Наружные лестницы

Рис. 1.
Простая деревянная лестница
на тетивах
без подступенков

1 – тетивы;
2 – дополнительные бруски
для закрепления проступей;
3 – проступи

Рис. 2.
Наружная лестница
на косоурах
(вариант 1)

1 – бетонная опора;
2 – косоур;
3 – проступи

Рис. 3.
Наружная лестница
на косоурах
(вариант 2)

1 – бетонное основание;
2 – косоур из нескольких досок;
3 – проступи

Рис. 4.
Наружная
боковая лестница
на второй этаж

1 – стойка ограждения;
2 – внешняя тетива;
3 – ступени лестницы;
4 – тетива, прикрепленная к стене

Рис. 5.
Порядок
расположения кирпичей
в нижнем ряду ступеней

Рис. 6.
Порядок
расположения кирпичей
в верхнем ряду ступеней

a – граница кладки
следующей ступени

Рис. 7.
Боковые ограждения
лестницы из кирпичей

Рис. 8.
Лестница
с кирпичными ступенями
на бетонном основании

1 – ступени из кирпича;
2 – первый слой
бетонного основания;
3 – последующие слои
бетонного основания

Рис. 9.
Расположение
кирпичей в ступени

Рис. 10.
Крепление
кирпичной ступени
при изготовлении
бетонного основания

1 – доска;
2 – колья;
3 – закрепляемая
кирпичная ступень

Рис. 11.
Опалубка бетонной лестницы 1 – доски опалубки;
2 – крепления опалубки;
3 – бетон

Рис. 12.
Ступени из бетона,
облицованные
керамической плиткой

Рис. 13.
Вариант наружной
лестницы из кирпича
с частичной облицовкой

1 – покрытие
из керамической плитки;
2 – необлицованные ступени

Любой загородный дом перед входной дверью имеет наружную лестницу. По пропорциям наружные лестницы ничем не отличаются от лестниц внутренних. Соотношение ширины проступи и высоты подступенка наружной лестницы определяются общепринятыми формулами. Отличия наружной лестницы от внутренней лестницы определяются внешними условиями, в которых эти лестницы находятся.

В самом деле, лестница, расположенная на улице, подвержена воздействию различных атмосферных осадков и многократных изменений температуры. Перепады температуры и изменение влажности могут привести к деформациям, а в крайних случаях и к разрушению основных конструктивных элементов лестницы.

Кроме этого следует учитывать возможность обледенения ступеней в зимнее время, что значительно снижает степень безопасности лестницы. Поэтому к материалам, из которых изготавливается наружная лестница, предъявляются особые требования.

Как правило, основательные лестницы выполняются из кирпича, железобетона, металла. Однако в дачном строительстве лестница из древесины не редкость.

Наружная лестница из древесины

Конструкции деревянных лестниц, ведущих к входной двери, ничем не отличаются от конструкций внутренних лестниц. Они могут быть выполнены на опорных балках, расположенных под ступенями (косоурах) или сбоку от них (тетивах).

Наиболее простой в изготовлении является небольшая (на три-четыре ступени) лестница на тетивах. Это весьма распространенная в практике дачного строительства конструкция, рассчитанная, как правило, на временное использование до момента выполнения постоянной лестницы (см. рис. 1).

Наружная лестница на тетивах может изготавливаться без подступенков и площадки перед входной дверью. Для выполнения такой лестницы требуются две доски для тетив и четыре – для проступей. Соединение проступей с тетивами производится при помощи дополнительных деревянных брусков. Бруски крепятся на внутренней стороне тетивы, и на них производится монтаж проступей.

Более сложной в изготовлении является лестница на косоурах. Косоуры могут быть изготовлены из двух досок с вырезами под проступи и подступенки (см. рис. 2) или из нескольких (для каждого косоура) досок, расположенных соответствующим образом (см. рис. 3). При необходимости с одной или обеих сторон можно выполнить наклонные ограждения высотой не менее 900 мм.

Особая область применения деревянных конструкций – это наружные лестницы, ведущие на второй этаж. В этом случае устраивается боковая лестница на тетивах, одна их которых прочно крепится к стене (см. рис. 4).

Поскольку узлы крепления лестницы к стене испытывают значительные нагрузки, здесь необходимо использование анкерных болтов, гильзы которых закладывают в заранее просверленные отверстия. Разметка на стене должна соответствовать разметке на тетиве, при этом отверстия для анкеров в тетиве необходимо располагать под ступенями.

Перед наружной дверью второго этажа должна быть выполнена площадка. К площадке крепятся верхние концы тетив боковой лестницы. Монтаж элементов ступеней на тетивах производится в паз или на дополнительных брусках. Выполнение защитного ограждения здесь обязательно. (См. также «Стратегия строительства дачного дома»)

Для предотвращения загнивания древесина, применяемая для изготовления наружных лестниц, должна быть обработана антисептиками. Вдобавок к этому наружные лестницы рекомендуется окрашивать водостойкими красками.

Наружные лестницы из кирпича

Полнотелый керамический кирпич является самым подходящим материалом для выполнения наружных лестниц, однако его применение в этих целях имеет свои особенности. Прежде всего это объясняется его геометрией.

Обычный кирпич имеет длину 240 мм, ширину 120 мм и толщину 65 мм (одинарный) или 88 мм (утолщенный). Кроме этого кирпич может быть разделен на более мелкие доли, но эти доли также имеют определенные размеры. Полкирпича имеет длину 120 мм, четверть кирпича – около 60 мм (также можно использовать и доли в три четверти кирпича).

От этих показателей, соответственно, зависят и основные размеры элементов ступени – высота подступенка и (в меньшей степени) ширина проступи. Эти размеры складываются из указанных габаритов кирпича и толщины слоя раствора, которая обычно составляет около 10 мм.

Рассмотрим возможные варианты высоты подступенка (она должна находиться в пределах 140–170 мм, при крайних показателях – 120–200 мм). Наименьшая высота подступенка для кирпичной лестницы составит 130 мм – это расстояние складывается из ширины кирпича (120 мм) и одного слоя раствора (10 мм). Кирпич в этом случае устанавливается на ложок.

Если уложить два кирпича постелью один на другой, то высота подступенка составит 150 мм (толщина двух кирпичей 65+65=130 мм плюс толщина двух слоев раствора). Если использовать утолщенный кирпич, то при данном их расположении высота подступенка составит 196 мм (88+88+20 мм). Если же нижний кирпич установить на постель, а верхний на ложок, то высота подступенка составит 205 мм (65+120+20 мм).

Очевидно, что все вышеприведенные варианты высоты подступенка укладываются в регламентированные границы (некоторую сложность при выполнении представит разве что последний вариант). Оптимальным и по размерам и по удобству выполнения представляется второй вариант (150 мм).

На первый взгляд, ширина проступи, если ее складывать из стандартных размеров кирпича, не совсем отвечает предъявляемым к ней требованиям. Если выполнять проступь размером в кирпич (240 мм), то с учетом толщины одного слоя раствора (10 мм) ее ширина будет соответствовать нижней допустимой границе, что не слишком удобно.

Если же выполнять ее в полтора кирпича (360+20 мм), то ширина проступи значительно превысит верхний предел в 300 мм. Ширина марша также зависит от размеров кирпича, хотя не столь существенно.

Более важна разница между двумя основными технологическими решениями возведения лестницы из кирпича. Прежде всего, можно сложить лестницу целиком из кирпича. Допустим, марш нашей лестницы имеет ширину около 1000 мм, а высота подступенка – 150 мм (толщина двух уложенных друг на друга кирпичей).

На изготовление первой ступени необходимо 16 кирпичей. Для каждой последующей – n плюс 16, где n – количество кирпичей, необходимое для выполнения предыдущей ступени.

Таким образом, для лестницы из трех ступеней (высота 450 мм) потребуется 96 кирпичей; для лестницы из четырех ступеней (высота 600 мм) – 160 кирпичей; для лестницы из пяти ступеней (высота 750 мм) – 240 кирпичей. При этом следует помнить о том, что для обеспечения достаточной надежности кирпичной кладки и предотвращения ее расслаивания на отдельные сегменты необходима перевязка швов.

Основная цель перевязки – это устройство стыков между кирпичами таким образом, чтобы они (стыки) не располагались друг над другом. Это достигается посредством определенного расположения кирпичей в соседних рядах (см. рис. 5 и 6).

Кроме этого после кладки двух нижних рядов (первая ступень) следующие два ряда (вторая ступень) можно несколько сместить вглубь относительно передней кромки первой ступени, и таким образом увеличить ширину ее проступи. Аналогичным образом достигается необходимая ширина проступей и на следующих ступенях. Следует заранее рассчитать сумму этих смещений и соответственно увеличить размеры нижних рядов кладки.

Сама лестница должна располагаться на бетонном фундаменте. Прежде всего следует подготовить место для него. Можно выполнить слой щебеночной засыпки или выложить основание из бутового камня. Затем из досок выставляется опалубка. Из портландцемента марки 300 или 400 и просеянного песка (в соотношении 1:3) готовится сухая смесь, в которую (при постоянном перемешивании) добавляется вода до получения раствора консистенции густой сметаны.

Верхний обрез фундамента и, соответственно, ряды кирпичной кладки должны быть строго горизонтальны. Это необходимо постоянно контролировать с помощью строительного уровня.

При необходимости кирпичная лестница может быть оборудована ограждениями из металлических элементов. В этом случае следует предварительно продумать способ их крепления к кирпичной кладке или фундаменту (здесь возможны различные варианты).

Ограждения могут быть забетонированы в фундамент или прикреплены с помощью кронштейнов к массиву кладки. Кроме этого, допустимо выполнение ограждений также из кирпича. В этом случае они будут представлять из себя две кирпичные стенки (толщиной в кирпич), расположенные по бокам от лестницы (см. рис. 7).

Если выполнить двухстороннее ограждение, совпадающее по высоте с уровнем верхней ступени, то для лестницы из пяти ступеней потребуется по 120 кирпичей на каждую сторону.

Однако вовсе необязательно устраивать лестницу целиком из кирпичей. Вполне допустимо выложить кирпичные ступени, а остальной объем конструкции заполнить цементным раствором (см. рис. 8). В этом случае также закладывается бетонный или бутобетонный фундамент, площадь которого должна быть несколько больше площади будущей лестницы.

Далее кладется первая ступень шириной в полтора кирпича (см. рис. 9). После этого выставляется опалубка под бетонное основание следующей ступени. Поскольку второй слой бетонного основания выполняется до окончательного затвердевания раствора в кладке первой ступени, существует опасность смещения кирпичей.

Во избежание этого, со стороны подступенка устанавливается предохранительная доска, которая фиксируется колышками (см. рис. 10). Бетонное основание следует усилить сеткой из арматурных стержней. После выполнения первой ступени и бетонной подушки под вторую аналогичным образом устраиваются следующие ступени.

Железобетонная наружная лестница

Можно самостоятельно изготовить и монолитную железобетонную лестницу. В данном случае работа начинается также с установки опалубки (см. рис. 11). Конструкция опалубки напоминает лестницу на косоурах, в которой имеются подступенки, но отсутствуют проступи.

Следует предусмотреть систему крепления такой опалубки. Перед заливкой в опалубку бетона необходимо установить арматурный каркас. В процессе бетонирования укладываемый раствор необходимо послойно уплотнять.

Облицовка наружных лестниц

Одно из основных требований, предъявляемых к лестницам, – это безопасность передвижения по ним. Ее можно обеспечить путем облицовки проступей керамической плиткой с шероховатой или рифленой поверхностью (см. рис. 12).

Кроме того, облицовка плиткой эстетически облагораживает наружную лестницу. Как вариант, одну часть лестницы можно покрыть плиткой, поверхность же другой части оставить кирпичной (см. рис. 13).

Перед облицовкой основание необходимо очистить от грязи, мусора и остатков кладочного раствора. Для определения местоположения стыков плитки и уменьшения расхода материала производят предварительную раскладку.

В большинстве случаев в процессе облицовки возникает необходимость использования определенных фрагментов плитки (резка производится с помощью специального ручного резака).

Раствор, применяемый при облицовочных работах, готовится из цемента и песка и наносится на поверхность основания слоем в 3–5 мм. Далее, плитка укладывается в соответствии с разметкой и «осаживается» с помощью резинового молотка. Раствор, выступающий из швов, удаляется. По окончании облицовки получившуюся поверхность следует на сутки накрыть смоченным в воде брезентом.