Cливная яма септик — выбор конструкции

Содержание статьи:

Конструкция сливной ямы для канализации частного дома
Виды конструкции септика
Расчет конструкции малого септика

Перед строительством своего дома первым делом необходимо сделать две вещи — сделать канализацию и организовать водоснабжение дома. С водой всё понятно. Но над тем, что делать со сточными водами своего дома без наличия центральной канализации, надо хорошенько подумать. Хочется облегчить Вам задачу и максимально полностью рассказать, как сделать канализацию своими руками, и как сделать её правильно.

Конструкция сливной ямы для канализации частного дома

Если у Вас будет дом для кратковременного проживания, то проблема утилизации сточных вод решается относительно просто. Необходимо обустроить выгребную яму, в качестве которой подойдёт любая герметичная ёмкость объёмом 1,5-2 м3 (для семьи 3-4 человека).

Но для домов постоянного проживания такой вариант канализации не подойдёт. Судите сами — при постоянно проживании вода используется ежедневно для ванн, душевых, мытья посуды, периодически при уборке и стирке. В итоге, расход воды становится очень большим, достигая в среднем 190-250 литров на одного человека в сутки. А это значит, что семья из 4-х человек за день может израсходовать до 1м3 воды в сутки или 30 м3 в месяц. Поэтому даже большую сливную яму объёмом 15 м3 нужно будет выкачивать 2 раза в месяц, что не только не практично, но и обойдётся порядка $200 в месяц.

У многих домовладельцев сразу же возникнет идея — а что, если в выгребной яме сделать отверстия для фильтрации сливной воды в почву? Самая идея хорошая, поскольку, как правило, на 1 м3 бытовых сточных вод приходится всего 1 литр твёрдых веществ. Но такой способ утилизации стоков сильно загрязнят грунтовые воды, поэтому запрещён санитарными нормами, и делает невозможным использование грунтовых вод для водоснабжения Вашего дома, а также домов Ваших соседей. Кроме того, мелкодисперсный ил, который скапливается в яме, через 5-10 лет забивает окружающий яму фильтрационный слой. Это приводит к тому, что фильтрующая способность сливной ямы снижается в несколько раз. Восстановить такую сливную яму,можно только заменой фильтрующего слоя вокруг ямы, что, согласитесь, весьма неприятная, а поэтому дорогостоящая операция.

Поэтому в ситуации с канализацией для частного дома остаётся лишь одно-единственное решение — сделать сливную яму септик. Детали о прокладке труб канализации смотрите в статье Автономная канализация дома своими руками. Принцип действия септика заключается в естественной чистке сточных вод. Твердые взвеси оседают на дно первой камеры септика, а в остальных камерах содержимое стоков подвергается биологической переработке гнилостными бактериями.

Виды конструкции септика

1. Многокамерный септик. В нём стоки, перетекая в нескольких камерах в течении 10 дней, хорошо разлагаются бактериями, и сточные воды из таких многокамерных септиков можно выпускать прямо в реки и водоёмы или использовать для хозяйственных нужд. Стоят такие септики относительно дорого и требуют дорогого обслуживания, поэтому их сооружение оправдано при создании совместной канализации для большого количества домов (но не более 200).

2. Малый однокамерный септик. Используется при устройстве канализации для домов с суточным водопотреблением (не более 1 м3).

3. Малый двухкамерный септик. Он состоит из трёх частей:

— большой ёмкости, куда в первую очередь попадают стоки (1). В ней происходит отстаивание крупных твёрдых веществ (3), который перерабатываются бактериями в ил, который нужно будет периодически (1-2 раза в год выкачивать). При этом следует оставлять не менее 1/6 части ила. Это нужно для того, чтобы в септике оставалось достаточное количество гнилостных бактерий, которые живут в так называемом «активном иле» и способствуют быстрейшему осаждению твёрдых включений в стоках, а также частичной их биологической переработке;

— малой ёмкости, чаще отделённой перегородкой от большой, где происходит осаждение мелких твёрдых веществ. Из этой ёмкости так же нужно один-два раза в год удалять осадок ила.

— при любой конструкции малого септика, нужно будет отводить отстоявшуюся воду (4) в грунт, например, с помощью фильтрующего колодца или дренажной системы (см. Отвод воды из септика).

Все ёмкости или колодцы должны быть оборудованы люками для выкачивания ила и осмотра, а так же иметь выход для газов на улицу (2), поскольку в процессе биологического разложения стоков выделяется значительное количество газов (углекислого, метана и других).

Расчет конструкции малого септика

Перед выбором конструкции и сооружения септика своими руками необходимо определить расход воды для Вашего дома из табл. 1.

Таблица 1. Водопотребления для частного дома

Пример расчета. Есть дом, где проживает 4 человека. В доме есть одна ванная комната и мойка на кухне, горячее водоснабжение от газового котла или колонки. Значит, средний расход воды будет 4*190=760 л/сутки.

Далее необходимо определится с рабочим объёмом малого септика. Это объём, который будет заполнен стоками. Он равен суточному расходу воды, умноженному на 2,5 (при расходе воды не более 5 м3 в сутки) или на 3 (при потреблении более 5 м3 воды в сутки). При этом в любом случае не рекомендуется строить септики объёмом менее 1 м3.

Так, для примера с расходом воды 760 л/сутки рабочий объём малого септика будет равен:

760*2,5=1900 литров.

Для расчёта общих наружных размеров септика нужно учесть свободное пространство между уровнем сточных вод в септике и крышкой. При расчете размеров любого типа септика нужно учитывать, что минимальная рабочая высота септика не должна быть меньше 1,2 метра, иначе ил не будет достаточно хорошо осаждаться в объёме септика.

Пример конструкции однокамерного септика из сборных железобетонных элементов рабочим объёмом 2 м3: дно колодца (1), железобетонной кольцо (2) внешним диаметром 150 см и высотой 120 см, железобетонное кольцо (3) высотой 60 см, входящий и отводящий патрубок (4), крышка усиленная (5), стакан колодца (6), крышка стакана колодца (7), железобетонный люк (8), лёгкий деревянный люк (9), вентиляционная труба (10).

Двухкамерный септик для частного дома, который можно сделать своими руками, имеет такую конструкцию. Входной патрубок (1) должен быть выше уровня стоков на 5 см. Это исключит гидравлическое замыкание между двумя патрубками. Входной и выходной патрубок (2) погружаются в воду не менее чем на 30 см. Погружные трубы должны иметь открытый конец, который выводится выше уровня воды на 20 см, для того чтобы в трубы не поступал газ, выделяющийся в процессе брожения. Нужно правильно расположить перепускные каналы диаметром 5 см в перегородке (5) между малой и большой емкостью. Каналы между камерами септика должны располагаться не ниже чем 60 см и не выше 30 см относительно уровня стоков. Если канал будет ниже, то крупный ил будет попадать в малую камеру; если выше, то в малую камеру может начать попадать ил плавающих на поверхности. Аналогично перепускные каналы должны будут располагаться, если большая и малая емкости септика будут устраиваться отдельно друг от друга. У септика или каждой камеры (если они отдельные) обязательно должен быть газоотвод на улицу (3) для выхода канализационных газов, а так же люки для откачивания ила (4).

Форма и компоновка камер септика может быть различной. Само по себе это не влияет на качество очистки сточной воды. Важно лишь соблюдать то, чтобы объём большой камеры был не менее 2/3 от общего объёма септика. Больше всего при выборе формы и компоновки сливной ямы септика следует ориентироваться на материал септика. Так, круглые по сечению септики с совмещенными камерами при одинаковом объёме требуют на 10-15 % меньше строительных материалов, и при этом хорошо противостоят сжимающим усилиям от грунта. Такие септики оптимально строить из кирпича. А вот для монолитных двухкамерных септиков более приемлемой будет квадратная или прямоугольная форма, поскольку армированные стенки из железобетона достаточно прочные на изгиб. При этом собирать опалубку для септика прямоугольной формы будет проще, чем круглой.

Часто возникает вопрос - нужно ли утеплять септик? Тут нужно понимать, что сама по себе вода в септике замёрзнуть ни как не может, поскольку она подогревается теплом брожения, сточными водами, а так же массой грунта ниже уровня промерзания. Но значительное охлаждение воды в септике через верхнюю поверхность ямы резко снижает жизнедеятельность гнилостных бактерий, которые усердно работают над очищением сточных вод. Поэтому рекомендуется беречь «своих» трудолюбивых бактерий и утеплять верх слабо заглублённого (меньше половины глубины промерзания грунта) септика. В качестве утеплителя можно использовать засыпку керамзитом слоем толщиной 20-30 см или с помощью плит пенополистирола ПСБ-25 толщиной 5-10 см.

После выбора конструкции септика переходим к выбору материала для септика и строительству септика (см. Строительство септика своими руками).