Статьи

Внешний вид и долговечность строительных материалов из стали во многом зависят от защитного покрытия, предохраняющего её от агрессивного воздействия окружающей среды. Правильный выбор полимерного покрытия металлочерепицы (с учетом климатических и географических условий) может значительно увеличить срок ее службы.

Финские производители разработали несколько покрытий металлочерепицы, у которых есть свои особенности и области применения. Давайте более подробно остановимся на каждом из них:

ПУРАЛ (PU) - Покрытие на основе полиуретана, модифицированного полиамидом. Разработано в 1999 году специалистами финского концерна Rautaruukki исключительно для использования на кровле, признано лучшим из предлагаемых сегодня покрытий. Покрытие Пурал имеет шелковисто-матовую поверхность.

Почему пурал считается оптимальным покрытием?

 

• Пурал обладает высокой стойкостью к коррозии, выцветанию и механическим повреждениям. Толщина покрытия пурал - 0,05 мм, из них 0,02 мм приходится на грунтовку. Ее толщина значительно превосходит толщину грунтовочных красок, наносимых под другие полимерные покрытия, а значит и антикоррозионного компонента она содержит больше.
• Сталь с покрытием пурал используется для производства как металлочерепицы, так и фальцевой кровли. Листы с покрытием Pural легко обрабатываются (режутся и не дают микротрещин на сгибах) при температуре до -15 градусов Цельсия, что ниже, чем у листов с другими покрытиями. Кровельщики и жестянщики очень высоко оценивают это покрытие.
• Гарантия производителя - 15 лет.

  Сочетание всех этих качеств и дает нам основание утверждать, что пурал является оптимальным покрытием металлочерепицы.

На российском рынке также представлена металлочерепица с покрытием PUR. Некоторые продавцы вводят покупателей в заблуждение, утверждая, что это тот же пурал, только не финский, а шведский. Однако это не так. Сталь с покрытием пурал производит финский концерн Ruukki (так с 1 сентября 2004 года называется концерн Rautaruukki). Упомянутые выше покрытия существенно различаются, прежде всего материалом покрытия. Пурал - покрытие на основе полиуретана, оно значительно прочнее, чем покрытие PUR. PUR - покрытие на основе полиэстра (также известно под названием Р-50, производитель - шведский концерн SSAB). Кроме того, у пурала более толстый слой грунтовой краски, следовательно, более надежная защита от коррозии. Металлочерепицу с покрытием PUR сложнее монтировать при минусовой температуре - минимальная температура обработки составляет всего -5 градусов Цельсия по сравнению с -15 у пурала. Лабораторные испытания показывают, что у пурала более высокая стойкость цвета. И, в заключение, у покрытия PUR нестабильная толщина покрытия (42-48 микрон против 50 микрон у пурала).

ПОЛИЭСТР (PE) - покрытие на основе полиэфира. Это самое недорогое из предлагаемых финскими производителями покрытий. Оно подходит тем, у кого нет каких-либо повышенных требований к надежности. Металлочерепица с этим покрытием выдерживает высокую температуру воздуха, стойка к коррозии, ее стойкость к механическим повреждениям ниже, чем у покрытий Пурал и ПВФ2.

МАТОВЫЙ ПОЛИЭСТР (PEMA) - это полиэфирное покрытие имеет хорошую цветостойкость, коррозийную и механическую устойчивость и хорошую сопротивляемость климатическим воздействиям. Чаще всего это покрытие выбирают люди, которым важно отсутствие блеска на крыше.

ПВФ2 (PVDF) - вблизи промышленных предприятий воздух загрязнен соединениями различных химических элементов (серы, хлора, азота), а также грязью и сажей. Для таких агрессивных условий лучше всего подходит покрытие ПВФ2 (PVDF), на 80% состоящее из поливинилфторида и на 20% из акрила. Изначально это покрытие было разработано для фасадов и используется в основном на фасадных конструкциях. Прочное, наиболее устойчивое к УФ-излучению покрытие практически не выцветает, имеет красивый блеск. По своим эксплуатационным характеристикам покрытие ПВФ2 сопоставимо с покрытием пурал, однако металлочерепица с этим покрытием стоит дороже.

ПЛАСТИЗОЛ (PVC) - это декоративный полимер, состоящий из поливинилхлорида и пластификаторов. Благодаря большой толщине пластизола (0,2 мм) это покрытие является одним из самых устойчивых к механическим повреждениям, однако оно обладает сравнительно низкой температурной стойкостью и стойкостью к УФ-излучению. Гарантию на это покрытие финские производители не предоставляют и постепенно сокращают его производство.

Как говорится, доверяй, но проверяй. Если вы выбираете металлочерепицу, обошли уже несколько кровельных фирм, где взяли образцы металла с покрытием, и все еще сомневаетесь в его качестве, приезжайте к нам, мы вместе с вами проведем сравнительные испытания и выберем наиболее подходящее покрытие.

Мебель должна быть комфортной и соответствовать размерам помещения. Некоторые консультанты по фэн-шуй считают, что мебель должна иметь закругленные углы, чтобы не создавать ша. Но тогда обилие округлых линий нарушит равновесие стихий, Металл будет преобладать над остальными элементами, и гости будут озабочены лишь материальными, финансовыми проблемами.

Много важнее, чтобы мебель сочетала в себе элементы инь и ян: одни предметы обстановки в комнате могут принадлежать к инь, другие - к ян; возможно, каждый из них будет совмещать в себе оба начала. Даже если в вашей гостиной вся мебель имеет острые углы, то и тогда вы справитесь с ша чрезвычайно быстро, расставив мебель в форме восьмиугольника (форма багуа).

Расставляя мебель, помните о том, что она не должна препятствовать свободному продвижению ци по комнатам. Особенно это замечание относится к крупным предметам. Постарайтесь не переполнять квартиры массивной мебелью. Рояль в гостиной или громоздкий буфет в столовой, кухне занимают слишком много места. Возникший дисбаланс трудно будет уравновесить без ущерба для внешнего вида комнат, а вы и ваши гости будут чувствовать себя неуютно, не по-домашнему.

Шкафы, комоды, большие диваны лучше расставлять вдоль стен. Наличие встроенной мебели в квартире не противоречит принципам фэн-шуй: предполагается, что ци будет спокойно течь мимо нее. При желании вы можете устроить внутри шкафов подсветку, чтобы и пространство внутри них ощущало на себе влияние ци. А вот ниши, особенно глубокие и затемненные, где располагаются кресла, кровати, стулья и диваны, создают в помещении пустоты, в которых может зарождаться ша.

Мебель в комнате расставляйте так, чтобы создавалось ощущение равновесия (в соотношении элементов, размещении вертикальных и горизонтальных предметов) и пространство заполнялось равномерно. Это обеспечит баланс инь и ян. Вокруг предметов обстановки и под ними оставляйте немного свободного места (опять-таки для обеспечения беспрепятственного движения ци). В связи с этим предпочтительнее мебель на ножках, пусть даже невысоких, но приподнимающих мебель над полом.

Кровать или диван, дно которых непосредственно соприкасается с полом, лишат вас полноценного отдыха, точно так же, как сон на полу. Ци должна иметь возможность циркулировать под кроватью или диваном, где вы спите или проводите часть свободного времени: это придаст вам бодрости и энергии.

Не ставьте кровати, диваны, кресла, стулья под потолочными балками. Как вы помните, балки направляют поток ша вниз, строго вертикально полу, поэтому сидящий под ними может почувствовать недомогание, ухудшение настроения. Сместите мебель в сторону от балки или подвесьте к ней две бамбуковые флейты.

Разумеется, всей мебелью обязательно нужно пользоваться и хотя бы поочередно сидеть во всех креслах, на всех стульях и на диване. Вещи и посуду разложите таким образом, чтобы выдвигались и открывались все ящики и створки шкафов, включайте (возможно, в разное время суток) всю стоящую в комнате аппаратуру (телевизор, аудио- и видеомагнитофон) и осветительные приборы.

Расстановку мебели начинайте с самого важного для данной комнаты предмета обстановки, оформляя композиционный центр. В гостиной это будет мягкая мебель (диван и кресла), в столовой - обеденный стол, в спальне - кровать, в кабинете - рабочий стол, в ванной и туалете - сантехника, в кухне - плита.

Центр удачи (он выделяется у всей квартиры в целом и у каждой комнаты в частности) в идеале должен быть свободен от мебели, чтобы ци свободно циркулировала в этой зоне, крайне важной для процветания всей семьи. Лишь в столовой центр удачи - самое благоприятное место - занимает стол, под ним ци способна двигаться беспрепятственно.

Любым символам агрессии, болезни, а также вещам, вызывающим у вас чувство неприязни, страха, напоминающим о смерти и разрушении, не место в квартире. Изображения катастроф, насилия, хищных зверей и птиц, разрушенных здании, умирающей природы, портреты покойных родственников, умерших насильственной смертью, будут оказывать на вашу психику, а тем более на психику детей негативное воздействие (пугать, держать в напряжении, страхе, пробуждать агрессию), направлять поток ша на зрителя.

Фэн-шуй приветствует те изображения (картины, фотографии, плакаты, детские рисунки), тема или сюжет которых несут пользу для человека, навевая добрые, светлые мысли, вызывая приятные воспоминания, привлекая удачу. Натюрморты (фрукты, готовые блюда, сервированный стол) в кухне или столовой способны увеличить благосостояние семьи, нарисованные цветы, как и живые, также приносят в дом успех и благополучие. Горные пейзажи нужно вешать за спиной человека, сидящего за столом, в кресле или на диване, а морские или речные пейзажи - перед глазами, тогда Черная Черепаха и Красная Птица не оставят вашу семью в беде.

Можно ли хранить в квартире антикварные вещи? Вопрос весьма тонкий, ведь при его решении следует учесть массу фактов и сведений о старинном предмете обстановки, прежде чем принести его в свой дом. Если комод или лампа, например, принадлежали вашим ближайшим родственникам, вам прекрасно известна судьба этих вещей, они дороги вам и почитаемы не одним поколением вашей семьи, то их можно оставить в квартире. Пусть они напоминают вам о любимых и дорогих сердцу людях, станут своего рода немыми сентенциями, которые поддерживают в трудные моменты жизни, вселяют оптимизм и надежду на лучшее.

Вещи, купленные в магазине или на "блошином" рынке, воспринимаемые как чужеродные, вероятно, накапливают слишком много негативной энергии и хранят дурные воспоминания, поэтому могут стать источником ша в квартире. Если же информацией об антикварной вещи вы не располагаете, доверьтесь интуиции, собственному мнению, сложившемуся после первого осмотра, прикосновения. Если вам нравится вещь и вы чувствуете исходящее от нее тепло, то, очевидно, стоит сделать такую покупку. Если же при осмотре антикварного предмета вас что-то настораживает, угнетает или тревожит, то лучше отказаться от мысли принести эту вещь в свой дом. При расстановке мебели в гостиной, придерживайтесь нескольких основных правил. Высокую мебель - шкафы, горки для посуды, этажерки не ставьте рядом с дверью или по сторонам от окна. Вертикально вытянутые предметы будут зрительно уменьшать места проникновения позитивной энергии и ее поток, поэтому лучше располагать их вдоль "глухих" стен, в углах комнат.

Мягкую мебель нужно поставить так, чтобы сидящие на ней могли свободно наблюдать за входной дверью. Фэн-шуй рекомендует приобретать диваны и кресла с высокими спинками и подлокотниками: спинка символизирует покровительство Черной Черепахи, а подлокотники (обязательно одинаковые по высоте и форме) обеспечивают защиту Белого Тигра и Зеленого Дракона.

Предпочтительнее всего круговое, дугообразное или восьмиугольное (форма багуа) расположение мебели вокруг композиционного центра гостиной: во-первых, так вы создадите в комнате дополнительную защиту от злых духов, а во-вторых, облегчите общение присутствующих в помещении гостей или домочадцев между собой (каждый из них будет хорошо видеть своего собеседника).

Если ваша семья собирается в гостиной только для того, чтобы посмотреть телевизор, то кресла и диван следует развернуть к телевизору. Такое расположение в принципе неплохо, так как телевизор излучает свет и звук, привлекающие внимание ци (к зрителям в том числе).

Композиционным центром гостиной может стать камин; коллекция хозяина, расставленная на стеллажах; журнальный столик, на котором лежат газеты, журналы, любимые и читаемые в данный момент книги, настольные игры; чудесные картины, подсвечиваемые специальными лампами. Если вы хотите активизировать какой-нибудь сектор гостиной, то, наложив магический квадрат на это помещение, определите место расположения нужной зоны и подумайте над тем, как привлечь туда ци.

Середину комнаты желательно оставить свободной, чтобы к креслам и столику легко было подойти. Свои любимые вещи (вазы, статуэтки, книги), предметы, которыми вы часто пользуетесь и гордитесь, расположите на видном месте, чтобы иметь возможность ими любоваться, поддерживая тем самым хорошее настроение и душевный комфорт.

Главным предметом обстановки в спальне является кровать, с оборудования спального места и следует начать. От того, насколько удобна и правильно расположена постель, зависит ваше здоровье и самочувствие.

На одноместной кровати должны спать только дети и одинокие старики, а тот, кто имеет семью или стремится ее создать, должен спать на полутора- или двуспальной кровати, чтобы места хватало для двоих. Супруги, согласно принципам фэн-шуй, должны иметь общую спальню и спать на одной кровати, тогда и семья их будет крепкой, а взаимоотношения искренними, доверительными. Даже два отдельных матраца на одной кровати могут внести разлад в отношения (семейные, интимные) супругов, не говоря уже об отдельных кроватях.

Матрац на кровати должен быть сплошным и достаточно жестким, ровным, упругим. При этом учитываются не только медицинские рекомендации, но и советы фэн-шуй. Матрац и сама кровать служат человеку опорой на время сна, которое составляет треть жизни. Шаткая, прогибающаяся, заполненная водой (водяные матрацы) опора не принадлежит Земле, а значит, будет вызывать беспокойство, мешать человеку расслабиться.

Единственно приемлемой формой спального места является прямоугольная. Прямоугольные изголовье и изножье кровати символизируют защиту и помощь Белого Тигра и Зеленого Дракона. Идеальный материал для изготовления кровати - дерево.

Кровати-раскладушки, диван-кровати в малогабаритных квартирах часто используются в качестве замены обычных. В принципе, это допустимо, если только обстановка спальни со сложенной и разложенной кроватью соответствует основным нормам фэн-шуй.

Расположение кровати зависит от многих факторов. Односпальную кровать лучше ставить вдоль стены или в углу, чтобы спящий человек чувствовал себя защищенным. Более широкую кровать располагают так, чтобы с обеих сторон к ней легко было подойти, а изголовье примыкало к стене. Пространство в ногах должно оставаться свободным, обозримым.

Изголовье кровати должно быть ориентировано в счастливом для ее хозяина направлении. Определив свою триграмму, вы узнаете четыре благоприятных для вас направления, в одном из них и "нацельте" кровать. Потенциально благоприятным для людей любой стихии и любой триграммы, а значит, компромиссным для супругов восточной и западной групп считается северное направление, совпадающее с естественным направлением энергетического тока.

Вы вольны экспериментировать, определяя оптимальный вариант ориентации своей постели, пока не обнаружите наиболее благоприятное положение, но не забывайте, что некоторые зоны спальни категорически не подходят для размещения кровати.

Кровать лучше всего поставить так, чтобы лежащий на ней мог легко видеть входную дверь, не поворачивая при этом голову более чем на 45 градусов. Одновременно постель не должна стоять непосредственно напротив двери, в "положении гроба" - это дурной знак, предвещающий болезнь или смерть.

Не рекомендуется ставить кровать под потолочной балкой, спящий на ней человек может заболеть, причем болезнь затронет именно те органы и части тела, которые пресекает проекция балки. Необходимо сдвинуть мебель, чтобы избавиться от ша, посылаемой балкой, менее желательно нейтрализовать ша при помощи бамбуковых флейт. Если балка пересекает спальню таким образом, что кровать волей-неволей оказывается под ней, то расположите кровать вдоль балки, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Дверь спальни тоже может посылать ша на вашу кровать. Происходит это в том случае, когда дверь по каким-либо причинам не открывается полностью, и ее острые углы направлены на постель (рис. 13в). Расставляйте мебель так, чтобы дверь открывалась свободно и до конца, еще один способ устранить эти "отравленные стрелы" - повесить на противоположной стене зеркало так, чтобы дверь отражалась в нем.

В комнате неправильной формы могут быть и другие источники ша, скажем, направленные внутрь углы или ниши. Фэн-шуй советует избегать ша, не ставить кровать в опасных местах, а нейтрализовать потоки негативной энергии помогут зеркала, развешанные на противоположных стенах, кристалл, подвешенный под потолком в 10-20 см от источника ша. "Музыку ветра", обладающую аналогичными свойствами, в спальне обычно не вешают, чтобы не нарушать покой и сон. Не ставьте кровать близко к окну или двери, ведущей на лоджию (балкон). Часть энергии ци может покидать комнату через окна, вполне вероятно, что ваша кровать окажется в так называемой "мертвой зоне" - единственном месте в комнате, обделенном позитивным влиянием.

Ситуация может осложниться, когда на стоящую у окна кровать во второй половине дня будут падать прямые солнечные лучи. Считается, что они так сильно активизируют постель, что на ней будет трудно заснуть. В данной ситуации вы можете воспользоваться следующим корректирующим средством: поставьте на подоконник комнатные растения, а задвинутые гардины защитят от активного солнца днем и утечки ци ночью.

Если на окно вашей спальни направлены внешние ша (ветки деревьев, углы крыш или домов, рекламных щитов, провода, прямые тропинки, места для мусора или канализационные люки), окно тем более следует держать закрытым, перед сном занавешивать шторами, можно повесить снаружи над окном или между рамами вогнутое зеркало багуа.

Наилучшее место для кровати - дальний от двери угол. Если оттуда не видна дверь, то на стене нужно повесить зеркало так, чтобы в нем отражалась дверь и были видны входящие в нее люди. Желательно, чтобы зеркал в спальне было как можно меньше: использовать это корректирующее средство старайтесь лишь в безвыходной ситуации.

Ваша спальня должна стать местом покоя и тишины, ничто не должно подавлять или ухудшать ее фэн-шуй. Поэтому обязательно скройте за специальными экранами или гардинами батареи центрального отопления, остроугольные звенья которых способны распространить ша по всей комнате. Розетки также не должны находиться на виду: на те из них, которые не скрыты за ковром или мебелью, поставьте заглушки.

Пользуйтесь осветительными приборами неопасной формы - без острых углов, направленных в сторону кровати завитков и выступов. Бра вешайте по сторонам от кровати, в изголовье, но не над головой. Психика спящего человека чрезвычайно уязвима, бра или картина в изголовье будет рассматриваться как опасность, способная вызвать нервный срыв или болезнь.

Подавляют фэн-шуй спальни расположенные в непосредственной близости ванная или туалет, любые резервуары с водой (бассейн под окнами или за стеной, прачечная в подвале, большой аквариум).

Ещё совсем недавно сама идея красить металл при помощи водно-дисперсионных красок казалась утопией. Наиболее распространённый из металлов железо очень быстро окисляется в присутствии воды, а тут водно-дисперсионная краска.

Как и какой краской красить металл?

Обычные водно-дисперсионные краски, конечно же, не подходят для этих целей. В данном случае нужны специализированные материалы, которые образуют плотное защитное покрытие, обладают антикоррозионными свойствами и имеют хорошую адгезию к металлу.

Все эти задачи учёные смогли решить не сразу. Сейчас в Европе дело дошло до того, что водно-дисперсионными красками стали пользоваться в таких сложных областях, как автомобилестроение и судостроение. Мы пока не будем забегать так далеко, а рассмотрим возможность покраски металлических поверхностей в строительстве.

Начнём с наиболее сложного кровли.

Металлические кровли можно разделить на три группы по применяемому материалу.

 

• Первая из чёрного железа.
• Вторая из оцинкованного железа. 
• Третья из цветных металлов: алюминия, его сплавов, меди и т.д.

   

Третья группа встречается крайне редко из-за высокой стоимости, поэтому её рассматривать не стоит.

Первая и вторая гораздо более доступны и распространены, хотя заметно дороже шифера.

С чёрным железом всё понятно, его надо красить обязательно. Обычно для этих целей в России по старинке применяют масляные и алкидные краски.

Те, кто любит часто красить металл, могут так делать и дальше. Для ленивых можно посоветовать акриловые водно-дисперсионные эмали для крыши с антикоррозионным эффектом. Такое покрытие обойдётся Вам немного дороже, чем масляная или алкидная краска, но прослужит гораздо дольше. Помимо того, что акриловое покрытие более долговечное в атмосферных условиях, оно ещё обладает более высокой и неизменной от старения эластичностью. В случае с металлами это очень важно, т.к. они имеют большие линейные расширения из-за температурных колебаний.

У масляных и алкидных красок эластичность меньше, чем у акриловых, да они ещё и теряют её в процессе старения. В итоге в определённый момент этот тип красок просто начнёт отслаиваться от поверхности металла.

Покраска оцинкованной крыши операция неоднозначная. Слой цинка хорошо защитит железо на 10-15 лет. Вот по истечении этого срока красить металлнадо обязательно. Впрочем, и новую оцинкованную крышу лучше покрасить. Это продлит срок её жизни и придаст более приятный внешний вид. У оцинкованного железа более пассивная поверхность, чем у чёрного. Поэтому в данном случае требуется специализированный материал с ещё большей адгезией и эластичностью, чем в варианте с чёрным железом.

Масляные и алкидные краски вообще не подходят для этой задачи. На оцинкованной крыше они прослужат не более одного сезона, а специализированная акриловая эмаль будет радовать Вас долгие годы.

Если лист железа определённым образом прогофрировать, а потом покрасить антикоррозионной акриловой эмалью, то Вы получите аналог металлочерепицы, только в несколько раз дешевле.

Одна фирма уже воспользовалась нашими рекомендациями и с успехом продаёт крашенные оцинкованные гофролисты, создавая конкуренцию импортным аналогам.

По правде сказать, создавая водно-дисперсионные краски для металлов, мы сами не ожидали на сколько широк окажется возможный спектр их применения. Например, они оказались просто не заменимыми при окраске различных взрывоопасных и пожароопасных объектов. Все краски на растворителях хорошо горят, а их пары ещё и взрывоопасны. Когда красится обычный объект это полбеды, а если нефтехранилище или газохранилище, то здесь уже не до шуток. Малейшая искра, не говоря уже про окурок, и с бригадой маляров можно проститься, как, впрочем, и с объектом. Водно-дисперсионные материалы абсолютно безопасны в этом отношении.

Есть успешный опыт покраски различных металлических конструкций и сооружений: ангары, гаражи, заборы, ворота, даже грузовые автомобили и железнодорожные вагоны.

Небольшое количество ржавчины здесь не помеха. Антикоррозионные добавки не только пассивируют её дальнейшее распространение, но и преобразуют уже образовавшуюся.

Если поверхность металла имеет более сильное поражение ржавчиной, то можно применить специализированный антикоррозионный акриловый грунт с преобразователем ржавчины, после чего производить покраску. И всё это быстро, без запаха и с максимальными удобствами в работе.

Так что, когда Вам нужно будет покрасить металлическую поверхность, не спешите надевать противогаз или ватно-марлевую повязку, при работе с акриловыми водно-дисперсионными материалами они Вам не понадобятся.

• Во время малярных работ часто приходится снимать с кисти излишки краски.

  Кусок проволоки, загнутый с двух концов и плотно надетый на края ведра с краской, может быть одновременно и подставкой для кисти, и кистеочистителем.

• Позаботьтесь о сохранности кисти.

  Не кладите кисть рядом с банкой, а держите ее всегда опущенной в краску. Для этого запаситесь металлическим прутком и просверлите в ручке кисти несколько отверстий. По мере уменьшения уровня краски в банке, переставляйте пруток в другое отверстие.

• Как продлить срок службы кисти?

  Известно, что малярная кисть может служить долго, если каждый раз, закончив работу ее тщательно отмывать в растворителе и теплой воде с мылом или стиральным порошком. А если ее после этого еще и как следует расчесать редким гребнем, кисть станет как новая.

• Чтобы малярная кисть, запачканная масляной краской, не высыхала,

  положите ее в стеклянную банку с растворителем, наденьте на горловину банки полиэтиленовый мешочек и затяните его шпагатом или аптечной резинкой.

• Кусок старой велосипедной камеры, перехваченный резиновым кольцом, отлично служит временным хранилищем малярных кистей.
• Чтобы отмыть малярную кисть от краски

  Удобно воспользоваться небольшим полиэтиленовым пакетом. Опустите в него кисть, и залейте ее растворителем. Закрепите верхнюю часть пакета на ручке кисти резиновым кольцом. Таким образом, удастся надолго сохранить растворитель.

• Очистить кисть от лака, которым покрывали пол, не так просто.

  Нужны органические растворители, а они редко бывают под рукой. Советуем после работы с лаком кисть поместить на сутки в воду Лак, хотя и затвердеет, но будет рыхлым и легко удалится с кисти.

• Прежде чем выбросить кисть с безнадежно засохшей на ней краской, попробуйте прокипятить ее в воде со стиральным порошком в течение нескольких часов. После этого разъедините щетину шилом, расчешите с помощью металлической щетки и промойте.
• Если у вас есть несколько небольших плоских кистей, а для малярных работ понадобится флейц, то вы можете сделать его сами. Возьмите две плоские кисти и соедините их, крепко зажав между двумя фанерными накладками и сбив мелкими гвоздями.
• Объединив шпатель и кисть, вы немедленно, как только начнете окрашивать поверхность, на которой после шпаклевки еще остались следы неровностей, почувствуете преимущество такого универсального инструмента.
• Для побелки потолка не всегда под рукой оказывается кисть с длинной ручкой. В таких случаях обычную кисть насаживают на длинную палку Можно сделать это так: конец палки спилить под углом ЗО градусов и надеть на нее отрезок резинового шланга. В шланге проделать два отверстия и вставить в них ручку кисти. Так крепить гораздо надежней, чем прикручивать веревкой.
• Потолок в кухне или ванной комнате можно окрашивать с помощью малярного валика, ручка которого удлинена алюминиевой трубкой или подходящей палкой. Чтобы при этом уберечься от капель краски, закрепите под валиком небольшой жестяной поддон.
• Красить кистью с вылезающим волосом - сущее мучение. Сделайте хомутик по размеру кисти, наденьте его на обойму зажимающую волос, и крепко стяните болтом. Выпадение волосков из кисти прекратится. Несколько капель клея, закапанные в просверленное в обжимном кольце кисти отверстие, также приостановят процесс выпадения волосков.
• При побелке потолка часть раствора стекает по кисти в рукав. Насадите на рукоятку кисти колпачок из жести, картона или другого водостойкого материала. Колпачок соберет в себя весь стекающий с кисти раствор. Место соединения колпачка с рукояткой промажьте замазкой или пластилином. Сохранить чистыми рукава при выполнении окрасочных работ помогут нарукавники из полиэтиленовых пакетов, в дне которых прорезают отверстия.
• Чтобы после пользования валик с краской не засыхал, его удобно хранить в высоком и узкоцилиндрическом стакане. Стакан изготовляют из обрезка трубы или жести. Валик помещают в футляр и заливают краской или олифой.
• Из куска поролона, зажатого в жестяном держателе, получается удобная кисть. Ею хорошо растушевывать краску она не оставляет полос. Мыть ее не надо - засохший поролон просто заменяется новым.

Вы решили поменять окна и перед вами стоит совершенно понятный вопрос какое окно выбрать. Эта статья о том, какие изменения произошли в технологиях производства пластиковых окон за последние несколько лет. На что необходимо обратить внимание, чтобы купить окно, отвечающее последнему слову техники.

Новыепластиковые окна эффективно защищают помещение от потерь тепла и проникновения уличного шума. Они надежны и безопасны. Не требуют ухода. Но стоимость различных окон на рынке не сильно отличается и создается впечатление, что у всех все одинаково. На самом деле это не так.

Проведем параллель с другой промышленной сферой автомобильной. В начале и середине 90-х, многие не знали, что такое автомобильный кондиционер. Машины привозились в Россию неукомплектованными этой замечательной деталью. Сегодня ситуация поменялась 90% автомобилей зарубежного производства поставляются с кондиционерами. И сегодня кондиционер в машине это норма, а не роскошь.

Оконная отрасль не исключение. Она тоже может похвастаться технологичными и самое главное актуальными решениями для современной жизни. Все эти решения разработаны для жизни, для большого города и их нельзя оставлять без внимания.

Одной из Европейских разработок, которая успешно прижилась в России, стала система самовентиляции окна. Проблема вентиляции жилых помещений в России стоит очень остро. Как правило, вентиляционные системы в многоквартирных домах не работают по причине их несовершенной конструкции или из-за последствий несанкционированных перепланировок соседей по подъезду. В результате, поменяв старые окна на новые пластиковые, жилец квартиры оказывается в замкнутом пространстве без свежего воздуха. Жить в таком помещении сложно, так как открыть окно для проветривания не всегда представляется возможным. При температуре -20 проветривание любым из традиционных способов не обеспечивает комфортного микроклимата в помещении.

Одной из самых оптимальных и удобных систем самовентиляции стала разработка известного немецкого производителя ПВХ-профиля КВЕ. Механизм REGEL-AIR позволяет обновлять воздух в помещении не открывая окно, в объеме, примерно 4-5 м. куб. воздуха в час. Механизм работает за счет специального клапана, который реагирует на давление ветра. Работа механизма осуществляется автоматически и не требует участия человека. Клапан чутко реагирует на изменение погодных условий и сам регулирует приток свежего воздуха. В отличие от предшествующих систем, вентиляционный клапан REGEL-AIR не виден в конструкции окна и при желании его можно демонтировать без ущерба для самой оконной конструкции.

Также без внимания не стоит оставлять профессиональную технологию монтажа пластиковых окон. Традиционной в России является экономичная система монтажа, в которой используются крепежные элементы, полиуретановая пена и силикон. При такой технологии монтажный шов в первичном состоянии сохраняется 10-15 лет. Срок службы самой оконной конструкции в 4 раза больше 40-50 лет. При длительной эксплуатации монтажный шов, произведенный по экономичной технологии, постепенно теряет свои свойства и возникает вероятность возникновения продувания и протекания. Монтаж, произведенный по профессиональной технологии Profiline, подразумевает использование специальных материалов гидро- и пароизоляционных лент, которые защищают пену от разрушения. В результате срок эксплуатации монтажного шва без потери свойств может достигать 30-40 лет.

Высокотехнологичной разработкой является энергосберегающее стекло. Оно работает по принципу теплового зеркала. Эффект достигается за счет нанесение на поверхность стекла тончайшего слоя оксидов металлов. Отражающий эффект позволяет сохранять тепловую энергию внутри помещения.

Этот вид стекла в России незаслуженно обделен вниманием. Замена стандартного 2-камерного стеклопакета на 1-камерный, где одно из стекол является энергосберегающим, повышает теплоизоляционные свойства окна с 0,55 м2*Со/Вт до 0,61 м2*Со/Вт. Эффект отражения тепловых лучей почти полностью исключают образование конденсата. Отсутствие необходимости использовать третье стекло в энергосберегающем стеклопакете снижает массу створки на 30%. В результате разгружается фурнитура, что приводит к увеличению срока её эксплуатации. Заказывая окна, спрашивайте об этих замечательных разработках. Их использование в окне ведет к незначительному увеличению стоимости, а порой вообще не влияет на цену. Но эффект, который достигается за счет установки системы приточной вентиляции или энергосберегающих стеклопакетов недооценить невозможно вы получите уровень комфорта, который не возможно купить ни за какие деньги. Ваше новое окно будет совершенным.

Скрытая проводка

В большинстве частных домов и почти во всех квартирах проводка скрытая. При монтаже скрытой проводки в оштукатуренных стенах и потолках пробивают неглубокие борозды, в которые укладываются электрические провода. После завершения монтажа электропроводки борозды заштукатуриваются цементным раствором или алебастром. Если монтаж скрытой проводки производится в строящемся доме, то нужда в пробивке борозд отпадает. Сначала производится монтаж проводки, провода закрепляются гвоздями, вбиваемыми в раствор между кирпичами, или примазыванием их к стене алебастром в нескольких точках, потом делается оштукатуривание стен и потолка, и провода оказываются под слоем штукатурки.

В местах соединений проводов устанавливаются разветвительные коробки, в которые прячутся все скрутки проводов. Разветвительные коробки должны быть установлены на уровне поверхности стены, заподлицо с ней. Закрываются коробки из соображений безопасности и эстетических пластмассовыми крышками. Для установки розеток и выключателей используются такие же разветвительные коробки. Они бывают изготовленными из стали или пластмассы. Розетки и выключатели применяются при монтаже тоже в исполнении для скрытой проводки. После установки они практически не выступают над поверхностью стен.

Для монтажа скрытой проводки используется медный и алюминиевый провод в поливинилхлоридной изоляции, медный — сечением не менее 1 мм2, алюминиевый — не менее 2,5 мм2. В квартирах монтаж скрытой проводки осуществляется в каналах, заранее сделанных в бетонных стенах и перекрытиях. Поэтому живущим в квартирах нужно быть очень осторожными при различных переключениях электрических проводов и замене выключателей и розеток. Чтобы заменить или даже дорастить электропровод, который вы неосторожно обломили, придется сбивать кафельную плитку, которую вы, возможно, совсем недавно положили, иначе до места соединения проводов вам не добраться.

Открытая проводка

Открытая проводка делается по поверхности стен и потолков. Для ее монтажа используют медные или алюминиевые провода с резиновой изоляцией, покрытые слоем поливинилхлорида. Можно для монтажа применять также медные и алюминиевые провода с изоляцией из одного поливинилхлорида, но только при наличии у провода разделительного основания, отделяющего одну жилу провода от другой. Электрические провода открытой проводки закрепляются на стенах и потолке при помощи роликов, изготовленных из изолирующего материала — фарфора. В каждом ролике имеется ось отверстия, через которое продевается гвоздь, крепящий ролик с надетыми на него проводами к стене.

Наименьшее сечение провода, используемого для монтажа открытой проводки: медного — 1 мм2, алюминиевого — 2,5 мм2. Провода при монтаже горизонтального участка проводки по стенам кладут параллельно линиям пересечения стен и потолка на расстоянии не менее 100 мм и не более 200 мм от потолка или карниза. Вертикальную часть проводки (спуски, подъемы) выполняют перпендикулярно плоскости потолка. Около дверей и окон провод прокладывают на расстоянии 100 мм от края обрамления двери или окна. Ролики для крепления провода располагаются на расстоянии 50 см один от другого.

Выключатели и розетки при открытой проводке крепятся не непосредственно к поверхности стены, а на специальные изоляционные подкладки, сделанные из сухого дерева и называемые подрозетниками. Подрозетник крепится к стене длинным шурупом, а к нему уже при помощи двух маленьких шурупов прикручивается выключатель или розетка. Сами выключатели и розетки для открытой проводки отличаются от предназначенных для скрытой проводки и по внешнему виду, и по способу закрепления на стене, поскольку вследствие специфики монтажа располагаются не в стене, а на ее поверхности. В подвале дома из-за опасных условий (сырость, токопроводящие полы и стены), выключатель ставить нельзя, его устанавливают на стене кухни. Сейчас открытая проводка в домах встречается редко, но это смотря где. В доме с деревянными стенами другую проводку сделать просто невозможно.

 

Снимаем старую краску с деревянных поверхностей

Если вам нужно удалить старый слой краски с деревянных изделий, будь то старая мебель, которой хочется подарить новую жизнь, или окрашенная дверь или оконная рама, начните с правильной подготовки поверхности. В особенности это касается старых рам, ведь если не зачистить старый слой краски, а начать окрашивать прямо на него, окно может и не закрыться.

Существует несколько способов удаления краски. При первом используется тепло (ранее его осуществляли при помощи паяльной лампы), теперь достаточно воспользоваться электрическим феном. Обработку поверхности нужно проводить осторожно, чтобы не опалить ее. Струя горячего воздуха направляется на окрашенный участок, чтобы размягчить краску. После того, как краска начнет пузыриться, ее легко можно удалить с помощью шпателя. Чтобы извлечь краску из углублений, возьмите не плоский шпатель, а треугольный, можно воспользоваться и станком для бритья. Будьте осторожны с поверхностью, не повредите ее, в особенности, если дерево потом будет подвергаться лакировке.

Можно снимать старую краску и механическим способом, для этого используется щетка с плотной металлической щетиной для первоначальной обработки и с более мягкой щетиной для того, чтобы отшлифовать уже чистое дерево. Многие современные электродрели оснащены подобными насадками, это ускорит работу. После снятия краски рекомендуется обработать поверхность (в местах наиболее сильных трещин и повреждений) специальной шпатлевкой и прогрунтовать. Тогда краска будет ложиться более равномерно.

Удаление краски с металлических поверхностей

С металла отслаивающуюся краску можно удалить при помощи металлического скребка или щетки, а обширные участки проще обработать специальными смывками. Можно использовать специальную насадку на электродрель, тогда работа пойдет быстрее. Тщательно ошкуривайте ржавчину, ведь она отталкивает любую краску. Просушите поверхность и загрунтуйте металл хроматом или фосфатом цинка.

Алюминиевые поверхности можно очистить специальным скребком, проволочной щеткой пользоваться не рекомендуется, иначе останутся царапины. После очистки также нанесите грунтовку. Изделия из латуни очищают только при помощи растворителя. Металлическая щетка или стальная вата только портят зеркальную поверхность этого металла. Перед нанесением грунтовки, ее необходимо отполировать при помощи полиуретанового лака или прозрачной политуры.

Химическое удаление краски

Данный способ подходит для очищения всех типов поверхностей, но при этом требует осторожности и четкого выполнения инструкций, данных производителем смывок и растворов. Краска удаляется при помощи раствора диметиленхлорида или каустической соды.

Приобрести готовую смывку в магазине, конечно, проще. Перед тем, как приступить к обработке поверхности, наденьте старую одежду и резиновые перчатки. Жидкая смывка наливается в отдельную тару. Наносят ее при помощи кисти, пока краска не начинает пузыриться, тогда она легко удаляется плоским шпателем. Очищенную поверхность промывают водой или растворителем и дают высохнуть.

Пасту для удаления краски можно приготовить и самостоятельно. В воду насыпается каустическая сода до тех пор, пока она не прекращает растворяться. Туда же добавляется овсяная мука. Будьте осторожны! Если сода (едкий натрий) попал на кожу, промойте ее большим количеством холодной воды. Пасту применяют по тому же принципу, как и покупные смывки. Особенно хорошо ей удалять краску с изделий сложной формы, поскольку паста сохнет медленно. Нанесите толстый слой пасты, подождите некоторое время, а затем соскребите ее вместе с отставшей краской. Поверхность также промойте водой, нейтрализуя соду.

Решили обновоить стены готовьтесь: вам предстоит выбирать из целого ряда предложений, имеющихся на рынке. Вот несколько вариантовобновления стен в зависимости от назначения помещения, его размера и бюджета, выделенного на ремонт.

Речь пойдет о флоках, красках со спецэффектами и пластичных декоративных покрытиях.

Четыре способа как обновить стены

Флоки

Флоковое покрытие выглядит очень декоративно благодаря огромному разнообразию их формы и цвета. Мелкие эмалевые частицы бывают монохромные, двухцветные, с блестками, перламутровые, радужные, с металлическим блеском, в виде чешуек, звездочек или соломки.

Технология нанесения такова: сначала подготовленную поверхность покрывают клеевым составом, затем при помощи специального пистолета "настреливают" флоки и для окончательного лоска наносят сверху прозрачный лак. Получившееся покрытие отличается высокой износостойкостью и сопротивляемостью к частому мытью.

Кстати, эти качества, незаменимые для общественных помещений, не менее привлекательны и при оформлении кухни или, например, коридора.

Вот только при небольшой площади вышеупомянутая технология выглядит слишком трудоемко. Поэтому дляобновления стен квартиры больше подходит другой вариант. Приобретается специальный бесцветный лак, предназначенный для смешивания с флоками. Затем приготовленную нарядную смесь наносят на предварительно окрашенную поверхность. Получается быстро и удобно.

Краски со спецэффектами

Такие краски можно условно разделить на две группы. К одной группе относятся краски с особыми свойствами. Например, способные накапливать свет и излучать его в темноте или меняющие насыщенность цвета в зависимости от угла зрения и интенсивности освещения. Сюда же вполне можно отнести мозаичные краски.

Ко второй группе относятся краски с особой структурой, позволяющей применять специальные инструменты.

Во-первых, при использовании красок различных цветов они не смешиваются одна с другой. А во-вторых, декоративный эффект получается в результате использования шпателей и валиков различной формы, образующих на поверхности оригинальный рисунок.

Мозаичная краска представляет собой взвесь мельчайших капелек, отличающихся по цвету от базового раствора.

Краска может быть двухцветной или мультиколорной, включающей в свой состав капельки нескольких цветов. Для нанесения мозаичной краски в большинстве случаев необходим краскопульт. В процессе набрызгивания капельки разбиваются о стену, образуя разные по размеру цветные вкрапления. Получившийся рисунок в зависимости от цветового решения мозаичной краски может напоминать мраморную поверхность, зернистость гранита или фактуру пробкового покрытия. Часто окрашенная такими красками поверхность воспроизводит эффект велюра или бархата.

Следует помнить, что при выборе мозаичной краски кроме тщательной подготовки поверхности вам предстоит подбор грунта, сочетающегося с цветом базового цвета мозаичной краски.

Обычно мозаичные краски обладают высокой стойкостью к мытью и истиранию, что делает их пригодными для использования в местах с высокой проходимостью. Правда, более внимательно нужно отнестись к матовой мозаичной краске. Так как по общим свойствам матовые краски менее стойки к износу и их все же лучше использовать для покраски гостиной или спальни.

Краски первой группы (с эффектами "от производителя") очень достоверно воспроизводят фактуру естественных материалов, а также создают оптические иллюзии. Обычно в структуру таких красок входят твердые частицы различных оттенков, составляющих какой-то один тон. Хаотичное распределение мельчайших частиц на поверхности и создает неповторимость цветового восприятия. Например, краска с эффектом звездного неба (рекомендована для оформления помещений с большой площадью, таких, как залы, холлы, салоны). Окрашенная поверхность меняет цвет в зависимости от угла зрения и создает иллюзию мягкого сияния, струящейся по поверхности дымки, причудливой и постоянно изменяющейся.

Внимание, покупатели! Возможен такой эффект: впечатление, произведенное полностью окрашенными стенами, может значительно отличаться от первоначального, когда в качестве образца демонстрируют небольшой стенд, окрашенный выбранной краской.

Краски второй группы (в данном случае все эффекты дело ваших рук и фантазии) включают в свой состав специальную добавку, замедляющую высыхание. Специальные приспособления фигурные шпатели, кисти, лохматые валики, замша, полиэтиленовая пленка и даже просто скомканная бумага помогут добиться оригинальных узоров. Технология такова: на окрашенную и полностью высохшую поверхность наносится слой краски другого (сочетающегося) цвета. Затем по непросохшему красочному слою в разных направлениях прокатывают валик, обмотанный замшевыми лоскутами. Еще проще прижимать к сырой поверхности скомканную бумагу или комок замши. Рисунок образуется за счет стирания инструментом верхнего красочного слоя. А вот чтобы получить рисунок "древесных волокон", требуется сноровка. Фигурный шпатель, похожий на бритвенный станок, требует точных движений руки.

Какие могут возникнуть сложности при использовании этой краски? Специалисты рекомендуют наносить второй слой краски на небольшую площадь около 1 кв. м. После завершения его обработки окрашивать следущий квадратный метр и так далее. При такой технологии излишняя увлеченность или невнимательность могут быть привести к проявлению рабочих швов, т. е. границам между окрашиваемыми участками.

Декоративные покрытия

Так часто называют пластичную массу на основе природных материалов извести, кварцевого песка, терракотовых гранул.

Покрытие "под старину" это смесь, включающая минеральные компоненты.

С помощью шпателей различной формы на подготовленную поверхность наносят пластичный базовый слой, одновременно различными движениями рук создавая необходимую фактуру.

Рельеф поверхности может быть самым разнообразным и зависит от эстетических взглядов заказчика и возможностей мастера. После полного высыхания базового слоя при помощи кисти или губки наносится финишный слой. Для эффекта старины тонированный воск, который одновременно является защитным и декорирующим элементом покрытия. В остальных случаях возможно окрашивание готовой поверхности лаком или водно-дисперсионными красками.

Разнообразие существующих материалов в этой области позволяет воспроизводить "старину" самой разной природы, например, имитацию грубо оштукатуренных стен прохладных домов Средиземноморья. А иногда застывшие "наплывы" и "складки" напоминают сафьяновые переплеты старинных фолиантов или причудливые узоры плотной парчи.

Неоспоримое преимущество подобного декоративного покрытия в минимальной подготовке поверхности и большом выборе материалов от элитных предложений до недорогих вариантов.

Жидкие обои

По внешнему виду и технологии нанесения этот материал можно отнести к декоративным покрытиям. Но все же эта смесь на основе хлопковых волокон, распушенной целлюлозы и других компонентов стоит особняком в ряду отделочных материалов. Кстати, удобно, если декоративные добавки в виде разноцветных чипсов или волокон продаются отдельно и произвольно добавляются в смесь. Результат получится более эфффектным, чем при использовании материала, уже смешанного с декоративными элементами. Сухая смесь разводится водой и легко наносится на стены при помощи кисти, валика или шпателя. Благодаря растительной основе готовое покрытие тепло и приятно на глаз и на ощупь.

Единственный значительный недостаток водобоязнь устраняется при помощи окрашивания покрытия бесцветным лаком или краской.

Потребители отмечают легкость восстановления поврежденных участков покрытия (не окрашенного). Нужное место смачивают теплой водой, вырезают острым ножом, а затем наносится новое покрытие. Материал не требует тщательной подготовки поверхности и скрывает мелкие дефекты поверхности.

Примечание: экологичность самого материала не вызывает особых сомнений. А вот в качестве подготовительного слоя под "жидкие обои" рекомендована алкидная грунтовка или масляная краска (на основе органических растворителей). И хотя продукция известных зарубежных производителей материал безопасный для здоровья, использование в большом объеме алкидной грунтовки или краски может несколько смутить тех потребителей, для которых экологичность главный критерий при выборе материала.

Дизайн потолков обрёл новые возможности с появлением натяжных потолков. Гибкость материала позволяет создавать многоуровневые композиции с минимальным количеством стыков, создавать эффекты "купола", "затяжки", "облака", "волны".

Подвесной потолок звездное небо

Кроме новых пространственных решений потолка, активно внедряет новые световые решения - скрытые за натяжным потолком оптические волокна-световоды образуют "звёздное небо" над вашей головой и превращают безмятежную гладь натяжного потолка в "дыхание ночи". Эффекты мерцания и переливы цветов возникают при использовании разных светофильтров в источнике света. Причем в пространстве за натяжным потолком нет электрической проводки, только оптико-волоконный кабель, что исключает короткие замыкания и другие неприятности, связанные с электричеством.

Технология потолка звездного неба

Существует несколько вариантов потолка "звёздного неба": с отверстиями в потолке (с бархатным или лаковым натяжным потолком), без отверстий (проецирование света оптико-волоконного кабеля на натяжной потолок изнутри - с лаковым или сатиновым натяжным потолком), с хрустальными рассеивателями SWAROVSKI (при использовании матовых, сатиновых, бархатных натяжных потолков).

Вначале специалисты устанавливают каркасный потолок из фанеры или пластика, в котором делают отверстия для оптических нитей согласно заранее оговоренной разметке. С помощью разметки можно перенести на потолок любые созвездия и их сочетания по астрономическому атласу. Яркость и величина звезд зависят от количества нитей, подводимых к каждой точке-звезде - оно может быть любым - по желанию заказчика. Нити сводятся в точку, которая проецируется изнутри на полотно натяжного потолка.

Хрусталь "SWAROVSKI" нескольких типов огранки при сочетании со световодами позволяет получить совсем другое "звёздное небо" из многолучевых звёзд самой разной формы. В этом случае каждый рассеиватель подобно встроенному светильнику устанавливается в специально изготовленную стойку-держатель с регулируемым основанием. К стойке хрусталик крепится через отверстие в потолке, армированное пластиковым кольцом.

Отличным от всех предыдущих вариантом "звёздного неба" является сочетание натяжных потолков со светодиодами. В этом случае в качестве "звёзд" используются светодиоды, соединённые шлейфами со специальной программирующей панелью, которая может задавать динамику мерцания диодов, световые дорожки из них (до 9 программ).

Достоинства этого вида "звёздного неба":

1. Не требуется специального места для размещения источника света - программирующая панель помещается на ладони руки и управляет 39 диодами.

2. Не создаётся никакого шума ( вентилятор источника света для оптико-волоконного "звёздного неба" снабжён вентилятором и шумит примерно как компьютер).

Недостатки:

1. Диоды выступают из потолка и они гораздо крупнее, чем реальные звёзды на небе.

2. В пространстве за потолком располагается проводка, а не оптический кабель, не содержащий никакого электричества.

Использование мощных генераторов, полупрозрачных натяжных потолков и оптических волокон разного сечения позволяет достичь совершенно новых возможностей декоративного освещения. На основе этого впервые в России разработаны оптико-волоконные эффекты - "живопись светом" и "оптические узоры". Технология такова - оптическое волокно насекают определенным образом и располагают с внутренней стороны натяжного потолка в виде определенных фигур или в живописном беспорядке. Переливы световых линий и фигур видны через "матовое стекло" от NEWMAT четырех цветовых оттенков. Днем вы получаете идеально ровный потолок с таинственной глубиной внутри, а вечером - потолок звездное небо: светящиеся оптико-волоконные нити создают невероятные изгибы, игру света и тени с волнами света. Оптико-волоконное оборудование можно использовать и для других целей- оптический кабель работает в температурных пределах от -50 (наружная подсветка) до + 100 (внутреннее освещение саун) градусов Цельсия. Кроме установки компании продают оптико-волоконное оборудование отдельно для тех заказчиков, которые хотят установить его самостоятельно.

Фанеру можно обрабатывать множеством способов, как стандартными ручными, так и электрическими деревообрабатывающими инструментами. Однако, следует отметить, что клей в фанерной плите вызывает быстрый износ режущих инструментов, поэтому рекомендуется использовать инструменты из твердых сплавов. Фанеру можно также резать при помощи современных систем резки лазерными лучами и гидравлических систем под давлением в 3500 бар.

Распиловка

Наилучший результат распиловки получается при использовании ленточной или дисковой пилы. Чтобы получить чистый срез, распиловка должна выполняться правильно. Сначала распиловка производится поперек направления волокон лицевой стороны, затем вдоль. Этот способ позволяет избежать расщепления углов. На лучшей, лицевой стороне фанеры распиловка производится ручной или ленточной пилой, на обратной стороне - дисковой или контурной. При распиловке круглой пилой рекомендуются высокая скорость и низкий коэффициент подачи. Предел проникновения зубьев дисковой пилы должен быть небольшим.

Сверление

Отверстия с ровными краями получают, если сверло достаточно острое и оснащено передним резаком. Сверление следует начинать с лицевой стороны. Расщеплений на оборотной стороне плиты можно избежать, если использовать, подкладочный лист.

Использование гвоздей

Для панелей под стены, потолок и пол лучше всего подходят гвозди с резьбой или специальные шурупы, предпочтительно, чтобы шляпка была скрыта или вдавлена. Для потайного забивания гвоздей подойдут также обычные проволочные гвозди. Кислотоупорные гвозди рекомендуются для прибивания гвоздями внешних облицовочных панелей, поскольку они дают лучшую защиту от ржавчины на поверхности панели.

Длина гвоздей должна составлять 2.5-3 толщины панели. Подходящим считается интервал между гвоздями для панелей под стены и потолок - 10-20 см вдоль краев, 20-30 см - в середине, в зависимости от нагрузки и вида гвоздей. В панелях под пол интервал должен быть 20-30 см вдоль краев и 40-50 см в середине. Из-за того, что структура фанерной плиты представляет собой полосы шпона с поперечным расположением волокон, гвозди можно забивать близко от края. Подходящим считается расстояние до края панели в 12-15 мм.

В структурах, устойчивых к нагрузкам, важную роль для их целостности играет прочность и фиксация гвоздей. Гвозди нужно заколачивать в правильном порядке, они должны быть длинными, с большими шляпками. Можно использовать винты. Как уже отмечалось выше, фиксация конструкции может быть также улучшена при помощи использования клея на стыках.

Винтовые соединения

Во многих сферах применения фанерные панели крепятся винтами. В отделке, при изготовлении корпусной мебели, выставочных стендов и кораблестроении, предпочтение оказывается винтам. Вспомогательные отверстия могут быть предварительно высверлены, при этом отверстие в панели должно соответствовать диаметру винта и меньшему отверстию в раме; диаметр последнего будет составлять половину от предшествующего. Шляпка вкрученного винта не должна проникать в лицевой шпон. Если используются гвозди с купольной шляпкой, необходимо применять шайбы. При креплении обшивочной фанеры к металлическим компонентам конструкции можно использовать специальные винты для крепления фанерной плиты с обратной стороны, не повреждая лицевую сторону.

Панели под пол грузовых контейнеров и трейлеров обычно крепятся к металлическому шасси при помощи самонарезных винтов с резьбой. Например, фанерные плиты толщиной 27 мм можно крепить винтами М6х40 мм. Винт сначала проникает в фанерную плиту и затем прорезает резьбу в металле. Этот способ достаточно быстрый.

Тонкие фанерные панели для транспортного машиностроения также легко крепятся к металлической конструкции при помощи вышеупомянутых самонарезных винтов. Фанерные плиты легко крепятся болтами. Отверстие для болта должно быть на 2 мм больше диаметра самого болта. Под шляпками болтов должны быть шайбы и гайки для предохранения поверхности панели. Чтобы избежать повреждения древесины под болтом, не следует затягивать болт слишком сильно. Там, где фанера применяется вне помещения, слишком сильно затянутый болт может вдавиться в поверхность плиты, и она будет разбухать от влаги. Это приведет к образованию трещин в поверхности фанеры вокруг болта.

Замки, шарниры, полки и т.п. могут быть легко и надежно прикреплены к поверхности фанеры с любой стороны или края. Наиболее прочным является крепление при помощи зажимных приспособлений. Если необходимо разместить винты по краям панелей, отверстия для них должны быть предварительно просверлены.

Монтаж

Фанеру можно крепить к конструкции при помощи клея, гвоздей, скоб, винтов, заклепок или болтов. При выборе способа крепления, важно учитывать условия эксплуатации, требуемую прочность и внешний вид. Перед монтажом фанерная плита должна быть подготовлена с точки зрения конечных условий эксплуатации, должны быть приняты меры предосторожности для предотвращения возможного расширения или сжатия плиты в результате воздействия влаги или перепадов температуры. Необходимым считается зазор в месте соединений в 2 мм. Можно использовать эластичный заполнитель, например, между краем панели и стальной рамой конструкции. В конструкциях с подогревом необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию фанерной плиты.

Виды соединений

Стыки и соединения являются важными компонентами фанерных конструкций. Существует много видов соединения фанерных плит: шпунтовое соединение, шиповое и другие. При правильном выполнении они обеспечивают надежность конструкции стен, пола и поддерживающих элементов. Торцы фанерной плиты - это обычно самая чувствительная часть, поэтому особое внимание должно уделяться обработке стыков, особенно, если фанера предназначена для использования на открытом воздухе.

В стенах и потолках рекомендуются соединения встык, открытое, шпунто-гребневое, фальцевое и соединение полосами. В применениях вне помещений, различные соединения полосами предоставляют наилучшую защиту от внешнего воздействия. Вертикальные и горизонтальные профили, изготовленные из алюминия, эффективно предохраняют края фанерной плиты. Невосприимчивость к ржавчине делают их подходящим материалом для фасадов. Однако, если по архитектурным причинам в применении вне помещений предпочтение оказывается открытому соединению, края должны быть должным образом обработаны. Примерно 2 мм/м нужно сохранять под расширение панели. В соединениях встык это расстояние должно равняться 3-6 мм. Шпунто-гребневое соединение обычно применяется для полов и панелей, которые идут под крыши. Оно эффективно предотвращает поднятие панелей и повреждение кровельных материалов, способно выдерживать большие нагрузки, чем обычное соединение встык. Панель крепится при помощи потайного приколачивания гвоздями.

Наилучшая несущая способность достигается путем применения ступенчатого профиля или сходного специального профиля с фланцами, поддерживающими края примыкающих панелей. Подобные профили находят применение, например, в строительстве полов контейнеров для перевозки грузов или трейлеров.

Склеивание

Необлицованная фанера обычно склеивается любым древесным клеем. Выбор клея зависит от способа работы, содержания влажности в процессе конечного использования и от требуемой прочности. Общепринятые виды клея: ПВА, фенол, эпоксидная смола, полиуретан и др. Клей ПВА подходит для использования внутри помещений. Этот клей бесцветный и обладает хорошей прочностью склеивания. Фенол и эпоксидный клей обладают высокой прочностью склеивания, способной выдерживать неблагоприятные условия внешней среды. При склеивании фанеры с металлом рекомендуется клей эпоксидного типа. Контактные клеящие вещества обычно используются для склеивания больших поверхностей и для облицованной фанеры, предназначенной для использования внутри помещений.

Не рекомендуется приклеивать ламинированную фанеру. Фанера с пленочным покрытием не способна к длительному склеиванию. Если фанера с пленочным покрытием крепится клеем, приклеиваемую поверхность нужно предварительно зачистить до слоя древесины, например, при помощи шлифовальной бумаги. Желательно, чтобы клей был эпоксидный. Приклеиваемая поверхность должна быть сухой и чистой.

Клей нужно наносить равномерно на обе склеиваемые поверхности валиком или кистью. Желаемая сила давления достигается с помощью зажимов, винтов или гвоздей. Подходящий интервал между гвоздями - 1 гвоздь на 40 см2. Любой излишек клея следует убрать до его застывания. Необходимо всегда внимательно читать инструкции изготовителя клея.

Шлифовка

Поверхность фанеры обычно шлифуется относительно грубой абразивной бумагой (№ 80 - 100) перпендикулярно текстуре древесины. Если требуется исключительно ровная обработка, например, для высококачественного лакирования, рекомендуется шлифовка мелкозернистой бумагой в продольном направлении текстуры древесины.

Отделка поверхности

Отшлифованная, ровная поверхность фанеры представляет собой отличную основу для последующей отделки. Фанеру можно кашировать, ламинировать, красить, пропитать специальной краской или раствором и т.д. Когда выбирается краска или грунтовый раствор, важно учитывать тенденцию к образованию трещин на облицовочном шпоне. Поверхность может быть также покрыта ламинатом или шпоном из ценной древесины. Возможно применение тонкой пленки. Фанера также может быть оклеена обоями. Если фанерные плиты складировались в условиях повышенной влажности, то перед отделкой их необходимо высушить до нормального содержания влажности. Поверхность следует тщательно очистить от пыли, появившейся в результате предыдущей обработки. Эту процедуру необходимо повторять перед каждым этапом отделки. В зависимости от требуемого качества, наносится 1 -2 слоя покрытия.

Обработка краев

Для выравнивания краев плиты после распиловки, их можно слегка обстрогать. Наилучший результат достигается, если стругать в направлении от углов к середине, тем самым избегая расщепления на углах. Края панели также можно отшлифовать. Окраска торцов производится 2-3 раза акриловой краской со специальными добавками.

Грунтовка

Древесина относится к натуральным материалам, которая расширяется и сжимается в зависимости от комплексного воздействия температуры и влажности окружающей среды (несмотря на поперечные слои шпона внутри плиты). На внутренней стороне лицевого шпона наблюдаются трещины, которые расширяются и сжимаются под воздействием перепадов влажности. Вследствие этих причин необходима предварительная грунтовка при последующей покраске. Используются эластичные краски, причем важна правильная комбинация красок.

Покраска бумажной основы полностью предотвращает образование трещин на слое краски из-за влажности В условиях повышенной влажности и применения вне помещений фанерные плиты должны быть окрашены и с обратной стороны. В таких условиях обработка торцов важна и должна выполняться особенно тщательно и несколько раз. Фанера, предназначенная для использования вне помещений, должна быть покрашена специальными красками.

Покраска

Нанесение краски придает фанере натуральный текстурный рисунок. Поверхность плиты может быть также окрашена полностью, без проявления текстуры древесины. Краска наносится кистью или распылителем. Цветная фанера приемлема как для внутренней, так и для внешней отделки. Но перед окончательной покраской поверхность должна быть обработана специальным раствором для предотвращения появления синевы и грибков, поскольку биологическая стойкость прозрачных красок ограничена из-за минимального содержания связывающего вещества.

Лакирование

Березовая фанера с лакированной поверхностью приятна на вид и легко поддерживается в чистом состоянии. Перед лакированием поверхность панели нужно отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой. Пыль, образовавшаяся при шлифовании, должна быть тщательно удалена, а поверхность покрыта разведенным лаком