Свёрла по металлу, как и следует из названия, предназначены для выполнения отверстий в изделиях из различных видов металла: легированной и нелегированной стали, серого и ковкого чугуна, металлокерамических сплавов, цветных металлов. Кроме того, их можно использовать при работе с твёрдыми пластмассами.

Обычно применяются спиральные свёрла, представляющие собой цилиндрический стержень с двумя винтовыми канавками. Они наклонены к оси сверла под углом от 10 до 45° и образуют режущие кромки. Также винтовые канавки отводят стружку, образующуюся в процессе сверления отверстий.

Формы хвостовиков свёрл по металлу

Спиральные свёрла выпускаются с хвостовиками цилиндрической, конической, а иногда и шестигранной формы. Однако наиболее распространёнными являются первые два варианта. Как правило, свёрла с цилиндрическим хвостовиком имеют диаметр до 12 мм, с коническим — от 6 до 60 мм.

Цилиндрический хвостовик крепится в трехкулачковом патроне или другом приспособлении, необходимом для соединения свёрл со шпинделем сверлильного инструмента. Крепление конического хвостовика осуществляется непосредственно в шпинделе станка. Если же конус сверла не совпадает с конусом шпинделя, используется переходная втулка.

Материалы для изготовления свёрл по металлу

В связи со спецификой применения, свёрла по металлу изготавливаются из быстрорежущей стали Р9, Р18 и стали 9ХС. Использование именно этих материалов обеспечивает высокую прочность и долговечность изделий, позволяет достичь максимально эффективных результатов в процессе сверления отверстий.

Цвет сверла напрямую зависит от способа его финишной обработки. Перегретый пар, использующийся для повышения износостойкости изделий, придаёт им черный цвет. Приглушенный золотистый оттенок говорит о том, что был произведён отпуск для снятия в металле внутренних напряжений. Ярко-золотистый цвет свидетельствует о нанесении слоя нитрида титана, повышающего прочность сверла и уменьшающего трение. Если же изделие имеет серый цвет, это значит, что дополнительную обработку по упрочнению оно не проходило.

Маркировка свёрл по металлу

Маркировка свёрл российских производителей зависит от диаметра изделий: если он меньше 2 мм, маркировка не наносится; от 2 до 3 мм - проставляется диаметр и марка стали; более 3 мм - помимо диаметра и марки стали или твердого сплава пластины, указывают торговую марку производителя и иногда - класс точности сверла.

Зарубежные производители не только отмечают маркировкой сами свёрла, но и наносят информацию на упаковку товаров. Собираясь купить инструмент такого рода, вы сможете увидеть на нём наименование страны производства, торговый знак компании-изготовителя, марку стали, диаметр и длину сверла. Нередко на изделии указан и материал, для сверления которого он предназначен.

Использование свёрл по металлу для работы с другими материалами

В отличие от многих других видов свёрл, свёрла по металлу подходят для работы не только с этим материалом. При этом следует учитывать целый ряд нюансов, чтобы не испортить обрабатываемое изделие. Например, при работе с деревянными деталями свёрла по металлу можно применять как вдоль волокон, так и поперёк. Однако отверстия могут получиться с неточными, «рваными» краями. Только свёрла со специальной заточкой справятся с древесиной так же легко, как и с металлом.

При высверливании отверстий в оргстекле может произойти другое явление — выйдет из строя само сверло. Это бывает тогда, когда без обеспечения дополнительного охлаждения сверло перегревается.

Качество свёрл — залог их долговечности

При всём богатстве выбора, представленном на прилавках магазинов, купить инструмент, который прослужит долго, не так уж просто. Важно помнить, что дешёвые свёрла долговечными быть не могут, поэтому следует выбирать только качественные изделия от надёжных производителей. Такие свёрла делают из высококачественной инструментальной углеродистой, легированной или быстрорежущей стали, стойкой к изломам. Для их изготовления используются только специальные цельные заготовки. Свёрла по металлу, независимо от страны производства, имеют маркировку с указанием диаметра, могут подвергаться заточке вручную или на станках.

Опытные мастера, регулярно использующие при работе дрели, знают все тонкости и нюансы и вряд ли ошибутся с выбором свёрл. А вот начинающим имеет смысл покупать металлорежущий инструмент и расходные материалы к нему только в специализированных торговых точках. Там непрофессионалы смогут проконсультироваться с продавцами, получить товарный чек и гарантию того, что приобретённые товары действительно соответствуют стандартам качества.

Отечественный рынок складской техники пополнился еще тремя новинками дизельных погрузчиков, выпущенными летом 2003 г. болгарской компанией «Хидрокар» (г. Казанлък). Модели серии Hydrocar Н-30, Н-35 и Н-40 грузоподъемностью соответственно 3,0; 3,5 и 4,0 т созданы на шасси сварной конструкции, которое обеспечивает хорошее крепление и защиту основных узлов и агрегатов, повышает прочность и надежность машин. Конструкция шасси успешно прошла комплекс тензометрических испытаний, что гарантирует автопогрузчикам безотказную работу в самых сложных условиях эксплуатации.

Погрузчики Hydrocar комплектуют дизельными четырехтактными двигателями (с водяным охлаждением) двух типов: болгарским Д 3900 К производства VAMO (мощность 57 кВт при 2500 мин–1) или белорусским Д-243 производства ПО «Минский моторный завод» (мощность 60 кВт при 2200 мин–1). Использование гидродинамической передачи типа 6860.6 обеспечивает плавное, бесступенчатое изменение скорости движения. Высокоманевренные модели надежны и просты в обслуживании благодаря прочной конструкции хорошо защищенного управляемого моста сварной конструкции, оснащенного шаровыми соединениями и гидравлическим поршневым цилиндром классического типа, а также уплотнениями и подшипниками ведущих мировых производителей. Ведущий мост представляет собой массивную цельнолитую балку, включающую коническую главную передачу со спиральными зубьями, конечные одноступенчатые редукторы, полуосевой рукав и сервотормоза.

Барабанные сервотормоза колес ведущего моста включаются гидравлическим (рабочим) приводом, управляемым педалью, посредством главного тормозного цилиндра и рычага стояночного тормоза. Гидравлическая система обеспечивает рабочее давление 16 МПа (160 бар). Для управления потоком рабочей жидкости используется трех- или четырехсекционный распределитель типа РХ80. Резерв гидросистемы вполне достаточен для монтажа дополнительных сменных приспособлений. Система гидростатического сервоуправления типа ХУ-85-0/1 приводится в действие посредством отдельного гидравлического шестеренного насоса типа А18Х.

Комфортабельное рабочее место позволяет оператору управлять техникой, не уставая, довольно продолжительное время. Сиденье водителя соответствует всем современным эргономическим требованиям и обеспечивает хорошую видимость при маневрировании и обработке груза. Кроме того, оно регулируется по росту и весу оператора. Контроль работы основных узлов и агрегатов осуществляется при помощи приборного щитка, на котором находятся индикаторы температуры охлаждающей жидкости, уровня топлива, лампы контроля зарядки аккумуляторной батареи и давления масла в двигателе. Щиток оформлен в виде отдельного модуля и расположен прямо перед водителем, что позволяет постоянно видеть показания приборов. Электропитание обеспечивается от аккумуляторной батареи на 12 В. Все электрические цепи защищены предохранителями.

Погрузчики могут комплектовать грузоподъемниками разных типов. В базовом варианте исполнения используется двухрамное подъемное устройство (ПУ) «симплекс» классического типа, изготовленное из профилей специальной легированной стали, с центрально расположенным гидравлическим цилиндром и нормальным свободным ходом. Необходимый наклон мачты вперед-назад осуществляется за счет шарнирного соединения грузоподъемника c шасси. Направляющие ролики обеспечивают плавное движение подвижной рамы и вертикальной каретки. Конструкция вертикальной каретки позволяет присоединять разные сменные рабочие приспособления - и с механическим приводом, и с гидравлическим. По требованию заказчика погрузчики комплектуют также подъемными устройствами типа «дуплекс» или «триплекс» с улучшенным обзором и увеличенным свободным ходом.

В качестве опций на погрузчики Hydrocar могут дополнительно установить кабину с отопителем, шины «суперэластик», каталитический нейтрализатор отработавших газов, дополнительное осветительное оборудование и разнообразные сменные рабочие приспособления фирм Kaup GmbH & Co. KG (Германия) или «Балканкар Мизия» (Болгария). Реализацией техники фирмы «Хидрокар» в России занимается ее официальное представительство - московская фирма «Аспин».

Основные технические характеристики автопогрузчиков Hydrocar

Параметр	Н-30	Н-35	Н-40
Грузоподъемность, т	3,0	3,5	3,5
Высота подъема при двухэлементном ПУ, мм	3 300	3 300	3 300
Наклон ПУ вперед/ назад, град	5/12	5/12	5/12
Длина, включая каретку, мм	2 720	2 780	2 840
Ширина, мм	1 225	1 225	1 725
Высота при опущенном ПУ, мм	2 240	2 240	2 240
Радиус поворота, мм	2 380	2 440	2 310
Скорость движения, км/ч	20+2	20+2	20+2
Скорость подъема, с грузом/ без груза, м/с	0,5/0,65	0,5/0,65	0,5/0,65
Преодолеваемый уклон, град	22	21	18
Собственная масса, включая батарею, кг	4 550	4 900	5 300
Число колес впереди/ сзади	2(4)/2	2(4)/2	4/2
Тип шин впереди/ сзади	8.15-15 Pr14/ 6.50-10 Pr14
База, мм	1 800	1 800	1 800
Дорожный просвет с максимальным грузом, мм	140	140	140

Предоставлено компанией СКЛАД-ИНТЕРЬЕР

Напольные кухонные шкафчики являются, можно сказать, теми китами, на которых держится обновленная кухня. С другой стороны, впечатление в первую очередь производят хорошие навесные шкафы для кухни. Навесные шкафчики располагаются на уровне глаз. Именно они первое на кухне, на что люди обращают внимание. Представленный проект навесной кухонного шкафа для изготовления своими руками сконструирован так, чтобы гармонировать с напольным шкафчиком (Напольный шкаф для кухни своими руками). На обоих шкафах предусмотрены накладные двери с приподнятыми филенками, однако вы можете выбрать и другой стиль оформления. Ширина навесного кухонного шафчика равна 45,7 см, что является стандартом и совпадает с шириной напольного шкафчика. Список материалов для изготовления навесного кухонного шкафа предусматривает именно такой размер. Размеры шкафа можно изменить по своему усмотрению. Например, вы можете уменьшить размеры двух шкафов, чтобы уместить их над надплитной вытяжкой.

В навесном шкафчике нет фиксированных полок, поэтому его высоту особенно легко изменить. Для этого надо всего лишь уменьшить его стенки, лицевую раму и дверцу на одну и ту же величину. Если вам надо закрыть более широкое пространство, можно сделать шкаф более широким и навесить на него двустворчатую дверцу. В этом случае вам придется добавить к лицевой раме центральную стойку. Сделайте ее вдвое шире, чем боковые стойки.

Для изготовления тех боковых стенок навесного кухонного шкафа, которые будут на виду, возьмите фанеру из твердых пород древесины, а для стенок, которые будут примыкать к другим шкафчикам или к стене, используйте еловую фанеру марки А-С. Также для изготовления такого кухонного шкафчика можно использовать ДСП. Лицевые рамы, дверцы и накладки на кромки следует изготовить из цельной древесины твердых пород, чтобы они гармонировали с используемой вами фанерой из твердых пород. Уровень сложности изготовления навесного кухонного шкафчика своими руками относительно высокий.

Список материалов для изготовления навесного кухонного шкафа своими руками:

Корпус и лицевая рама шкафа:

Крыша (фанера, ДСП) – 1,9 х 28,6 х 43,8 см – 1 шт.
Боковые стенки (фанера, ДСП) – 1,9 х 28,6 х 76,2 см – 2 шт.
Днище (фанера, ДСП) – 1,9 х 27,9 х 43,8 см – 1 шт.
Полки (фанера, ДСП) – 1,9x26,0x41,3 см – 2 шт.
Задняя стенка (фанера, ДСП) – 0,6 х 28,6 х 75,2 см – 1 шт.
Крепительные планки – 1,9 х 3,8 х 41,9 см – 2 шт.
Стойки – 1,9 х 3,8 х 27,9 см – 2 шт.
Перекладины – 1,9 х 5,7 х 38,1 см – 2 шт.
Накладки на кромки полок (цельная древесина) – 1,9 х 1,9 х 41,3 см – 2 шт.

Дверца – 1,9x38,7x41,3 см (накладывается на проем по 1 см с каждой стороны) – 1 шт.

Арматура и фурнитура для кухонного шкафа

Штифты для регулируемых полок – 12 шт.

Cоединения в пазы и фальцевые соединения Соединения деревянных деталей в пазы бывают продольные и поперечные, они отличаются направлением паза. Фальцевое соединение деревянных деталей чаще всего используют при соединении стенок шкафов. Фальц – это прямоугольный уступ на кромке доски.

50 мм финишные гвозди.
22 мм отделочные гвозди.
Накладные петли – 1 пара.
Дверная ручка – 1 шт.
76 мм шурупы для гипсокартона.

Изготовление корпуса шкафчика

1. Изготовление деталей. Вырежьте крышу, стенки, днище, полки и крепежные планки шкафа в соответствии с размерами, указанными в списке материалов для изготовления шкафа своими руками. Во внутренних сторонах боковых стенок высверлите гнезда для штифтов, как показано на рисунке «Детальный вид боковой стенки навесного кухонного шкафчика».

2. Выбирание пазов и фальцев в боковых стенках и крыше. Выберите в боковых стенках шкафа пазы и фальцы, как показано на рисунке «Детальный вид боковой стенки навесного кухонного шкафчика». Чтобы обеспечить свободу подгонки, и если стены в вашей кухне не вполне идеальны, помните, пишет Инфобуд, что фальц, предназначенный для крепления задней стенки, на 3 мм шире, чем толщина фанеры или ДСП. Обратите внимание, что на рисунке показана одна боковая стенка. Не забывайте, что вторая стенка навесного кухонного шкафа должна представлять собой ее зеркальное отображение.

3. Сборка корпуса шкафчика. Соедините днище с боковыми стенками с помощью клея и 50 мм финишных гвоздей. Клеем и гвоздями соедините крепежную планку с боковыми стенками, как показано на рисунке «Общий вид навесного кухонного шкафа».

4. Установка задней стенки. Используйте столярный угольник, чтобы убедиться в прямоугольности корпуса. Нанесите клей на фальцы боковых стенок и крышу и закрепите заднюю стенку 22 мм отделочными гвоздями.

5. Изготовление и крепление стоек и перекладин шкафа. Размеры перекладин, приведенные в списке материалов для изготовления шкафа своими руками, выбраны таким образом, чтобы перекладины были заподлицо с боковыми стенками шкафчика. Это обеспечивает наилучший внешний вид отдельно висящего шкафчика. Однако если вы мастерите ряд шкафчиков, вам стоит увеличить длины перекладин на 6 мм. В результате поперечины будут выдаваться на 3 мм с каждой стороны шкафчика, что очень удобно, если стенки тумбочек слегка покороблены или стены в кухне не слишком ровные. Вырежьте стойки и прикрепите их клеем 50 мм финишными гвоздями. Затем вырежьте поперечины, чтобы они соответствовали расстоянию между стойками, и прикрепите их таким же образом.

Полки, дверцы и установка шкафа

1. Изготовление полок. Вырежьте лицевые накладки в соответствии с размерами, указанными в списке материалов для шкафчика. Приклейте их к передним кромкам полок и прижмите зажимами.

Навешивание дверец шкафа После установки шкафа и до навешивания дверец убедитесь, что он стоит строго вертикально и горизонтально. Навешивание дверец шкафа до установки может привести к тому, что дверцы заклинить, если шкаф будет стоять под наклоном.

2. Изготовление и навешивание дверцы. Размеры, указанные в списке материалов, соответствуют такой дверце, которая накладывается на стойки и поперечины на 10 мм с каждой стороны. Для навешивания дверцы прикрепите на стойку пару накладных петель, расположив их на расстоянии 50 мм от концов стоек. Укрепите петли на стойках и навесьте дверцу, позаботившись, чтобы она не была перекошена.

3. Окончательная отделка и навешивание шкафа (или нескольких шкафов). Нанесите на шкафы окончательную отделку (для кухонной мебели очень хорошо подходит полиуретановый лак). Установите дверные ручки, пользуясь прилагаемыми к ним шурупами. С помощью 76 мм шурупов для гипсокартона, ввернутых в верхнюю и нижнюю крепежные планки, закрепите шкафы на стене. Навешивание шкафов может быть проблемой, поскольку их нужно поддерживать до тех пор, пока они не закреплены на стене.

Сегодня специалисты по ремонту все чаще используют латексные краски. Краски на латексной основе позволяют микроклимат и экологию дома поддерживать на прекрасном уровне и считается, что именно латексные краски больше всего подходят для ремонтных работ в доме, квартире или офисе.

Латексными красками можно окрашивать структурные обои, что позволяет легко и быстро восстанавливать поверхность. Кроме этого, краски на латексной основе используют для покраски потолков, кирпичных, бетонных, оштукатуренных стен и гипсокартонных плит. Латексные краски поставляются в большинстве случаев белого цвета, далее окрашиваются в нужный цвет «под заказ». Больше всего распространенные матовые латексные краски производства голландской фирмы "Innenlatex Extra" и турецкой фирмы "Ultra". Новыми на рынке есть латексные краски с мягким шелковым блеском, которые все больше используются при ремонте. Такие краски производят фирмы «Тиккурила» (латексная краска «Эко-Джоке»). Эта краска очень хорошо оттеняет структуру обоев.

Теперь ответим на вопрос: «Как использовать латексными красками?» Высыхают латексные краски за 4 – 6 часом, при этом температура в помещении должна быть на уровне двадцати градусов по Цельсию. При этом краска получает свойство нести нагрузки через два-три дня. Латексные краски разводят водой в соотношении один литр на 6 – 9 м2 поверхности в один слой (зависит от упаковки).

Срок пригодности латексной краски двенадцать месяцев. Однако краску нельзя сохранять на морозе. Окраски красками на латексной основе производят краскопультом при высоком давлении, валиком или обычной кисточкой. Перед покраской поверхность надо подготовить нужным образом – в первую очередь поверхность очищается от грязи, обязательно надо удалить жирные пятна и т.п. На качественно приклеенные обои, хорошо оштукатуренную стену, бетонную или кирпичную стену латексные краски можно наносить без грунтовки.

Те же самые специалисты посоветовали самые популярные, доступные и в то же время самые экологически чистые и приемлемые краски для домашнего или офисного ремонта. К тому же, они оказались самыми популярными по продажам в специализированных магазинах:

Водно-дисперсионная латексная краска

- ВНЕШНИЙ ВИД: матовая, белая.
- НАЗНАЧЕНИЕ: для окраски потолка из цемента, штукатурки, шпатлевки, дерева.
- РАЗБАВИТЕЛЬ: вода.
- ХРАНЕНИЕ: 6 – 12 месяцев при положительной температуре.
- РАСХОД: 1 литр на 6 кв. метров.
- ВЫСЫХАНИЕ: до нанесения следующего слоя - 20 минут, до полного высыхания - 20-60 минут, в зависимости от влажности и температуры в помещении.
- УПАКОВКА: пластиковые емкости по 1,3, 2,5, 3 и 4 кг.
- Стоимость такой краски в среднем 4 доллара за литр.

Распространенная латексная краска "Мастер Классик 101" – специализированная краска, используются для отделки потолков. Наносить эту краску значительно легче чем известковую побелку. Кроме того, такая латексная краска скроет некоторые дефекты поверхности стены, можно проводить сухое трение, то есть стена не пачкается, если по ней провести пальцем. Поверхность после окрашивание,пропускает пар, то есть дышит, имеет поры и таким образом хорошо впитывает влагу. При необходимости латексную краску легко можно смыть и окрасить новой краской. Краска "Мастер классик 101" очень быстро высыхает, у нее практически отсутствует запах, она экологически чиста, так что ремонт можно делать без специальных средств защиты.

Акрило-латексная водно-дисперсионная краска

- НАЗНАЧЕНИЕ: для внутренних работ - окрашивание стен и потолков. Наносится на штукатурку, шпатлевку, бетон, ДСП и ДВП, гипсоплиты и пр.

- ВЫСЫХАНИЕ: 1-2 часа при комнатной температуре.
- РАЗБАВИТЕЛЬ: вода.
- ВНЕШНИЙ ВИД: белая, матовая.
- УПАКОВКА: емкости по 2,7 и 18 литров.
- РАСХОД: 1 литр на 6-12 кв. метров в зависимости от типа поверхности.
- ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев при положительной температуре.

Акрило-латексная водно-дисперсионная краска как правило применяется для окраски внутренних помещений, так как окрашенную поверхность можно мыть. Эту краску применяют в ванных комнатах, кухнях, коридор и т.п. Мыть такую поверхность можно приблизительно 2000 раз. Стоимость акрило-латексной водно-дисперсионных красок от 7$ за один литр.

Латексная краска Optimatt Extra

Эта латексная краска владеет прекрасной укрывистостью, хорошо замедляет коррозию. Степень белизны латексной краски optimatt extra – высокая, относительно небольшой расход. Краску достаточно легко наносить, после нанесения краски фактически не остается разводов, следов от кисточки и подтеков. Покрытие владеет диффузией, адгезией и становится стойким до щелочных веществ.

- НАЗНАЧЕНИЕ: используется для минеральных оснований и отделки, старые и непрочные дисперсионные покрытия, изотропные изделия из древесных волокон (ДСП, ДВП, ЦСП), подготовленные покрытия маслеными или синтетическими красками, бумажные и виниловые обои под окраску, стеклотканевые обои. - ВНЕШНИЙ ВИД: Имеет нейтральный запах. Покрытие гладкое, матовое. Цвет - белый, тонирование в слабые и средние оттенки (4500 стандартных оттенков). - РАЗБАВЛЕНИЕ: вода - РАСХОД: По гладкой поверхности - 130 ml/m2. По среднезернистой поверхности - 180 ml/m2. (Разные поверхности имеют различные свойства и оказывают влияние на расход материала. Для точного расчета расходуемого количества материала нужно провести пробное нанесение покрытия). - ВЫСЫХАНИЕ: при 20 градусах. С 4-5 часов между окрашиванием, полное - 3 дня - УПАКОВКА: емкости по 15 литров.

Отделка металлических поверхностей краской HAMMERITE.

1. Фирменные названия:

HAMMERITE HAMMERED FINISH: способ нанесения - кисточкой. HAMMERITE SMOOTH FINISH: способ нанесения - кисточкой. HAMMERITE SATINE FINISH: способ нанесения - кисточкой. HAMMERITE HAMMERED FINISH: способ нанесения - распылением. HAMMERITE SMOOTH FINISH: способ нанесения - распылением. HAMMERITE SATINE FINISH: способ нанесения - распылением. HAMMERITE BRUSH CLEANER AND THINNERS HAMMERITE THINNERS

2. Описание:

Краска HAMMERITE представляет собой антикоррозийное и декоративное покрытие. Применяется в качестве антикоррозийного и декоративного покрытия для нанесения на черные и цветные металлы, деревянные и пластиковые поверхности. Краска состоит из синтетических смол, быстро испаряющихся растворителей и красящих пигментов, стойких к атмосферным воздействиям.

Краска HAMMERITE быстро высыхает на воздухе и может быть нанесена в несколько слоев. Каждый последующий слой наносится через 30 мин, но не позднее, чем через 3 часа. После этого периода начинается отверждение краски и новое покрытие может быть нанесено только через 6 недель, в противном случае возникает "морщинистость". Специально подобранные смолы дают глянцевую или матовую фактуры, характерный "молотковый" узор поверхности .

Краска HAMMERITE содержит частицы закаленного стекла, а также металлические хлопья, которые склеиваются в процессе сушки и становятся непреодолимым барьером для влаги. Краска HAMMERITE имеет отличные водоотталкивающие свойства и идеальна для нанесения даже на плохо подготовленные поверхности.

3. Область применения:

Применяется в качестве антикоррозийного и декоративного покрытия для нанесения на черные и цветные металлы, деревянные и некоторые пластиковые поверхности.

4. Внешний вид:

Hammerite Hammered Fin ish имеет характерный "молотковый" узор поверхности. Hammerite Smooth Finish имеет глянцевую фактуру. Hammerite Satin Finish имеет матовую фактуру. Примечание: краски Gold и Silver - с металлическим эффектом.

5. Диапазон цветов и оттенков:

См. диаграмму цветов и оттенков.

Примечание: краски Hammerite Hammered, Smooth и Satin Finishes производятся в соответствии со стандартами Hammerite Products Limited и не обязательно соответствуют стандартам BS 4800 и RA.L.

6. Смешивание красок:

Все краски Hammerite можно смешивать для получения нужного цвета или оттенка.

Не подлежат смешиванию краски Hammerite Smooth Gold и Silver.

Не смешивайте краску Hammerite Satin Black ни с какой другой краской.

Не смешивайте краски Hammerite Hammered и Hammerite Smooth.

7. Подготовка поверхности:

Все типы металлических поверхностей

Минимальный стандарт - St 2 (Swedish Standard SIS 05 58 00). В зависимости от степени коррозии поверхность должна быть обработана металлической щеткой и наждачной бумагой. Поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи, пыли, жира и соли.

Открытые металлические поверхности

Тщательно обработать поверхность Hammerite Brush Cleaner and Thinner.

Окрашенные металлические поверхности

Тщательно промыть раствором стирального порошка. Промыть чистой водой. Высушить на воздухе.

Блестящие и гладкие металлические поверхности

Необходимо дополнительное зашкуривание для максимальной адгезии. Убрать масло с помощью растворителей Hammerite.

Неокрашенные гальванизированные поверхности

Срок действия краски Hammerite будет продлен при использовании грунта Hammerite Galvanised Metal Primer.

Покрытия из алюминия и других цветных металлов

Для гарантии максимальной адгезии на покрытии из алюминия и других цветных металлов используйте грунт Hammerite Special Metals Primer.

Примечания:

Очень часто в районах с развитой промышленностью и особенно прибрежных районах, растворенные в атмосфере соли могут повредить поверхность. В этих случаях важно тщательно очистить поверхность для нанесения краски и промыть чистой водой. Для лучшего эффекта используйте антикоррозийный грунт Hammerite № 1 Anti-Rust перед нанесением краски Hammerite

Другие поверхности:

Пластик

Краска Hammerite может использоваться для нанесения на канализационные и дренажные трубы.

Дерево

На очищенные древесные поверхности предварительно нанесите слой акрилового грунта на водной основе и покройте слоем краски Hammerite Metal Finish.

Окрашенные деревянные поверхности:

Тщательно промойте раствором стирального порошка. Промойте чистой водой. Дайте высохнуть на воздухе.

8. Рекомендуемая толщина покрытия:

Минимальная 200 (0.008") микрон влажная.

Минимальная 100 (0.004") микрон сухая.

9. Площадь покрытия:

4.5 кв.м. на 1 литр краски для достижения минимально рекомендуемой толщины отвердевшего покрытия.

10. Нанесение краски:

Каждый последующий слой краски Hammerite Metal Finish должен наноситься не позднее 3 часов со времени нанесения предыдущего. По истечении 3 часов начинается процесс отверждения, и новый слой краски может быть нанесен не ранее, чем через 6 недель, в противном случае может возникнуть "морщинистость" поверхности.

Идеальная температура воздуха для нанесения краски +8 - +25°С.

Максимальная влажность воздуха 85%.

11. Методы нанесения краски:

Кисточкой - для работы на небольших площадях и сварных поверхностях.

Используйте максимально широкую кисточку для быстрого нанесения краски. Тщательно размешивайте перед началом и в процессе работы. Наносите толстым слоем, но не превышающим рекомендуемый для избежания наплывов. Для работы со сложными и вертикальными поверхностями рекомендуется нанесение краски в нескольких тонких слоев. Проконтролируйте правильное нанесение краски на края и углы.

Аэрозольным баллончиком - для подкраски и нанесения на небольшие поверхности.

Доведите температуру баллончика до комнатной за 2 часа до начала работы. Встряхивайте баллончик в течение 3 минут ПОСЛЕ того, как услышите стук смешивающего шарика.

Держите аэрозоль в вертикальном положении.

Наносите краску тонкими слоями с расстояния 15 см (6 дюймов). Во избежание подтеков и наплывов не останавливайтесь на одном месте, наносите краску равномерно. Рекомендуется наносить краску в несколько тонких слоев, особенно на сложные или вертикальные поверхности. Перерыв перед очередным нанесением около 15 минут. Во избежание блокировки сопла распылителя, после нанесения каждого слоя краски и окончания работ переверните баллончик и нажмите на распылитель.

Валиком - рекомендуется для работы с большими поверхностями.

Смешайте 9 долей краски Hammerite Metal Finish с 1 долей растворителя Hammerite Brush Cleaner and Thinners. Используйте только продукцию фирмы Hammerite. Нельзя использовать целлюлозные растворители и уайт-спирит.

Используйте махровый (меховой) валик с коротким ворсом, другие типы валиков могут не дать требуемого результата. Сначала нанесите краску кистью на кромку и края, а затем валиком на основную поверхность.

Примечание: нижеперечисленные краски содержат силиконы; Hammerite Hammered Finish - все расцветки Hammerite Smooth Finish - золотистый и серебристый цвета.

Пульверизатором - рекомендуется для работы с большими плоскими и неровными поверхностями.

Размешайте краску Hammerite Metal Finish и растворитель Hammerite Brush Cleaner & Thinners в соотношении 2:1.

Используйте профессиональный пульверизатор с производительностью 25/35 фунтов на квадратный дюйм (приблизительно 2 Бар).

Используйте пульверизатор с максимальным углом распыления.

Используйте потенциал распылителя на полную мощность.

Безвоздушный распылитель.

Размешайте краску Hammerite Metal Finish и растворитель Hammerite Brush Cleaner and Thinners в пропорции 9:1.

Давление: 2500 - 3000 (приблизительно 170 Бар).

Диаметр сопла инжектора: 375 - 500 микрон / 0.015 - 0.020"

При использовании обычного и безвоздушного способов распыления.

Нанесите 3-4 тонких покрытия с интервалом в 15 мин.

Перерыв между нанесением покрытий не должен превышать 3 часов. Последний слой должен быть толще, чем предыдущие, во избежание наплывов и подтеков. Постоянно встряхивайте пульверизатор во время нанесения краски для гарантии равномерного покрытия.

Как достичь качества при нанесении краски распылением

Проблема	Причина	Устранение
1. Изменяются цвета и оттенки.	Пигмент оседает в чашке.	Чаще встряхивайте пульверизатор и нанесите новый слой.
2. Грубая "наждачная" поверхность без блеска.	Краска высыхает слишком быстро. Избыточное давление в пульверизаторе.	Устраните воздушные пробки. Уменьшить давление в пульверизаторе.
3. Избыточное потребление краски. Краска не держится.	Слишком высокое давление подачи. Ветреная погода.	Уменьшить давление в пульверизаторе. Дождитесь безветренной погоды.
4. Краска течет.	Большая толщина наносимого покрытия.	Если изъян небольшой, подождите 30 минут и нанесите новый слой. Если изъян значителен, дайте подсохнуть, подровняйте поверхность наждачной бумагой и нанесите новый слой не позднее 3 часов после предыдущего.
Только для краски Hammerite Finish
5. Узор слишком маленький или отсутствует совсем .	Слишком тонкое заключительное покрытие.	Нанесите более толстое покрытие.
6. Неровная пористая поверхность.	Низкая температура влияет на поверхность.	Минимальная рекомендуемая температура +8°С.

12. Время высыхания:

Один слой	15- 30 минут
Все покрытие	30 - 60 минут
Перед нанесением нового слоя	пока не перестанет быть липкой, но не позднее 3 часов.

Нанесение каждого слоя краски Hammerite Metal Finish должно быть спланировано таким образом, чтобы каждый новый слой наносился не позднее, чем через 3 часа. После этого периода начинается отверждение краски. Новое покрытие может быть нанесено только через 6 недель, в противном случае может возникнуть "морщинистость".

13. Средства для чистки инструментов:

Используйте только растворители Hammerite Brush Cleaners and Thinners. Нельзя использовать целлюлозные растворители и уайт-спирит.

14. Условия хранения:

Банки:

Минимум два года при температуре +20°С (70°F) в нераспечатанных контейнерах в сухом, хорошо вентилируемом помещении. Защищайте от экстремальных температур, т.е. от мороза и жары.

Аэрозольные баллончики:

Минимум два года при температуре +20°С (70°F) в нераспечатанных контейнерах. Высокое давление. Предохраняйте от попадания прямых солнечных лучей и температуры свыше +50°С (120°F). Не прокалывайте и не бросайте в огонь даже после использования.

15. Антикоррозийная устойчивость :

1000 часов при стандарте ASTM В117 1973 при толщине высушенного покрытия 100 микрон.

16. Стойкость к воздействию ударных динамических нагрузок:

Выдерживает воздействие по методу "падающего шарика" с высоты 15 см в соответствии с Британским стандартом на "Стойкость к воздействию ударных динамических нагрузок" BS 3900 Е7.

17. Адгезия (прилипание):

Соответствует стандарту IBS 3900 Е6, определяется через 7 дней при толщине отвердевшего покрытия 100 микрон (0.004").

18. Устойчивость к воздействию химических веществ:

После полного отверждения краска устойчива при контакте с растворителями, кислотами и щелочами (10% макс.), бензином, дизельным топливом и другими веществами.

Примечание: не использовать для подводных работ.

19. Устойчивость к температурному воздействию:

Границы: -20°С (-4°F) - +150°С (300F) после полного отверждения. Выдерживает +80°С при длительном воздействии.

Краска не пригодна для оборудования, работающего при температурах +150°С и выше.

Не пригодна для использования на оборудовании, вступающем в контакт с питьевой водой и продуктами питания.

Не пригодна для покраски поверхностей, постоянно находящихся под водой.

Предоставлено компанией НПВФ БАСТИОН

Как заглавие книги, как пресловутая вешалка в театре, прихожая – это своеобразная «представительская» часть дома. Иногда только она бывает доступна посетителям: курьерам из магазинов, разносчикам телеграмм, и т.д. Но чаще всего с этой части квартиры ваши гости начинают знакомство с вашим домом, а, как известно, первое впечатление очень важно.
Но проблема как раз и состоит в том, что у большинства квартир прихожая маленькая и неудобная или вытянутая непомерно в длину: сама площадь, вроде, и не мала, а конфигурация до странности неудобна. Заметьте, что только у нас в стране чаще всего прихожую именуют коридором, именно за ее непрактичную «кишкообразность».

Как же недостатки этой части дома обратить в достоинства или хотя бы скрыть визуально. Проблема сложная, но разрешимая.
Особенностью прихожей, как комнаты является множество дверей при отсутствии окон. Поэтому важной частью правильной организации пространства является рационально устроенное освещение. Оно, безусловно должно быть многоуровневым. Точечные светильники, потолочные или прикрепленные к карнизу мебели, здесь окажутся к месту, как нигде в доме. Помимо этого, необходимо дополнительное освещение зеркал, потому что именно в прихожей мы бросаем на свой облик последний перед выходом из квартиры взгляд. Или, спеша открыть дверь гостям, смотрим – все ли у нас в порядке, в таком ли виде мы хотели предстать перед ними. Тем более, если прихожая вытянута, светильники должны быть в разных ее частях и желательно на разных уровнях: должно быть одинаково удобно и шляпу найти, и ботинок зашнуровать.

Неправда ли, неплохо выглядит прихожая на фото? Это потому, что все, хранящееся в ней – спрятано. Это и есть вторая наиболее важная проблема: количество видимых вещей в прихожей должно быть сведено к минимуму, только тогда она будет хорошо смотреться. Куда же деть верхнюю одежду, обувь, шапки, перчатки и шляпы? Лучше всего – во встроенный шкаф. Встроенный, потому что именно он максимально учитывает все преимущества и недостатки рельефа ваших стен, их точные размеры, и может вписаться туда, куда готовый шкаф не втиснется.
Помимо этого, встроенный шкаф, сделанный от пола до потолка наиболее рационален – это как бы мини-гардеробная, со своим освещением и своим «укладом жизни» вещей. Оказывается, чтобы оборудовать полноценную гардеробную нужно всего один метр глубины. И тогда в этот шкаф уже можно войти, как в комнату. Об обустройстве гардеробных комнат мы уже писали, отметим только, что в таком шкафу можно уместить, помимо вешалок с одеждой, стеллажей для обуви, и некоторые бытовые мелочи, например, гладильную доску или чемодан, ящик для инструментов или даже пылесос.
Двери шкафа лучше сделать раздвижными – они займут меньше места, и выглядеть будут современнее. Причем дизайнеры рекомендуют делать полупрозрачные двери из матового стекла. Они создают иллюзию незаполненного пространства, прихожая от этого кажется не перегруженной мебелью, просторной. А размытые контуры одежды, просматривающиеся сквозь стекло становятся даже цветной декоративной составляющей интерьера прихожей. Но если вы принципиальный противник демонстрации своего гардероба, или не хотите нарушать продуманное цветовое оформление лишними «пятнами», вам подойдут двери из цветного пластика, шпона древесины или зеркал.

Наличие зеркальной дверцы дает возможность обойтись без отдельного зеркала в прихожей, тем самым, сэкономив место на стене для навесных полок и шкафов, если прихожая невелика. Кстати, навесные шкафы тоже можно оборудовать зеркальными дверцами – это создаст иллюзию большого пространства, ведь эффект зрительного расширения помещения с помощью зеркал используется практически с момента их изобретения.
Подходящая мебель для прихожей и комоды. Они тоже могут быть навесными, а могут быть традиционно установлены на пол. В них можно упаковать большое количество всевозможных вещей от шарфов и перчаток до сумок и зонтов. Если вы любитель уютных интерьеров под старину, то на выполненный по образцу антикварного, комод можно поставить цветок, ларец или настольную лампу с абажуром из ткани, дающим мягкий свет. Тогда ваша прихожая станет похожа на холл в старом поместье, впечатление усилится от плитки имитирующий мрамор, уложенной на полу и картины с пейзажем в резной раме на стене.

Обувь можно разместить в отдельной тумбе или нижней части встроенного шкафа. А можно в узком, глубиной не более двадцати сантиметров, шкафу - галошнице, с вертикальными дверцами, на их внутренней части крепятся хромированные полки с обувью. Такое хранилище не займет много места, но обувь будет содержаться в порядке.
Итак, большинство вещей мы уже «спрятали», но теперь надо оставить на виду вещи, которые придадут индивидуальность интерьеру прихожей. Потому что как бы ни был непохож на другие ваш изготовленный на заказ шкаф, все равно сам по себе, без дополнительных продуманных мелочей он обстановку не создаст.
Индивидуальность прихожей придадут открытая, например, напольная вешалка с одной-двумя вещами, полка для ключей и шляп, подставка для зонтика, даже если все предметы на них исключительно декоративные, а те, что вы носите, убраны в шкаф. Но не забудьте убрать туда же и соломенную шляпу, когда на улице выпадет снег. Хоть она и является декоративной частью интерьера, зимой будет смотреться все же нелепо.

А вот старинный зонт или трость вашего дедушки, явно не предназначенные к использованию, можно оставить – эти «декорации» не противоречат любой погоде. Тем более, если они создают такой, как на фото, стильный ансамбль в модной сейчас теме начала прошлого века. Бронзовая скульптура и набалдашник трости, натуральное дерево рамы, китайская фарфоровая ваза – все возвращает нас к духу «серебряного века». Ко времени модерна и ар-деко, стилям, которые в наше время вновь обрели популярность.

Лаконичную и недорогую мебель из светлого пластика можно украсить керамической напольной вазой с сухими корнями, плетеными маленькими корзинками для хранения мелочей. Можно предусмотреть полку для газет, ключей, декоративную коробку для одежных щеток, да мало ли найдется необходимых предметов в прихожей. Главное, декоративными деталями не перегрузить интерьер, когда мелких предметов становится много, они создают ощущение беспорядка, даже если все стоят на местах.

Автор статьи Сомова М.

Наверное, каждый из нас мечтает о собственном загородном жилье с красивым фасадом и оригинальной крышей, которая, выделяясь на фоне мрачных, однотипных домов, покрытых уже морально устаревшем шифером, вызывает зависть у соседей и гордость у хозяев.

«Так какой же материал выбрать»  прямо в лоб спросите вы?

Чтобы ответить на этот вопрос надо понять, а что же это такое кровельные материалы и для чего они нужны.
Кровельные материалы  это строительные материалы, предназначенные для устройства кровель зданий и сооружений, удовлетворяющие техническим (водонепроницаемость, атмосферо- и морозостойкость, малая возгораемость) и экономическим требованиям(невысокая стоимость материала и устройства основания под него, малая трудоемкость укладки).
Исходя, из этого рынок строительных материалов в широком спектре представлен разнообразием моделей, цветов и производителей как отечественного, так и импортного производства.
Итак. Если вы отдаете предпочтение покрытию из натуральной черепицы, чей вид несомненно внушает величие и благородие, проверенное временем то надо обратить внимание и на ее внушительный вес, который сможет выдержать только мощная крыша. Ведь вес даже одной черепицы не так уж и мал. Но зато не одно другое кровельное покрытие не может похвастаться таким списком достоинств: экологичность, долговечность (100 лет и более), хорошая шумоизоляция (нет барабанного эффекта во время дождя), теплоизоляция, не горит, практически не требует ухода и т.д.

Металлочерепица не уступает керамической и даже имеет ряд преимуществ, первый и главный из которых это цена и надежность. Благодаря этим достоинствам металлочерепица сегодня, пожалуй, наиболее популярный материал для кровли. А благодаря покрытию из пурала и пластизола делают ее элитным материалом со сроком службы до 30лет. Но и она имеет один весомый недостаток - это повышенный расход для кровли со сложной геометрией.

Эту проблему с легкостью решает гибкая черепица или как ее еще называют мягкая. Которая наиболее подходит для крыш со сложными очертаниями, даже для куполов или крыш неправильной геометрией, при этом мягкая кровля остается почти безотходной.
Этот вид кровли легко приспосабливается к деформации крыши при осадке здания. Но он требует основательных подготовительных работ, т.е. необходимость в сплошной обрешетке и, как правило, системы вентиляции, что в принципе сказывается на увеличении общей стоимости кровли.

На рынке присутствует еще одно кровельное покрытие, которому можно уделить пару строк. Так называемая композитная черепица. Кровельное покрытие, представляющее собой разновидность металлочерепицы – то есть профилированной тонколистовой стали с покрытием. Внешний вид которой полностью имитирует черепицу или иные натуральные материалы и придаёт крыше неповторимый эксклюзивный вид. По сути это тоже металлочерепица, а по типу покрытия – минеральная крошка, более похожая на мягкую битумную черепицу. Данная кровля, обладая теми же достоинствами, имеет ряд преимуществ: не подвержена коррозии, длительный срок службы, устойчива к любым погодным условиям.

Вывод

Какой бы тип кровельного материала вы не выбрали, важно чтобы он был не только прочным, но и долговечным, атмосферо-, тепло- и водостойким. И главное соответствовал архитектурному ансамблю здания.

«Квартплата», несомненно, - один из постоянных пунктов в бюджете за месяц. Учитывая, что тарифы за использование ресурсов растут практически в геометрической прогрессии, желание потребителя снизить конечную сумму платежа вполне оправданно. Журнал Metrinfo.ru решил разобраться, что нам - простым гражданам - можно предпринять, чтобы максимально сэкономить на оплате коммунальных платежей.

Электричество: жжем по полной. Сберегаем 4 тысячи рублей!

Для начала поговорим об электричестве. Как рассказала metrinfo.ru генеральный директор компании «АСКВЭЛ» Валентина Филонова, начать экономию можно с установки трехтарифном счетчиков учета электроэнергии. На обычных счетчиках потребляемые кВт высчитываются сейчас по максимальному тарифу. Для квартир с электрической плитой - 2,42 руб. за кВт, газовой - 3, 45 руб. за кВт. С установкой многотарифных приборов учета возможностей для экономичных маневров становится больше.

На двухтарифных счетчиках существуют дневной (с 7.00 до 23.00) и ночной (с 23.00 до 07.00) тарифы. Дневной стоит 2,42 руб. для квартир с электроплиткой и 3,45 руб. - с газовой. А вот ночной всего 61 коп. с электроплиткой и 86 коп. с газовой.

В трехтарифном счетчике дневной тариф называется «пиковым» и считает по максимальной цене с 7.00 до 10.00 и с 17 до 21.00. Добавляется еще одно промежуточное звено - «полупиковый тариф» с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00. Стоит «полупик» 2,04 руб. для электрических плиток и 2,91 руб. для газовых. Сколько можно сэкономить от использования многотарифного учета, и за сколько окупится установка счетчика?

Рассмотрим это на примере двух квартир с газовой плитой.

Установка счетчика обошлась в 3000 руб. В первой квартире проживают два более-менее экономных человека. Стирают по ночам, пользуются обычной бытовой техникой. В месяц было потрачено 146 Вт. Из них 36 Вт по 3,45 руб., 56 Вт по 86 коп. и 51 Вт по 2,91 руб. Сумма выплаты составила 133 рубля. Если бы хозяева платили по обычному счетчику, то сумма бы составила 503, 7 руб. Экономия составляет 200 рублей. У такой семьи этот счетчик окупится примерно через год и три месяца.

А вот в другой квартире экономить не привыкли: стирают, используют посудомоечную машину, когда удобно. Кроме того, в квартире проложены теплые полы, которые включаются и днем, и ночью. Здесь в месяц «нажгли» на 1800 Вт.

Из них 248 Вт за 3,45 руб., 310 Вт за 86 коп., 288 Вт за 2,91 руб. Итого, сумма оплаты составила 1960 руб. Однако несложно посчитать, что если бы оплата шла полностью по максимальному тарифу, то итоговая сумма составила бы 6 000 руб.(!) Из этого следует вывод, что установка прибора окупится здесь за 1 месяц.

Водосчетчики сокращают затраты в пять раз

Мы сейчас даже как-то не задумываемся о бегущей струйке из крана при чистке зубов, а также о 15-минутном «согревании» ванной душем (то ли климат у нас холодный, то ли генетическая память о банях дает о себе знать). Все это стоит денег. Счет за воду в месяц «Мосводоканал» выписывает по нормативам, исходя из количества прописанных в квартире жильцов. Сейчас нормативы таковы: 137 руб. на человека в месяц за холодную воду, 444 руб. - за горячую.

Еще с каждого жильца считывают стоимость за «водоотведение» - 168 руб. в месяц. Для семьи из четырех прописанных человек это составит 2996 руб. в месяц.

Счетчики воды

Если установить счетчик, то сумма оплаты сократится в 5 (!) раз. В месяц в той же семье (с маленьким ребенком, что подразумевает практически постоянную стирку) после установки счетчиков оплата составила 563,69 руб. Показания составили 7 кубометров холодной воды по 19,85 руб. за Куб. и 3 кубометра за 93,85 руб. за Куб. Водоотведение оценивается в 14,40 руб. тоже за Куб. Установка водосчетчиков стоила 4 000 руб. и в подобной семье окупится примерно через 7 месяцев.

Если у вас не установлены индивидуальные приборы учета воды, но размер оплаты превышает даже описанные выше нормативы, то, скорее всего, к водосчетчику подключен весь ваш дом. В этом случае ДЕЗ оплачивает «Мосводоканалу» потребленные кубометры, деля показания поровну среди всех прописанных жильцов. При этом из общей суммы высчитывается оплата тех, у кого счетчики установлены. То есть за общедомовые проблемы (например, если текут трубы) приходится расплачиваться ни в чем не повинным жильцам. Естественно, после нескольких счетов с запредельной суммой человек установит-таки у себя счетчик. Фирм-производителей таких счетчиков на российском рынке множество «ИТЭЛ - МА - РЕСУРС», «ВИТЕРРА», SCHLUMBERGER INDUSTRIES, ZENNER, SIEMENS, MINOL MESSTECHN и др. Устанавливать их должна специализированная организация, имеющая лицензию на соответствующий вид деятельности. Адреса таких организаций можно найти в ДЕЗе (УК, ТСЖ и т.д.)

Теплосчетчик считает только потребленное тепло

В ноябре прошлого года вышел Закон «Об энергосбережении». С тех пор в проектах новых домов должно учитываться поквартирное оснащение теплосчетчиками. В старых домах теплосчетчик будет стоять общедомовой. По данным МОЭК сегодня уже 96% домов в Москве оборудованы общими теплосчетчиками. Как будет работать счетчик в новых домах с поквартирным учетом?

«Принцип измерения тепловой энергии таким прибором строится на том, что через батареи в квартире (теплопотребляющие устройства) протекает горячая вода (теплоноситель), остывает (отдавая тепло воздуху в квартире) и, измеряя количество прошедшего теплоносителя и «потерянную» им температуру, счетчик тепла вычисляет количество потребленной тепловой энергии», - объясняет Игорь Кузник, генеральный директор компании «Sayany».

Теплосчетчик «Саяны»

Тепловая энергия в счете измеряется в Гкал (гигакалорях, в одной Гкал находится 4,18 ГДж или 1161,1 кВт/час). Понятие Гкал уже появилось на счетах жильцов с общедомовым счетчиком. По словам жителей таких домов, счета стали в полтора раза меньше, потому что фиксируют фактически потребленное тепло, а не рассчитанное по устаревшим нормативам. Законодательная база для индивидуального теплосбережения пока еще только разрабатывается, но когда она заработает, по словам экспертов, тарифы вырастут в 4-5 раз, чтобы принудительно учить нас теплосбережению.

Производителей теплосчетчиков пока не очень много «Sayany», «ВИС.Т», Multical, «Тэм», SA, «Взлет» и др. Стоимость установки общедомовых счетчиков колеблется в районе 75 000 руб., а индивидуальных - от 9 000 руб. Возможно, с развитием рынка, цены будут ниже. Любые действия со сложной системой отопления нужно согласовывать со своей Управляющей компанией и МОЭКом.

Куда вылетают тепло и деньги?

Чтобы снизить в будущем коммунальные платежи за тепло, можно уже сейчас начать учиться его сбережению. В первую очередь нужно исключить теплопотери. «Есть бесхитростная мера, которая моментально окупается - установка ограждающих экранов за отопительными приборами, - рассказывает Артем Чуриков, глава аналитического центра «Аэнерджи». - Наши батареи одним краем примыкают к стене. Если между ними поставить металлическую пластинку, или пластинку с алюминиевой фольгой, то все тепло, которое раньше грело стену, будет отражаться и обогревать воздух».

Однако самые серьезные теплопотери происходят не через стены. Около 50% энергии, потраченной на подогрев холодного воздуха с улицы, вылетает «в трубу». В прямом смысле этого слова. Удержать тепло в квартире со старыми деревянными окнами весьма проблематично. Так происходит из-за существующей у нас системы вентиляции. Она называется естественной. Свежий холодный воздух с улицы (приточный) заходит в квартиру через открытые форточки, щели в старых окнах, в квартире он согревается, загрязняется и выходит через вентиляционные решетки в шахту.

Приточное устройство EHA2

Более подробно о движении воздуха в наших домах мы писали в статье «Комфорт в квартире: как пустить в дом свежий воздух, не пострадать от уличного шума и не заболеть».

Чтобы сберечь тепло, многие устанавливают герметичные окна. Это палка о двух концах. С одной стороны, с установкой таких окон решается проблема сквозняков и становится теплее. С другой - закрытое герметичное окно полностью блокирует поступление свежего воздуха с улицы. Становится душно, жарко и мы вновь открываем окна… согревая улицу. Теплопотери налицо. Чтобы герметичные окна выполняли свою функцию, не блокируя движение воздуха, но и не допуская сквозняков, для них были разработаны специальные воздухопропускные устройства - автоматические приточные клапаны, действующие по потребности.

Именно такие устройства были рекомендованы к использованию в Приказе №262 Минрегионразвития, вышедшего этим летом.

Клапан представляет собой небольшой пластиковый тубус, с подвижной заслонкой, которая регулирует поступление свежего воздуха. Клапан устанавливается на верхнюю часть рамы в горизонтальном положении, не препятствуя закрытию окна. Дополнительные энергозатраты на работу клапана не нужны. Специальный датчик-привод устройства из полиамидной ткани реагирует на изменение влажности воздуха в помещении, уменьшая или, наоборот, увеличивая раскрытие его створок. Таким образом, за подачей свежего воздуха не приходится следить специально, поэтому их и называют автоматическими.

Приточные клапаны, которые регулируют приток воздуха по влажности в помещении, называются гигрорегулируемыми. Если в квартире повысилась влажность - створки клапана приоткрываются, впуская большее количество свежего воздуха. Если дома никого нет, то свежий воздух поступает в «фоновом» режиме.

Вытяжное устройство BXC

Aereco

Хорошо, клапаны мы установим, но загрязненный в комнате воздух все равно будет энергично затягиваться в вентиляционную шахту, унося туда же тепло. В вопросе энергосбережения основную роль играют работающие по такому же принципу гигрорегулирования вытяжные решетки. Когда в доме никого нет, они делают минимальной вытяжку воздуха, чтобы сохранить тепло. То есть действуют также «по потребности».

«Гигрорегулируемые приточные клапаны в сочетании со специальными автоматическими вытяжными решетками, работающими по такому же принципу, способны сэкономить до 40% тепла, идущего на подогрев вентиляционного воздуха», - объясняет Борис Бутцев, ведущий технический специалист по вентиляции и микроклимату некоммерческого представительства «Аэрэко» в РФ.

Французская «Аэрэко» - пока единственная компания, существующая на российском рынке, которая выпускает вентиляционные системы, полностью отвечающие требованиям Приказа. Стоимость вытяжных решеток начинается от 2 500 р., а приточных клапанов - от 1350 р. Установить устройства можно самостоятельно, специальных разрешений и согласований с УК для этого не требуется.

В Европе тема энергоэффективности не только не нова, но и естественным образом воспринимается местными жителями. Мы все наслышаны о западной манере экономии воды, света и тепла, доходящего на наш взгляд порой до абсурда. Однако если взглянуть на это с другой стороны, то европейцев вполне можно понять: средние счета за коммунальные услуги квартиры порядка 100 кв.м. составляет в переводе на наши деньги больше 16 000 рублей. Тут уж точно начнешь экономить, и еще об альтернативных источниках энергии призадумаешься.

Резюме журнала metrinfo.ru.

Все ли из вас, читающих эти строки, обращают внимание на какие-либо изменения в коммунальных платежах? Или многие воспринимают их как данность и просто вносят в семейный бюджет? Инструменты для регулирования собственных расходов есть: наверняка каждый не раз видел в своем подъезде предложение об установке новых электро- или водосчетчиков. Учитывая, что у нас на государственном уровне взялись за тему энергоэффективности, то, скорее всего, стоит ожидать многократного повышения тарифов. Об этом методе «кнута», благодаря которому стали экономить на западе, эксперты поговаривают уже давно.

Поэтому нам стоит задуматься о личной экономии уже сейчас.

Источник metrinfo.ru

В наше время в квартирах и домах, для владельцев которых важно их здоровье, все чаще появляются соляные лампы. Prostocomfort узнал в чем специфика и лечебная ценность лампы.

Солянаялампа является средством ионизации воздуха. Благодаря данному светильнику в комнате воссоздается атмосфера соляной шахты, которая по своей природе является мощным стерилизатором. Под действием соляной лампы гибнут белковые структуры микробов и происходит очистка воздуха в помещении.

Внешне лампа выглядит довольно необычно. Ее плафон вырезается из цельного куска галита (научное название каменной соли). В ее состав входит натрий хлор и немного примесей. Внутри плафона располагается лампа накаливания небольшого размера. Она обеспечивает нагрев и освещение плафона. Под действием лампы происходит выделение ионов, благодаря которым воздух очищается и наполняется целебными свойствами.

 

История соляной лампы

Спелеотерапию (лат. «спелео» - пещера) применяли еще 2000 лет назад. В Древней Греции рабочие, которые проводили много времени в солевых пещерах, реже болели, быстрее исцелялись и обладали более крепким здоровьем и сильным телом по сравнению с сородичами.

Особенно ярко это проявлялось у тех, кто с детства работал или посещал солевые пещеры: иммунитет у детей очень податливый и закалялся с ранних лет. Благодаря исследованиям современных ученых этот факт нашел подтверждение, и сегодня многие люди проходят спелеотерапию, чтобы улучшить состояние своего здоровья. Данный метод немедикаментозной природной профилактики и реабилитации является одним из сильнейших, и применятся при различных бронхеологических заболеваниях.

Особенности и полезные свойства

Солевая лампа является миниатюрным аналогом морского побережья и солевой пещеры. Однако в ней концентрация ионов достигается не благодаря большой поверхности стен пещер или огромных масс соленой воды, а за счет нагрева соли.

Соляной прибор помогает при лечении  астмы, бронхита, ринита. Также соляная лампа обеспечивает повышение жизненного тонуса, укрепление иммунитета и гармонизацию психики. Соляная лампа служит и для нейтрализации отрицательного влияния вредных электромагнитных волн, которые излучает электронная техника.

В зависимости от цвета соли лампа оказывает разное влияние на человека:

• красная - отвечает за сердце, улучшает кровообращение;
• желтая - улучшает состояние поджелудочной железы, желчного пузыря и печени, стимулирует сообразительность;
• оранжевая - имеет успокаивающий эффект, дарит чувство защищенности и нормализует работу желчного пузыря и печени;
• белая - оказывает успокаивающий эффект, дарит чувство покоя, создает впечатление чистого помещения;
• розовая - повышает эмоциональность, приносит гармонию в отношениях;
• коричневая - обеспечивает душевное равновесие и повышение иммунитета.

 

Эксплуатация и уход

Принцип действия соляных светильников таков: во время нагревания от пламени свечи либо электрической лампы, соль выделяет отрицательно заряженные ионы. Они обеспечивают нейтрализацию негативного воздействия электронной техники.

В холодном состоянии природная соль абсорбирует (поглощает) влагу из воздуха, а при нагреве - выделяет ее. Соответственно чтобы лампа начала оказывать оздоровительное действие, ее необходимо включить, однако и в выключенном состоянии она положительно воздействует на воздух в помещении.

Соляная лампа проста в обращении и не требует специального ухода. Несколько раз в неделю необходимо протирать плафон сухой мягкой тряпкой либо убирать пыль с помощью пылесоса.

Соляная лампа в Фен-шуй

Философия Фен-шуй учит, что каждое помещение наполнено жизненной силой - энергией Ци. Если в помещение часто ругаются и испытывают любые негативные эмоции - восстановить данную силу сложно, так как она уступает место отрицательной энергии.

Обновление Ци возможно с помощью соляной лампы. Она обеспечивает привлечение здоровой живой силы. Чтобы улучшить эффект, прибор необходимо поместить в особое место - темную нишу в комнате либо в том месте, где человек чувствует себя неуютно. Если лампа расположена правильно, она привлекает удачу, успех и счастье в дом.

 

Соляная лампа в интерьере

Впервые такой предмет интерьера, как соляная лампа, появился в Западной Европе чуть более десяти лет назад, и сегодня он свободно продается во многих городах. Соляная лампа выглядит привлекательно, поэтому с ее помощью можно оживить практически любой интерьер, создать уютную и расслабляющую атмосферу. Лампа будет особо уместна в спальне. Спокойный дизайн можно выгодно обыграть с помощью цветных солевых светильников. Розовые, оранжевые и желтые цвета принесут в помещение особую нотку.

Размещать лампу можно практически в любом месте. Однако не следуют ставить ее вблизи источников повышенной влажности: домашних фонтанов, аквариумов, влаголюбивых растений, кухонных плит, увлажнителей воздуха, электрочайников и так далее.

Также соляную лампу нельзя ставить в ванных комнатах.  Причина в том, что каменная соль, как и простая поваренная, может растворяться в воде, а впитав большое количество влаги, она размягчается и может рассыпаться. Также соляную лампу не рекомендуется подолгу держать на открытом воздухе либо в сырости. Если все-таки намокания лампы не избежать - необходимо включить ее на несколько часов и ситуация исправится.

Автор: Анастасия Никулина
Источник:  Prostocomfort.com.ua

Краткое содержание статьи:

Виды трафаретов
Выбор места для трафарета
Правила работы с трафаретами
Трафареты для стен своими руками

Бывают же в жизни чудеса! У вас есть новая квартира! Вы так долго ждали встречи с ней… и теперь квадратные метры гарантируют вам стабильность, уют и защиту. Как же хочется сделать свое жилье неповторимым, не таким как у всех! Как хочется, чтобы каждый гость, переступив порог, онемел от красоты, которая откроется его взору! Вы перелопачиваете огромное количество журналов, строительных сайтов с картинками и… теряетесь. Столько прекрасных идей, а квартира — только одна! Невозможно воплотить все желания одновременно. А если еще и подсчитать соответствие ограниченных возможностей бескрайним желаниям… так можно из вдохновения скатиться в состояние растерянности, а затем — в состояние «мне уже все равно, пусть все будет как-нибудь!» Остановитесь. Очень вредно доводить себя до такого состояния. Ваш дом обязательно будет самым красивым и уютным. А неповторимости можно достичь приемами декорирования. Одну из таких возможностей мы рассмотрим в этой статье. Это декорирование стен трафаретами.

Забудьте про унылые трафареты для стен прошлого столетия. Новые технологии идут в ногу с модой и комфортом. Видео-инструкция по декорированию стен трафаретами тут bud.ua/ru/videogalery-cataloga-video/trafarety-dlya-dekora-sten-156.

Декорирование стен трафаретами изменит интерьер вашего дома:

Видите, как умело используются трафареты для стен? Они не массивны, не давят своей большой площадью. Они объединяют стены и мебель в единое целое, расставляют акценты, создают впечатление завершенного интерьера.

Виды трафаретов

1. Простые, то есть в одну краску;

2. Комбинированные, когда с помощью набора трафаретов и нескольких оттенков краски создается сложный рисунок;

3. Объемный трафарет, который выполняется с помощью шпаклевки;

4. Так называемый «обратный» или «антитрафарет», когда краска распыляется вокруг закрытой площади стены. Такие картинки создают эффект свечения, ореола вокруг четкого контура.

Самое приятное то, что декорирование стены своими руками вы легко сможете сделать за несколько минут, или часов, если выберете более сложный вариант. Благодаря универсальности акриловой краски, которую рекомендуют все дизайнеры, трафареты можно наносить не только на покрашенные стены, но и на панели, обои, стекло, дерево, ткань. Чем бы ни были покрыты стены, акрил будет на них держаться прочно. Мало подходит для декорирования трафаретами разве что очень фактурная стена.

Трафареты для стен можно купить готовые во всех крупных магазинах строительных материалов, можно даже купить в интернете. Они удобны тем, что можно заказать трафарет по подобранному вами изображению. Можете вырезать трафарет плоттером из виниловой пленки в любой рекламной фирме. Туда вы можете принести даже фотографию, и дизайнер сделает изображение пригодным для трафарета. Вариантов воплощения много. Самое главное — придумать, что хотите изобразить, и где. Сегодня очень актуальны черные ажурные элементы и элементы, объединяющие всю цветовую гамму интерьера. Такие решения вы видите на первых фотографиях.

На производстве трафареты вырезаются из тонкой и прочной прозрачной или цветной виниловой пленки. Объемные — из полихлорвинила толщиной в несколько миллиметров.

Также существует специальный аэрозольный клей, с помощью которого крепят пленку к стене. Такой клей для трафаретов не оставляет следов. Краску для трафаретов используем акриловую. Можно строительную, можно художественную. Акрил сохнет очень быстро, и стоек к проявлениям жизни. Можно использовать спрей — это легчайший вариант. Дает ровное покрытие. Можно поролоновую губку — бюджетный вариант, но он еще и дает возможность тонировать рисунок. Из инструментов еще подходят кисть с короткой жесткой щетиной и валик.

Выбор места для трафарета

Где можно размещать трафареты? Где угодно. Здесь невозможно дать четкие рекомендации. В этом вопросе руководствуемся только чувством красоты.

Если вы не хотите заполнять большую площадь стены, можно сделать небольшие трафаретики возле выключателей.

Очень красиво смотрится трафарет над кроватью или над столом, или возле окна, двери. Тогда рисунок вписывается в пространство абсолютно гармонично.

Давайте с вами рассмотрим, как же правильно работать с трафаретом, чтобы за короткое время выполнить декорирование стены трафаретом своими руками и достичь обещанного производителями результата.

Правила работы с трафаретами

1. Если вы не художник, лучше не вырезайте трафарет вручную. Это не так уж и просто. Любая заусеница или неровность в результате увеличится многократно. Трафарет лучше заказать. Вырезанные плоттером линии смотрятся несравненно аккуратнее.

2. Стена должна быть гладкая, сухая и чистая. Если стену можно мыть — моем, если нет — вытираем сухой микрофиброй или хлопчатобумажной тканью.

3. На стене делаем разметку карандашиком: где верх, где низ и боковые точки, чтобы изображение не перекосилось и не уползло в сторону.

4. Обязательно сделайте пробный вариант на куске обоев, например. Этим вы убьете нескольких зайцев: натренируете руку, подберете краску и сможете, приложив образец к стене, увидеть, как же это будет смотреться в финале.

5. Пользуйтесь специальным клеем! Он здорово облегчает жизнь. Применяя скотч, вы рискуете отодрать со стенки пленку вместе с краской.

6. Краски не должно быть слишком много! Ее вообще нужен минимум для такой работы.

7. Если используем краску-спрей, держим баллончик на расстоянии 30 см, и одновременно следим за тем, чтобы она не распылилась за пределы пленки. Если нужно, то дополнительно защищаем стену.

8. Если работаем с поролоновой губкой, то макнув ее в краску, обязательно первые оттиски делаем на тех же старых обоях, чтобы убрать излишки краски.

9. Если работаем кистью, то делаем движения вверх-вниз. Краски на щетине минимум.

10. Если работаем валиком, то следим внимательно за тем, как краска ведет себя в углах. Вообще валик лучше использовать для трафаретов, где нет узких прорезей и острых углов. Потому что краска в них или не попадет вообще, или попадет с избытком, что недопустимо.

Трафареты для стен своими руками

Теперь подробнее по каждому виду трафаретов. Будем работать с такими вот милыми пандами из каталога векторных рисунков.

1. Простой трафарет

Клеим его на подготовленную стену специальным клеем. И наносим краску или ровным слоем, или совсем чуть-чуть для создания винтажного эффекта.

2. Эффект градиента

Берем два оттенка одной краски. Как это сделать? В одну порцию добавляем немного черной, в другую — сколько нужно белой. И создаем градиент, переходя от самой темной к самой светлой. Для этого работаем только губкой. В конце набираем на губку чистый белый цвет и усиливаем эффект, чуть-чуть пройдясь по светлому краю.

Точно так же можно раскрасить панды в разные цвета с помощью нескольких губок и палитры. Важно придерживаться цветовой гаммы, присущей комнате, чтобы трафарет не смотрелся чужеродным.

Еще один секрет. Для того чтобы сделать цветной рисунок, вовсе не обязательно скупать весь художественны магазин. Достаточно трех базовых цветов: желтого, малинового, синего, и основных черного и белого, чтобы достичь путем смешивания любого оттенка.

3. Объемный трафарет

Покупаем акриловую шпаклевку для стен в ведерке. Консистенция у нее должна быть как у мягкого мороженого или густой сметаны. Впрочем, обычно так оно и есть. И наносим шпателем шпатлевку слой за слоем, замазывая всю поверхность пленки, пока не достигнем желаемой толщины. Слишком выпирающий рисунок не будет красиво смотреться, достаточно добиться 1-3 мм толщины. (Если хотите более объемный эффект, стоит прибегнуть к лепке.

Затем ждем ровно одну минуту. Этого достаточно, чтобы шпаклевка схватилась, и осторожным движением снимаем пленку!

4. Антитрафарет

Очень красивое получается изображение, с эффектом свечения вокруг основного рисунка того же цвета, что и стена. Это трафарет наоборот. К стене приклеивается выворотка, то есть то, что у обычного трафарета выбрасывается. Пользуйтесь обязательно клеем и краской-спрей. Выступайте красочным слоем настолько от пленки, насколько широкий ореол хотите получить. Обязательно сделайте пробную работу на бумаге такого же цвета как стена, чтобы добиться нужного эффекта.

5. Многоцветный многослойный трафарет

Для него с одного рисунка создается несколько пленок, каждая для своего цвета. Работаем с каждым по очереди, дождавшись, когда высохнет полностью краска в предыдущем слое. Трафареты совмещаем по меткам, сделанным на производстве. Поэтому работа несложная.

Вот, по сути все, что я хотела сказать о трафаретах для стен. Еще можно добавить только то, что большие плоскости лучше обрабатывать вдвоем. «Вдвоем вдвойне веселей даже пролетать по небу. А не просто жить на земле» — пел когда-то Борис Гребенщиков. Используйте даже работу, как еще один шанс укрепить отношения с близкими людьми. Тогда ваш дом станет счастливым, как и ваша жизнь!