Красота стены, выложенной изНеобходимо соблюдать следующие минимальные

Керамический кирпич является традиционным строительным материалом. Его популярность на фоне появившегося множества стеновых материалов нисколько не уменьшается.
В России, с ее суровым климатом, наружная стена здания должна быть прочной и теплой, противостоять многократным нагревам и охлаждениям, иметь возможность архитектурной выразительности. Все эти вопросы решает керамический кирпич - надежный строительный материал, выдерживающий большие колебания температур и влажности. Стены из керамического кирпича (фасадные и каркасные) обладают свойством сохранять и равномерно распределять тепло, что особенно необходимо во время отопительного сезона, т.к. тепло, сохраненное в кирпичном фасаде, улучшает уровень энергии строения.
Красота стены, выложенной из кирпича, сохраняется десятилетиями и не нуждается в уходе. И в тоже время стена из кирпича хорошо подходит для оштукатуривания благодаря своей гидрофильности и механической прочности.
Норским керамическим заводом выпускается более 90 млн. штук кирпича разных как по внешнему виду (цвет, рельефность) так и по техническим характеристикам (прочность, морозостойкость, теплопроводность и т.д.). Наличие четырех технологических линий позволяет оперативно изменять вид кирпича в зависимости от желания потребителей.
Мы являемся единственным заводом в центре России, который способен полностью комплектовать стройку всеми видами кирпича от фундаментного до лицевого. По желанию заказчика можем изготовить оконные перемычки и фигурный кирпич.
Следуя требованиям второго этапа изменений СНиПа II., 3-79 "Строительная теплотехника" Норским керамическим заводом выпускается камень керамический пористый (250x120x138 мм) теплопроводностью 0,2 Вт/м С, применение которого для строительства жилых и общественных зданий позволяет достичь толщины стены 640мм, обеспечивая при этом сопротивление теплопередачи 3,08 м2 с/Вт, что соответствует действующим нормам.
В данных рекомендациях предлагаем типы кладок стен из керамического пористого камня с облицовкой лицевым кирпичом широкой цветовой гаммы, выпускаемым Норским заводом.
В целях определения экономической эффективности применения продукции ЗАО "Норский керамический завод" приводим сравнительный анализ стоимости 1 кв.м кладки стен из керамического и силикатного кирпича.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие рекомендации содержат основные указания по применению, проектированию и возведению стен жилых, общественных и промышленных зданий из пористых керамических камней с пустотами пластического прессования, выпускаемых ЗАО "Норский керамический завод".
1.2. Керамические пористые камни с пустотами рекомендуется применять для кладки стен жилых домов, общественных и промышленных зданий

  • несущих наружных и внутренних;
  • самонесущих;
  • заполнения каркасов (ненесущих).Высоту (этажность) здания рекомендуется определять расчетом несущей способности наружных и внутренних стен с учетом их совместной работы.

1.3. Расчет элементов из пористых керамических камней с пустотами производят по предельным состояниям первой и второй группы в соответствии с требованиями СНиП II-22-81.
1.4. Применение пористых керамических камней с пустотами допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается.Примечание. Влажностный режим помещений зданий и сооружений принимается по СНиП II-3-79*.
1.5. При проектировании зданий и проведении расчетов прочности элементов стен из пористых керамических камней следует руководствоваться СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции. Нормы проектирования", "Пособием по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81)" ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР, М., 1987 г. и настоящими рекомендациями, учитывающими особенности работы кладки из керамических пористых камней с пустотами.Теплотехнический расчет стен и их сопротивление воздухопроницанию и паропроницанию выполняется в соответствии с требованиями СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника. Нормы проектирования".
2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КЛАДКИ СТЕН
Керамические пористые камни и лицевые изделия
2.1. Типы, размеры и основные показатели пористого керамического камня с пустотами соответствуют ГОСТ 530-95 "Кирпич и камни керамические. Технические условия".
2.2. Камни в зависимости от предела прочности при сжатии по сечению брутто (без вычета площади пустот) подразделяются на марки (табл. 1).
Таблица 1
Марка камня Предел прочности камня при сжатии по сечению брутто, МПа (кгс/см2), при передаче усилия вдоль пустот средний для пяти образцов наименьший для отдельного образца

150
15,0(150)
12,5(125)

125
12,5(125)
10(100)

100
10(100)
7,5 (75)

75
7,5 (75)
5(50)

2.3. По морозостойкости камни подразделяют на марки: F25, F35, F50.
2.4. Характеристики пористого керамического камня с пустотами приведены в табл. 2.
Таблица 2
№ п/п Показатели

1
Масса камня, кг
3,8-4,0

2
Пустотность по рабочему сечению камня, %
36-39

3
Плотность, не более, кг/м3
950-1000

4
Водопоглощение, %
15-19

5
Теплопроводность камня, Вт/ (мС)
0,2

2.5. Для облицовки стен из пористого керамического камня с пустотами применяют керамический лицевой кирпич полнотелый и пустотелый по ГОСТ 7484-78 "Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия", а также ОТБОРНЫЙ керамический кирпич по ГОСТ 530-95 "Кирпич и камни керамические. Технические условия".
2.6. Характеристики лицевого кирпича керамического одинарного пустотелого и керамического пустотелого камня приведены в табл. 3.
Таблица 3
№ п/п Цвет, марка Масса, кг Плотность, кг/м Водо-погло-щение % Морозостойкость, цикл Пустот-ность, % Теплопроводность в кладке, Вт/мС

1
Кирпич "Абрикос" 150,125
2,4
1100-1300
12-14
75
36-39
0,35

2
Кирпич "Слоновая кость" 150,125
2,1-2,2
1100-1300
17-18
75
36-39
0,34

3
Кирпич "Персиковый" 150,125,100
2,2-2,5
1100-1280
9-11
75
36-39
0,35

4
Камень 150,125,100
4,8-5,0
1160-1200
12-14
50
37-39
0,24

2.7. Марка лицевого материала по прочности должна быть, как правило, на одну ступень выше марки материала основной кладки.
2.8. При облицовке стен с применением многорядной системы перевязки необходимо соблюдать следующие минимальные требования:

  • перевязку лицевого слоя рекомендуется производить сплошными тычковыми рядами;
  • при лицевом слое из кирпича толщиной 65 мм при кладке из керамических камней толщиной 138 мм - 2 тычковых ряда на 6 рядов лицевой кладки;
  • при облицовке стен керамическими камнями толщиной 138 мм один тычковый ряд на три ряда лицевой кладки.

2.9. В целях повышения несущей способности облицовочной кладки допускается ее армирование сетками. При армировании облицовочной кладки сетки следует укладывать по всему сечению стены, включая облицовку.
2.10. В простенках многоэтажных зданий с жестким соединением облицовки и кладки, во всех этажах, где расчетная несущая способность используется на 90% и более, следует предусматривать конструктивное армирование. В швы кладки и облицовки укладывают арматурные сетки из стали диаметром 3 -4 мм с ячейками размером не более 140x140 мм в третях высоты простенка, но не реже чем через 1 м.
2.11. В простенках многоэтажных зданий, возводимых при отрицательных температурах, конструктивное армирование кладки с облицовкой применяется во всех этажах, кроме тех, где расчетная несущая способность используется не более чем на 50 %. При этом конструктивная арматура укладывается в соответствии с п. 2.10.
2.12. Для облицовки цоколя высшей гидроизоляции рекомендуется применять сплошной лицевой кирпич пластического прессования, плиты из тяжелого цементного бетона и природного камня твердых пород.
Растворы для кладки
2.13. Для возведения стен из керамических пористых камней с пустотами в зависимости от требуемой прочности кладки следует применять марки растворов по временному сопротивлению сжатию в кг с/см2: 50, 75, 100, 125, 150. Применение для кладки прочных растворов обуславливается сравнительно большой пустотностью камня и наличием тонких перегородок между пустотами. Раствор в такой кладке напряжен больше, чем в кладке из традиционного кирпича. Растворный шов в этом случае работает не только на сжатие, но и на срез по контуру стенок камня. Повышение прочности раствора более М "125" не целесообразно.
2.14. Раствор должен обладать в свежеизготовленном состоянии подвижностью и водоудерживающей способностью, обеспечивающей возможность получения ровного растворного шва, а в затвердевшем состоянии иметь необходимую прочность и равномерную плотность.При выборе состава, а также при изготовлении, выдержке и испытании растворов для кладки следует руководствоваться: ГОСТ 28013-98 "Растворы строительные. Общие технические условия", СП 82-101-98 "Приготовление и применение растворов строительных", ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытания".
2.15. Консистенция раствора подбирается в зависимости от принятого способа кладки. Выполнение кладки на малоподвижных непластичных растворах не допускается.
2.16. В целях уменьшения заполнения пустот камня раствором и повышения термического сопротивления стен возводимых зданий кладку стен следует выполнять на растворах (погружение стандартного конуса) 70 - 90мм. При расчете теплопроводности кладки допускается принимать глубину заполнения пустот раствором 7-: 12мм (5-:8% по объему).
2.17. Для кладки стен из пористых керамических камней при отрицательных температурах должны применяться растворы с химическими противоморозными добавками. При этом необходимо руководствоваться указаниями СНиП II-22-81, раздел 7 и "Пособия по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81)", раздел 8, СНиП 01.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", раздел 7.
2.3. РАСЧЕТ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОРИСТЫХ КАМНЕЙ
3.1. Предел прочности кладки (временное сопротивление) при сжатии зависит от марки (прочности) камня, марки строительного раствора, а также от качества кладки (толщины и плотности горизонтальных швов, наличия пустошовки и т. п.), удобоукладываемости и условий твердений раствора. Исходной характеристикой при определении расчетных сопротивлений кладки является ее средний предел прочности при заданных физико-механических характеристиках камня и раствора и при качестве кладки, соответствующем практике массового строительства. Временное сопротивление сжатию кладки (ожидаемый предел прочности) устанавливается по средним значениям, полученным при испытании образцов кладки с размерами в плане 380x510 мм, высотой 1100 -1200 мм.
3.2. Расчетные сопротивления R сжатию кладки из керамических пористых камней пустотностью до 39% с вертикальным расположением пустот при высоте ряда кладки до 150 мм на тяжелых растворах приведены в таблице 4.
Таблица 4
Марка камня Расчетные сопротивления R, МПа (кгс/см2), сжатию кладки из керамических камней пустотностью до 35% с вертикально расположенными пустотами при высоте ряда кладки до 150 мм на тяжелых растворах при марке раствора При прочности раствора 125 100 75 50 25 10 4 0,2 (2) нулевой

150
2,3 (23)
2,2 (22)
2,0 (20)
1,8(18)
1,5(15)
1,3(13)
1,2(12)
1,0(10)
0,8 (8)

125
2,1 (21)
2,0 (20
1,9(19)
1,7(17)
1,4(14)
1,2(12)
1,1(11)
0,9 (9)
0,7 (7)

100
1,9(19)
1,8(18)
17(17)
1,5(15)
1,3(13)
1,0(10)
0,9 (9)
0,8 (8)
0,6 (6)

75
1,7(17)
1,5(15)
1,4(14)
1,3(13)
1,1(11)
0,9 (9)
0,7 (7)
0,6 (6)
0,5 (5)

3.3. Временное сопротивление кладки (средний предел прочности) при сжатии R определяем умножением расчетного сопротивления R, определяемого по п. 3.2. на коэффициент К=2,0.
Ru=KR (1)
3.4. Модуль упругости (начальный модуль деформаций) кладки - Ео при иной нагрузке из пористых камней принимается равным кратковременной нагрузке
Ео=а Ru (2),
где: Ru - временное сопротивление (средний предел прочности) сжатию кладки, определяемое по п. 3.3. настоящих рекомендаций,а - упругая характеристика кладки.

при марке раствора
25-150
а=1200

при марке раствора
10
а=1000

при марке раствора
4
а=750

при прочности раствора, кгс/см2
2
а=500

при нулевой прочности раствора

а=350

4. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ
а) на вертикальные усилия
4.1. Расчет элементов стен, перегородок и узлов опирания из пористых камней по предельным состояниям первой группы (по несущей способности) и второй группы (по образованию и раскрытию трещин и по деформациям) рекомендуется производить в соответствии с требованиями СНиП II-22-81, "Пособия по проектированию каменных и армокаменных конструкций" (к СНиП II-22-81) и указаний, приведенных в настоящих рекомендациях, учитывающих особенности работы стен из пористых керамических камней.
4.2. Этажность зданий со стенами из керамических пористых камней должна определяться расчетом на прочность и устойчивость в соответствии с действующими нормативными документами.
4.3. При расчете на осевое и внецентренное сжатие в расчетных формулах принимается площадь сечения камня F брутто (без вычета площади пустот).
4.4. Расчет элементов с сетчатым армированием следует производить в соответствии со СНиП II-22-81. Расчетное сопротивление армированной кладки Rsk из пористых пустотелых камней определяется по формуле (3) с введением понижающего коэффициента - 0,75к показателю увеличения прочности кладки за счет армирования в формулу (27) п. 4.30 СНиП Rsk=R+1,5mRs/100 (3),где: Rsk - расчетное сопротивление кладки; m - процент армирования кладки; Rs - расчетное сопротивление арматуры.
4.5. При выполнении армированной кладки с облицовкой из изделий, выпускаемых ЗАО "Норский керамический завод", в сочетании слоев - основная кладка из керамических пористых камней и лицевой слой из керамического одинарного кирпича марки по прочности выше не менее чем на марку с прокладкой арматурных сеток по всему сечению, слои в кладке работают совместно, и коэффициент использования слоев может быть принят т=1.
4.6. Опирание элементов конструкций (балок, прогонов, ферм и т. п.) на кладку из пористых керамических камней следует производить в соответствии с требованиями СНиП II-22-81 п.п. 6.40-6.43.
б) на горизонтальные (ветровые) нагрузки
4.7. Расчет поперечных или продольных стен, обеспечивающих устойчивость и прочность здания при ветровых нагрузках, производится по указаниям "Пособия по проектированию каменных и армокаменных конструкций"(к СНиП II-22-81) раздел 7.2. Усилия, возникающие при действии ветровых нагрузок, суммируются с усилиями от вертикальных нагрузок и не должны превышать расчеПервой итных предельных усилий, определяемых при расчетных сопротивлениях, указанных п. 3.2. настоящих рекомендаций.

Не секрет, что многим обладателям земельных участков хотелось бы сделать территорию около загородного дома красивой и уютной. Установка садовых скульптур всегда придает саду «статус необычности». На первый взгляд может показаться, что такое «украшение» потребует от владельцев участков немалых денежных расходов. Оказывается, есть совсем недорогой способ «поселить» в вашем саду различных животных и сказочных персонажей. Это фигурки из монтажной пены, изготовить которые, при небольших затратах и усердии, сможет каждый.
Что же необходимо для изготовления поделок?

Во-первых, побережем руки, возьмем хозяйственные перчатки. Во-вторых, собственно, сама монтажная пена и пистолет для работы с ней. Затем нам понадобятся острый канцелярский нож, шпатлевка, марлевые бинты, масляные краски и кисти для них, лак, и очиститель. Пистолет лучше выбрать металлический, если вы хотите не останавливаться на одном своем творении.
Приступаем к работе.
После приобретения всего необходимого и подготовки рабочего места нужно определиться, что будем «творить». Начинать можно не со скульптур. Для них нужно делать каркас и производить определенные расчеты. Для начала и практики можно выполнить декорирование. Самое простое – декорирование цветочного горшка. Выполняя эту работу, вы попрактикуетесь правильно дозировать монтажную пену (проще говоря, пользоваться пистолетом). А также потренируетесь в выполнении различных фигурных элементов. Можно начать и с несложных фигур. Колобок или грибы.
Первым делом нужна основа. Для колобка это может быть старый мяч, а для гриба – пластиковая бутылка. А дальше усердие и выполнение некоторых правил.

  • На монтажной пене лучше не экономить. Чем больше пены, тем лучше фигура держит форму
  • Работать нужно на улице в сухую погоду или в хорошо проветриваемом помещении
  • Руки необходимо защитить перчатками. В некоторых случаях необходимо поправить пену руками без перчаток, но тогда нужно предварительно смочить их водой. Поправлять пену можно только подсохшую, когда на ней появляется «корочка»
  • Специальный пистолет позволит вам регулировать объем пены
  • Для фигур, у которых будут лапы или хвост, необходимо предварительно сделать каркас. И только потом наносить пену.
  • Для большей устойчивости фигурки необходимо утяжелять. С этой целью используют обыкновенный песок
  • Техника нанесения монтажной пены проста, только обязательно наносится слоями. Каждый последующий слой можно наносить только после подсыхания предыдущего. Это занимает примерно минут 10-15.
  • Канцелярский нож используется для подрезки и выравнивания самой фигуры. Им легко режется высохшая монтажная пена.
  • Чтобы в дальнейшем предотвратить рассыхание и растрескивание фигурки, ее рекомендуется обработать шпатлевкой. Для этого умельцы используют и плиточный клей, и супермастику. Но лучше всего для этих целей проявляет себя акриловая шпатлевка. Так же часто используют марлевые бинты, смоченные в растворе цемента. Ими обматывают высохшую фигуру.
  • Обработанную шпатлевкой фигурку оставляем сохнуть на 3-4 дня. Только после этого можно приступать к покраске. Краску, также как и пену наносят в несколько слоев. Причем каждый слой наносится только после высыхания предыдущего, причем это нужно делать только кисточкой. Краска из баллончиков для окрашивания фигур из монтажной пены не подходит. Она разъедает саму пену.
  • Последний этап – это покрытие фигурки лаком. Чаще всего используется корабельный лак, так как он совершенно прозрачный. Лак придаст вашей поделке дополнительной прочности, и ее поверхность будет более яркая и глянцевая.
  • Когда технология изготовления правильно соблюдена, вашей фигурке практически ничего не угрожает, ни ветер, ни дождь, ни яркие лучи солнца. Значит, на улице в вашем саду она будет «чувствовать» себя замечательно. Однако на зиму, все-таки лучше их убирать в помещение, а перед новым летним сезоном подреставрировать.

Расскажу, что мнеРазмещение батареек

Скоро лето. Буду праздновать День независимости. По чудесному стечению обстоятельств, всенародный праздник всех моих соотечественников совпадает с днем рождения моей мамы. Но есть другое малоприятное совпадение: в это же время в доме всегда нет горячей воды. Именно в начале июня работники нашего РЭУ выходят на тропу осмотра труб и прочих водопроводных агрегатов. Поэтому каждый Божий год радостное предвкушение сразу двух праздников омрачено воспоминаниями о помывке ледяной водой горы посуды и тазиков из-под салатов.
И каждый год я с завистью вспоминаю своих приятельниц, у которых дома стоит газовая колонка. Им по крайней мере неведомы перебои с горячей водой. Во всяком случае, они, думала я, никогда не попадают в ситуацию, когда перед какой-нибудь ответственной деловой (или, наоборот, романтической) встречей, суча ножками, в ледяной ванне поливаешь себя чуть теплой водичкой из ковшика. Правда, я ухитрилась найти некую альтернативу этой ежегодной экзекуции и каждое лето покупаю абонемент в бассейн, совмещая оздоровительное плавание с необходимым мытьем в душе.
Когда мне поручили написать эту статью, я позвонила этим своим знакомым, тем самым - <с газовой колонкой>. И неожиданно услышала два совершенно разных ответа. Одна плевалась и чертыхалась, а другая просто заливалась соловьем, нахваливая свою газовую <умницу-красавицу>. Что они говорили? Рассказываю. Когда в свое время моя подруга (та, что хвалила) решила заняться обменом, то в риэлторской фирме ей, помявшись, честно сказали, что, дескать, квартира хорошая: мол, и дом кирпичный, и потолки высокие, и окна - на тихую улочку, и тараканов отродясь не было: Но:
- Мы ее так задешево продаем, потому что многие отказываются:- девушка-риэлтор на том конце провода тяжко вздохнула. - В доме до сих пор стоят газовые колонки. Это, конечно, на самом деле - большой минус. Я понимаю - это очень опасно. Но, - тут она взбодрилась и скороговоркой затараторила. - Мы узнавали, в ЖЭКе говорят, что многие строения в Москве скоро переведут на центральное водоснабжение:
Так вышло, что эта моя приятельница, когда была еще маленькой девочкой, жила с родителями в квартире как раз с газовой колонкой. И сколько себя помнит, родители никогда не жаловались. Значит, проблем-то особых с этим прибором не было? Короче говоря, квартиру она эту купила. И вот уже три года живет припеваючи. Вопрос в другом.
Давайте, наконец, поймем: где тут быль, а где - <сказки про белого бычка>?
Почему среди риэлторов (да и нас, рядовых граждан) бытует упорное мнение, что квартира с газовой колонкой - это минус? Считается, что:

  • перед тем как из крана потечет горячая вода, нужно включить колонку, поднести спичку и <зажечь огонь> - это хлопотно;
  • колонка может взорваться - это опасно;
  • если случится утечка газа, можно отравиться - это вредно для здоровья;
  • установленная на стене кухни или в ванной, колонка смотрится уродливо, портит <общий вид> - это некрасиво.

А теперь давайте отделим зерна от плевел.
Первое заблуждение. Правда ли, что с колонкой много хлопот? Как получить горячую воду в доме с централизованным водоснабжением, знает любой здравомыслящий человек: повернули <горячий> кран, получили воду. Считается, что с газовой колонкой дело обстоит иначе. Когда-то, лет десять-пятнадцать назад, в квартирах действительно стояли колонки исключительно отечественного производства. Те, допотопные, агрегаты нужно было включать путем несложной, но все же дополнительной (по сравнению с обычным водопроводом) манипуляции: повернуть ручку, поднести спичку и <зажечь>. Теперь ситуация радикально изменилась. Прежде всего потому, что в продаже появились всевозможные импортные газовые колонки. А они совершенно не требуют всех этих ухищрений. Как раз такую импортную мощную, как сказала моя приятельница, <совершенно автоматическую>, колонку они и установили, когда купили квартиру.

Но сначала давайте разберемся, как устроено все это хозяйство.
Схема устройства газовой колонки

  • 1. Подсоединение к дымоходу
  • 2. Задняя панель
  • 3. Вытяжной колпак
  • 4. Теплообменник
  • 5. Газовый узел
  • 6. Мембранный газовый клапан
  • 7. Блок зажигания
  • 8. Выключатель
  • 9. Регулятор мощности
  • 10. Водяной узел
  • 11. Размещение батареек
  • 12. Регулятор расхода воды

К железному коробу (собственно колонке), который висит в квартире, подходят две трубы. По одной течет холодная вода, по другой - газ. В нижней части этой конструкции находятся основная и запальная горелки. Запальная работает как зажигалка. Вы открываете кран с водой, после этого открывается газовый клапан и <пускает> газ в основную горелку. Он загорается от <запальника>. Газ горит, выделяемое тепло нагревает воду. Вода течет по изогнутой спиралью трубе (теплообменнику). Продукты горения газа удаляются через дымоход, расположенный в верхней части короба, а труба, уже с горячей водой, идет к раковине, ванной и на кухню.
Но не все так просто. Например, пока по теплообменнику не будет течь вода, то есть пока вы не откроете кран, газ не загорится. Почему? Если греть пустую трубу, из какого бы прочного материала она ни была сделана, все равно она будет потихоньку разрушаться. Еще хуже, если в теплообменнике стоит вода, горящий газ ее нагрел, она бурлит, кипит, а деться ей некуда, кроме как <рвануть>, разорвав трубу. Поэтому любая колонка <строго следит> за тем, течет вода или нет, и не дает включиться горелке, пока вы не открыли кран. И наоборот: при закрытии крана пламя горелки тут же тухнет, в смысле гаснет.
Так вот, повторяю, хорошая, качественная колонка никаких хлопот не доставляет! Другое дело, если у вас стоит морально устаревшая конструкция. Вот у той, другой моей <недовольной> подруги, двое маленьких детей. И один большой <дурной детина> по имени газовая колонка <Нева 3208-01>.
- Понимаешь, по правилам ее эксплуатации нужно строго придерживаться определенного порядка включения и выключения. Сначала открыть воду, потом открыть газ, - подруга тихо выругалась, - а мне, сама понимаешь, не уследить, что сначала откроют шаловливые детские ручонки: воду или газ? Чтобы не искушать судьбу, я, на всякий случай, решила: пусть горячая вода течет целый день.
Что тут скажешь? Замотанная бытом, подруга не знает, что у импортных газовых колонок процесс включения уже давным-давно автоматизирован. И, как в квартире с центральным водоснабжением, горячая вода появляется с открытием крана.
В зависимости от того, как происходит включение, колонки бывают с ручным, электронным и с пьезорозжигом.
С ручным все ясно. Это - вчерашний день. Газ <запальника> зажигается спичкой, а вся горелка вспыхивает при повороте ручки основной подачи газа.

В современных газовых колонках два вида поджига - пьезорозжиг и электронный. Первый основан на пьезоэлектрическом эффекте, когда механическое усилие преобразуется в электрический заряд (искру). Вы всего один раз (когда включаете новенькую колонку) нажимаете кнопку на лицевой панели колонки, пьезоэлемент выдает искру, от которой зажигается <запальник>. И все. Дальше <процесс пойдет> самостоятельно, то есть в автоматическом режиме. Вы открываете <горячий> кран, колонка <зажглась> - и через пару секунд уже льется горячая вода. Бегать никуда не надо и что-то где-то <запаливать> - тоже.
Самые качественные и надежные, а также самые дорогие колонки - с электронным розжигом. Он действует по принципу зажигания в автомобиле. Заряд для искры дают две пальчиковые батарейки. Поэтому для включения колонки с электронным розжигом не нужны ни спички, ни кнопки. То же самое: достаточно просто открыть кран с водой - и все. Причем батареек хватает очень надолго, примерно на год.
Еще одна деталь. Даже когда колонка с пьезо-розжигом не работает, в ней постоянно горит <свечка> <запальника> и, следовательно, расходуется газ. У электронных колонок после того, как вы закрыли кран с водой, нигде ничего не горит вообще. И газ, ясное дело, экономится. Хотя экономия газа из-за этого ощутимо заметна только в масштабах страны. На наш кошелек эта экономия тоже никак не влияет. Мы, как известно, платим не за использование какого-то количества газа, а по определенному тарифу. Так что в этом смысле колонка с пьезорозжигом ничем не отличается от электронной.
Второе заблуждение. Если есть колонка - нужно бояться взрыва. Скажите, с какой стати квартира с газовой плитой, которая, вероятно, не менее опасна, чем колонка, считается нормальной в смысле безопасности? Только лишь из-за того, что мощность колонки больше мощности плиты?
Как показывает практика, взрываются только устаревшие отечественные колонки. Опытные газовщики всегда дают простой, но ценный совет: не забывайте хотя бы раз в год их вызвать, чтобы проверили тягу в дымоходе. Зачем это надо, подробно рассказывать не буду - нам, жильцам, эти специальные тонкости ни к чему. Просто давайте поверим знатокам <газового дела> на слово - и будем спать спокойно.
Когда редактор послушала мои объяснения и пространный рассказ о работе газовых колонок, она среди прочего спросила: <В принципе пока все ясно. Я только не поняла, что такое запальная горелка, зачем она нужна, на что похожа? И разве мало колонке основной горелки? Где про это?>
Справедливое замечание. Это как раз - третье заблуждение: что, мол, может случиться утечка газа - и все отравятся и умрут.
Отвечаю. Запальная горелка - нужное и важное приспособление. Именно она должна предотвращать возможные отравления газом. Пока она не загорится, газу никогда не попасть к основной горелке. Так как газовая труба перекрыта специальным клапаном.
Это значит, что газовая колонка начинает работать, если вы открыли кран с водой, и мгновенно выключается, как только вы кран закрыли. Если газ не горит или потух по каким-либо причинам, срабатывает защитный клапан, который герметично перекрывает газовую трубу. Поэтому в современных газовых колонках возможность утечки газа практически исключена.

Как видите, газовая колонканисколько не портит интерьер

И, наконец, последнее, четвертое заблуждение. Считается, что колонка сильно портит <внешний вид> ванной или кухни, особенно, дескать, плохо смотрится в современном интерьере.
Куда деть колонку и можно ли ее <спрятать>? Ну, во-первых, современные газовые колонки выглядят совсем не так уродливо, как колонки образца 60-х годов. Зайдите в любой магазин, торгующий водонагревательной техникой, - сами убедитесь. Колонка выглядит вполне аккуратно, это такой компактный идеально белый агрегат, занимающий совсем немного места. Кроме того, ее можно <спрятать>. С одной оговоркой: действовать надо грамотно, в строгом соответствии с техникой безопасности. К примеру, моя приятельница - помните, та, что купила квартиру с колонкой - поставила колонку: в туалете.
Действовала она так: сначала договорилась с ремонтниками и с газовщиками. Они сделали дополнительный развод труб и установили газовую колонку на задней стене туалетной комнаты, той, что за унитазом. Потом они с мужем поехали в магазин <Бауклотц> и купили там две дверцы. Но не глухие, а решетчатые (помните, на Западе на многих фасадах домов есть такие деревянные ставни?). Рабочие установили эти дверцы. И получился как бы шкаф, в котором и стоит колонка. А для дополнительной вентиляции был установлен вентилятор.
Кстати, когда я, помню, первый раз была у этой своей приятельницы в гостях, то за весь день мне ни разу не пришло в голову, что воду греет газовая колонка! Я помогала подружке мыть посуду, потом пару раз мыла руки и когда открывала кран, через несколько секунд уже шла горячая вода. И уже только вечером приятельница обмолвилась, что у них нет центрального водоснабжения!
Вот такие дела. Итак, что мы выяснили? Все вышеперечисленные опасения на деле оказались нашим всеобщим заблуждением. Другое дело - как правильно выбрать колонку, чтобы не было тех проблем, с которыми каждый день борется другая моя приятельница. Сейчас я вам расскажу, что мне посоветовали специалисты.
Какую мощность выбрать?
Для начала надо правильно выбрать мощность. Производительность газовой колонки характеризуется мощностью от 7 до 28 кВт. Чем больше мощность колонки, тем большее количество воды за минуту она может нагреть.
Предположим, что мы хотим купить агрегат, который бы обеспечил горячей водой среднестатистическую семью из четырех человек. Для начала давайте определимся, какую воду считать горячей. Как правило, мы пользуемся водой с температурой от 36 до 45С. Больше 45С - уже слишком горячо. Засунув руку под 60-градусную воду, можно получить тепловой ожог. Значит, решено: нам нужна вода около 40С.
Теперь подсчитаем, сколько воды будем расходовать. Чаще всего в квартире установлено два-три крана - на кухне и в ванной. Из крана выливается около 4 л/мин, из душа немного больше - 6 л/мин. Значит, если мама моет посуду на кухне, а папа в это время принимает душ, расходуется около 10 л/мин. Расход еще зависит от напора воды. Вот я, например, люблю открутить воду так, чтобы кран вибрировал и был похож на горячий гейзер, а трубы чтобы пели и плясали. Если в гости приезжает моя любимая свекровь, то она бдительно следит, чтобы из крана лились жалостно-тонкие слезы по безвозвратно ушедшей молодости. Узнать, какой напор предпочитаете именно вы, легко: поставьте эксперимент с литровой банкой и секундомером.
Если с этим определились, можно идти в магазин. Там, в паспорте газовой колонки, находите графу, где указано, сколько литров в минуту выдает колонка и на сколько градусов ее нагревает. Например, колонка немецкой фирмы <Бош> (Bosch) WR350-1KDOP дает от 4 до 14 л/мин при Dt = 25С или от 2 до 7 л/мин при Dt = 50С.
Что такое Dt? Это - разница температур воды, входящей в колонку и получаемой после нагрева. Температура <входящей воды> примерно одинакова и зимой, и летом (около 10-12С).
Считаем: 10С + 25С = 35С. Таким образом, мы получаем горячую воду с температурой 35С. Но, может быть, если закрыть один кран, то во втором вода будет погорячее? Здесь возможны варианты. У импортных колонок температура горячей воды поддерживается на определенном уровне, то есть не зависит от числа включенных кранов. Но при желании ее можно изменить специальным регулятором на лицевой панели колонки.
А вот отечественную колонку, например, <Неву>, нужно регулировать вручную: придется все время крутить ручки и регулировать температуру.
И еще очень хорошо, если теплообменник колонки будет медным, так как у этого материала большой коэффициент теплопередачи и, следовательно, КПД колонки окажется больше.
Возможны варианты?
До этого я говорила о газовых колонках для проточной воды, они еще называются скоростными. Но есть еще емкостные газовые колонки. Чаще всего такую колонку устанавливают в дачном доме (или загородном коттедже). Лучше всего, если к дому подведен магистральный газ.
Устройство их очень похоже на обычный самовар. Внутри емкости (бака) с водой проходит труба. Внизу трубы находится горелка, тепло от нее идет вверх по трубе и греет воду. Колонка поддерживает постоянную температуру воды в баке. Причем для того, чтобы объем бака не делать очень большим, вода в нем нагревается не до 45С, а до 80С. Потом, разбавляя ее холодной, получаем большое количество теплой воды.
Причем, все газовые колонки можно разделить еще на две большие группы: одноконтурные (скоростные и емкостные), предназначенные только для нагрева проточной воды, и двухконтурные. Они нужны, во-первых, для подогрева проточной воды и, во-вторых, для отопления коттеджей. Но это уже тема для отдельного разговора.
Замечу только, что все они хороши при централизованном газоснабжении. Если магистрали с газом нет, в принципе ее несложно приспособить для работы от газового баллона. Но надо учитывать, что надолго этого баллона не хватит. При средней мощности колонки (24 кВт) два 50-литровых баллона будут непрерывно работать чуть больше суток.
Имя фирмы - гарантия хорошей работы
Гарантийные сроки газовых колонок у разных фирм разные: от 1 до 3 лет. В среднем они рассчитаны на 10-15 лет нормальной работы.
Напоследок я обратилась к знакомому риэлтору. Он сказал, что на Западе, между прочим, люди с радостью покупают квартиры с газовой колонкой. И объяснил, почему. Там практически во всех домах стоят счетчики воды. И не только используемой воды вообще, а, в частности, воды горячей.
Так вот, газовая колонка не только строго учитывает потребление <кипятка>, но оказывается гораздо экономичнее центрального водоснабжения. Это нам пока еще все равно, заплатили раз в месяц определенную сумму и забыли - а там каждая копейка на счету. Особенно та, которую нужно отдать государству. Не говоря уж о том, что газ пока еще дешевле электричества.
Полезные советы
Чем топить дачу, чтобы <не вылететь в трубу>
:На отопление дачного дома в Подмосковье площадью 150 кв.м. за сезон уходит 7,3 тысяч литров солярки при использовании автономных автоматизированных систем отопления и горячего водоснабжения (ААОВ) на дизельном топливе.
Для сведения: в средней полосе России продолжительность отопительного сезона в среднем 123 суток. Так что проблема, чем и как топить: дровами, газом, соляркой или электричеством, - очень даже актуальная. Дрова оставим <на съедение> каминам. А что касается остального, то авторитетно утверждаем: ААОВ на солярке обходятся хоть и несколько дороже, чем ААОВ на газе, но намного дешевле, чем ААОВ на электричестве.
На первый взгляд, кажется, что 7,3 тысячи литров - ну уж о-о-ч-чень много. Но если подумать и подсчитать: Допустим, ваш дом расположен в 70 км от МКАД (это в лучшем случае). Чтобы добраться до него на собственном автомобиле, понадобится примерно час времени и 7 литров бензина (при среднем расходе топлива 10 литров на 100 км). За тот же час в котле вашего дома сгорает менее полутора литров дешевой солярки (кто станет спорить, что солярка дешевле бензина?). Так что не так уж и много для приличного двухэтажного особняка, господа домовладельцы!
А вот другой расчет на <заданную тему>: за сезон для отопления 1 кв.м. здания (с усредненными теплопотерями 100 Вт/кв.м.) необходимо затратить 511,22 кВт.час (439,6 мКал) энергии. Для этого потребуется:

  • для ААОВ на газе (теплота сгорания 5,2 кВт.час/куб.м.) - 98,31 куб.м. газа;
  • <<img class="alignright" src="/sites/default/files/images/431/gazovye-kolonki_2.jpg" width="450" height="432" alt="Можно разделить еще на" title="Можно разделить еще на">li>для ААОВ на дизельном топливе - солярке (теплота сгорания 10,2 мКал/кг, удельный вес 0,88 кг/л) - 48, 98 л солярки.

Производится черепица-сырец, края
Термин "натуральная" сегодня используют как для натуральной керамической черепицы, известной людям еще с тех времен, когда они научились обжигать горшки, так и для цементно-песчаной, появившейся в прошлом веке.
Натуральная черепица, керамическая натуральная черепица, кровля из натуральной черепицы Технология Технология изготовления керамической черепицы постоянно совершенствуется, однако ее основу по-прежнему составляют три "классические" стадии: подготовка сырья, формовка черепка и обжиг. Исходный материал - керамическую (гончарную) глину - перемешивают до однородной массы и добавляют в нее пластификаторы, облегчающие формовку. Черепица производится ленточным и штамповочным способами. В первом случае формируется лента, которая затем разрезается на отдельные плитки, во втором - черепичные плитки прессуются в металлических формах. Полученный тем или иным способом полуфабрикат обжигается при температуре около 1000С.
Технология изготовления цементно-песчаной черепицы несколько проще. Сначала из цемента, кварцевого песка, воды и красящего пигмента формируется полусухая смесь; из нее ленточным способом производится черепица-сырец, края которой скругляются штамповкой. Затем в течение суток материал сушится при температуре 60С, после чего еще 28 дней выдерживается на складе. За это время цементно-песчаная черепица набирает 70% прочности, а недостающие проценты "добирает" уже после монтажа, под воздействием воды.
Получить по-настоящему качественную натуральнуючерепицу очень сложно. Важнейшая характеристика этого материала- высокая плотность, величина прямо противоположная пористости. При большом количестве пор водонепроницаемость черепицы и ее морозостойкость снижаются. Чтобы обеспечить низкую пористость керамической черепицы, предусматриваются специальные технологические мероприятия: используются глины с небольшим содержанием примесей (сгорая во время обжига, последние могут образовывать в черепках не только поры, но и целые полости) либо одним из двух способов уплотняется ее верхний слой. Так, на поверхность черепка наносится специальная глина - ангоб (от франц. engobe), которая при обжиге частично сплавляется, образуя плотный слой, или глазурь (от м. Glass) - стекловидное покрытие, также закрепляющееся при нагреве до 1000С.
На керамическую черепицу негативно влияют известковые включения - под воздействием атмосферных осадков известь гасится, при этом значительно ухудшается внешний вид материала. Что касается цементно-песчаной черепицы, то полусухое сырье хорошо уплотняется при прокате. Кроме того, на отформованный, но еще сырой материал дополнительно наносится специальная краска, проникающая в верхний слой плитки и укрепляющая ее.
Натуральная черепица, керамическая натуральная черепица, кровля из натуральной черепицы Герметичность Из множества форм черепицы, придуманных за ее многовековую историю, можно выделить три основных: плоскую ("бобровый хвост"), желобчатую (античная, татарская, "монах-монашка") и волнообразную (голландская). Недостаток покрытия, смонтированного из черепицы "бобровый хвост" или "монах-монашка", - щели, через которые в кровельную конструкцию попадает снег, а при косом дожде - вода. Обычно их заливают известковым раствором, нарушающим естественную вентиляцию крыши и увеличивающим общий вес кровли.
Подобного недостатка лишена пазовая, или замковая (волнообразная), черепица. С помощью пазов, расположенных на тыльной стороне этого материала, черепичные плитки защелкиваются, "закрываясь на замок". Выступающие гребни создают сложный лабиринт, через который атмосферные осадки уже не могут попасть в подкровельное пространство. Черепица, изготовленная ленточным способом, имеет только вертикальные пазы; отштампованный материал - и вертикальные, и горизонтальные. В первом случае при монтаже можно регулировать величину нахлеста черепичных рядов и корректировать геометрические погрешности крыши, во втором такая возможность отсутствует. Выбирая форму материала, необходимо учитывать архитектурное решение крыши, например, криволинейные поверхности лучше выстилать желобчатой черепицей или "бобровым хвостом".
Надежность и комфорт Керамическая и цементно-песчаная черепица практически не стареет, устойчива к воздействию УФ-излучения, хорошо сопротивляется агрессивным средам и выдерживает существенные нагрузки, а благодаря большой массе и небольшим размерам плиток кровле из этих материалов не страшны даже сильные ураганы. Для керамической черепицы опасен лишь крупный град. Эти свойства определяют срок службы крыши из натуральной черепицы - более 100 лет.
Кровля из натуральной черепицы медленно нагревается и медленно остывает, поэтому летними ночами в подкровельном пространстве постоянно циркулирует теплый воздух, который препятствует конденсации влаги, сохраняя тем самым стропильную конструкцию крыши. За счет трехмиллиметрового зазора, образованного пазовыми замками, черепичная кровля не деформируется под воздействием снега или сильного ветра и "дышит", обеспечивая благоприятный микроклимат в доме. Также черепица хорошо поглощает шум, что особенно важно для домов с мансардой. И, наконец, ее экологическая чистота уже вошла в поговорку.
Эстетические характеристики Красный, коричневый, терракотовый, охристый - этим естественным цветам керамическая черепица обязана окислам железа, входящим в состав глиняного сырья. Со временем материал темнеет, иногда покрывается малахитовой патиной.
Ангобирование черепицы позволяет расширить цветовую гамму материала, при этом помимо нового оттенка он приобретаем особый лоск. Благодаря усовершенствованиям традиционного ангоба, черепица приобрела кристальный блеск и стала еще более устойчивой к атмосферным воздействиям.
Декоративность керамической черепице придают также разнообразные (прозрачная, непрозрачная, глянцевая, матовая) глазури, в которые вводят от 2 до 15% кобальта, хрома, марганца. Существуют десятки цветовых вариантов, выпускается крапчатая, пятнистая, состаренная черепица; нередко на крыше укладывают материал различных оттенков. Правда, обращаться с такой плиткой следует очень осторожно - под слоем глазури скрывается обычная обожженная глина.
По цветовой гамме цементно-песчаная черепица практически не уступает керамической. Пигмент добавляется еще при производстве, поэтому материал прокрашивается на всю глубину и сохраняет цвет при любых обстоятельствах.
Монтаж Как правило, производители рекомендуют использовать черепицу на скатных крышах (22-60). При меньшем уклоне (от 10 до 22) нужна дополнительная гидроизоляция, например, устройство нижней кровли из наплавляемых материалов.
К обрешетке черепица крепится с помощью выступов, шурупов и противоветровых зажимов. При уклоне более 50 материал дополнительно фиксируется кляммерами. Другими словами, современная натуральная черепица применяется на крышах любой сложности. Ее монтаж значительно облегчают половинчатые, боковые, коньковые, карнизные плитки. Если же требуется элемент нестандартных размеров, то материал можно разрезать с помощью алмазных дисков.
Считается, что из-за большого веса (масса керамической кровли составляет 60 кг/м2, масса цементно-песчаной - 40 кг/м2) для черепицы требуется массивная стропильная конструкция. Однако если дом строится по профессионально выполненному проекту, то за счет рационального конструирования крыши и технически обоснованного расчета определяется оптимальный расход пиломатериалов. Практика показывает, что по сравнению со стропильными конструкциями, предназначенными под металлические материалы, он увеличивается всего на 15-20%. При этом отходы натуральной черепицы невелики, к тому же плановый ремонт кровли не потребуется в течение нескольких десятилетий. Черепичное покрытие, отслужив положенный век, не нуждается в сложной утилизации: разбитая керамика снова вернется в землю - из цементно-песчаных осколков получится неплохой щебень.
В старинной русской пословице "Не столько строй, сколько крой" сокрыта многовековая мудрость народа. Без сомнения, выбор кровельного материала остается за будущим домовладельцев, однако если жилье строиться для внуков и правнуков, то лучше его в пользу натуральной черепицы.

  1. Керамическая глазурованная черепица
  2. Цементно-песчаная черепица
  3. Современная натуральная черепица отличается безукоризненными геометрическими размерами
  4. Крыша покрыта плоской черепицей

Предназначенными под

КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ В ВЫБОРЕ СВЕРХТОНКОГО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ (ЖИДКОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА) На сегодняшний день на рынке сверхтонких теплоизоляционных покрытий России существует множество имитаций и подделок.Строительную конструкцию от Успех внедрения продукта Thermal-Coat сыграл свое дело: данный сегмент рынка стремительно развивается, появилось большое количество так называемых «аналогов» и «новинок». Масса производителей «российских вариаций на тему Thermal-Coat» в маркетинге своей продукции ведут «нечестную» по отношению к потребителю «игру», приукрашивая и приписывая своей продукции уникальные свойства. Совсем не зазорным считается использование фотографий, графического и текстового материала других компаний (особенно в среде торговых посредников и агентов по сбыту), такая информация часто выдается как своя собственная. Стоит только «пройтись» по сайтам, выдаваемым на запрос «жидкий керамический теплоизоляционный материал», и Вы сами в этом убедитесь. Но и это далеко не все маркетинговые уловки, к которым прибегают компании в погоне за сверхприбылями на еще не окрепшем сегменте рынка сверхтонких теплоизоляционных материалов. Главная проблема, существующая не только в России, но и во всем мире в данной сфере – отсутствие методики изучения теплофизических свойств сверхтонких теплоизоляционных материалов. Ни российские ГОСТы, ни американские стандарны ASTM не выработали пока количественных и воспроизводимых в лабораторных условиях методик испытаний, которые могли бы не только определить коэффициент теплопроводности различных типов сверхтонких изоляционных покрытий, но и сравнить два «аналогичных» материала. Пройдут годы, пока разработки ученых решат данную проблему и такие продукты станут такими же привычными, как минеральная вата и пенополиуретан. Однако, что прикажете делать потребителю? Потребитель в данном случае получает похожую, а иногда и идентичную, информацию от РАЗНЫХ производителей и агентов по сбыту СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ «жидких керамических теплоизоляционных материалов». Как не ошибиться в выборе продукта? Для начала, приведем классификацию продуктов, имеющихся на мировом рынке «жидкой сверхтонкой теплоизоляции». 1. Кровельные покрытия с отражающим эффектом. Фактически теплоизоляционными не являются. Но если потребителю необходимо лишь защитить строительную конструкцию от нагрева в летний период и сэкономить расходы на кондиционирование помещений, данные покрытия будут «работать» отлично. Единственная проблема – с загрязнением поверхности такого покрытия отражающие свойства теряются. Такие продукты, как правило, в жидком виде весят более 1,0 кг/литр. 2. Теплоизоляционные покрытия для поверхностей с температурами до 70°С. В основе имеют, как правило, частицы аморфного кварца, диоксид титана, полимерные материалы. При нанесении на горячие поверхности данные покрытия могут вызвать проблемы: либо вздуваются «пузырями» при нанесении, либо отваливаются от поверхности изолируемого объекта как только температура превышает допустимый предел. Такие покрытия можно использовать на воздуховодах, фасадах жилых домов и некоторых других объектах.Теплоизоляционных материалов и сделать Однако следует внимательно изучить ВСЕ характеристики конкретного покрытия перед его применением. 3. Высокоэффективные теплоизоляционные покрытия. Продукты данного типа легко можно отличить по весу в жидком виде: менее 0,7 кг/литр. Внешний вид покрытия – жидкая сметанообразная суспензия. Имеет в составе несколько различных типов керамических микросфер, заполненных разреженным воздухом. Выдерживает высокие температуры. Но и даже располагая информацией от торгового агента, производителя о предлагаемом продукте (который попадает в данную классификацию), Вы все еще подвергаетесь риску получить недостоверную информацию. Ниже мы предлагаем ознакомиться с вопросами, ответы на которые помогут Вам сориентироваться на рынке сверхтонких жидких теплоизоляционных материалов и сделать правильный выбор. 1. На чем основана предоставляемая Вам информация: фотографии, слухи, фантастические графики, утверждение о «космическом» происхождении продукта? Требуйте результаты исследований, сертификаты от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Не стесняйтесь позвонить в сертификационный орган, а также в компанию, проводивщую испытания продукта, чтобы удостовериться в подлинности документов. Удостоверьтесь, что предоставляемые Вам документы заверены соответствующим образом и не являются «ксерокопиями ксерокопий». 2. Каков вес покрытия в жидком виде? Если вес предлагемого Вам продукта более 0,8 кг/литр, скорее всего перед Вами кровельное покрытие с отражающим эффектом. Такой материал неприменим для поверхностей с температурами свыше 70 °С. 3. Может ли производитель или торговый агент предоставить соответствующие документы или результаты испытаний и замеров в доказательство предоставляемой технической информации? Удостоверьтесь, что оригинальные формулы продукта принадлежат компании-производителю (защищены патентом и пр.). Сертификаты также должны быть оформлены на производителя, либо на торгового агента производителя первого уровня (дистрибьютора).Лишь защитить строительную конструкцию Если таковых документов нет, значит вы имеете дело с «частным изобретением». Также остерегайтесь компаний, которые в технической документации указывают, что испытания на наличие определенных свойств «пройдены» или «не пройдены» без указания количественных показателей. 4. Аккредитован ли производитель по программе контроля качества международного образца (например, Underwriters Laboratories или ISO 9000)? Если ответ на вопрос отрицательный, возможно, производитель уделяет мало внимания контролю качества в ходе производственного процесса. Сертифицированные системы качества на предприятии – дорогое удовольствие, однако они гарантируют стабильное качество производимой продукции, соответствующее самым высоким стандартам, а также дают конкурентное преимущество на рынке. Как правило, контроль качества в производстве «жидких керамических теплоизоляционных покрытий» играет особо важную роль, т.к. малейшее изменение содержания компонентов ведет к изменению теплофизических свойств и нестабильности конечного продукта. 5. Спрашивайте о механизме действия покрытия, посмотрите, разбирается ли в данном вопросе конкретный «продавец». Если агент по сбыту утверждает, что покрытие обладает такими уникальными теплоизоляционными свойствами лишь вследствие наличия керамических частиц в своем составе, значит он не полностью разбирается в физике таких покрытий. 6. Требуйте адрес местонахождения завода по производству покрытия, а также контактную информацию о производителе. Это особо важно, т.к. все виды сверхтонких теплоизоляционных покрытий распространяются через многоуровневые сети торговых агентов, которые могут не представлять где находится производство. Только производитель может подтвердить ту или иную информацию, предоставляемую Вам конкретным торговым агентом, а также принадлежность такого торгового агента к дистрибьюторской сети. Надеемся, что данная информация будет полезной. Мы не претендуем на то, чтобы Вы совершили покупку именно у нас, однако мы всегда готовы предоставить ВСЮ информацию, которая поможет Вам сделать выбор конкретного поставщика. Если у Вас возникнут вопросы или сомнения по поводу того или иного брэнда, представленного на российском и мировом рынке сверхтнких теплоизоляционных покрытий, звоните или пишите нам:

Развертыванием в Москве
По международным нормам все здания, у которых хотя бы один этаж лежит вне достижимости лестницы пожарной машины, считаются высотными и относятся к группе специальных зданий.
Поскольку эвакуация при пожаре на больших высотах через оконные проемы невозможна в силу отсутствия соответствующей спасательной техники, необходимо предусматривать быстрый доступ к эвакуационным путям внутри здания. В высотных зданиях основными путями эвакуации являются лестницы, которые позволяют людям выйти наружу. Лестницы в сочетании с пожарными лифтами представляют собой также безопасные пути доступа пожарных и спасателей к месту возгорания. Кроме того, для предотвращения развития пожара по фасаду высотного здания окна, начиная с 25 этажа, должны быть противопожарными.
Пути эвакуации включают все необходимые коридоры и лестничные марши, а также различные переходы и тамбуры, которые в случае пожара должны обеспечить достаточную огнестойкость. Так ограждения путей эвакуации должны иметь огнестойкость не менее ЕI 45, а конструкции заполнения проемов противопожарных преград Е 30, Е 60 для внешних (окна, витражи) и не менее ЕI 30 для внутренних (противопожарные двери и противопожарные перегородки).
Требования к эвакуационным путям и выходам регламентируются ГОСТ 12.1.004 Пожарная безопасность. Общие требования, ППБ-01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений, а также специализированными строительными нормами и правилами.
Сотрудники ВНИИПО МЧС России под руководством профессора И.А.Болодьяна разработали раздел "Противопожарные мероприятия" для МГСН 4.04-94 "Многофункциональные высотные здания и комплексы". Раздел содержит обязательные требования к техническим условиям на проектирование противопожарной защиты многофункциональных высотных зданий и комплексов высотой от 50 м, а при наличии жилой части - от 75 м.
Алюминий для высоток за и против
В связи с развертыванием в Москве высотного строительства следует сказать, в качестве несущего каркаса в фасадных системах часто применяются алюминиевые профили, которые при пожаре теряют свое конструктивное назначение (в силу низкой температуры плавления алюминия), что может привести к разрушению конструкций фасада, создавая серьезную опасность для людей, в том числе пожарных, падением элементов конструкций. Такую опасность продемонстрировал пожар, произошедший 30 мая 2006г. в столице Казахстана Астане в самом высоком (130м) административном здании города. В результате полностью выгорели кровля и шпиль, пламенем уничтожена алюминиевая облицовка около 15 этажей на одной стороне и 32 на другой. Пожар сопровождался разлетом осколков фасада и стекла.
Что мы делаем для повышения огнестойкости алюминия?
В этой связи мы хотим заявить, что специалисты компании Фототех нашли нестандартный способ придания огнестойкости алюминиевым профилям путем заполнения их центральных камер различными термостойкими и теплопоглощающими композициями со специальным армированием. Многие наши технические решения запатентованы (патент №2146752, патент №2217570). В результате алюминиевые несущие профили приобретают не только необходимую огнестойкость, но и дополнительную жесткость, сохраняя при этом все положительные качества алюминия: стойкость к коррозии, эстетичный внешний вид, малая ширина профиля.
Противопожарные двери EI-60
Такие заполнители, обладая необходимыми физико-механическими свойствами, компенсируют изгибающие моменты, возникающие при одностороннем нагреве конструкции, что приводит к её минимальным прогибам. Кроме того, малые прогибы фасадного профиля позволяют устанавливать в противопожарные конструкции стеклопакеты больших (свыше 2 метров) размеров.
В качестве светопрозрачного заполнения конструкций мы обычно используем огнестойкие композиционные стекла марки Щит М и стеклопакеты на их основе с прекрасными оптическими свойствами собственного производства. По желанию заказчика в изделия могут устанавливаться импортные стекла ведущих мировых производителей компаний "SHOTT" (Германия), "PILKINGTON" (Великобритания), "Glaverbel" (Бельгия) или "GlasTroesch" (Швейцария).
Рассмотрим подробнее, что из себя представляет огнестойкий стеклоблок. Это конструкция, состоящая из 2-х или более слоев флоат стекла, разделенных специальной гелевой композицией.
Суть механизма обеспечения огнестойкости заключается в следующем:
При огневом воздействии на одну из сторон стеклоблока происходит разогрев стекла. При темпера-туре 200 С начинается вспенивание полимерной композиции, ее помутнение, при этом, в случае образования в первом стекле трещин они герметизируются вспенивающимся слоем (при нагревании его объем увеличивается в 5-10 раз). Образовавшийся вспененный слой отсекает тепловое воздейст-вие на второе стекло.
Испытания противопожарной двери огнестойкостью EI-60

Начало испытаний 6-ая минута. Помутнение стекла.
55 минута испытаний. Образование коксового слоя.

При дальнейшем разогреве начинают вспениваться полимерные слои на втором и последующих стеклах, защищая от теплового воздействия третье и последующие стекла. За счет этого второе стекло и последующие стекла, не получая тепловой энергии, не обрушиваются и отсекают тепловой поток и дым, защищая людей и имущество, находящиеся за стеклоблоком, от огневого воздействия.
Кроме того, в наши противопожарные двери могут, после соответствующих огневых испытаний, устанавливаться и любые другие огнестойкие стекла, обеспечивающие нужную степень защиты. Так, недавно прошли испытания окна Е 30 на основе теплого профиля серии 770 ВСМПО и двухкамерных стеклопаке-тов со стеклом "Piran", дверей EI 30 и EI 60 со cтеклом "Piranova" фирмы "SHOTT", со стеклом Fireswiss Foam фирмы GlasTroesch (Швейцария), а также испытания противопожарного окна Е 90 с пожаростойким стеклом Fireswiss Foam на основе стального каркаса. В ближайшее время предстоят сертификационные испытания противопожарной двери и перегородки огнестойкостью ЕI 90.
Противопожарные конструкции Фототех стопфайертм
Противопожарные конструкции Фототех стопфайер? рекомендованы к применению ГОССТРОЕМ России (письмо №ЛБ-6475/14 от 27.11.01) и уже широко используются при возведении зданий как в варианте внутренних перегородок и дверей, так и во внешнем остеклении зданий.

ООО Фототех выпускает противопожарные двери различных модификаций однопольные и двупольные, сплошные и с остеклением, а также со встроенными в стеклопакет жалюзи, укомплектованные замками и доводчиками, а также системой Антипаника, которая является обязательным условием комплектации дверей эвакуационных выходов.
Все противопожарные конструкции еще на стадии разработки прошли многочисленные испытания во ВНИИПО МЧС РФ. Выпускаемые противопожарные окна и двери имеют сертификаты пожарной безопасности и соответствия, выданные органом по сертификации ПОЖТЕСТ ФГУ ВНИИПО МЧС России.
Поддержание стандартного теплового режима одностороннего нагревания образца при испытаниях позволяет измерять огнестойкость конструкций в минутах. При испытаниях определяется время до наступления потери целостности конструкции (Е) и потери ее теплоизолирующей способности (I).
Испытания противопожарных дверей на огнестойкость проводятся в соответствии с Временной методикой испытаний на огнестойкость светопрозрачных строительных конструкций (М., ВНИИ-ПО, 1996 г.). Эта методика предусматривает одностороннее тепловое воздействие на образец конструкции по стандартному температурному режиму в соответствии с п.6 ГОСТ 30247.0-94.
Нашими заказчиками являются крупные строительные организации, в частности

  • ГУП г.Москвы Управление Экспериментальной Застройкой микрорайонов;
  • ГЛАВМОССТРОЙ;
  • МОСПРОМСТРОЙ;
  • Компания МонАрх и С;
  • Компания ШТРАБАГ (Австрия).
  • СУ-120
  • СН-155

Наши противопожарные двери установлены во множестве зданий более, чем в 20 городах России, в том числе, в Доме правительства РФ, зданиях Экспоцентра, многих отделениях Сбербанка, Альфа-банка, МДМ-банка, зданиях МПС, РАО ЕЭС, в аэропортах Шереметьево-1, Шереметьево-2, в Боткинской больнице, в Ледовом дворце на Ходынском поле, в ГКБ-1, во многих школах г. Москвы.
В заключение хочется сказать, помимо обеспечения соответствующего предела огнестойкости противо-пожарные конструкции ООО Фототех предоставляют архитекторам огромные возможности при решении оформления фасада здания и интерьера помещений. Чтобы удовлетворить высоким требовани-ям потребителей, ООО Фототех постоянно внедряет в производство новейшие технические решения в области огнестойкости и эксплуатационной надежности своих изделий.
Тепловой поток и дым

Необходимо продумать, кудаОбеспечивает человеку
Как всякая природная стихия, вода может быть другом человека, а может доставить ему немало неприятностей. Ежегодно владельцы загородных домов сталкиваются с появлением воды в подвальных помещениях, которая не только уничтожает или портит находящееся в нем имущество, но и разрушает фундамент.
Врага надо знать в лицо
В большинстве случаев затопление связано с так называемыми подземными водами, которые подразделяются на три основные категории: почвенные воды, верховодка и грунтовые воды. Вода, находящаяся в почве, бывает временной и постоянной. Первая образуется из атмосферных осадков, талого снега и поливных вод. Постоянная вода распространена в болотных и илистых почвах при близком залегании грунтовых вод от поверхности земли. Верховодка всегда имеет ограниченную площадь распространения и временный характер, исчезает в засушливые периоды и вновь появляется во время выпадения значительного количества осадков. Как правило, она встречается в супесчано-суглинистых грунтах. Грунтовые воды распространены в природе почти повсеместно. Обычно они имеют безнапорный характер и непосредственно связаны с атмосферным давлением. Поэтому глубина их залегания, температура и другие параметры подвержены систематическим колебаниям - ежесуточным, ежемесячным, а также в течение одного или нескольких лет. Не стоит забывать и об осадках. Хочешь защитить подвал - подумай о крыше Никто не хочет жить с протекающей крышей, поэтому ее поверхность всегда водонепроницаема, и осадки вынуждены стекать на участок вокруг дома. Потом они впитываются в почву, поближе к стенкам фундамента, и, проникая внутрь, способствуют его разрушению. Из выпадающих осадков 90-95% стекает с крыш зданий, площадок и дорожек с твердым покрытием, переувлажняя почву участка. Для того чтобы предотвратить это, необходима тщательно продуманная вертикальная планировка поверхности и качественно выполненная система водоотведения. Зри в корень Во избежание затопления здания перед началом строительства следует определить особенности участка, на котором оно будет возведено, - его рельеф, насыщенность подземными водами. И только после этого решать, будет ли в доме подвал и каким он будет - мелким или глубоким, какие средства гидроизоляции лучше всего применить. Если о необходимости гидроизоляции вы задумались, только когда ныряли в затопленном подвале за консервированными овощами, то для того чтобы принять эффективные меры, важно максимально точно выявить причину "наводнения". И в том и в другом случае необходимы специальные гидрогеологические изыскания. Они помогут определить, как защитить дом от подобных неприятностей. Классификация - основа всех наук Современные технологии предлагают разнообразные способы защиты подвала загородного дома от воздействия воды. Гидроизоляция может быть горизонтальной, предполагающей создание дренажных систем, отводящих воду от здания, и вертикальной, защищающей непосредственно фундамент и стены. Известны два больших подвида вертикальной гидроизоляции - противонапорная и противокапиллярная. Первая стремится не допустить соприкосновения фундамента и стен с водой, вторая - предотвращает проникновение влаги внутрь материала, из которого они построены. Основными разновидностями противонапорной гидроизоляции являются обмазочная, оклеечная, окрасочная гидроизоляции, а также мастики холодного применения, которые более технологичны в использовании.Мажем битумом Для обмазки применяют горячие мастики, приготовленные из битума и наполнителя, либо чистый битум, либо холодные мастики. Выбирая тот или иной материал, необходимо обратить внимание на тип почвы.В сухих грунтах наружные поверхности стен подвала рекомендуется выровнять цементным раствором и дважды покрыть горячим битумом или холодной мастикой. Таким образом удастся защитить строящееся здание от проникновения почвенной влаги. В уже построенном доме подобная мера также будет эффективна, однако затраты при этом увеличатся, поскольку потребуется обеспечить доступ к поверхности наружных стен. Влажные грунты обычно тяжелые, они представлены суглинками и глинами, которые обладают высокой влагоемкостью и очень неохотно расстаются со "своей" влагой. В этом случае наружные поверхности стен подвала рекомендуется оштукатурить цементно-известковым раствором, а после просушки дважды покрыть горячим битумом. Холодную же мастику можно наложить прямо на очищенный фундамент без предварительного оштукатуривания. В очень влажных грунтах в цементный раствор вводят различные добавки, уплотняющие растворы и бетон либо применяют специальные марки цемента типа Гидро-С, Гидро-ВС или аналогичные. Сегодня на рынке представлено множество гидроизолирующих материалов, которыми обрабатывают поверхность гидроизоляционной штукатурки для усиления водонепроницаемости. Чем можно оклеить фундамент Оклеечную гидроизоляцию выполняют по выровненному, чистому и сухому основанию. Цементное основание покрывают холодной грунтовкой, затем на него наклеивают рулонный гидроизоляционный материал. Для этой цели используют оклеечные материалы, изготовленные на основе полимеризованного битума и применяемые горячими. Срок их службы составляет 25-35 лет.К оклеечным материалам, наиболее широко применяемым в настоящее время, можно отнести стеклоизол, наклеиваемый холодным способом (срок службы - 15-20 лет). Более надежны стеклоэласт и рубитекс на основе полимеризованного битума. Они наклеиваются горячим способом и имеют срок службы 20-25 и 25-35 лет соответственно. При наклеивании каждое предыдущее полотнище перекрывается не менее чем на 100 мм в продольных стыках и на 150 мм - в поперечных. Стыки располагаются вразбежку. На вертикальные, наклонные и сводчатые поверхности рулонные материалы наклеиваются снизу вверх. Помимо этого, можно выполнить оклеечную изоляцию и холодным способом, используя ту же "холодную" мастику, что существенно технологичнее. Кристаллическая защита У противокапиллярных гидроизоляционных материалов иной принцип действия. Они "пропитывают" стену из бетона, делая ее влагонепроницаемой благодаря химически активной добавке. Из материалов глубокого проникающего действия можно назвать Акватрон-6, Гидротэкс, OSMOSEAL итальянской фирмы INDEX и "ЛАХТА" фирмы РАСТРО СПБ. Они представляют собой сухую смесь, которую разводят водой и наносят на увлажненную поверхность свежесхватившегося или старого бетона, с которого предварительно удален рыхлый разрушенный слой. Активные элементы герметика проникают в поры и капилляры защищаемого материала и, вступая с ним в химическую реакцию, образуют инертные кристаллы, которые становятся непреодолимым препятствием для воды. Дренаж Когда причиной подтопления являются верховодка или грунтовые воды, уровень воды может подняться выше пола подвала. Для борьбы с этим явлением на участке строят дренажные системы. Как глаголы в русском языке, горизонтальный трубчатый дренаж, применяемый в коттеджном строительстве, может быть совершенного и несовершенного вида - то есть прорезающим водоносный горизонт полностью и прорезающим его лишь частично. По форме дренаж бывает отсекающим (перехватывает поток грунтовых вод с верхней стороны здания и с боков) или кольцевым (окаймляет строение со всех сторон). Последний вариант более надежный, а потому предпочтительнее. Дренаж может быть выполнен из разных материалов - из пластмассы (ПНД, ПВД, ПВХ), из готовых гофрированных и перфорированных дрен с фильтром из геоткани (глубина его закладки не должна превышать 2-2,5 м), из толстостенных пластмассовых труб, подвергнутых перфорации и обернутых фильтром (глубина закладки - 4 м и более), из пористого бетона, из асбестоцементных труб. Существует также гончарный дренаж. При устройстве дренажа необходимо продумать, куда будет сбрасываться вода, поступающая в систему. В идеале она самотеком уходит в овраг, долину реки или ручья. Если рельеф местности этого не позволяет, то воду откачивают насосами из специальных дренажных колодцев.Электричество, которого боится вода Все вышеперечисленные способы защиты подвальных помещений от влаги основаны на законах механики. А мы вот уже второй век живем в эпоху электричества, которое проникло во все сферы нашей жизни. Не обошлось без него и в гидроизоляции подвальных помещений. Компании, занимающиеся установкой прибора, утверждают, что он в состоянии решить проблему с излишней влагой по крайней мере на 10 лет. Этот прибор был разработан в Австрии нашим бывшим соотечественником В. В. Кубаликом. В основе действия "Аквастопа" лежит электрофизический принцип: прибор вырабатывает электрические импульсы, которые заряжают окружающий грунт, это приводит к изменению заряда ионов воды. Благодаря смене полярности меняется направление движения влаги - она уходит в более глубокие слои почвы. Установка такого прибора не подразумевает каких-либо строительных работ - его просто необходимо подключить к электросети со стандартным напряжением 220 вольт. Важен научный подход При насыщении рынка гидроизоляционными технологиями и материалами может возникнуть только одна проблема - проблема выбора. И тут еще раз хочется подчеркнуть, что только научный подход обеспечивает человеку власть над природой. Поэтому, перед тем как принять решение, какую именно технологию использовать, необходимо исследовать участок - изучить его рельеф, геологТаким образом удастся защититьию и гидрогеологию. Лучше, если это сделает специалист, - тогда вы сможете максимально застраховать себя от ошибок, которые впоследствии обойдутся недешево.

В зависимости
В самом начале разговора об освещении кухни следует заявить категоричное "НЕТ" расположению первого попавшегося светильника в геометрическом центре потолка. Независимо от планировочной концепции кухни в общей структуре квартиры, следует очень тщательно продумывать количество и облик осветительных приборов, а также единственно верное место для каждого из них.

В настоящее время среди массовых светильников достаточно трудно отыскать золотую середину: либо они чересчур декоративны, либо чисто функциональны. Все уже устали от светильников, дающих грубый, направленный пучок света. Просто осветительная арматура - это скучно, светильник должен быть объектом самодостаточным. Пора делать приятные стильные вещи, но при этом они не должны выходить из контекста интерьера.
Что касается непосредственно света у обеденного стола, то трапеза - действо довольно интимное. Здесь должен быть либо очень хороший свет, выделяющий фактуру стола и блюда на нём, но ни в коем случае не мешающий общению, либо очень лёгкий декоративный светильник, который не даёт почти никакого света, но зато является своеобразным украшением.
Виктор Фрейденберг, художник
Если кухня маленькая, общий свет может непосредственно формироваться источниками, предназначенными для различных функциональных зон, - об этом речь пойдёт дальше. А вот помещение достаточно просторной кухни должно быть оснащено специальными светильниками общего назначения. Для общего освещения оптимален верхний, равномерно распределённый свет, обильно и мягко льющийся с потолка. Для создания такого света используют несколько категорий светильников. Прежде всего, это всевозможные точечные источники, как стационарные, так и подвижные, свободно вращающиеся в нескольких направлениях.
Главная задача верхнего освещения - поддерживать светлую атмосферу кухни в вечернее время. Помимо этого, если кухонная зона в квартире с открытой планировкой не имеет окна, верхний свет служит полной заменой дневного ориентирующего освещения. В таких кухнях с постоянно включёнными лампами сложно предугадать требуемое количество света. Как правило, точечных светильников либо недостаточно, либо их свет чересчур назойлив. Из сложной ситуации можно выйти разными способами, создав, к примеру, иллюзию прорезанного в потолке окна. Для этого используют подвесные конструкции, смоделированные из полупрозрачных, пропускающих свет материалов. При этом между перекрытием и плоскостью потолка размещают достаточно мощные равномерно распределённые светильники. Лучше всего в такой ситуации применять удлинённые линейные источники искусственного света. Если кухня расположена непосредственно под крышей здания, лучшим решением является использование естественного света, нисходящего с потолка. В этом случае устраивают "фонари" различной конфигурации с применением специальных кровельных окон.
Общее освещение можно создать при помощи нескольких потолочных светильников, обеспечивающих равномерно распределённый в пространстве кухни свет. Однако зачастую для этого требуется слишком большое количество источников. Поэтому иногда лучше не равномерно заливать кухню общим светом, а сосредоточивать потолочные источники над её основными функциональными зонами: рабочим фронтом, обеденным столом и барной стойкой, если таковая имеется в наличии.
Для освещения рабочего фронта эффективны два варианта светильников: ряд одиночных, закреплённых на потолке, и точечные, встроенные в карниз над верхним краем навесных шкафов. Чем выше потолок, тем длиннее могут быть шнуры светильников. Но не следует располагать их ниже верхнего края кухонных полок, иначе светильники будут мешать открыванию дверец.
Невысокие потолки лучше не перегружать светотехническими формами. Аккуратный карниз, представляющий собой часть кухонной мебели, - отличное место для монтажа миниатюрных источников ориентирующего света. Кстати, наименьшие размеры на сегодняшний день имеют точечные светильники с галогеновыми лампами. Однако такой вариант освещения слишком широко распространился и уже утратил оригинальность. В последнее время точечный свет с успехом заменяют светильники вытянутой формы, также встроенные в выступающую часть подвесных шкафчиков.
Над навесными шкафами без карниза можно расположить светильники на гибких или подвижных кронштейнах. Такое освещение позволяет регулировать направление светового потока. Это всегда удобно, поскольку создаёт условия для индивидуальной "постановки" света.
Зачастую обозначенные виды общего освещения небрежно именуют "подсветкой" и считают декоративным излишеством. В действительности же грамотно установленный вдоль верхнего карниза кухонной мебели свет выполняет лидирующую роль в световом зонировании рабочего фронта.
Рабочий свет
Одного верхнего освещения не всегда достаточно для комфортного приготовления еды и приятных обедов за заботливо накрытым столом. Поскольку кухня прежде всего функциональное помещение, одна из ведущих ролей отдаётся в ней рабочему освещению. Верхний свет иногда даже не является обязательным, он всего лишь дополняет различные виды функционального.
Рабочее освещение кухни формируется локальными источниками света. При этом светильник будет помогать делу только в том случае, если он располагается в строго определённом месте, на необходимом уровне, потому что столешница должна быть достаточно хорошо освещена. Помимо этого, падающий свет должен максимально охватывать область рабочего стола, мойки и плиты. Иногда бывает достаточно освещения, встроенного в вытяжку, для которого применяются самые разнообразные лампы. Если свет от вытяжки дополняется другими светильниками, во избежание цвето-светового разнобоя, весьма неприятного для глаз, лучше выбирать спектрально близкие источники.
Однако наиболее мобильный вариант для рабочего света в кухне представляют собой лампы на "прищепках". Никакой ответственности: подвесил - не подошло - снял. Гениально!
Чаще всего освещение рабочей зоны создаётся при помощи светильников, встроенных под полками. Оптимальный вариант - удлинённые лампы, обеспечивающие равномерное распределение света вдоль рабочей поверхности, особенно если кухня обладает протяжённым фронтом. Такие лампы компактны и потому почти незаметны, ими хорошо пользоваться при устройстве скрытого освещения.
Если подобный вид освещения предусмотрен в кухонной мебели, для него бывает достаточно вывести из стены провод на уровне чуть выше нижнего края навесных шкафов. Если светильники устанавливаются автономно, для них потребуются отдельные розетки. В случае, когда автономные светильники оборудованы о тдельным выключателем, достаточно подвести провод вышеописанным способом.
Пространство над столешницей чаще всего бывает насыщено всевозможными хозяйственными мелочами и кухонной утварью. В этом случае скрытые источники света не создадут и не усилят впечатления хаоса. Но, допустим, оформление кухни задумано нарочито лаконичным. Тогда пустынный, почти бесцветный фронт эффектно подчёркнут несколько дизайнерских светильников, обладающих характерными формами.
Автономные светильники - отличное решение для кухни без навесных шкафов. (Ну, если не по всему фронту, то к примеру, вдоль оконной стены.) Для этого годятся практически все модели настенных светильников, главное, чтобы они вписывались в стилистику кухни. Кстати, здесь также можно использовать настольные лампы, почему бы нет? Ну и конечно же, всевозможные светильники на гибких кронштейнах и рычагах-пантографах, благодаря которым форму и место светового пятна можно легко корректировать.
Светлые дополнения
Необычным дополнением к основному освещению кухни является свет внутри шкафов с полупрозрачными дверцами. С одной стороны, такое освещение имеет чисто функциональное назначение - высвечивать внутреннее пространство и содержимое вместительных полок. Конечно, можно обойтись и без лампочки в полке, но стоит лишь единожды попробовать, и уже невозможно представить себе шкаф тёмным и неуютным. Это так же, как с холодильником, который становится совсем непривлекательным, когда в нём перегорает лампочка. Помимо этого, свет, льющийся сквозь лёгкие дверцы, создаёт в кухне мягкий ореол неповторимого уюта.
Вдали от стен

Современные кухни отличаются достаточно свободным подходом к планировке. Рабочий фронт необязательно должен быть вытянут вдоль стен, он может располагаться, к примеру, посередине помещения. Таким способом может быть создано достаточно много вариантов компоновки - от узкой высокой столешницы для еды "на ходу" до вынесения в центр кухни всего оборудования. Подобная планировка требует определённого подхода к освещению, поскольку иного места для размещения светильников, кроме потолка, просто не остаётся.
Если в середине кухни размещена плита, целесообразно оборудовать рабочую зону основательной вытяжкой с мощными встроенными светильниками. Вместе с верхним общим освещением их будет вполне достаточно для всех кухонных дел.
Когда вытяжка над автономным фронтом отсутствует, комфортное освещение может быть создано при помощи разнообразных светильников на удлинённых шнурах. Оси светильников не должны выходить за контур рабочей поверхности, а лучше всего, если они пересекаются с осью столешницы. Свет от висящих ламп не должен бить в глаза, поэтому рассеивающие "молочные" абажуры в данном случае являются лучшим решением. Количество и мощность источников специально подбираются в каждом отдельном случае.
Распространённым вариантом освещения для свободно расположенного фронта является специальная конструкция с точечными светильниками. К сожалению, в большинстве случаев такое сооружение выглядит чересчур жёстко и тривиально, хотя стоимость его сопоставима со стоимостью нескольких потолочных светильников.
Над обеденным столом
Свету в обеденной зоне надо уделять особое внимание. Создавая настроение для трапезы, невозможно обойтись исключительно общим освещением.
Размещение светильника в обеденной зоне непосредственно зависит от местонахождения стола. Возможны два основных варианта: стол расположен в помещении свободно или примыкает к стене. В первом случае чаще всего к потолку над столом подвешивают одиночный светильник. Его высота выбирается произвольно, в зависимости от конкретных требований. Всегда удобно, если она регулируется: высоко расположенный светильник делает стол более торжественным, низкий - "тесным" и уютным. Облик светильника над столом может быть сложным и весьма претенциозным. Главное, чтобы поверхность стола была охвачена пятном света. Так что основное требование к абажуру над столом, чтобы он обеспечивал интенсивный, направленный к столешнице свет. Остальное помещение может оставаться в зависимости от оформления верхней части абажура погружённым во мрак, в полутень или пестреть контрастными рисунками света, бьющего сквозь прорези плотного колпака.
Пространство над большим обеденным столом можно обозначить группой мелких светильников на длинных основаниях. Их можно располагать в геометрическом порядке и произвольно, варьировать длину штанги и создавать тем самым весьма оригинальные композиции.
Нередко в процессе эксплуатации положение обеденного стола слегка корректируется, а светильник при этом остаётся на прежнем месте. Если для вас такие перестановки являются нормой, то лучше изначально не делать отверстия в потолке, а расположить возле стола торшер с высокой дугообразной "ногой", свет от которого будет направлен непосредственно к столешнице.
Стол, стоящий у стены, можно осветить с помощью одного-двух бра, закреплённых на высоте около метра от уровня столешницы. Лучше всего, если у бра длинные кронштейны, а световой поток направлен вниз. Кстати, место на стене с успехом занимают лампы с пантографом. А ещё на обеденном столе отлично себя чувствует высокая настольная лампа с плотным абажуром. Она и стол украшает, и является функциональным дополнением к полуночным посиделкам.
Обеденная зона, как правило, имеет почти во всех домах немудрёный, весьма стандартный облик: стол да стулья, ну, иногда ещё ваза с фруктами или цветами. Именно в такой ситуации акцент можно сделать на остроумной форме дизайнерского светильника, который сразу же займёт лидирующее место не только в вечернем, но и в дневном интерьере.
В заключение необходимо сказать об основных технических показателях источников света в кухне. В рабочей зоне для качественной готовки требуется интенсивное освещение столешницы и предпочтителен нейтральный спектр ламп, не искажающий естественного вида пищи. За обеденным столом освещение должно быть таким, чтобы блюдо выглядело приятно и аппетитно. Мягкий, осторожный свет создаст благоприятную атмосферу как для тихой будничной, так и для праздничной домашней трапезы.
Ольга Прудникова
Фронта является специальная

Мрамор менееКапитель - завершение колонны
Колонны в интерьере Колонна - ровесница первого человеческого жилища. В настоящее время декоративная и опорная функции колонны не равнозначны.
Колонна в интерьере все чаще играет роль украшения, подчеркивает стилевую принадлежность интерьера и служит организации пространства. Она может скрыть массивную несущую конструкцию, неудачно расположенные или сильно выступающие коммуникационные сооружения. Например, если требуется спрятать какую-нибудь неуместную трубу, то лучше колонны способа для этого еще не придумано. В декоративно-пространственных решениях обычно применяются парные или сдвоенные колонны. Пар может быть несколько - 2, 3 и даже 4, если позволяет площадь.
Функциональные же задачи колонны в современном частном интерьере таковы:
1. Создание или усиление ритмической организации окружающего пространства. 2. Зрительное изменение пропорций помещения. Этот архитектурный элемент успешнее других справляется с непростыми задачами зрительного расширения или повышения пространства. 3. Зонирование помещения. Чаще всего колонны встречаются в интерьерах дворцового стиля. Они придают помещению, которое проникается образами нетленной классической красоты, торжественность и величие. Материалы и фактура
Сегодня цвету и фактуре колонн уделяют особое внимание. Материалы, из которых они изготавливаются, делятся на искусственные и натуральные. К натуральным относятся: дерево, мрамор, гранит, травертин (из него построен древнеримский Колизей), известняк, малахит и др. Чаще всего колонны изготавливают из мрамора и гранита, Последний обладает очень низкой водопроницаемостью и устойчив к истиранию, поэтому колонны из гранита могут прослужить лет триста. Гранит - камень с зернистой фактурой с крупным, средним или мелким зерном. Мраморы, как и граниты, различаются величиной зерна. Более устойчивы к механическим воздействиям мелко- и среднезернистые породы. Они бывают однородными по строению (белые и серые) и неоднородными (все цветные мраморы). За исключением нескольких сортов, мрамор менее устойчив к воздействию внешней среды, чем гранит, - тускнеет, желтеет, даже крошится. Малахит - ярко-зеленый минерал, по строению напоминающий агат. Получил свое название от греческого малакси - мальва, поскольку его глубокий, насыщенный зеленый цвет несколько напоминает цвет листьев этого растения. Жадеит, нефрит, ониксы, яшма, лазурит, родонит относятся к полудрагоценным камням и идут только на облицовку колонн.
колонны в интерьере
Ни с чем не сравнимо благородство колонн из полупрозрачного оникса, плотной красноватой яшмы, зеленого и черного мрамора из Индии. Эти материалы рекомендуются для внутренней отделки зданий, в том числе и колонн, поскольку слишком дороги, чтобы подвергать их воздействию непогоды.
Колонны могут быть изготовлены и из искусственных материалов - прессованного или литого бетона, искусственного камня и композитных материалов.
Основу так называемого искусственного камня составляет керамическая или каменная крошка, к которой кроме связующего, добавляют пигмент, кварцевый песок и т. д.
Полиэфир, укрепленный стекловолокном и мраморной пылью, представляет собой непористый материал, стойкий к атмосферным воздействиям и влаге, и обладающий небольшим весом. Так, колонна высотой 244 см и диаметром 20 см выдерживает статическую нагрузку до 5,5 т. И весит при этом лишь 25 кг! Рынок строительных материалов предлагает также изделия из полиуретана, пластера и стекловолокна. Эти пустотелые колонны можно из декоративных превратить в несущие. Делается это либо путем поэтапной заливки бетоном, либо металлическим армированием.
Поверхность колонны может быть гладкой или каннелированной. Для классической - более характерна гладкая фактура - ровная, слегка шероховатая поверхность гранита или известняка со следами обработки абразивным инструментом. Особенно ценится такая обработка, которая позволяет выявить красоту природного камня, сохраняя его цвет и текстуру.
В деле воспроизведения орнаментов, украшающих капители колонн, искусственные материалы обладают более широкими возможностями, чем натуральные. Техника их изготовления похожа на применяемую в лепнине. Важно, чтобы колонны, как и весь дом, были выполнены в едином стиле и материалах. Это создаст ощущение цельности пространства. колонны в интерьереПрименение колонн в интерьере
Излюбленные места для колонн в интерьере - арочные проемы, камины, лестничные пролеты. Колонна внутри помещения отделяет проходную часть от гостиной. Фрагменты колонн в том или ином виде применяются как подставки. Весьма активно в современных интерьерах используется полуколонна. Поставленная вместо базы на высокий подиум, она выигрывает с точки зрения пропорционального решения и становится декоративным элементом интерьера. Ирония современного интерьера в том, что он часто допускает смену понятий несущих и несомых архитектурных элементов. Например, когда колонна размещается на барной стойке, то становится просто вертикалью в пространстве, а барная стойка - ее несущей опорой.
Дизайнерский разговорник
Колонна - архитектонический элемент, называемый также тело вращения. Представляет собой сооружение в виде цилиндрического или многогранного высокого столба, который служит опорой в здании или отдельно стоящим монументом, а также всякая подобная колонне опора из любого материала. Состоит из базы, ствола и капители.
База - основание, на которое устанавливается ствол колонны.
Ствол - тело колонны, которое часто считают собственно колонной. В действительности это лишь часть целого. Каннелюры (от фр. Cannelure) - вертикальные желобки на стволе колонны или пилястры. Классицизм часто использовал гладкие стволы колонн.
Капитель - завершение колонны или пилястры.
Волюта - орнамент, скульптурное украшение в виде завитка, спирали на ионической капители.
Пальметта - орнамент, напоминающий стилизованные листья пальмы. Используется в украшении коринфской капители.
Дорический ордер - строгий, лаконичный, мощный, мужской. Колонна дорического ордера имела массивный ствол, обходилась вообще без базы и отличалась простой, довольно широкой капителью без декора.
Ионический ордер - изящный, утонченный, женский. Колонна стоит на базе, имеет изящные каннелюры и капитель с орнаментом в виде волют.
Коринфский ордер, как и ионический, отличается стройностью и наличием базы. Для него характерен растительный декор капители. Римляне дополнили греческие ордеры еще более пышно декорированным композитным ордером, сочетавшBorder-top-styleим в себе элементы коринфского и ионического.
Перечисленные ордеры во многом определили формирование последующих стилей мирового искусства.

Палуб, переборок
Плиты вермикулитовые неорганические ПВН Предприятие «Укрвермикулит» производит огнестойкий термоизоляционный материал на основе вермикулита вспученного и неорганического связующего для использования в различных целевых направлениях промышленности. Плиты вермикулитовые неорганические ПВН изготовлены методом горячего прессования полусухой массы в промышленных условиях по технологии и в соответствии с техническими условиями, разработанными нашими специалистами. Изделия ПВН представляют собой лёгкие негорючие плиты, не содержащие асбеста, волокон и органических компонентов. Вермикулитовые плиты - экологически чистый материал, не токсичный, биостойкий, не оказывающий раздражающего действия на кожу. Плиты ПВН химически нейтральны, инертны, не содержат щелочных примесей. В обычных условиях эксплуатации (от –50 до 50 оС) и в условиях воздействия высоких температур (до 1200 оС) не выделяют летучих токсичных веществ, опасных для здоровья человека и окружающей среды. Вермикулитовый материал легко обрабатывается обычными инструментами и быстро монтируется стандартными крепёжными элементами или высокотемпературным клеем АВК. Поверхность вермикулитовых плит легко окрашивается эмульсионной или любой другой краской, либо облицовывается декоративным пластиком или металлом. Плиты ПВН изготавливаются согласно техническим условиям и требованиям заказчика. По согласованию плиты могут выпускаться плотностью в пределах от 350 до 1000 кг/м3. Изделия выпускаются прямоугольной формы с предельными размерами: Длина – до 2000 мм Ширина – до 1200 мм Толщина – от 10 мм до 80 мм Основные физико-механические характеристики изделий ПВН приведены в тематических разделах Огнезащита и Термоизоляция. Плиты ПВН используются: Огнезащита Для повышения предела огнестойкости несущих стальных строительных конструкций (предел огнестойкости 0,5-4 часа в зависимости от толщины плит). Для повышения предела огнестойкости металлических воздуховодов, противопожарных заслонок до 2 часов. Для защиты от огня железобетонных конструкций и межэтажных перекрытий. Для изготовления подвесных потолков и перегородок, защищающих коммуникационные сооружения. Для изготовления огнезащитных дверей. Термоизоляция Для изоляции металлических конструкций алюминевых электролизёров. Для футеровки любых энергетических сооружений. Для изготовления съёмных покрытий различного вида печей. Огнезащита Материалы на основе вспученного вермикулита весьма эффективны при решении задач связанных с противопожарной и огневой защитой. Используя технические показатели такие как: низкая плотность, высокая температура плавления (1350 С), значительно отражающая способность и высокая термостойкость, ведущими специалистами НПП «Укрвермикулит» разработана технология производства вермикулитовых плит ПВН-О. Плита вермикулитовая неорганическая огнезащитная ПВН-О ТУ У В.2.7-26.8-31101383-002-2002 – это экологически чистый материал, который одновременно с высокой огнестойкостью сочетает в себе высокие показатели по звукопоглощению, теплоизоляции, а также обладает прекрасными декоративными свойствами с неограниченным сроком эксплуатации. Плиты ПВН-О легкие и в тоже время обладают большой прочностью, химически нейтральны, инертны (в состав входят только неорганические компоненты), они не имеют щелочных примесей, не содержат волокон. В состав плит может входить гидрофобное вещество, благодаря которому полностью ограничивается капиллярное всасывание воды. При необходимости поверхность плиты можно окрашивать обыкновенной эмульсионной или текстурной краской. Также, поверхности плит могут быть покрыты шпоном или пластиком, как обычным, так и трудно сгораемым. . При монтаже плиты ПВН-О крепятся при помощи обычных шурупов или скоб с дополнительной проклейкой, которая выравнивает швы. Плиты ПВН-О легко обрабатываются обычными деревообрабатывающими инструментами и оборудованием. Плиты ПВН-О являются неорганическим материалом и соответствуют противопожарным нормам, что дает возможность использовать их в строительстве, где присутствуют требования противопожарной защиты с показателем огнестойкости до 4-х часов. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛИТЫ ВЕРМИКУЛИТОВОЙ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ (ПВН-О) №№ п/п П а р а м е т р ы Единицы измерения Характеристики 1 Длина (макс.) мм 2000 2 Ширина (макс.) мм 1200 3 Толщина мм 10 – 80 4 Плотность Кг/м3 400 – 1000 5 Предел прочности: - при изгибе Кг с/см2 1,5 – 150 6 - при сжатии Кг с/см2 1,1 – 80 7 Теплопроводность при 25 С Вт/мК 0,072 – 0,18 8 Водопоглощение (24 часа) (возможна гидрофобизация) % 0 – 12,6 9 Остаточная влажность % не более 7 10 Температура применения С -260 - +1100 11 Линейная температурная усадка % не более 2 12 Огнезащитная эффективность Час 0,5 – 4 13 Звукопоглощение при частоте 500 Гц 0,4 – 0,6 14 Токсичность, в том числе при воздействии пламени нет 15 Горючесть нет Введением целевой добавки можно понизить водопоглощение и повысить водостойкость изделия. При изменении технологии прессования плит, возможно достичь различных показателей огнестойкости. Измерение огнезащитного эффекта, создаваемого образцами плит, показали, что при одностороннем нагреве по стандартной кривой пожара огнезащитный эффект практически неизменный и при толщине плит в 20 мм составлял 80-90 минут. Значительно большее влияние на огнезащитный эффект оказывает толщина плит и способ их крепления на конструкцию. Увеличением толщины до 40-50 мм и установкой их в конструкции с воздушным зазором время прогрева не обогреваемой стороны плит по стандартному температурному режиму может быть увеличена до 150-190 минут. Для испытаний на огнестойкость вермикулитовой плиты толщиной 50 мм использовалась высокотемпературная печь.Избыточное давление в печи на протяжении испытаний составляло 10 2 Па. Результаты измерений температуры приведены на графиках. Как видно из графиков и согласно стандарта ДСТУ Б В.1.1-4-98 граница огнестойкости плиты толщиной 50 мм составляет 180 минут. Изучение свойств плит ПВН-О показало, что они могут быть рекомендованы в качестве огнезащиты стальных колон, для изготовления противопожарных конструкций, а также для создания негорючих перегородок и подвесных потолков. ОГНЕЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Стальные несущие конструкции являются негорючими, но в случае пожара этот материал подвержен воздействию повышенной температуры и теряет свои конструкционные качества. Уже при 500 о С стальная конструкция снижает свою устойчивость к нагрузкам и прогибанию. Чтобы обеспечить должную несущую способность стальных конструкций при пожаре, необходимо обеспечить эффективную термостойкую защиту с помощью плит ПВН-О. Деревянные несущие конструкции, даже в случае пожара, должны сохранять свои конструкционные качества. Древесина является горючим материалом с довольно высокой скоростью выгорания. При использование деревянных конструкций необходимо обеспечить достаточно эффективную защиту от огня путём облицевания огнезащитными плитами ПВН-О. Подвесные потолки в сочетании с несущими перекрытиями должны обеспечить необходимую пожарную защиту. Как правило, подвесные потолки применяют в целях противопожарной защиты эвакуационных путей в межэтажных перекрытиях. Коммуникационные сооружения, монтируемые в стеновых шахтах, также требует защиты от пожара. Воздуховоды и пожарные водопроводы, являются важными объектами и требуют эффективной противопожарной защиты. ОГНЕЗАЩИТА СУДОВЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ Требованиями Правил Регистра и Международной Конвенции по охране человеческой жизни на море при проектировании и строительстве судов предусматривается в целях ограничения распространения пожара по судну, разделения его на ряд противопожарных зон и замкнутых объемов за счёт установки противопожарных палуб, переборок и дверей из огнестойких (типа А) и огнезадерживающих (типа В) конструкций. Палуба представляет собой горизонтальные перекрытия, расположенные по всей или почти по всей длине судна и состоящая из металлической основы и покрытия. Покрытие должно обладать достаточной огнестойкостью для предотвращения проникновения огня в смежные помещения. Продолжительность стандартного огневого воздействия 60 минут. В течение этого промежутка времени конструкция не должна прогреться выше нормативной температуры, пропускать пламя или выделять дым на не обогреваемую сторону. Важным признаком огнестойкости конструкции является прогрев ее не обогреваемой стороны. Время прогрева изолированной конструкции до нормативной температуры в любой точке не обогреваемой поверхности определяет значение фактического предела огнестойкости. Плиты ПВН-О обеспечивают конструкции необходимую противопожарную защиту в течение 0,75-4 ч. Учитывая технически показатели, вермикулитовые плиты ПВН-О применяются: для огнезащиты шахт, кожухов кабелепроводов для повышения предела огнестойкости несущих деревянных и металлических строительных конструкций. для отделки и формирования помещений, изготовления огнезащитных перегородок, дверей, подвесных потолков и др. при изготовлении пожаробезопасных конструкций, применяемых в лифтостроении, вагоностроении, судостроении. для изготовления несгораемых сейфов, негорючей мебели. для отделки банковских помещений, атомных, тепло, гидроэлектростанций, стратегически важных объектов, помещений массового скопления людей, а также помещений повышенной пожароопасности. для изготовления противопожарных клапанов воздуховодов, заслонок. для огнезащиты металлических воздуховодов. для противопожарной защиты при строительстве зданий и сооружений гражданского, промышленного назначения.
Либо облицовывается

Страницы