Качественное бесперебойное отопление – неотъемлемая часть жилищно-коммунального комфорта жителей России, ведь в большей части нашей страны отопительный сезон длится более полугода. Современные котельные быстро решают проблему упадка коммунальных сетей и растущих тарифов оптимальным способом – используют модульные и транспортабельные котельные установки.

Такие котельные установки может приобрести сам собственник жилья, освобождая себя от решения вопроса повышения тарифов на энергоносители. Эти отопительные установки хороши тем, что их можно разместить прямо во дворе дома, в то время как при точечной застройке городов бывает затруднительно подключить дом ко всем коммуникациям.

Преимущества модульных и транспортабельных котельных установок

Модульные и транспортабельные установки являются современным надежным котельным оборудованием, изготавливаемым ведущими мировыми производителями, и считаются наиболее перспективными при решении вопросов теплоснабжения. С технической точки зрения можно смело заявить, что эти котельные установки полностью заменяют обычные, при этом обладая такими преимуществами, как простота монтажа в сжатые сроки (3-5 дней), значительная экономия на проектных работах и строительстве котельной. Используя такие современные котельные установки, можно экономить топливо за счет снижения потерь тепла и экономии на электроэнергии. Котельные обеспечивают дом не только теплом, но и горячей водой.

Наконец, одним из главных преимуществ является возможность их работы не только на газу, но и на твердом и жидком топливе, например, на мазуте, что очень удобно при отсутствии в районе газа.

Модульные котельные

Блочно-модульные котельные установки - качественные и доступные по стоимости источники тепла, они обеспечивают теплоснабжение и горячее водоснабжение территорий, испытывающих дефицит теплоэнергетических ресурсов.

Модульная водогрейная котельная установка представляют собой отапливаемый металлический контейнер с теплообменниками,Материал предоставил завод «Старорусприбор» котлами, насосами, системами автоматики и водоподготовки.

Использование модульной котельной позволяет сэкономить время на сроке монтажа, поскольку основная часть работ по сборке уже сделана на предприятии поставщика.

В поставляемые блочно-модульные котельные входит следующее оборудование:

  • здание, оснащенное необходимыми инженерными системами (отоплением, вентиляцией, водопроводом и канализацией);
  • технологическое оборудование котельной;
  • электрооборудование;
  • автоматика безопасности;
  • приборы автоматического регулирования, контроля, сигнализации и управления технологическими процессами;
  • система водоподготовки;
  • запасные части (имеются в наличии согласно комплектации заводов-изготовителей, поставляющих отопительное оборудование).

Как правило, заказчик сам выбирает комплект поставляемого оборудования блочно-модульных конструкций, что очень удобно. Таким образом, заказчик сам может выбрать одноконтурную (зависимую) тепловую схему модульных котельных или же двухконтурную (независимую) с использованием теплообменников.

Чем первая отличается от второй? Вторая, двухконтурная, схема обычно используется для старых отопительных сетей.

Стоит отметить, что блочно-модульные котельные установки имеют автоматическую систему, которая управляет работой котлов, газовых или жидкотопливных горелок, следит за поддержанием заданной температуры, управляет системой водоподготовки и работой насосов.

Транспортабельные котельные установки серии ТКУ

Этот вид котельных представляет собой мобильные установки полной заводской готовности и комплектации. В комплект котельной установки могут входить любые виды котельного, насосного и электрооборудования, это зависит от желания заказчика. Например, по желанию заказчика транспортабельные котельные установки могут поставляться с тепловым узлом для выработки горячей воды для отопления с определенными температурами.

Стандартно передвижная котельная имеет блок полной заводской готовности, в котором смонтирован котлоагрегат, состоящий из водогрейного котла и горелочного устройства; насосной группы, группы подачи топлива, источника автономного энергоснабжения и дымовой трубы.

Зачастую котельные установки применяются как аварийные источники теплоснабжения, например, в случае аварий на главных котельных. Также они могут служить источником теплоснабжения для объектов, периодически меняющих свое местоположение: строительных площадок, вахтовых поселков, бригад геологической разведки и др.

Котельные установки эксплуатируются как на дизельном, так и на твердом топливе. Это дает возможность использовать мобильную котельную установку для отопления объектов в любом месте в краткие сроки.

Монтаж мобильных котельных установок не требует фундамента, поэтому приобретая транспортабельную установку, можно сэкономить на проектных и строительных работах.

Транспортабельные котельные легко переносятся, так как они устанавливаются на определенный тип шасси для автотранспорта. Мобильная котельная может устанавливаться даже на тракторный прицеп, это дает возможность легко транспортировать котельную установку с помощью грузового автомобиля. ТКУ могут быть и на полуприцепе, если предполагается его последующая транспортировка седельным тягачом. В случае если котельная установка монтируется на полуприцеп, ее мощность может достигать 2,5 МВт.

Модульные и транспортабельные котельные установки на сегодняшний день являются наиболее перспективными и удобными для теплоснабжения как жилых помещений, так и производственных площадок. Благодаря использованию новейших технологий современное отопительное оборудование сочетает в себе отличные технические характеристики и подходящий дизайн.

Материал предоставлен компанией ТеплоЭнергоСнаб

Эта статья будет интересна прежде всего тем людям, кто не обладет большими финансовыми ресурсами, но думает об открытии нового бизнеса, диверсификации уже существующего или просто хочет заработать, но не знает, с чего начать. Производство изделий по технологии литьевой мрамор является той самой нишей, которую легко занять, где мала конкуренция, рынок имеет большую емкость, для начала не требуется каких-либо специальных знаний и самое главное – не требуется больших финансовых вложений.

Исходя из названия, литьевой мрамор – это материал, обладающий свойствами природного мрамора, но искусственно произведенный методом литья. Откуда же возникло название «литьевой мрамор»? Дело в том, что большинство изделий типа литьевой мрамор, представленных сейчас на рынке, имитирует натуральный мрамор, поэтому за материалом и технологией закрепилось это название - литьевой мрамор. В действительности, возможности технологии литьевого мрамора очень широки и не ограничиваются имитацией одного лишь мрамора.

Литьевой мрамор можно определить как композиционный материал, состоящий из смеси отвержденной полиэфирной смолы и наполнителя. В общих чертах технология литьевой мрамор включает в себя подготовку формы (матрицы) для изделия, нанесение на форму гелькоута, подготовку смеси полиэфирной смолы с наполнителем и заливку полученной смеси в форму - литье для получения литьевого мрамора. После отверждения из формы извлекается уже готовое изделие из литьевого мрамора. В отличие от изделий из других видов камня, использование полиэфирной смолы в литьевом мраморе придает ему такое важнейшее в интерьере свойство, как теплоту – при прикосновении литьевой мрамор не холодный, в отличие от изделий из натурального мрамора, гранита или бетона.

Литьевой мрамор расчитан на бюджетный рынок – изделия из него имеют низкую себестоимость в производстве и доступны по цене широкому кругу потребителей. Сама технология производства литьевого мрамора отличается чрезвычайно малыми начальными вложениями и высокой, если не сказать, высочайшей, рентабельностью. Связано это с тем, что для организации и поддержки производства по технологии литьевой мрамор нужны достаточно небольшие финансовые средства, а себестоимость изделия типа литьевой мрамор фактически определяется стоимостью сырья. Начальные финансовые затраты в основном идут на закупку оборудования, сырья, аренду небольшого помещения и изготовление матриц, в которые потом будет заливаться литьевой мрамор.

Обычно сырьевая часть в изделиях типа литьевой мрамор составляет около 10-30% от цены реализации изделия. Например, стоимость сырья при производстве столешницы типа литьевой мрамор, прямоугольной формы размером 1000х400х10 мм составляет 400-500 рублей. В магазине стол с такой столешницей из литьевого мрамора будет стоить от 5000 рублей. С учетом основных затрат на аренду помещения и заработную плату, прибыль от производства одной такой столешницы типа литьевой мрамор может составлять до 70-80% от цены ее реализации. Выгода очевидна, хотя нужно учитывать, что рентабельность продукции и производства определяется не только стоимостью сырья, и будет зависеть от типа производимых изделий из литьевого мрамора, их количества, дизайна, умения продавать и других факторов.

Наружная поверхность литьевого мрамора - гелькоут, защитно-декоративный слой, обладающий улучшенными физико-механическими свойствами, повышенной стойкостью к ультрафиолету, влаге и другим внешним воздействиям. Цветной гелькоут определяет внешний вид изделия литьевой мрамор; при использовании прозрачного гелькоута внешний вид и фактура литьевого мрамора определяются наполнителем и цветом пигмента, добавленного в полиэфирную смолу.

Связующее для литьевого мрамора – полиэфирная смола, реактивное органическое вещество, которое отверждается в присутствии катализатора. Жидкая консистенция смолы позволяет добавлять в нее различные наполнители, как органические, так и минеральные. Производители изделий из литьевого мрамора в качестве наполнителей обычно используют мраморную крошку или другой минеральный наполнитель, имеющий специально подобранный фракционный состав и нейтральный по отношению к полиэфирной смоле. В данном случае наполнитель служит для снижения себестоимости изделий типа литьевой мрамор и придания изделию свойств камня. Можно сказать, что степень «каменности» изделия из литьевого мрамора напрямую зависит от количества добавляемого наполнителя. Типичные изделия типа литьевой мрамор, в которых используются подобные наполнители – это раковины, ванны, столешницы, подоконники, барные стойки из литьевого мрамора. Содержание наполнителя в изделиях выбирается самим производителем, и зависит в том числе от типа и формы изделия типа литьевой мрамор. При производстве фактурных изделий или имеющих сложную форму целесообразно использовать наполнители мелких фракций и понизить их содержание. Это позволит снизить вязкость смеси, улучшить ее текучесть и, в конечном итоге, облегчить литье изделия из литьевого мраиора

Другой вид наполнителя – декоративный. Это может быть галька, цветной песок, подкрашенный кварц. Изделия, где используются подобные наполнители, не имитируют натуральный мрамор, а представляют собой новый класс декоративных поверхностей. Соответственно, и рынок для этих изделий может быть другим, совсем не обязательно бюджетным.

При организации производства литьевого мрамора в первую очередь необходимо выбрать подходящее помещение. Температура в помещении должна поддерживаться на одном уровне в пределах 18-23 С. Температура сырья и оснастки также должна выдерживаться в этих пределах. Площадь помещения зависит от серийности производства и номенклатуры выпускаемых изделий типа литьевой мрамор – для каждого вида потребуется своя матрица и место для ее размещения. В помещении необходимо организовать зону, где будут осуществляться все работы по нанесению гелькоута, подготовке заливочной смеси и заливке ее в форму, и обеспечить в этой зоне приточно-вытяжную вентиляцию.

Из оборудования для производства литьевого мрамора потребуются кисти или распылитель для нанесения гелькоута. Для подготовки заливочной смеси потребуется специальный миксер, который позволяет быстро перемешать полиэфирную смолу с катализатором и наполнителем, осуществить выгрузку полученной смеси в форму и произвести очистку от остатков смеси.

Формы для литья являются важнейшей частью производства типа литьевой мрамор. К сожалению, на рынке России отсутствуют производители оснастки, у которых можно было бы по каталогу заказать нужную матрицу. Поэтому покупка матрицы изделия литьевой мрамор возможна только у иностранных поставщиков. Стоимость импортной матрицы начинается от 4-5 тысяч долларов, что является абсолютно «неподъемной» ценой для начинающего производителя литьевого мрамора. Другой вариант – это изготовление матрицы на заказ. Здесь потребуется подготовить эскиз или чертеж будущего изделия литьевой мрамор с указанием всей необходимой информации, и найти фирму, которая занимается изготовлением оснастки для производства композиционных материалов. И последний, вероятно, самый правильный путь – это изготовить матрицы самостоятельно. Помимо экономии денежных средств это также увеличит конкурентное преимущество, так как позволит оперативно реагировать на потребности рынка и быстро менять номенклатуру изделий из литьевого мрамора. А при изготовлении изделий под заказ это является единственно возможным способом удовлетворить пожелания заказчика.

И, наконец, для производства литьевого мрамора необходимо сырье. Как было сказано выше, основное сырье, из которого получают литьевой мрамор – это гелькоут, полиэфирная смола и наполнители. Наполнитель, являющийся самой дешевой составляющей литьевого мрамора, можно приобрести в любой организации, продающей каменные отходы для добавок в бетоны или асфальт. Гелькоут, другую составляющую литьевого мрамора, можно приобрести в организациях, занимающихся продажей химического сырья для производства изделий из пластика. Там же можно приобрести и полиэфирную смолу. Гелькоуты различаются по цвету и свойствам, от этих же факторов зависит их цена. Общее правило – необходимо выбирать гелькоут, предназначенный для использования в средах с повышенной влажностью и высоким воздействием ультрафиолета. Из полиэфирных смол целесообразно использовать те виды, которые были специально созданы для производства литьевого мрамора. Если нет возможности приобрести такую смолу, можно использовать любые другие полиэфирные смолы, обладающие низкой вязкостью.

Как можно видеть, для организации производства по технологии литьевой мрамор достаточно арендовать небольшое помещение, приобрести комплект необходимого оборудования, матрицы для изделий и запас сырья. Все указанные составляющие легко купить или изготовить, и они имеют низкую стоимость. Поэтому если вы ищете возможности для развития, вам интересны новые технологии и необычные материалы, рекомендуем обратить внимание на технологию литьевой мрамор, такую простую и доступную, но все еще мало известную в России. Все остальное будет зависеть только от вас.

 Двухярусная кровать своими руками

Содержание статьи

Список материалов для кровати
Вертикальная секция двухярусной кровати
Изготовление нижней кровати
Верхняя кровать своими руками
Изготовление и установка лестницы
Ограждения для двухярусной кровати
Изготовление ящиков

Детям очень нравятся двухъярусные кровати. Они должны понравиться и вам, особенно если ваши дети делят друг с другом одну небольшую спальню. Проект двухярусной кровати позволит изготовить все своими руками и максимально использовать пространство в небольшой комнате. Двухъярусная кровать не только занимает меньше места, чем две обычные кровати, но еще и обеспечивает комнату двумя встроенными комодами. Нижнюю кровать можно поставить так, как показано на иллюстрации, а можно расположить под верхней кроватью параллельно ей. Эти кровати будут постоянно стоять в углу, поэтому перед их установкой вам следует подготовить комнату. Во-первых, необходимо будет удалить любой молдинг, чтобы прикрепить изголовья и боковины кроватей к стенам. Если у вас гипсокартонные стены, то необходимо будет найти стойки. Как только вы найдете и отметите стойки внутри стены, проведите на стене горизонтальную линию на высоте 40,6 см от пола, отмечающую положение изголовья и боковины нижней кровати, и вторую горизонтальную линию на высоте 143 см от пола, отмечающую положение верхней кровати.

Конструкция кроватей предусматривает использование поролоновых матрасов 10x99x190,5 см. Если вы намереваетесь использовать более толстые матрасы, сделайте ограждение на верхней кровати более высоким, чтобы его верхняя кромка располагалась не менее чем на 13-15 см выше матраса. Уровень сложности изготовления двухярусной кровати для детской комнаты своими руками высокий.

Список материалов для изготовления двухярусной кровати:

Боковые стенки (фанера) — 1,9 х 45,1 х 124,5 см) — 2 шт.
Крыша и днище (фанера) — 1,9x44,5x101,0 см) — 2 шт.
Задняя стенка (фанера) — 0,6 х 101,0 х 124,5 см) — 1 шт.
Стойки (цельная древесина) — 1,9x5,1 х 124,5 см) — 2 шт.
Поперечины (цельная древесина) — 1,9 х 5,1 х 92,7 см) — 4 шт.
Нижняя планка (цельная древесина) — 1,9 х 8,9 х 92,7 см) — 1 шт.
Консоли для направляющих (цельная древесина) — 3,2 х 3,8 х 44,5 см) — 8 шт.

Материалы для нижней кровати:

Изголовье и изножье (фанера) — 1,9 х 40,0 х 78,1 см) — 2 шт.
Бортик (фанера) — 1,9 х 40,0 х 190,5 см) — 1 шт.
Длинная опора (фанера) — 1,9 х 30,5 х 190,5 см) — 1 шт.
Опоры платформы — 1,9 х 30,5 х 98,1 см) — 6 шт.
Молдинг — 0,6 х х 1,9 х 99,7 см) — 2 шт.
Молдинг — 0,6 х 1,9 х 190,5 см) — 1 шт.
Длинные стойки (цельная древесина) — 1,9 х 3,8 х 40,6 см) — 2 шт.
Короткие стойки (цельная древесина) — 1,9 х 3,8 х 17,8 см) — 2 шт.
Бортик (цельная древесина) — 1,9 х 8,9 х 187,0 см) — 1 шт.
Бортик (цельная древесина) — 1,9 х 14,0 х 187,0 см) — 1 шт.
Распорки (фанера) — 1,9 х 3,8 х 59,7 см) — 6 шт.
Платформа для матраса (фанера) — 1,9x99,0x190,5 см) — 1 шт.

Материалы для верхней кровати:

Изголовье (цельная древесина) — 1,9 х 18,4 х 101,0 см) — 1 шт.
Внутренний бортик (цельная древесина) — 1,9 х 18,4 х 237,5 см) — 1 шт.
Опорные доски (цельная древесина) — 3,8 х 8,9 х 237,5 см) — 2 шт.
Перекладины (цельная древесина) — 3,8 х 8,9 х 91,4 см) — 5 шт.
Днище (фанера) — 0,6 х 99,1 х 237,5 см) — 1 шт.
Внешний бортик (цельная древесина) — 1,9 х 18,4x241,3 см) — 1 шт.
Изножье (цельная древесина) — 1,9 х 18,4 х 102,9 см) — 1 шт.

Ящики нижней кровати (полные размеры 16,5 х 57,2 х 76,2 см):

Декоративные фасады (цельная древесина) — 1,9 х 19,7 х 62,2 см) — 3 шт.
Передние стенки (фанера) — 1,9 х 16,5 х 55,9 см) — 3 шт.
Задние стенки (фанера) — 1,9 х 14,6 х 55,9 см) — 3 шт.
Боковые стенки (фанера) — 1,9х 16,5x76,2 см) — 6 шт.
Днища (фанера) — 1,0x55,9x75,6 см) — 3 шт.

Материалы для лестницы и ограждений:

Боковины (цельная древесина) — 3,8 х 8,9 х 142,2 см) — 2 шт.
Перекладины (цельная древесина) — 3,8 х 6,4 х 40,6 см) — 8 шт.
Ограждение в изножье (цельная древесина) — 1,9 х 8,9 х 76,2 см) — 1 шт.
Боковое ограждение (цельная древесина) — 1,9 х 8,9 х 197,4 см) — 1 шт.
Опоры (цельная древесина) — 3,8 х 3,8 х 20,3 см) — 9 шт.

Выдвижные ящики, размеры: один ящик (64,6х41,9х90,1 см), три ящика (14,6х41,9х90,1 см):

Декоративный фасад (цельная древесина) — 1,9x49,5x94,6 см) — 1 шт.
Передняя стенка (фанера) — 1,9 х 46,4 х 88,9 см) — 1 шт.
Задняя стенка (фанера) — 1,9 х 44,4 х 88,9 см) — 1 шт.
Боковые стенки (фанера) — 1,9 х 46,4 х 41,9 см) — 2 шт.
Декоративные фасады (цельная древесина) — 1,9 х 17,8 х 94,6 см) — 3 шт.
Передние стенки (фанера) — 1,3 х 14,6 х 88,9 см) — 3 шт.
Задние стенки (фанера) — 1,3 х 12,7x88,9 см) — 3 шт.
Боковые стенки (фанера) — l,9x 14,6x41,9 см) — 6 шт.
Днища (фанера) — 1,0x41,3x88,9 см) — 4 шт.

Конструкция вертикальной секции двухярусной кроватиДвухярусная кровать — арматура и фурнитура :

Финишные гвозди 38 мм.
Отделочные гвозди 8,8 мм.
Нагели 6,4 х 32 мм.
Шурупы для гипсокартона 44 мм.
40,6 см металлические боковые направляющие для ящиков.
Шурупы с потайными головками № 10 32 мм.
Шурупы с потайными головками № 10 89 мм.
Шурупы для гипсокартона 32 мм.
71,1 см металлические боковые направляющие для ящиков.
Шурупы 38 мм.
76 мм оцинкованные шурупы.
Шурупы с потайными головками № 6 63 мм.
Деревянные пробки диаметром 10 мм.
Шурупы с потайными головками 50 мм.
Ручки для ящиков — 11 шт.

Изготовление вертикальной секции двухярусной кровати

1. Изготовление деталей. Вырежьте боковые стенки, крышу, днище и заднюю стенку в соответствии с размерами, указанными в списке материалов. Выберите в боковых стенках фальцы и пазы, как показано на рисунке «Конструкция вертикальной секции двухярусной провати». Выберете также фальц 6 х 10 мм по внутренним краям верхних кромок боковых стенок. Эти фальцы предназначены для крепления задней стенки.

2. Сборка вертикальной секции. Нанесите клей на фальцы, пазы и края крышки и днища. Соедините детали, укрепив соединения 38 мм финишными гвоздями. Нанесите клей на фальцы боковых стенок и на задние кромки крышки и днища и установите на место заднюю стенку, укрепив ее 22 мм отделочными гвоздями.

3. Изготовление лицевой рамы. Вырежьте стойки и поперечины в соответствии с размерами, указанными в списке материалов. Пользуясь кондуктором, высверлите гнезда для нагелей диаметром 6,4 мм. Нанесите на нагели клей и вставьте их в гнезда в стойках и поперечинах. Стяните раму ваймами или трубными зажимами. Добейтесь прямоугольности и дождитесь, пока высохнет клей.

4. Крепление лицевой рамы. Нанесите клей на передние кромки вертикальной секции. Затем установите на место лицевую раму, прикрепляя ее 38 мм финишными гвоздями через каждые 30 см.

5. Крепление консолей и направляющих. Сделайте разметку на внутренних поверхностях боковых стенок вертикальной секции. Линии должны идти заподлицо с верхними кромками поперечин и перпендикулярно фасаду. Из досок толщиной 3,2 см вырежьте консоли в соответствии с размерами, указанными в списке материалов. Совместите верхние кромки консолей с линиями разметки и прикрепите их на клею и 44 мм шурупах для гипсокартона. Следуя инструкциям изготовителя и используя прилагаемые шурупы, прикрепите к консолям 40,6 см боковые направляющие для ящиков.

Конструкция нижней кроватиИзготовление нижней кровати

Изготовление рамы нижней кровати своими руками

1. Изготовление деталей и сборка. Вырежьте изголовье, изножье, опоры и молдинг в соответствии с размерами, указанными в списке материалов. В длинной опоре выберите фальцы и пазы, как показано на рисунке «Конструкция нижней кровати». Прикрепите молдинг клеем и 22 мм отделочными гвоздями к верхним кромкам изголовья, изножья и бортика. Нанесите клей на одну из сторон всех четырех опор, а затем склейте друг с другом по две опоры, чтобы получились «сэндвичи» двойной толщины. Укрепите эти клеевые соединения восемью 32 мм шурупами с потайными головками, как показано на рисунке «Конструкция нижней кровати».

2. Установка изголовья и бортика. Аккуратно придвиньте изголовье к углу комнаты. При необходимости, пишет Инфобуд, с помощью подкладок выровняйте ее по горизонтали, а потом прикрепите к внутренним стойкам в стене, используя по два 89 мм шурупа на каждую стенную стойку. Состыкуйте бортик с изголовьем и проверьте его горизонтальность. После необходимой подгонки прикрепите бортик к стене 89 мм шурупами.

3. Установка изножья нижней кровати. Нанесите клей на кромку бортика и прикрепите к ней изножье четырьмя 38 мм финишными гвоздями. Используйте угольник, чтобы удерживать изножье перпендикулярно стене, пока вы забиваете гвозди. Затем поставьте изголовье на пол до высыхания клея.

4. Двухярусная кровать - установка опор. Нанесите клей на два фальца и два паза длинной опоры и вставьте опоры платформы двойной толщины в пазы, а ординарные опоры — в фальцы, укрепляя каждое соединение 32 мм шурупами для гипсокартона. Нанесите клей на обращенную к стене сторону длинной опоры; прижмите собранный промежуточный узел к бортику и укрепите соединение девятью 32 мм шурупами для гипсокартона. Приклейте и укрепите шурупами две ординарные опоры к внутренним сторонам изголовья и изножья.

Пользуясь инструкциями изготовителя, прикрепите на опоры 71 см направляющие.

Установка лицевой рамы и платформы на нижнюю кровать

1. Изготовление деталей. Вырежьте стойки, поперечины, фанерные распорки и платформу в соответствии с размерами, указанными в списке материалов.

2. Сборка лицевой рамы. С помощью кондуктора высверлите гнезда для нагелей в стойках и поперечинах. Вставьте нагели в гнезда, нанесите клей и стяните детали друг с другом ваймами или трубными зажимами. Проверьте раму на прямоу-гольность и оставьте ее в покое, пока не высохнет клей.

3. Крепление лицевой рамы и платформы. Нанесите клей на кромки изголовья, изножья и опоры платформы и прикрепите лицевую раму четырьмя 38 мм финишными гвоздями. Расположите фанерные распорки между опорами платформы так, чтобы их кромки располагались заподлицо попеременно с верхними и с нижними кромками опор. Затем приклейте распорки к внутренней стороне бортика и укрепите каждое соединение четырьмя 32 мм шурупами.

Конструкция верхней кроватиИзготовление верхней кровати своими руками

1. Изготовление деталей для верхней кровати. В соответствии с размерами, указанными в списке материалов, вырежьте изголовье и внутренний бортик, две опорные доски и пять перекладин из стандартных досок 5 х 10 см, а также днище из фанеры толщиной 6 мм.

2. Двухярусная кровать - крепление изголовья и бортика. Расположите верхнюю кромку изголовья на горизонтальной линии, проведенной на высоте 143 см, и прикрепите изголовье к стене, ввинтив по одному 89 мм шурупу с плоской головкой в каждую стенную стойку. Прикрепите бортик шурупами к смежной стене.

3. Сборка рамы кровати. Соедините перекладины с опорной доской, используя два 76 мм шурупа или 89 мм гвоздя на каждое соединение и располагая перекладины так, как показано на рисунке «Конструкция верхней кровати». Таким же образом прикрепите вторую опорную доску. Измерьте диагонали и убедитесь, что рама верхней кровати получилась прямоугольной. Клеем и 38 мм шурупами, расположенными через каждые 30,5 см, прикрепите к раме днище.

4. Установка рамы. Установите вертикальную секцию. Пригласив кого-нибудь в помощники, поставьте один конец рамы на верх вертикальной секции. Выровняйте раму по горизонтали, а затем укрепите ее на стенах, ввинтив в каждую стенную стойку по два 89 мм шурупа.

5. Крепление вертикальной секции. Прикрепите вертикальную секцию к раме двумя 38 мм шурупами, ввинтив их сквозь крышку секции в раму кровати. Прикрепите верхнюю секцию к стенной стойке тремя 89 мм шурупами.

6. Установка бортика и изножья. Вырежьте внешний бортик. Со стороны стены его торец должен быть прямым, а с другой стороны — скошенным под углом 45°. Нанесите клей на кромки внешней опорной доски и изголовья и прикрепите бортик 38 мм финишными гвоздями. Скосите под углом 45° один торец изножья, затем тщательно измерьте расстояние от скошенного конца внешнего бортика до стены. Подрежьте другой конец изножья до этой окончательной длины. Нанесите клей на торец внутреннего бортика, внешнюю сторону распорки и скошенные торцы изножья и внешнего бортика, а потом прибейте изножье 38 мм финишными гвоздями.

7. Изготовление и установка платформы. Вырежьте платформу из 13 мм фанеры. Нанесите клей на верхние кромки рамы, уложите сверху платформу и прибейте его 38 мм финишными гвоздями, вбивая их через каждые 30 см.

Констукция лестницы для двухярусной кроватиИзготовление и установка лестницы

1. Изготовление деталей. Вырежьте боковины и перекладины в соответствии с размерами, указанными в списке материалов.

2. Разметка пазов для ступенек. Сложите обе боковины друг с другом, выровняйте концы и сожмите двумя струбцинами, расположив их по концам «сэндвича». С помощью столярного угольника нанесите семь линий на расстоянии 20,3 см друг от друга. Первая линия должна быть на высоте 20,3 см от нижних концов. Под каждой линией проведите вторую линию на расстоянии 64 мм.

3. Выбирание пазов для ступенек. Установите дереворежущий станок на пропил глубиной 38 мм. Используя косой наугольник в качестве направляющей, сделайте пропилы по внутренним сторонам нанесенных линий. Затем за несколько проходов выберите древесину между двумя соседними пропилами и доведите пазы с помощью стамески.

4. Разметка и выбирание пазов для перекладин. Переверните скрепленные боковины и на обратной стороне проведите две линии на расстоянии 64 мм от концов. Затем выберите древесину от линий до концов боковин таким же образом, как при выбирании пазов для ступенек.

5. Зенковка и высверливание отверстий в ступеньках и перекладинах. Используя 9,5 мм зенкер, раззенкуйте по два отверстия на каждой ступеньке и перекладине. Центры отверстий, пишет Инфобуд, должны располагаться на расстоянии 19 мм от каждого конца и на таком же расстоянии от верха и низа каждой детали. Раззенкуйте по два отверстия в каждой перекладине. Эти отверстия должны располагаться посередине перекладин и отстоять на 7,6 см от каждого конца. Затем высверлите в центре каждого раззенкованного отверстия сквозное отверстие, используя сверло диаметром 4,4 мм.

6. Крепление ступенек и перекладин. Нанесите клей на перекладины. Установите их на место и укрепите четырьмя 64 мм шурупами. Установите на место ступеньки, закрепив каждую клеем и двумя 64 мм шурупами.

7. Установка лестницы. Прикрепите лестницу к вертикальной секции четырьмя 64 мм шурупами. Закройте все раззенкованные отверстия для шурупов деревянными пробками на клею. Когда клей высохнет, обрежьте пробки заподлицо и отшлифуйте наждачной бумагой, если это необходимо.

Ограждение для верхней кроватиИзготовление и установка ограждения для двухярусной кровати

1. Изготовление деталей. Вырежьте ограждение изножья, боковое заграждение и девять опор в соответствии с размерами, указанными в списке материалов. Один из концов каждой опоры скосите под углом 45°. Раззенкуйте и высверлите отверстия под два шурупа на каждом конце опоры.

2. Крепление опор. Прикрепите две опоры на расстоянии 15,2 см от концов ограждения изножья и на расстоянии 38 мм от верхней кромки ограждения, используя для каждой опоры по два 50 мм шурупа. Затем прикрепите центральную опору, а потом обе оставшиеся опоры с обеих сторон от центральной на расстоянии по 30,5 см от центральной.

3. Установка ограждения. С помощью клея и двух 50 мм шурупов прикрепите боковое ограждение к бортику, а ограждение изножья — к изножью, оставив щели шириной 76 мм между ограждением и бортиком и между ограждением и изножьем.

4. Скрытие отверстий под шурупы. Закройте отверстия под шурупы 10 мм деревянными пробками на клею. Когда клей высохнет, срежьте пробки заподлицо и отшлифуйте наждачной бумагой до гладкости.

Выдвижные ящики

Делая выдвижные ящики своими руками следите за тем, чтобы ящики получились строго прямоугольными. Если ящик не прямоугольный, он просто не будет функционировать.

Изготовление ящиков

Изготовьте ящики для вертикальной секции и для нижней кровати. Декоративные фасады ящиков сделайте из цельной древесины, остальные части — из фанеры. На передние стенки выдвижных ящиков наложите фасады.

Окончательно отделайте все поверхности, фасады двухярусной кровати, перед тем как крепить ручки и металлические направляющие. При креплении пользуйтесь прилагаемыми шурупами.

Клеевые краски продаются готовыми, в виде сухого порошка (гуашь, плакатные краски); сразу же можно проверить качество такого пигмента, растерев его небольшую порцию на бумаге: чем меньше кусочков в пигменте, тем выше качество клеевой краски. Пигменты мешают с мелом, лучше с мелом отмученным, а еще лучше с зубным порошком.

Рельефная отделка стен а) губкой; б) кистью; в) гребешком.

Рецепт приготовления клеевой краски таков:

1. Разводится сухой мел в горячей воде до получения тестообразной массы и оставляется масса на 1-2 часа.
2. В другом сосуде то же самое проделайте с сухим красителем.
3. В отдельной посуде разведите клеевую воду — 600 г клея на ведро воды.
4. Тесто из мела и красителя порознь залейте горячей клеевой водой и размешайте.
5. Завершающая операция: слить вместе растворы на основе мела и красителя.

Нужно помнить, что мокрый цвет клеевой краски темнее высохшего, поэтому нужно сделать пробные выкраски. Клеевую краску нужно готовить на все стены, которые нужно покрасить (из расчета ведро краски на 10 м2 поверхности), лучше с запасом, так как новый раствор клеевой краски все равно будет отличаться от первоначального по оттенку цвета.

Приведены составы некоторых основных колеров клеевых красок
Белый Зеленый Апельсиновый Голубой Палевый Сиреневый Фисташковый
Мел молотый 6,0 Мел молотый 1,0 Мел молотый 6,0 Мел молотый 1,23 Мел молотый 1,2 Мел молотый 1,0 Мел молотый 1,2
Ультрамарин 0,1 Крон желтый 0,22 Крон желтый 0,4 Лазурь 0,05

Охра золотистая 0,075

Бахан 0,2

Охра золотистая 0,065

___ Лазурь 0,05 Киноварь 0,23 ___ ___ Ультрамарин 0,075 Лазурь 0,01

Клеевая краска является самой распространенной, но не единственной: кроме масляной, существуют такие виды окраски, как известковая, казеиновая, силикатная, окраска эмульсионными составами, полимерцементная и др. Но какой бы вид окраски ни использовать, необходимо знать, что все окраски по качеству бывают простые, улучшенные и высококачественные. И отличаются они друг от друга количеством операций.
Разнообразие цветов клеевых красок
Способ применения клеевых красок:

- Очистка стен от грязи, пыли. Для удаления трудносмываемых пятен применяют силикатный грунт либо водный раствор калийного стекла (1:3), в который обычно добавляют белую сухую силикатную краску.
- Сглаживание поверхности и расшивка трещин (на глубину не менее 0,2-0,4 см).
- Первая грунтовка.
- Частичная подмазка и шлифовка подмазанных мест.
- Первая сплошная шпаклевка.
- Шлифовка.
- Вторая шпаклевка.
- Шлифовка.
- Вторая грунтовка.
- Третья грунтовка с подцветкой.
- Окраска клеевой краской.
- Торцевание.

Палитра клеевых красок
Нужно обратить внимание, что перед окраской клеевой краской составом необходимо произвести грунтовку, и не один раз. Есть два основных состава грунтовки перед окраской клеевой краской.

Первый — купоросный: медный купорос (синего цвета, так как в зеленом есть примесь железного купороса, отделить которую можно, растворив купорос и подождав, когда железный купорос выпадет в осадок в виде хлопьев) — 0,2 кг, хозяйственное мыло — 0,2 кг, клей столярный плиточный — 0,25 кг, олифа — 0,02 кг, вода — 10 л.

Второй — мыловар: 2 кг негашеной извести гасят в 6 л воды, в 4 л воды смешивают стружку из 0,2 кг хозяйственного мыла и 0,03 кг олифы; как только мыло растворилось, оба раствора сливают вместе, пишет iBud.ua.

При окраске потолка клеевой краской нужно плотно закрыть двери и окна, не допускать движения воздуха, вызывающего неравномерное высыхание побелки. Потолок красить клеевой краской нужно быстро, по окончании работы он весь должен быть влажный. Если поверхность начнет высыхать прежде, чем будет окончена работа, на ней получатся затеки с коричневатым или серым краем.

Клеевые краски, суспензии неорганических и органических пигментов в водных растворах плёнкообразующих веществ — эфиров целлюлозы, поливинилового спирта, крахмала, казеина, клеев животного происхождения. Кроме пигмента и плёнкообразующего (содержание последнего в Клеевые краски 3—6%), в состав клеевые краски входят наполнители — мел, каолин, гипс и др.

Инструмент для использования клеевых красок
Клеевые краски готовят чаще всего непосредственно перед употреблением путем смешивания так называемого клея (водного раствора пленкообразующего) с пигментной пастой (концентрированной водной суспензией пигмента). Наносят клеевые краски с помощью кисти, валика или методом распыления на бетонные, кирпичные, оштукатуренные или деревянные поверхности, предварительно покрытые слоем грунтовки, например на основе медного или цинкового купороса, алюминиевых квасцов.

Клеевые краски образуют пористые, в большинстве случаев неводостойкие покрытия с хорошими декоративными свойствами (матовое или с шелковым блеском). В отличие от покрытий на основе масляных и эмалевых красок, покрытия на основе клеевые краски не препятствуют испарению влаги из окрашиваемого объекта, например из непросохшей штукатурки. Клеевые краски применяют в гражданском и промышленном строительств главным образом для декоративной отделки помещений. Водостойкие казеиновые клеевые краски используют для отделки фасадов бетонных, кирпичных и оштукатуренных зданий (срок службы покрытий 4—5 лет), а также для получения моющихся покрытий.

Покраска клеевыми красками
Клеевые краски образуют пленки, хорошо проницаемые для пара, и при правильной дозировке связующего не поддаются смыванию. Если самим смешивать клеевую краску с крахмальным клеем, нужно стараться не применять слишком много связующего, чтобы в готовом покрытии не возникли трещины.

Клеевые краски идеально пригодны для покраски внутренних стен. При использовании целлюлозного клея такого риска нет. Клеевые краски прочно пристают ко всем минеральным основам и обоям.

Клеевые краски непригодны для работы с деревом, масляными и дисперсионными красочными покрытиями. Так как клеевые краски не образуют прочных слоев, их нельзя перенапрягать или покрывать другой краской.

Связующие клеевые краски растворимы в воде. Поэтому для очистки инструментов не применять химические чистящие средства. Просто нужно промыть их водой.

Клеевые краски отличаются невысокой водостойкостью и потому их используют только при отделке внутренних деталей зданий. Причем наносить слои такой клеевой краски лучше всего на заранее оштукатуренные (или покрытые листами сухой штукатурки) поверхности. В зависимости от качества выполнения окрашивание, производимое с использованием клеевых красок, можно разделить на простое, улучшенное и высококачественное. Как правило, клеевые краски готовят из следующих составляющих: мелового порошка, клея КМЦ и различных пигментных веществ.

Клеевая краска
Приготовление цветной клеевой краски. Для приготовления цветной клеевой краски можно использовать пигменты различного вида. Единственное условие: их не рекомендуется вводить в исходную массу клеевой краски в сухом виде. В противном случае пигмент может свернуться в комочки, вследствие чего на поверхности при окрашивании будут образовываться цветные полосы. При составлении цветной клеевой краски лучше всего использовать заранее приготовленную пигментную пасту. Для этого сначала сухой пигмент необходимо растворить в воде, после чего выдержать в течение нескольких (от 24 и более) часов. Настой следует тщательно перемешать и растереть с помощью металлического сита.

Иногда бывает, что для приготовления цветной клеевой краски является недостаточным добавление в массу одного пигмента. В этом случае делают так называемые сложные пасты, применяя несколько пигментов разных цветов.

При окрашивании поверхностей с использованием цветных клеевых красок необходимо учитывать расходные нормы. Так, для приготовления клеевой краски, необходимой для отделки 10 м2 площади, при простом окрашивании необходимо взять 1800 г мела, 75 г клея КМЦ, 10-170 г пигмента; при улучшенном — 2500 г мела, 100 г клея КМЦ, 10-190 г сухого пигмента; при высококачественной клеевой краски — 6200 г мела, 200 г клея КМЦ, 10-250 г пигмента.

Фонтан в садуСодержание статьи

Особое свойство текущей воды
Виды садовых фонтанов
Механические составляющие фонтана

Особое свойство текущей воды

Еще со школьных уроков по истории мы помним, что для любого события нужны повод и причина. Начиная писать статью про фонтаны, я испытываю потребность именно с такой точки зрения взглянуть на идею обладания таким вот домашним фонтаном. На самом деле все очень просто с теорией. Если у вас есть сад — это уже повод обзавестись фонтаном или хотя бы фонтанчиком. Причины вижу две. Первая — изменение климата в наших широтах. Трудно не заметить, что каждое лето все более жаркое. Особенно для жителей городов трудно переносить почти сорокаградусную жару. Если добавить к высокой температуре еще духоту и тесноту общественного транспорта и испарения асфальта — получается очень вредная картина для здоровья в целом и для сердца с сосудами особенно.

Гораздо легче переносить жару вблизи деревьев. Они дают свежесть, прохладу и тень, еще лучше — возле воды. Вода приносит значительное облегчение перегруженным системам организм, а вода текущая — вдвойне. Фонтан насыщает воздух мельчайшими освежающими каплями. Возле него легко дышать. Поэтому если есть у вас возможность построить фонтан в саду — сделайте это ради своего здоровья и здоровья близких. Если даже вы работаете целый день в городе, придя вечером домой, сможете восстановить силы за тридцать минут. Здоровое сердце и сосуды — это продленная молодость, это красивая кожа, это сияющие глаза. Ни один салон красоты не даст вам такой эффект. Так что фонтан возвращает сторицей вложенные в него деньги.

Скромный домашний фонтан

Вторая — это психологический эффект. С древних времен люди любили наблюдать за горящим огнем и струящейся водой. Переливающиеся капли, игра света, монотонный плеск успокаивают нервы, дарят умиротворение. Возле огня и воды быстрее приходят творческие идеи, решения жизненных вопросов. Водопад, фонтан, ручей всегда уравновешивают мысли, эмоции и снимают напряжение. Можно посидеть возле фонтана перед работой, важным разговором, совещанием. Вы наберетесь силы и мудрости. А после работы очень быстро придете в нормальное состояние. Это тоже очень веская причина иметь хотя бы небольшой, но действующий фонтан.

Фонтан может быть совсем небольшой, насколько позволяет пространство. Он совсем не должен привлекать толпы туристов к вашему забору. Но свои функции он выполнит. Давайте же узнаем побольше о фонтанах. Какие они бывают, чем отличаются. Как можно построить садовый фонтан своими руками, и что для этого нужно. Как ухаживать, чего стоит избегать. Эти вопросы всегда подробно изучает любой рачительный хозяин, прежде чем покупать иль строить, что-нибудь. Мы, конечно, не сможем собрать всю информацию в одной статье. Но дать верное начало и представление — это вполне по силам.

Виды садовых фонтанов

Итак, откуда и когда они взялись. Когда, скажу честно, не знаю. Но источником вдохновения послужил, конечно, природный фонтан — гейзер. Гейзер — это струи горячей воды, с напором вырывающиеся из-под камней. Кто-то когда-то увидел и решил повторить для красоты. Садовый фонтан своими руками устроить дома все-таки легче, чем дом сооружать возле гейзера. И пошло-поехало совершенствование конструкций.

И на сегодняшний день фонтаны бывают разных видов. Фонтан-гейзер можно сооружать на открытом пространстве. Он сильный, не боится ветра, требует достаточно места вокруг себя и сильного водяного насоса, естественно. Невысокий, немощный, спокойный и успокаивающий фонтан-колокол не требует много места для себя. Боится сильного ветра, поэтому участок должен быть защищен. Капли воды крупные при разбрызгивании фонтана с разделяющей струей. Очень красиво играют капли на солнце. Поэтому такой фонтан лучше размещать на участке без тени от деревьев.

ГейзерФонтан-гейзерФонтан-колоколФонтан с простой разделяющей струей

Фонтан с разбрызгивающейся струей очень мелодичный, «поющий фонтан». Может быть достаточно компактным, и поместиться в небольшом водоеме. Фонтан с одиночным распылителем хорош на любой территории, с любым размещением, для любой ситуации. Вашему вниманию представлены насадки, которые формируют определенный тип струи. Можно приобрести их несколько, и просто периодически менять одну на другую, чтобы разнообразить вид.

Фонтан с разбрызгивающейся струейФонтан с одиночным распылителемНасадки для типа струи

Механические составляющие фонтана

Мы плавно подошли от эстетической части к механической. Садовый фонтан своими руками имеет некоторые особенности. Кроне насадок в конструкции фонтана есть еще фильтр, насос, соединитель, который соединяет насос непосредственно с фонтаном, подставка-горшок. А для гидроизоляции нужна еще армировованная труба (в нее мы пропускаем электрокабель), гидроизлоляционная пленка, резиновый коврик и кирпичи.

Теперь можно разобраться, как же выстроить садовый фонтан своими руками. В первую очередь выбираем место для водоема. Это должна быть ровная площадка. Она, естественно, гармонично вписывается в ландшафт сада. Но нужно учитывать, что чем меньше будет обьем самого бассейна, куда стекает вода, тем чаще придется его очищать. Выбрали место, вырыли котлован. Вполне достаточно глубины пятьдесят сантиметров. Котлован можно и зацементировать, а можно и засыпать просто песком. И полить водой, чтобы уплотнился. Через сутки можно уже стелить пленку. Выбираем специальную для садовых водоемов. Которая прослужит двадцать лет, выдержит морозы и давление воды.

Затем устанавливаем на дно подводный насос. Его лучше уложить на так называемую бетонную «подушку»-подставку. Только верхушка должна возвышаться над водой. Подводный насос с фильтром дешевый, работает бесшумно, поглощает небольшое количество электроэнергии.

Схема фонтана в разрезеПодводный насос с фильтром

При установке насоса в первую очередь заботимся об его устойчивости, чтобы не упал, не «съехал», и, конечно, о безопасности. Потому что электричество в воде — это опасное соседство. Обязательно нужно хорошо изолировать кабель, который идет от трансформатора к насосу. Заземлить, снабдить диэлектрическим корпусом, и подключить специальное устройство, которое реагирует на утечку тока. Да и сам трансформатор должен быть спрятан в месте надежном — где всегда сухо, и где есть розетка. Если трансформатор можно подключать только в доме, придется «наращивать» кабель, потому что обычно длина их не превышает девять метров. Если нужно так делать, учтите, что очень длинный кабель понижает мощность насоса. Лучше сразу приобрести насос помощнее, чем потом менять.

Теперь можно купить готовый или построить из камней сам фонтан. Можно простой, а можно с водопадными ступенями. Если строим ступени, делаем их так, чтобы вода не разбрызгивалась бесполезно по сторонам. А то придется постоянно доливать новую в бассейн. Вот и вся нехитрая наука построения фонтана.

Вся сложность в том состоит, чтобы вписать его грамотно и красиво в ландшафт и смонтировать прочно и надежно. А дальше уже можно декорировать всячески — камнями и керамическими фигурками, подсветкой (более подроно смотрите в статье Декоративное освещение сада) и красивыми растениями по краю водоема. Творческий процесс — это как десерт после добротной установки. Он приносит только удовольствие, а результатом будет красота! Позвольте вам продемонстрировать для вдохновения особенно удачные домашние садовые фонтаны для вашего сада.

Содержание статьи:

Конструкция сливной ямы для канализации частного дома
Виды конструкции септика
Расчет конструкции малого септика

Перед строительством своего дома первым делом необходимо сделать две вещи — сделать канализацию и организовать водоснабжение дома. С водой всё понятно. Но над тем, что делать со сточными водами своего дома без наличия центральной канализации, надо хорошенько подумать. Хочется облегчить Вам задачу и максимально полностью рассказать, как сделать канализацию своими руками, и как сделать её правильно.

Устройство выгребной ямы для небольшого дома (1. стоки; 2. газоотвод; 3. ил; 4. люк)Конструкция сливной ямы для канализации частного дома

Если у Вас будет дом для кратковременного проживания, то проблема утилизации сточных вод решается относительно просто. Необходимо обустроить выгребную яму, в качестве которой подойдёт любая герметичная ёмкость объёмом 1,5-2 м3 (для семьи 3-4 человека).

Но для домов постоянного проживания такой вариант канализации не подойдёт. Судите сами — при постоянно проживании вода используется ежедневно для ванн, душевых, мытья посуды, периодически при уборке и стирке. В итоге, расход воды становится очень большим, достигая в среднем 190-250 литров на одного человека в сутки. А это значит, что семья из 4-х человек за день может израсходовать до 1м3 воды в сутки или 30 м3 в месяц. Поэтому даже большую сливную яму объёмом 15 м3 нужно будет выкачивать 2 раза в месяц, что не только не практично, но и обойдётся порядка $200 в месяц.

У многих домовладельцев сразу же возникнет идея — а что, если в выгребной яме сделать отверстия для фильтрации сливной воды в почву? Самая идея хорошая, поскольку, как правило, на 1 м3 бытовых сточных вод приходится всего 1 литр твёрдых веществ. Но такой способ утилизации стоков сильно загрязнят грунтовые воды, поэтому запрещён санитарными нормами, и делает невозможным использование грунтовых вод для водоснабжения Вашего дома, а также домов Ваших соседей. Кроме того, мелкодисперсный ил, который скапливается в яме, через 5-10 лет забивает окружающий яму фильтрационный слой. Это приводит к тому, что фильтрующая способность сливной ямы снижается в несколько раз. Восстановить такую сливную яму,можно только заменой фильтрующего слоя вокруг ямы, что, согласитесь, весьма неприятная, а поэтому дорогостоящая операция.

Поэтому в ситуации с канализацией для частного дома остаётся лишь одно-единственное решение — сделать сливную яму септик. Детали о прокладке труб канализации смотрите в статье Автономная канализация дома своими руками. Принцип действия септика заключается в естественной чистке сточных вод. Твердые взвеси оседают на дно первой камеры септика, а в остальных камерах содержимое стоков подвергается биологической переработке гнилостными бактериями.

Виды конструкции септика

1. Многокамерный септик. В нём стоки, перетекая в нескольких камерах в течении 10 дней, хорошо разлагаются бактериями, и сточные воды из таких многокамерных септиков можно выпускать прямо в реки и водоёмы или использовать для хозяйственных нужд. Стоят такие септики относительно дорого и требуют дорогого обслуживания, поэтому их сооружение оправдано при создании совместной канализации для большого количества домов (но не более 200).

2. Малый однокамерный септик. Используется при устройстве канализации для домов с суточным водопотреблением (не более 1 м3).

Принцип очистки сточных вод малым септиком 1. слив сточных вод, 2. отвод газов, 3. отслоившийся ил, 4. слив3. Малый двухкамерный септик. Он состоит из трёх частей:

— большой ёмкости, куда в первую очередь попадают стоки (1). В ней происходит отстаивание крупных твёрдых веществ (3), который перерабатываются бактериями в ил, который нужно будет периодически (1-2 раза в год выкачивать). При этом следует оставлять не менее 1/6 части ила. Это нужно для того, чтобы в септике оставалось достаточное количество гнилостных бактерий, которые живут в так называемом «активном иле» и способствуют быстрейшему осаждению твёрдых включений в стоках, а также частичной их биологической переработке;

— малой ёмкости, чаще отделённой перегородкой от большой, где происходит осаждение мелких твёрдых веществ. Из этой ёмкости так же нужно один-два раза в год удалять осадок ила.

— при любой конструкции малого септика, нужно будет отводить отстоявшуюся воду (4) в грунт, например, с помощью фильтрующего колодца или дренажной системы (см. Отвод воды из септика).

Все ёмкости или колодцы должны быть оборудованы люками для выкачивания ила и осмотра, а так же иметь выход для газов на улицу (2), поскольку в процессе биологического разложения стоков выделяется значительное количество газов (углекислого, метана и других).

Расчет конструкции малого септика

Перед выбором конструкции и сооружения септика своими руками необходимо определить расход воды для Вашего дома из табл. 1.

Таблица 1. Водопотребления для частного дома

Водопотребители: индивидуальные или блоковые жилые дома

Удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя, л/сут

с водопроводом и канализацией без ванн

120

с водопроводом и канализацией без ванн, с газоснабжением

150

с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе

180

с водопроводом, канализацией и ванной с газовыми или электрическими бойлерами

190

с водопроводом, канализацией, с быстродействующими газовыми нагревателями (колонками) и несколькими ваннами

250

Пример расчета. Есть дом, где проживает 4 человека. В доме есть одна ванная комната и мойка на кухне, горячее водоснабжение от газового котла или колонки. Значит, средний расход воды будет 4*190=760 л/сутки.

Далее необходимо определится с рабочим объёмом малого септика. Это объём, который будет заполнен стоками. Он равен суточному расходу воды, умноженному на 2,5 (при расходе воды не более 5 м3 в сутки) или на 3 (при потреблении более 5 м3 воды в сутки). При этом в любом случае не рекомендуется строить септики объёмом менее 1 м3.

Так, для примера с расходом воды 760 л/сутки рабочий объём малого септика будет равен:

760*2,5=1900 литров.

Для расчёта общих наружных размеров септика нужно учесть свободное пространство между уровнем сточных вод в септике и крышкой. При расчете размеров любого типа септика нужно учитывать, что минимальная рабочая высота септика не должна быть меньше 1,2 метра, иначе ил не будет достаточно хорошо осаждаться в объёме септика.

Конструкция однокамерного железобетонного септика своими рукамиПример конструкции однокамерного септика из сборных железобетонных элементов рабочим объёмом 2 м3: дно колодца (1), железобетонной кольцо (2) внешним диаметром 150 см и высотой 120 см, железобетонное кольцо (3) высотой 60 см, входящий и отводящий патрубок (4), крышка усиленная (5), стакан колодца (6), крышка стакана колодца (7), железобетонный люк (8), лёгкий деревянный люк (9), вентиляционная труба (10).

Двухкамерный септик для частного дома, который можно сделать своими руками, имеет такую конструкцию. Входной патрубок (1) должен быть выше уровня стоков на 5 см. Это исключит гидравлическое замыкание между двумя патрубками. Входной и выходной патрубок (2) погружаются в воду не менее чем на 30 см. Погружные трубы должны иметь открытый конец, который выводится выше уровня воды на 20 см, для того чтобы в трубы не поступал газ, выделяющийся в процессе брожения. Нужно правильно расположить перепускные каналы диаметром 5 см в перегородке (5) между малой и большой емкостью. Каналы между камерами септика должны располагаться не ниже чем 60 см и не выше 30 см относительно уровня стоков. Если канал будет ниже, то крупный ил будет попадать в малую камеру; если выше, то в малую камеру может начать попадать ил плавающих на поверхности. Аналогично перепускные каналы должны будут располагаться, если большая и малая емкости септика будут устраиваться отдельно друг от друга. У септика или каждой камеры (если они отдельные) обязательно должен быть газоотвод на улицу (3) для выхода канализационных газов, а так же люки для откачивания ила (4).

Конструкция двухкамерного септика своими руками Варианты формы и компоновки сливной ямы септика

Форма и компоновка камер септика может быть различной. Само по себе это не влияет на качество очистки сточной воды. Важно лишь соблюдать то, чтобы объём большой камеры был не менее 2/3 от общего объёма септика. Больше всего при выборе формы и компоновки сливной ямы септика следует ориентироваться на материал септика. Так, круглые по сечению септики с совмещенными камерами при одинаковом объёме требуют на 10-15 % меньше строительных материалов, и при этом хорошо противостоят сжимающим усилиям от грунта. Такие септики оптимально строить из кирпича. А вот для монолитных двухкамерных септиков более приемлемой будет квадратная или прямоугольная форма, поскольку армированные стенки из железобетона достаточно прочные на изгиб. При этом собирать опалубку для септика прямоугольной формы будет проще, чем круглой.

Часто возникает вопрос - нужно ли утеплять септик? Тут нужно понимать, что сама по себе вода в септике замёрзнуть ни как не может, поскольку она подогревается теплом брожения, сточными водами, а так же массой грунта ниже уровня промерзания. Но значительное охлаждение воды в септике через верхнюю поверхность ямы резко снижает жизнедеятельность гнилостных бактерий, которые усердно работают над очищением сточных вод. Поэтому рекомендуется беречь «своих» трудолюбивых бактерий и утеплять верх слабо заглублённого (меньше половины глубины промерзания грунта) септика. В качестве утеплителя можно использовать засыпку керамзитом слоем толщиной 20-30 см или с помощью плит пенополистирола ПСБ-25 толщиной 5-10 см.

После выбора конструкции септика переходим к выбору материала для септика и строительству септика (см. Строительство септика своими руками).






Еще в первом российском строительном нормативном документе, а именно в Урочном Положении, было записано, что "на устройство поддела (фундамента) ни средств, ни иждивения жалеть не должно". Ошибки, возникающие вследствие неграмотно принятых решений при устройстве фундаментов, могут обернуться значительными расходами.

Фундаменты предназначены для восприятия нагрузок от стен, вышележащих конструкций и бокового давления грунта, кроме того, они защищают подвалы и цокольные этажи от грунтовых вод и сырости. С целью отвода поверхностных вод необходимо организовать соответствующий уклон грунта. Для этого выполняется вертикальная планировка, а вокруг дома устраивается отмостка.

Стоимость фундаментов для каменных одноэтажных домов достигает 15–20% полной стоимости дома. Для деревянного дома средних размеров стоимость фундаментов может составить $4,5–5 тыс. Поэтому вопрос выбора надежного и недорогого фундамента важен для каждого застройщика.

Наилучшим вариантом решения этой проблемы является обращение за помощью к специалистам, имеющим опыт проектирования и строительства в данном регионе. К сожалению, не всегда у застройщика имеется возможность поступить таким образом. В данной публикации сделана попытка помочь правильно сориентироваться в этом непростом деле.

Для выбора правильного решения необходимо иметь представление о напластованиях грунтов в основании. Грунты должны быть оценены по прочности; устойчивости на сдвиг; опасности оползания, просадки и пучения при промерзании. Оценка грунтов может быть выполнена на основе имеющихся в изыскательских организациях результатов геологических исследований. При отсутствии таких данных и при необходимости самостоятельного исследования грунта на участке застройки следует вырыть шурф или пробурить скважину. Во время обследования выработки (шурфа или скважины) особое внимание необходимо обратить на почвенный или насыпной слои, т. к. их, как правило, не используют в качестве основания. Кроме того, крайне важно установить уровень грунтовых вод.


Характеристики грунтов

Коротко грунты можно охарактеризовать следующим образом:

скальные и обломочные грунты – прочные, не размываются и не вспучиваются при промерзании, если не содержат в своем составе глинистых и пылеватых частиц;
песчаные грунты (кроме мелкозернистых и пылеватых) – относятся к непучинистым, могут служить хорошим основанием;
мелкозернистые и пылеватые пески – можно использовать в качестве основания, однако они часто обладают свойствами плывунов; относятся к пучинистым грунтам;
глинистые грунты (глины, суглинки, супеси) – в сухом состоянии служат хорошим основанием и относятся к условно непучинистым; в водонасыщенном состоянии и при малой плотности находятся в текучем состоянии и сильно вспучиваются при промерзании.


Основание

Лучшим основанием для фундаментов считается однородный минеральный грунт без включений линз торфа или валунов крупных размеров и с глубоко расположенными грунтовыми водами. На таких грунтах при правильно распределенной нагрузке фундаменты получают равномерную осадку. Из оснований следует удалять различные неоднородные включения (остатки пней, органические материалы, валуны или другие разнородные образования).


Виды фундаментов

Вид фундаментов выбирают, исходя из величины нагрузок, чувствительности конструкций дома к неравномерным перемещениям основания, качества грунтов в основании, опасности воздействия морозного пучения, применяемых конструкций и материалов.

Важное значение имеет предполагаемое время, на которое возводится строение. Например, срок службы различных фундаментов составляет:

– ленточных бетонных и бутовых на цементном растворе – 150 лет;
– бутовых или бетонных столбов – 30–50 лет;
– деревянных стульев – 10 лет.


Ленточные фундаменты

Ленточные фундаменты подводят под дома с тяжелыми стенами (бетонными, каменными, кирпичными и т. п.) или с тяжелыми перекрытиями. Их закладывают под все наружные и внутренние капитальные стены. Наличие под домом подвалов, теплых подполий, гаража или цокольного этажа делают просто необходимым выбор именно этого типа фундамента.

Устройство подвалов целесообразно в домах на приусадебных участках с необводненными грунтами. Высота подполья принимается 1,9–2,2 м. Глубина заложения фундаментных стен – 0,5 м ниже пола подвала. Кроме устойчивости и прочности, стены подвала должны иметь хорошие теплозащитные свойства и надежную гидроизоляцию. Помимо этого, подвалы необходимо оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией с каналами сечением не менее 140х140 мм. Для обеспечения соответствующей тяги каналы рекомендуется выполнять в одном стояке с дымовыми каналами печей.

Также целесообразно устройство ленточных фундаментов при небольшой глубине их заложения в случае опасности возникновения неравномерных деформаций основания. При этом в фундаментах устраивают непрерывные армированные пояса. Незаменимы ленточные фундаменты и в том случае, когда цоколь выполняет роль подпорной стенки для грунта подсыпки пола.


Цоколь

Минимальная толщина фундамента принимается в зависимости от того, из какого материала он изготовлен (железобетон – 100 мм; бетон – 250 мм; бутобетон – 350 мм; кладка из естественного камня – 500 мм, из бута-плитняка – 300 мм). Верхняя часть ленточного фундамента обычно служит цоколем. По отношению к плоскости наружной стены цоколь может быть западающим, выступающим или находиться заподлицо с ней. Предпочтительней западающий, т. к. стенка фундамента при этом имеет меньшую толщину и не требует устройства слива. Примерное решение ленточного фундамента из бутового камня приводится на рисунке 1, из бетона под стены из газобетона – на рисунке 2.


Столбчатые фундаменты

Столбчатые фундаменты подводят под дома с легкими стенами (деревянные рубленые, каркасные, щитовые). Этот тип фундаментов по расходу материалов и трудозатратам в 1,5-2 раза экономичнее ленточных. Столбы возводятся во всех углах, местах пересечения стен, под простенками, под опорами тяжело нагруженных прогонов и других точках сосредоточения нагрузок. Расстояние между столбами принимается 1,2–2,5 м. По верху столбов должны быть уложены обвязочные балки для создания условий совместной их работы. При расстояниях между столбчатыми (отдельно стоящими) фундаментами больше 2,5–3 м по верху укладываются более мощные рандбалки (железобетонные, металлические).

Минимальное сечение фундаментных столбов принимается в зависимости от того, из какого материала они изготовлены (бетон – 400 мм; бутобетон – 400 мм; кладка из естественного камня – 600 мм, из бута-плитняка – 400 мм, из кирпича выше уровня земли – 380 мм, а при перевязке с забиркой – 250 мм).


Забирка

Для утепления подпольного пространства и предохранения от попадания снега, влаги и пыли между столбами выполняется забирка. Минимальная толщина стенки забирки принимается: для бутовой кладки – 200 мм, для кирпича – 120 мм, для армированного бетона – 100–120 мм. Забирка заглубляется в грунт на 200–300 мм. Если грунт пучинистый, то под забиркой устраивают песчаную подушку толщиной 150–200 мм. В забирке с каждой стороны дома предусматриваются вентиляционные отверстия размером 150х150 мм на высоте 150 мм над отмосткой. На зиму отверстия закрываются пробками. Примеры столбчатых фундаментов с забиркой из силикатного кирпича приведены на рисунках 3 и 4.


Плитные фундаменты

Фундаменты плитные и из перекрестных лент возводят из монолитного железобетона с целью придания фундаменту пространственной жесткости. Необходимость в этом возникает при строительстве на неравномерно и сильно сжимаемых грунтах, например, на насыпных (песчаных подушках, слежавшихся свалках, сильно пучинистых грунтах и т. п.). Иногда к таким фундаментам применяют термин "плавающий".

Устройство плитного фундамента связано с довольно большим расходом материалов (бетона и металла) и может быть целесообразно при сооружении небольших и компактных в плане домов или других построек, когда не требуется устройство высокого цоколя, и сама плита используется в качестве пола (например, гаражи, бани и т. п.). Для домов более высокого класса чаще устраивают фундаменты в виде ребристых плит (см. рис. 5) или армированных перекрестных лент.


Свайные фундаменты

Свайные фундаменты являются очень дорогими и трудоемкими в выполнении, поэтому в индивидуальном строительстве встречаются крайне редко.


Фундамент под печь

Массивные фундаменты под печи возводят в случае отсутствия капитальных несгораемых перекрытий и стен. Печные фундаменты отделяют от фундаментов дома осадочными швами (из-за значительной разницы нагрузок на них). Выполняют фундаменты печей обычно из тех же материалов, что и основные фундаменты дома.


Фундаменты на песчаных подушках

Фундаменты на песчаных подушках могут быть самых разных типов. Чаще всего они применяются для экономии строительных материалов, для полной или частичной замены непригодных грунтов в основании, для подъема отметки пола над уровнем грунтовых вод и т. п. При их устройстве в котлованы засыпают средне- или крупнозернистые пески слоями 150–200 мм, тщательно трамбуя их и проливая водой. В обводненных грунтах, особенно пучиноопасных при промерзании, устройство песчаных подушек не рекомендуется без устройства дренажа. В противном случае возможно заиливание подушек и, как следствие, потеря ими первоначальных свойств.


Материалы для возведения фундаментов

Основным материалом для изготовления фундаментов являются бетоны, которые должны обладать необходимой прочностью, плотностью, морозостойкостью, водонепроницаемостью, химической стойкостью к агрессивной среде и т. п. Цементные бетоны и растворы можно заказать на специализированных бетонных заводах и доставить на бетоновозах (миксерах). Но, как правило, при индивидуальном строительстве их готовят самостоятельно, замешивая сухие цементные смеси. Кроме того, при возведении фундаментов применяют арматурные стержни различного диаметра, а также рубероид и различные гидроизоляционные составы.




Коммерческий линолеум в детских учреждениях

Содержание статьи

Характеристика коммерческого линолеума
Преимущества и недостатки
Гомогенный и гетерогенный линолеум
Укладка коммерческого линолеума
1. Условия для укладки
2. Подготовка пола к укладке
3. Необходимые инструменты
4. Укладка без изгиба на стену
5. Настил с изгибом на стенку
6. Технология укладки в рулонах и плитке
Уход за линолеумом

Для создания элегантных и долговечных полов в помещениях с большой проходимостью используют коммерческий линолеум. Коммерческий линолеум — это покрытие, что используется для пола, и создает индивидуальный дизайн пола за счет цветовых решений. Защитный слой линолеума становит 0,7 мм, что позволяет его использовать для помещений с повышенными и специальными требованиями.

Характеристика коммерческого линолеума

До основных технических характеристик коммерческого линолеума относят:

— общая толщина линолеума — 2-4 мм;
— защитный слой от 0,7до1,0 мм;
— так как коммерческий линолеум выпускается в рулонах, то стандартная ширина — 2-4 м;
— вес — 2,8-3,2 кг/м2;
— звукопоглощение становит 6-10 Дб;
— срок эксплуатации 10-15 лет.

Применяется коммерческий линолеум в офисах, торговых залах, лечебных, образовательных учреждения, а также часто на кухнях.

Коммерческий линолеум хорошо подойдет для вашей кухни

Преимущества и недостатки коммерческого линолеума

До основных преимуществ коммерческого пола можно отнести:

— износостойкость и долговечность;

— ровную и гладкую поверхность, но не скользкую. Это достигается за счет использования кварцевой крошки;

— за счет защитного слоя, коммерческий линолеум стойкий к деформациям, а также может использоваться в помещениях с повышенной влажностью;

— может эксплуатироваться в помещениях с большим числом электроприборов;

— отсутствие токсичных веществ;

— возможная установка теплого пола под линолеум.

Основным недостатком является небольшой круг расцветок и стоимость, а также цена (бытовой линолеум дешевле коммерческого).

Коммерческий линолеум используют в жилых помещениях

Гомогенный и гетерогенный коммерческий линолеум

Существует два вида коммерческого линолеума:

— гетерогенный (или другими словами многослойный);
— гомогенный (однослойный).

В склад гомогенного линолеума входят гранулы поливинилхлорида, извести и краситель. Износостойкие и влагостойкие характеристики повышаются за счет тонкого слоя полиуретана, который покрывает поверхность гомогенного линолеума. Кроме того, слой полиуретана долгое время сохраняет первоначальный вид линолеума. Гомогенный коммерческий линолеум может использоваться для настилки полов разных помещений.

Отличие гетерогенного линолеума от гомогенного заключается в использование армирующего стеклохолсту, а также данный тип линолеума состоит из нескольких слоев. Характеризуется высокой износостойкостью, повышенной сопротивляемостью к растяжению и стабильными размерами.

Структура гомогенного линолеумаСтруктура гетерогенного линолеума

Укладка коммерческого линолеума

Чтобы линолеум красиво смотрелся на полу, необходимо правильно его настелить. Укладывать коммерческий линолеум нужно только на клей. Для того чтобы узнать номерной индекс расцветки и сопоставить партии, коммерческий линолеум необходимо стелить вертикально и этикеткой к верху.

1. Условия для укладки коммерческого линолеума

Помещения, в которых укладывается линолеум, должны быть:

— закрытым и чистым;

— поддерживать постоянную температуру в течение двух дней перед настилом линолеума и после его укладки;

— поддерживать влажность воздуха 60% при температуре 20 0С.

2. Подготовка пола к укладке

Укладывать коммерческий линолеум необходимо после подготовки поверхности. Поверхность должна быть ровной и сухой, а также без посторонних явлений, таких как: пыль, краска, жирные пятна, остатки клея и прочих твердых предметов. Основные виды работ:

— пропылесосить основание пола;

— отгрунтовать поверхность пола;

— по полу распределить самовыравнивающий компаунд (компаунд является термопластической полимерной смолой, которая используется в качестве электроизоляционного материала);

— прошлифовать пол и пропылесосить;

— приклеить коммерческий линолеум;

— шовные соединения разделить и проварить.

3. Необходимые инструменты для укладки линолеума

— пылесос;
— скальпель для удаления хорошо приклеенных частиц;
— средство для устранения жирных пятен;
— линейка, карандаши ножницы;
— острый нож;
— щетка, шпатель, валик, уровень;
— клей, клеевая мастика и специальный клей для заделки стыков.

4. Укладка коммерческого линолеума без изгиба на стену

4.1. Необходимо отрезать требуемую полосу коммерческого линолеума так, чтобы примерно 5 см с обеих сторон загибались на стену.

4.2. К стене, от которой начинается укладка линолеума, подвигают отрезанную полосу линолеума. Изгиб линолеумного покрытия должен наползать на противоположную стену.

4.3. На один сантиметр больше от самого большого расстояния от края листа до стены чертят линию, а потом с помощью острого предмета обрезают линолеум по этой линии.

4.4. Линолеумное покрытие прижимают к стенке, потом вдоль края линолеума проводят линию с обратной от стены стороны. Пересекающие линии на покрытие и нижнем слои, находящемся вблизи от края у стены, помечают карандашиком.

4.5. Чтобы избавится от изгиба, необходимо передвинуть вдоль нарисованной линии полоску коммерческого линолеума.

4.6. Между иголкой и опорой устанавливается дистанция, которая должна быть ровной расстоянию между помеченными пересекающимися линиями на линолеуме и нижним основанием.

4.7. На таком же расстоянии чертят линию поперек полосы у стенки, а потом по этой же линии обрезают линолеум. Такую же процедуру необходимо проделать и с другой стороны. Когда полосы линолеумного настила подходят друг к другу, то, отмерев нижнюю границу, можно приступать к укладке коммерческого линолеума.

4.8. Если укладываются два листа коммерческого линолеума, то следующую полосу обрезают по длине и по ширине. При укладывании трех и больше листов нужно отрезать края только в поперечном направлении. Накладывая линолеумные дорожки друг на друга режут стыки.

4.9. Лежащие внахлест полосы коммерческих линолеумов отгибают назад на пол-изгиба.

Процесс нанесения клея с помощью зубчатого шпателя под коммерческий линолеум

4.10. С помощью шпателя наносится раствор акрилового линолеумного клея. Примерно на 3-6м2 пола необходимо 1л клея. Если пол пористый, то через несколько минут после нанесения раствора можно укладывать коммерческий линолеум. Если пол не пористый — необходимо подождать, чтобы раствор немного подсох.

4.11. Линолеум разгибают к стене и укладывают его готовые полосы на клей. Линолеумное покрытие разгибают так, чтобы не образовались воздушные пузырьки.

4.12. Чтобы избавится от воздуха, используют фанерную полоску, которая обмотана мягкой материей. После этого можно пройтись накаточным роликом.

4.13. Нужно следить, чтобы под коммерческим линолеумом не оставалось скопления клея.

4.14. Когда линолеум уложен, можно отрезать стыки. С помощью разметки на стыках линолеума рисуют линии разреза. Желательно, чтобы разрезы не были очень большими, так как это может привести к образованию воздушных пузырей.

4.15. Укладка коммерческого линолеума заканчивается протиранием стыков между линолеумными полосами.

5. Настил коммерческого линолеума с изгибом на стенку

5.1. На стенке проводят линию, до которой будет достигаться изгиб линолеума. После отрезания и укладки полосок линолеума до линии разметки на стене наносят клей с помощью шпателя или мастерка.

5.2. Чтобы избавится от пузырьков воздуха, и получить загиб нужной формы, нужно поверхность линолеума хорошо заглаживать.

5.3. От радиуса изгиба зависит, как плотно линолеум ляжет к стене. Потом разогревают линолеум и прижимают к стене.

5.4. Приступают к работе с внутренним углом. Лишний линолеум сгибают и всередине изгиба режут материал на расстоянии от пола 0,5 см.

5.5. Линолеумный лист прижимают в уголок. Разрез делают примерно 45 градусов по отношению к полу. Чтобы создать подобие желобка, лишний линолеум срезают вдоль стороны угла.

Процесс подготовки стыков под сварку шнурком

5.6. С помощью сварочного шнура и изогнутого наконечника обрабатывают стыки между листами линолеума.

5.7. Приступают к работе с наружным углом. Угол линолеума огибают материалом, а потом режут его под углом 45 градусов.

5.8. В форме треугольника вырезают перекрывающуюся часть линолеумов. На изгибаемой части делают желобок в половину толщины покрытия с помощью ручной рустовки.

5.9. Следующим этапом есть нагревания покрывающий части линолеума.

5.10. Стыки коммерческих линолеумов склеивают горячей сваркой аналогично внутренним углам. Линолеум прижимают после остывания.

Процесс прижимания коммерческого линолеума после остывания Раскрой линолеума на месте укладки

6. Технология укладки коммерческого линолеума в рулонах и плитке

6.1. Основание должно быть ровным и прочным.

6.2. Если линолеум в рулонах, то его надо укладывать вдоль солнечных лучей.

6.3. Если коммерческий линолеум в плитке, то рекомендуется укладывать его с середины помещения. Для этого необходимо начертить посередине помещения ось перпендикулярно главному входу, потом наносите еще одну линию перпендикулярно этой оси.

6.4. Перед тем, как начать укладывать линолеум, необходимо его нарезать и дать время отлежатся.

6.5. Листы коммерческого линолеума укладываются с зазором 1-2 мм.

6.6. Листы рулонов нужно скрутить в одном направлении до середины помещения, а плитку необходимо сложить отдельными участками.

6.7. С помощью шпателя наносится клей на подготовленное основание.

Уход за коммерческим линолеумом

Существует несколько видов чистки линолеума:

1. Чистка с помощью веника и пылесоса, другими словами сухая чистка.
2. Влажная уборка.
3. Механическая уборка.

Вид чистки коммерческого линолеума зависит от степени загрязнения.

Уход за ПВХ покрытием. Чтобы защитить напольное покрытие от внешних воздействий на напольное ПВХ покрытие наносят защитную полимерную или восковую пленку. Нужно наносить защитный слой на сухой пол в два слоя. На протяжении 10 часов, после нанесения пленки, пол не должен испытывать нагрузок. Чтобы избежать абразивных материалов (песок, грязь, мелкие камешки) у входа в помещения можно положить чистящие коврики. Губная помада, обувной крем, а также контакт с резиной может привести к пожелтению линолеума.

Перед влажной уборкой линолеумового покрытия необходимо проводить сухую уборку. Запрещается использовать агрессивные чистящие средства и растворители. Если используется гомогенное ПВХ покрытие, то его необходимо натирать защитной мастикой.

Текущий уход. Для поддержания в идеальном состоянии и для снижения расходов по уходу за линолеумом проводят текущий уход. Специальными моющими средствами для данных напольных покрытий и защитных слоев проводят ежедневную уборку. С помощью этих средств можно не только удалить грязь, а и укрепить защитный слой тем самим увеличить срок службы напольного покрытия.

Генеральная уборка проводится для удаления сильных загрязнений. В зависимости от покрытия подбирается моющие средства, которые растворяются в воде и наносятся на пол. Если загрязнения не получилось удалить, то необходимо повторить еще раз. После чего линолеум промывают чистой водой и дают ему время высохнуть.

Удаления пятен. Для удаления пятен используют белую или красную ткань, которая смочена спиртом или керосином. После протирания необходимо смыть напольное покрытие чистой водой.

В данной статье мы расскажем о современных системах автономного отопления, основанных на автоматизированных процессах обогрева помещений. Вы узнаете, как можно сэкономить на отоплении, используя автоматизированные котельные.

печка

Хотя принцип работы котлов остался тем же, что и сто лет назад, современное отопительное оборудование с помощью автоматизации процессов в десятки раз эффективнее своих предшественников.

Мы уже рассказывали о видах и типах котлов, представленных на нашем рынке. Котел по большому счету за период своего существования изменился мало. Многие известные фирмы совершенствуют его конструкцию, улучшают его теплоотдачу, форму и дизайн, но ничего кардинально нового предложить никто не может. Тем более человеку, который захотел перейти на автономное отопление, нужно выбрать не только и не столько котел, а целый комплекс инженерных решений, позволяющих добиться необходимого уровня комфорта. Именно комфорт становится самым важным критерием при выборе системы отопления, производителя, проектировщиков и монтажников.

Возможностей для создания комфорта современная техника предлагает немало, но мы поговорим о том, чему уделяется, как правило, не слишком много внимания – об автоматизации.

Даже самый дорогой котел самого известного производителя без автоматики ничем особо не отличается от чугунной или стальной модели, горелка которой зажигается от спички.

Тепло обеспечивает любая система (и дешевая, и дорогая), но одна требует гораздо большего внимания и заботы со стороны человека, а другая трудится самостоятельно. Что выбрать?

Несомненно, использование современных систем автоматизации требует вложения больших средств, но кроме более высокого уровня комфорта в результате можно получить существенную экономию энергоресурсов и большую безопасность. Именно такими функциями может обладать современная система автономного отопления.

Погодная компенсация, или погодозависимое регулирование, предназначена для автоматического определения температуры в подающей линии котла в зависимости от температуры наружного воздуха. Если на улице –30°С, то в радиаторы будет подаваться теплоноситель с температурой 80–90°С. А если на улице 0°С, тогда нет смысла подавать в радиаторы теплоноситель с такой большой температурой, и система управления автоматически понизит температуру котловой воды. Отсутствие этой функции приводит, как правило, к чрезмерному повышению комнатной температуры, вследствие чего происходит перерасход топлива.

отопительный котел

Автоматизированные системы отопления способны значительно экономить на топливе и создавать при этом максимально комфортные условия для обитателей жилища.

Возможность задания приоритетов между контурами позволяет оптимально регулировать мощность котла. Например, мощность системы отопления 30 кВт, водоснабжения – 40 кВт, бассейна – 30 кВт. В этом случае нужен котел мощностью 30+ 4 0+30=100 кВт. Но отопление 30 кВт требуется только тогда, когда на улице минимальные температуры, а такое бывает не часто. К тому же можно разделить нагрев горячей воды и бассейна (бассейн очень инерционная система): если во время нагрева бассейна появляется потребность в горячей воде, нагрев бассейна прерывается и включается нагрев воды контура ГВС. Таким образом, можно уменьшить мощность котла до 70 кВт. В этом случае котел будет дешевле, к тому же при грамотной настройке системы он будет загружен более равномерно.

Датчик комнатной температуры предназначен для точного регулирования системы отопления. Он устанавливается в одном из помещений и измеряет температуру воздуха внутри помещения. В сочетании с современной системой управления это может максимально увеличить комфорт и сэкономить топливо.

Единое управление всеми насосами и смесителями обеспечивает комфортное отопление. Например: температура воздуха на улице +5°С, и в радиаторы нужно подавать теплоноситель с температурой 60°С; а для нагрева бойлера нужна максимально возможная температура теплоносителя 90°С. В этом случае, если насос отопительного контура не подчиняется единой системе управления, в радиаторы будет подаваться теплоноситель с температурой 90°С, что приведет к значительному перегреву воздуха в помещении.

Если же все насосы подсоединены к единой системе управления, то во время нагрева бойлера смесительные вентили отрабатывают на понижение или насосы системы отопления просто отключаются. А так как бойлер нагревается всего 20–30 минут, понижение температуры воздуха в помещении составит не более 1–2°С. При этом система управления рассчитывает время нагрева бойлера и выключает горелку чуть раньше, чем вода в бойлере нагреется до нужной температуры (функция использования остаточного тепла – предшественницей которой была функция «выбега» насоса для обеспечения безопасной работы в летнем режиме). Это приведет к тому, что по завершению нагрева бойлера температура котловой воды составит необходимые 62–65°С, а не 90°С.

Пониженный режим работы котла позволяет значительно экономить топливо. Благодаря этой функции можно запрограммировать отопительную систему таким образом, чтобы ночью, когда все спят, и днем, когда все члены семьи на работе, котел работал в пониженном режиме. А утром, к моменту пробуждения хозяев, и вечером котел будет автоматически выходить на нормальный режим работы. При отсутствии данной функции система отопления работает на полную мощность постоянно, в том числе и тогда, когда это никому не нужно.

Энергонезависимая память обеспечивает сохранность пользовательских и сервисных установок и автоматический вывод котельной в заданный режим работы после обесточивания котельной установки. Если данная функция не предусмотрена, то после аварийного выключения электроэнергии придется спускаться в котельную и настраивать автоматику заново.

Управление увеличением температуры в бассейне сокращает расход топлива на нагрев бассейна в несколько раз. При отсутствии этой функции котел вынужден постоянно работать и поддерживать температуру котловой воды на уровне 80°С. Это связано с тем, что нагрев бассейна – абсолютно непрогнозируемая нагрузка, которая может быть востребована как зимой, так и летом. Если же у котла есть функция управления нагревом бассейна, система управления бассейном посылает сигнал на систему управления котельной установкой, и только после этого система управления включает котел, выводит его на нужный режим и включает насос теплообменника бассейна (то есть начинает нагревать бассейн). Таким образом, котел не работает вхолостую, что приводит к существенной экономии.

К сожалению, зачастую 99% потребителей не представляют всех возможностей, которые дает современная техника, и ради удешевления системы отопления соглашается на установку минимального комплекта оборудования, экономя как раз на автоматике. В результате – перерасход топлива и минимальный комфорт.

Агрегат для глубокого трамбования грунта

Как строят современные многоэтажки? Традиционно уже на протяжении многих десятилетий при строительстве фундаментов зданий повышенной этажности на слабых грунтах забиваются железобетонные сваи. С помощью ударов так называемой «бабы» они заглубляются в грунт на 7–16 м и, достигая более плотных его слоев, обеспечивают необходимую несущую способность.

Свайные фундаменты были и остаются одним из наиболее надежных видов фундаментов для многоэтажных зданий. Их использование позволяет значительно расширить площади земель, пригодных для возведения капитальных сооружений. Но при всех своих положительных качествах они имеют ряд недостатков. И один из основных – высокая стоимость сооружения фундамента. Так, стоимость одной 12 метровой сваи с учетом доставки и забивки составляет 7650 рублей.

Для постройки типового шестиподъездного девятиэтажного дома их требуется до тысячи штук, а на некоторых грунтах и больше. Соответственно, примерная стоимость свайного основания фундамента составляет около 8 млн рублей. Очень велик и расход металла – 80 кг на 1 м2 площади застройки. В случае применения свай на площадях с большой мощностью насыпных грунтов возникают свои проблемы. В пониженной части оврагов под слоем насыпных грунтов естественные грунты обычно насыщены водой, и их несущая способность в качестве основания очень низка. В таких условиях приходится применять очень длинные сваи, что, естественно, приводит к усложнению производства работ и к значительному удорожанию строительства.

С каждым годом в городах России становится все меньше участков земли, пригодных для строительства зданий и сооружений. Все наиболее удачные участки уже давным-давно застроены, и новое строительство приходится вести в неблагоприятных инженерно-геологических условиях – преимущественно на низкокачественных просадочных грунтах, отличающихся повышенной водонасыщенностью и наличием карстовых образований. Поверхностный слой такого грунта толщиной до 10 м не пригоден для использования в качестве грунтового основания.

Просадочные грунты встречаются на всех континентах, но наиболее широко они распространены в Европе, Азии и Америке. На территории стран СНГ ими сложено 34% континентальной части. Довольно часто они встречаются в Белоруссии, Поволжье, Якутии, занимают большие площади в Средней Азии, Казахстане, Восточной, Южной и Западной Сибири. Наиболее неблагополучны в смысле просадочности обширные районы Северного Кавказа и Украины (до 80% всей территории). В Новосибирске, например, практически все Левобережье стоит на просадочном грунте.

Улучшить качество грунтового основания под фундамент можно путем глубокого ударного трамбования, которое приводит к коренному изменению микроструктуры грунта. В результате устраняются его просадочные свойства и склонность к водонасыщению и уплотненный грунт приобретает прочность, достаточную для восприятия весовых нагрузок тяжелых зданий. Все это позволяет рассматривать устройство фундаментов зданий и сооружений на уплотненном грунте как вариант замены свайных фундаментов.

Технология строительства на предварительно утрамбованном грунте разработана в России около 30 лет назад. За прошедший период с ее использованием построены десятки многоэтажных зданий, подтверждена ее надежность, разработана необходимая нормативно-техническая документация.

Агрегат для глубокого трамбования грунта

Но несмотря на очевидные преимущества, степень распространения упомянутой технологии в строительстве до настоящего времени остается совершенно недостаточной. Объясняется это тем, что до сих пор трамбование грунта выполняется копрами с падающими трамбовками. Для получения требуемых технических показателей массу трамбовок доводят до 7–10 т при высоте бросания от 10 до 15 метров. Копры таких размеров громоздки, маломобильны, отличаются крайне низкой рабочей частотой и, следовательно, малой производительностью, и поэтому не могут конкурировать с традиционными сваебойными копрами.

При этом, взаимодействие падающей трамбовки с грунтом имеет прерывистый характер. Грунт максимально нагружается в момент падения трамбовки на поверхность и полностью разгружается в момент отрыва и последующего подъема трамбовки. При разгрузке предварительно сжатый грунт упруго восстанавливается, вследствие чего значительно снижается степень его уплотнения за один рабочий цикл. Кроме того, усилие отрыва трамбовки от грунта значительно превосходит ее вес, что сопровождается дополнительными затратами энергии.

Сделать технологию строительства на предварительно утрамбованном грунте более востребованной призван агрегат, разработанный учеными Института гидродинамики СО РАН и его конструкторско-технологического филиала.

В предлагаемом агрегате взамен падающей трамбовки применена погружаемая в грунт тонкостенная оболочка с встроенным в нее гидропневматическим молотом с энергией удара до 100 кДж и рабочей частотой до 20 уд./мин. Тонкостенная оболочка имеет форму усеченного конуса высотой 3 м с диаметром нижнего основания 0,5 м, верхнего – 0,9 м. Во внутренней полости гидропневматического молота с возможностью продольного возвратно-поступательного движения расположен ударник, который под действием сжатого газа совершает рабочий ход со скоростью до 10 м/с.

В конце рабочего хода ударник наносит удар по нижнему основанию оболочки через специальный буфер, который, с одной стороны, ограничивает величину ударного импульса, предохраняя оболочку от разрушения, с другой стороны – в десятки раз по сравнению с жестким ударом увеличивает время ударного воздействия на грунт. Посредством указанного буфера длительность ударных импульсов может регулироваться в широком диапазоне. Благодаря этому можно подобрать оптимальные режимы трамбования грунтов с различными свойствами, что благоприятно сказывается на эффективности технологического процесса.

В момент удара на оболочку действует продольное усилие величиной около 500 тонн. Под действием этого усилия оболочка перемещается относительно корпуса, внедряясь в грунт. После удара гидромолот под действием собственного веса следует за оболочкой, опираясь на предусмотренный в ней опорный бурт. Полное погружение оболочки в грунт достигается после 80–150 ударов.

Гидромолот приводится в действие от гидросистемы экскаватора. Давление жидкости во время взвода ударника около 15 МПа (150 кг/см2). Средняя величина погружения оболочки в грунт за 1 удар на строительных площадках города Новосибирска составляла около 30 мм. При этом погружение оболочки на полную глубину продолжается около 5 минут. В результате в грунте образуется котлован соответствующей формы и глубины. После извлечения оболочки из указанного котлована она стрелой экскаватора переводится в следующую позицию.

В отличие от падающей трамбовки оболочка агрегата во время трамбования постоянно удерживает грунт в напряженном состоянии, что обеспечивает высокую эффективность процесса трамбования при снижении затрат энергии. Процесс подготовки грунтового основания с его использованием выглядит следующим образом. На предварительно спланированной поверхности строительной площадки в узлах принятой координатной сетки с шагом 1,7–2,0 м вытрамбовываются котлованы заданной формы и глубины. Образованные котлованы заполняются гравием, бетоном или тем же грунтом с трамбуемой строительной площадки и дополнительно подтрамбовываются за 2–3 перехода. В результате на 20–30% увеличивается плотность, изменяется структура и в 2–2,5 раза возрастает несущая способность грунта.

Агрегат для глубокого трамбования грунта

Расстояние между соседними узлами координатной сетки выбирается таким образом для того, чтобы в результате трамбования на глубине 4–5 м образовывалась сплошная подушка уплотненного грунта с улучшенными свойствами.

За рабочую смену (8 часов) данным агрегатом вытрамбовывается до 30 котлованов. Для фундамента типового 6-подъездного 9-этажного жилого дома вытрамбовывается около 500 котлованов, на что затрачивается до 15–20 рабочих смен.

Агрегат в виде единственного опытного образца в течение 6 лет эксплуатируется на строительных площадках г. Новосибирска. На дешевых ленточных фундаментах мелкого заложения, возведенных на предварительно улучшенном с применением агрегата грунте, уже построено свыше десяти многоэтажных (до 17 этажей) жилых домов. Все указанные дома располагаются в плотно застроенных жилых массивах в центре города на участках, ранее считавшихся непригодными для строительства. Например, 17-этажный жилой дом возведен в пойме реки Каменки на площадке, сложенной насыпными грунтами мощностью 11–12 м, образовавшимися от засыпки оврага, кроме того, под слоем грунтов залегала супесь, насыщенная водой, пластичной и текучей консистенции.

Проведенный на всех домах мониторинг показал хорошие результаты — осадки равномерные и не превышают предельно допустимых по СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений». Все построенные здания не имеют дефектов и эксплуатируются нормально.

Высота агрегата трамбования в 3 раза меньше высоты существующих копров, поэтому к месту работы такая машина транспортируется в собранном виде. По сравнению с копровыми установками за одно и то же время он совершает в 10 раз больше ударных импульсов и имеет, по существу, во столько же раз большую производительность. При таких технических показателях агрегат трамбования может успешно конкурировать с существующим сваебойным оборудованием, что, наконец, позволит вытеснить из строительства глубоко заложенные свайные фундаменты и заменить их на мелко заложенные ленточные или столбчато-ленточные.

При этом достигается весьма значительный экономический эффект. Суммарная стоимость нулевого цикла уменьшается в 2–3 раза, расход цемента сокращается вполовину, расход арматурной стали – в 3 раза, а энергозатраты – на 30%. Кроме того, в 2–3 раза уменьшается сейсмическое воздействие на окружающую среду, практически полностью устраняются вредные выбросы в атмосферу. Появляется возможность производства работ в непосредственной близости от жилых и промышленных зданий в условиях точечной застройки плотно заселенных городских районов.

До настоящего времени созданный в Институте гидродинамики агрегат трамбования остается пионерной разработкой и не имеет аналогов как в России, так и за рубежом. Основные конструктивные решения агрегата защищены четырьмя патентами России. Подана заявка на пятый патент, призванный защитить конструкцию усовершенствованного устройства.

Необходимо добавить, что область применения агрегата трамбования не ограничивается строительной площадкой, он может успешно использоваться для уплотнения насыпного грунта при строительстве дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов, дамб и других сооружений.

Применение данного агрегата позволит со значительной экономией оборудовать опоры линий электропередач и контактной сети железных дорог. В настоящее время для замены одной опоры контактной сети на железной дороге требуется вначале пробурить скважину, затем установить в нее дорогостоящий бетонный стакан и только потом уже ставить саму опору.

Процесс отличается высокой трудоемкостью и требует длительных перерывов в движении поездов. С применением новой технологии в грунте с помощью агрегата вытрамбовываются котлованы, в которые непосредственно без стакана устанавливаются опоры. В этом случае стоимость и трудоемкость опоры, а также время, затрачиваемое на ее установку, уменьшаются в 2–3 раза. Агрегат базируется на железнодорожной платформе, и для его доставки к месту производства работ не требуется дополнительной дороги.

Страницы