Плитка на гипсокартон ложится очень хорошо и держится также нормально. Плиточники применяют следующие технологии: 1. Берут обычный клей для плитки на цементной основе. Можно возразить, что материалы на основе цемента на гипс не наносятся. Но в данном случае такой клей наносят ведь на бумажную основу! Это позволяет хорошо и надежно приклеить плитку.

2. Применяют эластичный плиточный клей (различные варианты: сухой в мешках или уже готовый в ведрах). Это самый подходящий вариант. Правда такой клей дороже обычного, но и гораздо надежнее.

3. Некоторые используют жидкие гвозди. Но на наш взгляд это нецелесообразно экономически.

В любом случае клей подбирайте для влажных помещений. Перед укладкой плитки на гипсокартон выполните такие действия:

– прошпаклюйте стыки листов ГКЛ – это повысит целостность и стабильность конструкции. Используйте шпатлевку именно для стыков ГКЛ.

– поверхность гипсокартона надо обязательно прогрунтовать. Грунтовка подбирается после выбора клея.

– обязательно следует учесть, что после высыхания клея лист ГКЛ может «повести», поэтому направляющие ставят не более чем через 40 см, если лист гипсокартона имеет толщину 12 мм. Если лист тоньше, профиль – чаще. Если Вы выбираете первый вариант, то частые направляющие не дадут «уйти» листу и соответственно отколоться плитке. Во втором варианте небольшие подвижки листа ГКЛ компенсируются эластичностью клея. Вот и получается: вариант 1 – дешевле клей, но больше направляющих; вариант 2 – дороже клей, направляющих меньше.

Монтаж гипсокартона под плитку

Гипсовые листы покрытые тонким, прочным картоном. Их размер: 1200х2500 мм, толщина 10 – 12 мм. Листы зеленого цвета влагостойкие – предназначены для использования в ванных комнатах и помещениях с повышенной влажностью. Гипсокартон серого цвета используется для всех остальных помещений. Плитку можно укладывать на любой гипсокартон. Если это плитка на кухне лучше на серый, если в санузле – на зеленый.

1. Для крепления гипсокартона нам понадобятся металлические профиля UD-27 и CD-60, а так же П-образные перфорированные крепежи. Из инструмента понадобиться: перфоратор, шуруповерт или дрель с регулируемыми оборотами вращения и уровень (желательно 2 или 2,5 метровый), дюбеля 6х60мм, шурупы-саморезы по металлу (с мелким шагом резьбы) 25мм и шурупы с буром 9,5х3,5 (блошки,семечки).

Сначала надо закрепить направляющий UD-27 профиль на потолок вдоль стены. Именно здесь будет необходим перфоратор, потому что долбить отверстия под дюбеля в бетонные перекрытия потолков дрелью просто не получится.

Затем, используя отвес или длинный уровень нужно закрепить такой же направляющий профиль на полу, точно под верхним. На стене на расстоянии 60 см друг от друга нужно закрепить П-образные крепежи, которые будут держать набранные, между верхним и нижним направляющими, вертикальные профиля CD-60.

Вставить профиля CD-60 между нижним и верхним горизонтальными профилями и выставить их при помощью уровня и закрепив их к П-образным крепежам (семечками).
Вертикально расположив лист гипсокартона необходимо прикрепить его таким образом, чтобы край листа заканчивался, ровно на половине вертикального профиля CD-60. Это должно быть сделано для того, чтобы стык между двумя листами был прикручен к одному и тому же профилю. Угловые профиля должны быть соединены между собой, а гипсокартон полностью должен закрывать их до самого угла.

Листы гипсокартона должны быть прикручены к профилям шурупами через каждые 15 см. Гипсокартон режется специальным ножом со съемными лезвиями. Прорез делается с лицевой стороны гипсокартона, а затем при усилии на излом, он ломается по линии разреза, после чего остается прорезать картон с тыльной стороны.

Если высоты листа не хватает до потолка, то необходимо на уровне стыковки между верхним и нижним кусками гипсокартона добавлять горизонтальные перемычки из профиля CD-60. Там где профиля скручиваются между собой, шляпки шурупов выгибают гипсокартон и он в результате оказывается прогнутым в средине. Есть два способа избежать этого.

- Первый способ - примеряя лист гипсокартона к каркасу, окрасить шляпки выступающих шурупов чем-то, что оставит следы на тыльной стороне гипсокартона. Это может быть солидол или краска. А затем, на отмеченных местах следует сделать углубления под шляпки шурупов.

- Второй способ состоит в том, чтобы использовать вместо шурупов специальные заклепки, которые практически не выступают. Минус этого метода в том, что сначала вам все равно придется вкручивать шурупы, а затем выкручивать их, чтобы в те же отверстия вставить заклепки. И к тому же понадобится специальный заклепочник, дополнительный инструмент.

2. Можно листы гипсокартона просто приклеить листы к стене при помощи специального гипсового раствора Перлфикс. Приготовив смесь, набросайте ее на стену бугорками при помощи шпателя в пределах размера гипсокартонного листа на расстоянии 35–40 см друг от друга. По краям листа смесь расположите не бугорками, а сплошной грядкой. Набросав бугорки смеси, сразу прижмите к стене гипсокартон и постучите по нему, выравнивая поверхность. Этот метод кажется, более простым и экономит дорогие нам сантиметры площади помещения, поскольку гипс ложится ближе к стене. Но на практике, сделать стену идеально ровной приклеивая гипсокартон гораздо труднее, чем прикручивая его к каркасу.

Идея замены традиционной деревянной оконной рамы на пластик впервые пришла в голову американцам и отнюдь не была принята на ура. Тогда такое новшество казалось просто блажью. Практическое воплощение этой мысли в реальность принадлежит немцам (фирма Trocal, 1954).

Поливинилхлорид (ПВХ) синтезирован из нефтепродуктов. Как и многие другие полимеры, он весьма долговечен. Ему не страшны ни солнечные лучи, ни влага, ни природные микроорганизмы, ни насекомые вроде древоточцев. Благодаря специальным добавкам-модификаторам ПВХ для оконных профилей — нехрупкий и в то же время достаточно жесткий материал. По прочностным характеристикам он лучше деревянного. Современные качественные пластиковые окна выдерживают морозы до -50 С и жару до +60 С.

Недавно в Германии был отмечен своеобразный юбилей. Фирма-производитель ПВХ в рекламных целях бесплатно заменила пластиковые окна одному из своих первых клиентов, установившему их 35 лет назад. А сколько простоят изделия нового поколения, пока никому не известно. Фирмы-производители дают гарантию на профиль от 15 до 20 лет, но специалисты утверждают, что окна из жесткого ПВХ в состоянии сохранять свойства, по меньшей мере в течение 50 лет.

Другое дело – уплотнители. Срок их службы в различных фирмах определяют по-разному – от 4 до 15 лет. Время покажет, кто прав. Здесь многое зависит от перепадов температур в вашей местности.

О неэкологичности пластиков говорилось много. Да, в их производстве в качестве катализатора используют тяжелые металлы, а в ПВХ многих профилей при изготовлении добавляют свинец (для придания белизны). Но современная технология исключает выделение токсичных веществ готовым изделием (если только его не нагреть до температуры плавления, что равносильно пожару в помещении): специальные пассивирующие добавки делают материал экологически безупречным. К тому же в некоторых профилях теперь вместо свинца применяется цинк или кальций.

На все фирменные ПВХ-рамы имеются международные и российские гигиенические сертификаты. Что касается проблемы охраны окружающей среды, то об этом говорят факты. Лучше сохраняя тепло в доме, ПВХ-окна позволяют сжигать намного меньше топлива. Здесь мы имеем дело не только с экономией средств и природных ресурсов, но и со снижением расхода кислорода, уменьшением содержания вредных веществ в воздухе. Кроме того, за время своего существования пластик спас от вырубки не один десяток гектаров леса, идущего на производство традиционных деревянных рам. В Германии, к примеру, государство даже выделяет дотации на отопление владельцам пластиковых или других окон с герметичными стеклопакетами. Белые ПВХ-рамы первых выпусков желтели под воздействием ультрафиолетовых лучей. Современный материал для оконного профиля содержит специальные добавки, благодаря которым цвет не изменяется.

Другие вещества, входящие в состав ПВХ, делают новые рамы пожаробезопасными. Индекс распространения пламени для ПВХ-окон равен нулю. Иначе говоря, поддерживать процесс горения пластик не будет. Более того, если в квартире начнется пожар, такое окно должно «задушить» его: вакуумные стеклопакеты новых окон — хорошие теплоизоляторы, стекла не полопаются от жара, притока кислорода не произойдет, а значит, и огонь не усилится.

Оконные ПВХ-профили поставляют к нам из Австрии, Швейцарии, Англии, Франции, Турции и других стран, но лидерство, несомненно, остается за Германией. Немцам принадлежит до 90 процентов российского рынка пластиковых окон (производители — Actual, Aluplast, ARreK, Brugmann, Gealan, KBE, Knipping, Plustek, Rehau, Roplasto, Schuco, Thyssen, Trocal, Veka и другие). Фурнитура и прочие комплектующие также приходят из Европы, и тоже в основном из Германии (Aubi, Rota, Siegenia, Winkhaus). Фирмы перечислены просто в алфавитном порядке, поскольку объективно сказать, чья продукция лучше, сложно. Порой довольно престижные европейские производители поставляют нам упрощенные, удешевленные варианты. Не так давно появилось в России и собственное производство, лицензионное. Цены на отечественный товар в полтора-два раза ниже.

Сэкономить можно и приобретая ПВХ в холодное время года: некоторые фирмы предлагают скидки до 20 процентов за легкопереносимое неудобство: 20-30 минут с выставленными рамами. И все же дешевле — не значит лучше. Дело в том, что технологии на установленных у нас линиях не всегда соблюдаются. Лицензионный пластик действительно может оказаться недостаточно экологичным, не совсем белым и неустойчивым к нашим морозам, резким перепадам температур и кислотным дождям. Хотя, конечно, это не правило. Тем не менее многие наши сограждане, наученные горьким опытом и напуганные слухами, считают более надежным заказывать окна у дилеров проверенных европейских фирм. Как отличить их продукцию? Очень просто: по всему периметру рамы (со стороны оконного проема) на каждом погонном метре внутренней стороны створки проставлен логотип фирмы и знак качества, без которого, например, германские производители не имеют права поставлять продукцию. Такие клейменые окна недешевы, но их дороговизна оправдана.

Уплотнитель и ПВХ профиль

Уплотнители — это упругие прокладки трубчатой или более сложной формы, идущие по периметру окна между рамой и створками и защищающие от проникновения холодного воздуха, шума и влаги. Изготавливают их из особой резины, резинопластика или силикона. Иногда резина для прочности армируется стекловолокном, капроновой нитью или углеродным волокном кевларом. Для холодных московских зим предпочтительнее силикон, он в отличие от резины не твердеет на морозе. Как их различить?

Силикон, как правило, светлый, резина — черная. Обычно ставятся два контура уплотнения: со стороны улицы и со стороны помещения. В профилях так называемого класса люкс бывает также третий контур уплотнения притвора, или среднее уплотнение. Средний уплотнитель повышает звукоизоляцию, предохраняет от конденсата металлическую фурнитуру окна и предотвращает проникновение холодного воздуха сквозь недостаточно защищенные места установки петель. Третий уплотнитель, конечно, желателен, но повышает стоимость профиля и требует максимальной точности при установке: небольшой перекос — и один из уплотнителей «выключается» из работы вследствие неплотного прилегания.

Чтобы ваши окна долго оставались новыми, никогда не создавали проблем и благополучно дожили до своего полувекового юбилея, достаточно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, следует избегать воздействия на поверхность профиля твердыми предметами. Во-вторых, нельзя мыть стекла с использованием растворителей, концентрированных кислот, абразивных материалов. Для обработки пластиковых окон применяются фирменные составы, средства для смазки фурнитуры и эластичных оконных уплотнений; мыть рамы следует поролоновыми губками, а полировать стекла — замшей. В-третьих, не рекомендуется ставить вблизи стеклопакета отопительные приборы, от которых стекло может нагреться до температуры более +80°С.

Оконный профиль — довольно сложная конструкция, имеющая несколько воздушных камер (чаще всего три, но бывает и четыре, и пять), разделенных ПВХ-перегородками. Внутри средней камеры устанавливается металлическая арматура, которая обеспечивает жесткость рамы.

По всему контуру профиля рамы и створок проходит уплотнитель. В верхней и нижней частях оконной рамы фрезеруются вентиляционные отверстия для отвода конденсированной влаги из внутренних плоскостей, водоотводящие отверстия, через которые уходит попавшая во время дождя влага, пазы для крепления дополнительных профилей, механизмы открывания створок. Многокамерное исполнение профиля влияет на степень теплоизоляции окна, которая измеряется коэффициентом теплопередачи k, принятым в европейских нормативах. Чем ниже значение этого показателя, тем лучше. У стандартных пластиковых окон k равен 1,5. Это означает, что в 20-градусный мороз комнатная температура при слабо работающем отоплении будет превышать 20 градусов тепла. Такой фокус возможен благодаря теплоизолирующим свойствам воздуха, заполняющего три камеры профиля. Чем больше камер, тем лучше теплоизоляция.

И все же для повышения теплоизоляции не стоит делать ставку лишь на увеличение числа камер профиля, поскольку большая часть домашнего тепла уходит за счет инфракрасного излучения через стекла. Поэтому к выбору герметичных стеклопакетов надо отнестись со всей серьезностью. Сейчас изготовители предлагают оконные блоки двух типов: американского (раздвижные) и европейского (наклонно-поворотные).

Раздвижные оконные блоки имеют наибольший успех при остеклении лоджий и балконов. Они не займут ни одного лишнего сантиметра площади, как это бывает с обычными открывающимися внутрь рамами. Наклонно-поворотные блоки позволяют створкам распахиваться в двух плоскостях: на вертикальных петлях, как у обычных окон, и на горизонтальных, как у фрамуг. Последний вариант наиболее удобен для проветривания: не дует.

Качественная фурнитура для механизмов открывания позволяет регулировать равномерность прижима створки к раме по всему периметру, что улучшает тепло- и звукоизоляцию. Вместо непослушных шпингалетов здесь используются поворотные ручки. Особый механизм дает возможность открывать створки одним движением в той или иной плоскости, выбирать режим проветривания, управлять фрамугой, не вставая на стул и не пользуясь длинной палкой или шнуром.

Стеклопакеты и ПВХ профиль

Сегодня предлагается большой выбор тонированных стекол (до 20 оттенков). Они приглушают яркий солнечный свет. Есть и зеркальные полупрозрачные стекла, отражающие солнечные лучи и создающие в доме летнюю прохладу. Даже если вы пользуетесь кондиционером, такие стекла обеспечат ощутимую экономию потребляемой им энергии.

Предпочтительнее тонировка «в массе» (то есть стекло отливается на заводе уже цветным во всей своей толще). Другие способы тонирования — напыление и пленочное покрытие — менее надежны. Напыление через несколько лет может пойти некрасивыми пятнами или выцвести. Кроме того, срок изготовления заказанных стеклопакетов с тонированием увеличивается на неделю.

Чтобы обезопасить жилье от проникновения в дом злоумышленников через окно, уже давно выпускается защитное стекло триплекс. Оно моделируется по принципу автомобильного: два или более стекол прослаиваются специальной прочной пленкой. Чем больше слоев, тем выше надежность. Триплекс может треснуть, но все равно устоит. Есть и стеклопакеты с упрочняющей пленкой. Она гораздо тоньше триплекса, но по прочности ей не уступает. Выдерживает в зависимости от толщины до нескольких ударов кувалдой. Чем толще пленка, тем она прочнее.

В современные пластиковые рамы ставят только герметичные стеклопакеты из одного, двух, трех и даже четырех стекол.

Состав и толщина стеклопакетов варьируются в широком диапазоне. Самый распространенный формат, подходящий для нашего климата, — 24-миллиметровые однокамерные. Их формула: 4-16-4. Это значит, что два стекла толщиной 4 мм с расстоянием между ними в 16 мм соединены в монолит, по периметру которого проходит тонкая перфорированная алюминиевая рамка, заполненная силикат-гелем или другим влагопоглотителем. Гель вбирает остаточную влагу воздуха между стеклами, защищая их от запотевания. Новая влага туда больше не попадет, поскольку весь блок с торцов заливается силиконовым герметиком. Самая популярная формула двухкамерных стеклопакетов: 4-6-4-6-4, то есть три стекла толщиной по 4 мм разделены промежутками по 6 мм. Для взломоустойчивости наружное стекло иногда делают толщиной 6 мм: такое очень трудно разбить. Однокамерный 24-миллиметровый стеклопакет снижает уровень звукового давления (уровень шума) как минимум на 20-25 дБ. Поскольку децибелы подчиняются логарифмической шкале, снижение уровня шума на 10 дБ ощущается ухом как уменьшение громкости вдвое. Двухкамерный стеклопакет делает внешние шумы тише на 40-42 дБ.

Теплоизоляция в таком случае тоже улучшается. Для характеристики степени теплоизоляции окна у нас используется коэффициент сопротивления теплопередаче (величина, обратная коэффициенту теплопередачи). У герметичных стеклопакетов он сейчас составляет 0,34-0,37 (чем больше, тем лучше). Это означает, что при наружной температуре -26 С температура стекла со стороны комнаты будет составлять +5 С.

Для стеклопакетов используется лучшее полированное зеркальное стекло. Сквозь него смотришь, не ощущая преграды, как будто в рамах нет стекол. Приятно, что большей частью такое стекло — отечественного производства, из города Борска. Но есть более дорогие стеклопакеты из английского, французского, чешского стекол. Тонкая полировка стекла делает его намного прочнее. Ведь при ударе стекло лопается там, где есть неоднородности, царапины, пузырьки.

В замкнутом герметизированном пространстве между стеклами находится разреженный воздух, который повышает звуко- и теплоизоляцию, или инертный газ (например, аргон). Некоторые считают, что инертный газ в стеклопакетах -дорогое излишество. На самом деле более плотный, чем воздух, аргон вместе со стеклами создает слоистую среду, от которой согласно законам акустики отражается большая часть звуковых волн. Коэффициент сопротивления теплопередаче в таком случае тоже увеличивается примерно на 0,03 и достигает примерно 0,39. То есть при наружной температуре -26 С температура стекла со стороны комнаты составит уже +7 С.

Наружную сторону стеклопакета некоторые фирмы последнее время изготавливают из так называемого К-стекла английской фирмы Pilkington — низкоэмиссионного энергосберегающего стекла с напылением металла. Оно препятствует излучению тепла из помещения наружу и позволяет даже в холодном климате обойтись более тонкими однокамерными стеклопакетами.

Коэффициент сопротивления теплопередаче такого энергосберегающего стеклопакета без заполнения инертным газом — 0,56 единиц (температура стеклопакета со стороны комнаты +14,5 С), а с инертным газом — 0,67 единиц (внутренняя температура +16 С). К-стекло и газонаполнение решают проблему «плачущих» окон, и не только. Другое интересное свойство энергосберегающих стекол — способность отражать инфракрасные солнечные лучи, сохраняя комнатную прохладу в летнюю жару.

В силу привычки самыми популярным, как свидетельствуют продажи на рынке, остаются чугунные эмалированные ванны. Это самый распространенный и привычный материал, из которого изготовлены практически все старые ванны советских многоэтажек. Считается, что это наиболее оптимальный вариант и для современных ванных комнат. Ведь чугунные ванны устойчивы к коррозии, бесшумные, хорошо сохраняет тепло (любителям понежиться не придется добавлять горячую воду). Ванна из чугуна внушает уважение своей массивностью.

Нынешние же чугунные ванны более тонкие и изящные, часто оснащены удобными ручками и винтовыми ножками. В основном их производители французские, испанские и итальянские фирмы. Эти ванны отличает достаточно высокое качество.

Большинство чугунных ванн на рынке по-прежнему отечественные. Импортные отличаются достаточно высоким качеством, изготавливаются из гораздо более тонкого чугуна (толщина стенок около 5 мм), да и вообще выглядят изящнее. Например, у некоторых моделей импортных чугунных ванн имеются удобные ручки, винтовые ножки для регулировки высоты уровня, хромированная или позолоченная фурнитура и др. Более качественными чугунными ваннами считаться импортные, точнее те, которые производят во Франции, Испании и Италии. На дне этих ванн нанесено противоскользящее покрытие, что обязательно надо учитывать при выборе чугунной ванны, предохраняющее человека от падения. Некоторые модели оснащены ручками по боковым стенкам ванны.

Ванну при установке и подключению к канализационной сети можно оборудовать современным полуавтоматическим устройством сифона – обвязки (слив – перелив). Важно, чтобы сифон был качественным, в ванне это единственная деталь, в которой может подтекать вода на пол, не считая перелива через края ванны. Наиболее прочными, долго не тускнеющими и не теряющими своего цвета и блеска являются именно чугунные ванны. Но основное все же отличие чугунных ванн, это более низкий уровень шума и более высокая теплоемкость, что ценят любители подольше полежать в ванне.

Слышал, также, что на наш рынок поставляются китайские чугунные ванны. Эти ванны относятся до низкого ценового сегмента и качеством не выделяются.

Недостаток чугунных ванн, помимо их веса, – пористость эмали. В этих порах со временем скапливается грязь и ржавчина, и бороться с этим невозможно. Правда, производители импортных чугунных ванн нашли решение этой проблемы. Они используют чугун и эмалевое покрытие только высшего качества. А вот к покупке турецких чугунных ванн следует подходить очень осторожно, поскольку есть риск получить изделие с нестабильностью эмали или микротрещинами. Со временем такие дефекты, невидимые при покупке, проявятся.

Любой режущий инструмент в процессе эксплуатации рано или поздно тупится. Если он «одноразовый», у него одна дорога – на свалку. Если же инструмент реально восстановить, почему бы не воспользоваться такой возможностью? Исходя из этого, мы решили подготовить статью о том, как «приводят в чувство» режущий инструмент.

Уточним терминологию. Режущая кромка инструмента образуется двумя сходящимися плоскостями (или кривыми, как у сверл). Угол заточки есть угол при вершине схождения этих плоскостей. Остроту кромки можно представить как величину, обратную ширине «площадки» на вершине или диаметру вписанного в нее круга. Практически же чем глаже сходящиеся поверхности, тем более острой будет РК. Углы заточки у разных инструментов различаются и в зависимости от качества стали и разрезаемого материала составляют: у стамески – 17–25 градусов, у рубаночного железка – 25–40, у долота – 30–40, у зубила по металлу – до 60, у ножниц – 45–60, у ножей – 20–30 градусов.

Все режущие инструменты с точки зрения приемов заострения можно условно разделить на «ножи» (то есть то, что длиннее ширины точильного камня) и «резцы» (то, что уже камня: пилы, фрезы, резцы и сверла). Приемы заточки последних отличаются от всего остального.

К категории «ножей», кроме собственно ножей, отнесем ножницы, ножи электрофуганков и рейсмусов, а также прочий длинномер. Важное замечание: ножницы и ножи деревообрабатывающего оборудования точатся только с одной стороны. Перед заточкой инструмент надо очистить от грязи, опилок, смолы и прочего, так как эти субстанции легко и необратимо забивают точильный камень.

Заточка ножей

Сначала надо рассмотреть режущую кромку и решить, с какого абразива стартовать. Если нож новый или сильно затупленный, возможно, стоит начать с грубого камня. Хорошая заточка режущего инструмента – это всего лишь умение выдержать один и тот же угол при движениях по камню. Важное замечание: никогда не точите ножи на высокооборотном точильном круге – он мгновенно отпускает и пережигает режущую кромку.

Соблюдение угла заточки поможет сделать лезвие ножа оптимально острым. После применения точильного круга по режущей кромке лезвия ножа нужно пройтись наждачной бумагой, чтобы сточить оставленные абразивом царапины и мелкие заусенцы.

Итак, намочим точильный камень водой, положим его на старые газеты или лучше в углубление, выдолбленное в доске по форме камня, и водим ножом вдоль камня, соблюдая угол заточки. Нож должен набегать на камень под углом, как можно более близким к прямому. Но так как камень узкий, придется делать некое наклонное движение, перемещая нож по диагонали, то есть одновременно вдоль камня и вдоль ножа.

Большой ошибкой будет точить режущую кромку участками. Абсолютно точного перехода не получится – образуется ступенька, и нож будет плохо резать. Необходимо точить до тех пор, пока на кромке не появится завернутый вверх заусенец, который выявляется легким движением пальца поперек ножа от обуха к кромке (вдоль делать этого не стоит – можно порезаться). Когда заусенец появится по всей длине, нож нужно перевернуть и точить другую сторону.

Не пытайтесь доточить только те участки, где нет заусенца. Непрерывный заусенец показывает, что одна фаска режущей кромки ножа получила по всей длине плоскость. Когда при заточке второй стороны заусенец появится на уже заточенной, надо опять перевернуть нож и перейти на более мелкий абразив.

Чем меньше зерна абразива, тем более гладкие фаски и острее кромка. После мелкого камня надо перейти к наждачной бумаге, постеленной абразивом вверх на гладкую поверхность, например на кусок стекла или стали либо на ровную часть верстака.

Ножницы следует затачивать только с фаски.

Обычно используют сначала дешевый двухсторонний точильный камень и затем, последовательно, наждачные бумаги с зернистостью 120, 400, 600 (или 800) и иногда 1200. Самое сложное и простое в этом процессе – выдерживать одинаковый угол при всех движениях ножа. Стоит отметить, что постоянная практика лучше всяких хитроумных приспособлений – они ломаются и к тому же стоят намного дороже камня, который, кстати, в них тоже присутствует. Хитрость заключается в том, чтобы двигать затачиваемый инструмент при неподвижном запястье и внимательно смотреть на верхнюю плоскость инструмента. Тогда угол выдерживается весьма точно.

Ножницы точат только с фаски, прилегающую к другой бранше плоскость лишь выравнивают на мелкой наждачке.

Ножи фуганков тоже точат только с фаски. Их особенность в том, что нужно часто прикладывать кромку к линейке или стеклу, чтобы видеть прямизну режущей кромки и избегать ее скругления.

Заточка стамесок и рубаночных железок

Стамески и рубаночные железки имеют много общего. При сильном затуплении или выбоинах на режущей кромке, которые возникают из-за сучков или гвоздей, надо сначала ее спрофилировать. К слову, так же поступают при изготовлении резца по дереву из закаленной заготовки.

Наиболее эффективный способ заточки железко для рубанка – с помощью электроточила.

Здесь нам понадобится высокооборотистое электроточило. Часто макая железко в воду для остывания, нужно сделать фаску с углом немного острее 25 градусов. Ни в коем случае не утончайте кромку железка до появления режущей кромки, так как огромное трение абразива о металл нагревает последний, и при попытке заточки на высокооборотном камне режущая кромка будет немедленно отпущена и инструмент испорчен.

Когда толщина кромки станет около полумиллиметра, надо угольником проверить перпендикулярность режущей кромки оси или боковой стороне рубаночного железка.

Окончательно заострять железко можно двумя способами. Лучше всего – на низкоскоростном электроточиле с мокрым камнем (налив воды в поддон и равномерно прижимая железко к камню). Если ширина последнего недостаточна, то необходимо водить железком из стороны в сторону.

Болт с двумя гайками поможет соблюсти необходимый угол при заточке железко для рубанка.

Если такого точила у вас нет, придется работать вручную на абразивном бруске, смоченном водой. Его лучше положить в углубление в доске – так удобнее держать. Железко ставят на камень под выбранным углом или проще – фаской на камень, покачивая вперед и назад, пока он не встанет всей фаской. Заостряют движениями вдоль камня и обратно, а лучше – описывая будущей режущей кромкой восьмерки, чтобы достичь равномерного износа камня и сохранить его плоскостность. Когда появится заусенец, кладут железко плоскостью на камень и парой движений удаляют его, после чего переходят к более мелкому абразиву, например, перевернув двухсторонний камень.

Окончательная заточка производится положенными на стекло наждачными бумагами разной степени зернистости.

Маленькая хитрость. Болт с гайкой и двумя большими шайбами можно использовать как нехитрое приспособление для держания правильного угла наклона рубаночного железка (см. рисунок).

Заточка пил по дереву

Пилы по дереву, как правило, продаются не всегда достаточно острыми (а крупнозубые в большинстве своем – просто тупыми). Опять возникает необходимость заточки, причем для каждого вида работ она своя.

Если пила недостаточно разведена, сначала ее разводят. Если под рукой нет специализированной разводки, можно обойтись плоскогубцами. Пилу зажимают в тисках зубьями вверх, садятся так, чтобы смотреть вдоль полотна, и отгибают зубья в разные стороны через один, при каждом движении наклоняя плоскогубцы на один и тот же угол. Обычно небольшая разводка всегда есть изначально, и ее надо просто увеличить, если дело имеешь с сырым деревом или большими пилами. Если пила небольшая и для точных работ, вполне можно оставить и заводскую разводку.

При заточке пилы по дереву используется трехгранный напильник.

Для заточки зубьев используется треугольный напильник. Им точат с внутренней (по отношению к разводке) стороны зубьев пилы. Напильник держат так, чтобы угол режущей кромки был 60–45 градусов. На деле легче и быстрее заострить сначала одну сторону зубьев, а потом, перевернув пилу, заточить зубья другой стороны. В этом случае движения более однотипные – пила получается более острой.

При заточке пил лучше работать одному и в тишине, отключив помехи в виде радио и телевизора, так как неосторожное движение либо портит инструмент, либо наносит трудно заживающую рану. Совет: если при резке пила стремится уйти в сторону, это означает, что зубья разведены неравномерно – нужно увеличить их отклонение с той стороны, в которую пилу уводит.

Заточка пильных дисков

Дисковые пилы затачивают с задней поверхности, при работе обращенной к обрабатываемому материалу. Передняя, которая при пилении набегает на материал, остается как есть.

Диск можно точить или прямо в станке (если речь идет об оснастке для станка), или вынув из станка или циркулярной пилы. В первом случае сначала нужно выдернуть вилку из розетки, чтобы избежать случайного пуска станка. Диск следует подклинить, положив с двух сторон от него по тонкой деревяшке и прижав их к зубьям. Зуб, с которого начинается заточка, надо пометить фломастером по боковой стороне, чтобы не ошибиться в работе. Затачивая первый зуб, запоминайте количество движений напильником или алмазным надфилем – все остальные зубья предстоит точить с тем же усилием и тем же количеством движений абразивного инструмента, что и первый.

Если диск был снят со станка, зажмите его в тисках и проделайте те же процедуры, что описаны выше.

Далее диск нужно вернуть в станок и распилить ненужную деревяшку. При сильном шуме или неровной подаче надо проверить, одинакова ли высота зубьев. Для этого к режущему краю подносят фломастер и медленно проворачивают диск рукой на один оборот в сторону, обратную направлению вращения. На каждом зубе останется отметина. Осмотрев диск, можно обнаружить зубья, которые выше или ниже других. Если разница велика, необходимо аккуратно уменьшить высоту слишком длинных зубьев.

Заточка фрез

Заточку фрез ведут по задней или передней поверхности.

Перед заточкой от фрезы необходимо предварительно отделить направляющий подшипник, иначе можно испортить инструмент.

Фасонные концевые фрезы проще затачивать по передней поверхности – либо тонким алмазным бруском, либо (при узкой стружковыводной канавке) наждачной бумагой, обернутой вокруг рейки из твердого дерева или полоски стали. По мере стачивания передней поверхности кромка заострится, а диаметр фрезы уменьшится (незначительно).

С фрез с направляющим подшипником сначала надо снять подшипник и только потом затачивать их. Попытка сэкономить минуту закончится загубленным подшипником и испорченной фрезой.

Заточка токарных резцов

Токарные резцы заостряют со стороны передней и задней поверхностей. Нюанс там только один – резец сужается вниз, поэтому, чтобы его боковые плоскости ни в коем случае не соприкасались с заготовкой, контакт должен быть только по режущей грани.

Резцы из быстрореза и с твердосплавными напайками точат на точильном круге. Если на станке подачи воды не предусмотрено, почаще макайте резец в емкость с водой.

Заточка сверла

При заточке сверла нужно держать его так, чтобы получить желаемый угол схождения режущих граней. При этом режущая кромка должна быть симметричной.

Затачивать сверло необходимо с особой точностью.

Проще всего провести на подручнике электроточила линию фломастером и держать сверло параллельно ей. Однако просто положить сверло по линии недостаточно, следует еще и повернуть его на нужный угол вокруг оси, а потом на 180 градусов относительно первого положения.

Нужен угол между кромкой сверла и плоскостью стола, то есть внешний край должен быть ниже центра, иначе сверло будет не резать материал, а ехать по нему задней поверхностью. Для контроля этого угла есть разные приспособления, но проще стоять или сидеть за столом так, чтобы блик от освещения был на внешней части режущей кромки, а потом, не меняя положения тела, повернуть сверло в пальцах и опять поймать блик – кромки будут заострены под одним углом.

Заточка сверла по задней поверхности называется одинарной, при ней остается довольно большая перемычка в центре, которая не режет, а скоблит металл. Если ее подточить, скорость сверления возрастет. Способов подточки перемычки много. На заводах ее подтачивают тонкими абразивными или алмазными кругами либо на углу широкого камня. Но можно подтачивать перемычку так, как показано на фото. Защитные очки при выполнении заточки строго обязательны.

Электроточила

Для облегчения труда при заточке инструмента существуют различные электроточила и заточные станки.

Выбор электроточила крайне прост. Такой станок состоит из асинхронного двигателя (подобные моторы в совершенстве освоены промышленностью), точильных кругов (они сменные и меняются при помощи гаечного ключа) и кожухов. Если точило берется не для промышленного применения, то марка не имеет такого уж большого значения. Подобное оборудование включают ненадолго, и ресурс его будет расходоваться крайне медленно – даже недорогой станок прослужит много лет.

Диаметр круга прямо влияет на цену точила, поэтому мастеровому-любителю или маленькому предприятию не стоит гнаться за большими диаметрами.

Осматривая электроточило перед покупкой, попробуйте пошевелить вал. Если он не только вращается, но и ходит – перед вами брак. Крутаните камень рукой и посмотрите на свободный конец вала, не вибрирует ли он? Лучше всего, конечно, включить точило, но не во всех магазинах позволяют это сделать.

Заточные станки

Заточные станки делятся на три группы.

Первая – фактически высокоскоростное электроточило (около 3000 об/мин), оборудованное сменными держателями для разных видов инструмента.

Электроточило Sparky MBG 150 Заточной станок Metabo TNS 175 W

Вторая – узкоспециализированные станки, например для заточки сверл. Зачастую на них нельзя заточить никакой другой режущий инструмент.

Третья – станки, оборудованные низкоскоростными кругами с водяным охлаждением («мокрые»). Скорость вращения – 80–150 оборотов в минуту. На них можно затачивать и править любой режущий инструмент, от сверл из быстрорежущей стали до ножей из углеродистой стали. Низкая скорость и водяное охлаждение – необходимые условия для выведения тончайшей и острейшей режущей кромки. Часто такие станки имеют и полировальный круг для полировки режущей кромки.

Работа с электроточилом и заточным станком

После работы на станке с «мокрым» кругом не забывайте выливать воду из поддона и не оставляйте камень в воде одним боком на продолжительное время – камень напитывается водой, теряет прочность и превращается в эксцентрик, разбивающий станок.

После работы с мокрым кругом нужно удалять воду из поддона станка.

Абразивные круги всегда должны «набегать» на режущую кромку затачиваемого инструмента, а полировальные (кожаные, войлочные, вулканитовые) – «убегать», то есть вращаться «от рабочего». Не пытайтесь полировать вращением круга «на себя» – обрабатываемый объект врежется в круг, будет им захвачен и выброшен в сторону оператора. Кроме порчи круга, можно получить серьезную травму.

Если вы устанавливаете полировальный круг на высокоскоростное электроточило, поверните кожух на 180 градусов. Для работы на полировальнике либо разверните станок, либо подойдите к нему с другой стороны.

Преимущества новых технологий загородного домостроения никто не отрицает. Нельзя сбрасывать со счета и появление множества новых строительных материалов, имеющих немало плюсов в сравнении с традиционными. Но, как ни удивительно, наш человек, восторгаясь при виде последних импортных достижений, зачастую делает выбор в пользу чего-то хорошо знакомого и апробированного, в частности в пользу кирпича.

Этот строительный материал, олицетворяющий прочность и надежность постройки, по-прежнему очень популярен как у строителей, так и у заказчиков. Немало россиян сами живут в индивидуальных кирпичных домах или имеют родственников и знакомых, живущих в таких условиях. То есть не понаслышке знают о том, что кирпичная стена обладает высокой устойчивостью к любым атмосферным воздействиям (дождю, снегу, сильному ветру), что этой стене не страшны грибок или бактерии, которые порой осложняют жизнь домовладельца. Механическая устойчивость кирпичной стены общеизвестна, долговечность – тоже, а еще кирпич устойчив к воздействию агрессивных сред, а также абсолютно безопасен экологически.

Последний аспект требует особого комментария, поскольку экологическая безопасность медленно, но верно становится одним из определяющих требований к любой постройке. И в этом отношении традиция в большинстве случаев предпочтительнее, поскольку новые материалы, изготовленные по малоизвестным потребителям технологиям, могут нести в себе угрозу здоровью и самочувствию людей, соприкасающихся с ними. А вот от кирпича подобных неприятностей нельзя ожидать в принципе. Известно, что основой для производства кирпича служит всем известная глина, которая уже много столетий используется при изготовлении посуды и косметических средств. Это материал абсолютно безопасен для человека, и после термической обработки тоже. А потому стены из керамического кирпича не могут повредить ни вам, ни вашим близким. С виду плотные и непроницаемые, кирпичные стены «дышат», то есть через них осуществляется воздухообмен с внешней средой, что создает благоприятный микроклимат в помещениях.

Следует отметить и такой момент, как относительная пожаробезопасность кирпичного дома. Деревянные и пластиковые элементы интерьера могут, конечно, загореться, но кирпичная стена, как известно, не возгорается, а значит, потушить пожар в этом случае будет гораздо легче. Наконец, кирпичная стена обеспечивает очень хорошую шумоизоляцию. Далеко не каждый домовладелец строит свой дом в лесной глуши, нередко коттеджи располагаются неподалеку от оживленных пригородных трасс, и такой фактор, как защита от шума, становится немаловажным.

Кирпич характеризуется высокими теплопроводностью, водопоглощением, морозостойкостью и долговечностью. Современный кирпич чаще всего обладает хорошими строительными характеристиками и потому пользуется заслуженной популярностью у потребителей. Причем высокие показатели обеспечивает не только зарубежный производитель – в нашей стране тоже научились делать качественный кирпич всех без исключения разновидностей. Кроме одинарного кирпича (длина – 250 мм, ширина – 120 мм и высота 65 мм), производители выпускают также полуторный кирпич, двойной и нестандартный. В зависимости от прочности кирпич подразделяется на марки. Марка имеет числовое выражение, например 50, 100, 200, – чем больше число, тем прочнее кирпич. Зная размеры кирпича, то можно с легкостью посчитать сколько кирпича в кубе кладки.

Надо отметить широкую цветовую гамму кирпича в настоящее время. Еще лет 10–15 назад мы видели в основном два цвета – белый и красный. Сейчас на отечественном рынке появилась масса разновидностей облицовочного кирпича. Это десятки оттенков. Кирпич может быть желтым, розовым, кремовым, бордовым – в общем, любым. А если учесть, что и фактура облицовочного кирпича бывает разная, то число возможных вариантов еще больше увеличивается. Такое разнообразие позволяет с успехом применять облицовочный кирпич при отделке загородных домов.

Богатый выбор

Традиционно различают кирпич керамический и силикатный. Схожи они, пожалуй, только размерами, так как и материалы, и методы изготовления в этих двух случаях совершенно разные. Керамический кирпич формуют из глины (как правило, с разными функциональными добавками) и подвергают обжигу. Основой для изготовления силикатного кирпича служит смесь кварцевого песка, извести и воды. Характеристики этих двух видов регламентируются разными ГОСТами, и строители очень четко проводят между ними границу.

В индивидуальном загородном домостроении используется в основном керамический кирпич. Сегодня производители предлагают немало разновидностей такого кирпича, что позволяет удовлетворить практически любые запросы строителей. Выпускается полнотелый кирпич, пустотелый, облицовочный с рельефной поверхностью, а также множество других. Высокие эксплуатационные качества и большое разнообразие форм и расцветок делают кирпич идеальным строительным материалом для возведения загородных коттеджей.

По назначению кирпич бывает строительный, облицовочный и специальный. Для стен используют строительный кирпич, если нужно сделать качественную и эстетически привлекательную облицовку, применяют облицовочный, а в случае ис-ключительных условий эксплуатации используется специальный (например, если нужно возвести дымовую трубу или сложить печь).

Полнотелый кирпич видели все – это керамический брикет с малым объемом пустот (меньше 13%). Он применяется для кладки внутренних и внешних стен, возведения колонн, столбов и других конструкций, несущих, помимо собственного веса, дополнительную нагрузку. Полнотелый кирпич должен обладать высокой прочностью на изгиб, на сжатие, быть морозо-стойким. Пористость определяет теплоизолирующие свойства, качество сцепления с кладочным раствором, а заодно и впитывание влаги при смене погоды. Водопоглощение обычного кирпича должно быть более 8%. Сопротивление теплопередаче у полнотелого кирпича невелико, поэтому наружные стены, полностью сложенные из этого материала, требуют дополнительного утепления.

Пустотелый кирпич может иметь пустот до 45% общего объема, он значительно легче обычного, а потому и работать с ним легче. Его применяют для кладки облегченных наружных стен, перегородок, заполнения каркасов многоэтажных зданий. Отверстия в пустотелом кирпиче могут быть как сквозные, так и закрытые с одной стороны; по форме – круглые, квадратные, прямоугольные и овальные; по расположению – вертикальные и горизонтальные (материал с горизонтальными отверстиями менее прочен). Поскольку пустоты составляют значительную часть объема пустотелого кирпича, на его изготовление уходит меньше сырья, чем на изготовление полнотелого. Отсюда относительно скромная цена и одно из его названий – «экономичный». Кроме того, замкнутые объемы сухого воздуха повышают теплоизолирующие свойства материала, а значит, стену можно сделать меньшей толщины и таким образом сэкономить материал. Нужно только следить, чтобы кладочный рас-твор был достаточно густой и не заполнял отверстия, иначе основное преимущество пустотелого кирпича будет сведено к нулю. Разумеется, имеет значение и размер отверстий.

Облицовочный кирпич (его еще называют «лицевой» и «фасадный») используют при облицовке зданий. Стандартные размеры у него такие же, как у обычного, но некоторые производители предлагают фасадный кирпич меньшей ширины (85 мм вместо 120). Обычно фасадный кирпич – пустотелый, следовательно, его теплотехнические характеристики весьма высоки. Согласно нормативам, облицовка должна обладать хорошей морозостойкостью и быть эстетичной. Равномерно окрашенная, с гладкими гранями, точными формами. Не допускается наличие трещин и расслоения поверхности.

Одна из разновидностей облицовочного кирпича – это фактурный (или рельефный) кирпич. Его грани имеют рисунок: это может быть просто вдавленный рельеф, обработка под мрамор, дерево, антик. Отличительные признаки фасонного кирпича – скругленные углы и ребра, скошенные или криволинейные грани. Из таких элементов без особых сложностей возводят арки, круглые колонны, выполняют декор фасадов. Существуют специальные элементы для подоконника и карнизов. Подвид фасонного – лекальный кирпич, форма которого выполняется на заказ, по заготовленному лекалу.

При производстве специального кирпича учитываются по-

следующие условия его эксплуатации. Чтобы избежать быстрого разрушения кладки, контактирующей с открытым огнем, необходим кирпич, способный выдерживать высокие температуры. Такой кирпич называют «печным», огнеупорным или шамотным, и ему не страшны температуры выше 1600°C.

Среди множества разновидностей кирпича особо следует отметить поризованный кирпич, появившийся на отечественном рынке сравнительно недавно. Пористая структура этого материала способствует тому, что сложенная из него стена очень эффективно сохраняет тепло. Кроме того, поризованный кирпич легче обычного, поэтому с ним удобнее работать, да и фундамент под более легкий материал для дома нужен не столь массивный. Ведь один из недостатков кирпичного домостроения – это сравнительно массивные фундаменты, возведение которых и трудоемко, и дорого, и времени требует. Однако применение пустотелого и поризованного кирпича в определенной степени снижает затраты на фундамент.

Чрезвычайно популярной стала также продукция, выпускаемая под маркой «RAUF». Среди них керамические поризованные камни, которые по размерам в 2–15 раз больше стандартного кирпича. Изготовленная на самом современном европей-ском оборудовании, эта продукция дает возможность ускорить строительство, снизить издержки и повысить качество возводимых объектов. Как показывает опыт петербургских строительных компаний, при использовании крупноформатного поризованного камня «RAUF» скорость кладки увеличивается в 2,5–3 раза. Поризованная керамика является «теплой» – такой низкой плотностью и, соответственно, низкой теплопроводностью обладает строительный камень. Вот почему стены из нее прекрасно сохраняют тепло, не требуют дополнительной теплоизоляции и создают в помещении благоприятный микроклимат.

Надо упомянуть и клинкерный кирпич, который применяют для облицовки цоколей, фасадов, а также для мощения дорог и дворов. Клинкерный кирпич выдерживает минимум 50 циклов замораживания-оттаивания, он очень прочный благодаря особым сырью и технологии производства. В производстве этого материала используют тугоплавкие глины, которые обжигают при значительно более высоких температурах, чем принято при изготовлении обычного строительного кирпича.

«Тепло ли тебе, девица?»

С таким вопросом, помнится, Дед Мороз обращался к одной молодой особе, которая была оставлена в холодном зимнем лесу. Вопрос, согласитесь, вполне уместный в подобном контексте. Однако противники кирпичного домостроения утверждают, что об этом можно спросить и обитателей домов из кирпича. Мотивируют они это тем, что кирпич обладает высокой теплопроводностью. А в ответ на то, что можно сделать толстую стену, которая с гарантией защитит от холода, интересуются лукаво, во сколько же тогда обойдется такая стена.

В подобной логике есть свой резон. Да, теплопроводность обычного кирпича высока, и, чтобы сложить из него стену, которая способна защитить от русских морозов, придется потратить немало. Другое дело – надо ли идти на расходы? Сейчас известен целый ряд способов, позволяющих эффективно утеплить кирпичную стену и при этом не разориться при строительстве на одних только стенах. Возьмем хотя бы такой строительный прием, как «эффективная» кладка. В этом случае

каменщики выкладывают не сплошную стену, а лишь два ряда кирпичей – внешний и внутренний, а пространство между ними заполняется эффективным утеплителем. Значительно снизить теплопроводность стен помогают и современные системы утепления фасадов, в результате применения которых толщина стен (а значит, и стоимость их) значительно уменьшается.

Кроме того, теплопроводность кирпича существенно снижают пустоты в нем. Если учесть, что пустотелый кирпич сейчас применяется очень широко, то стены, опять же, не будут слишком толстыми. А в случае использования поризованной керамики вообще отпадает необходимость в теплоизоляции – ее функции выполняют поры и пустоты. Воздух – замечательный теплоизолятор, и в пористых стройматериалах это его качество эксплуатируется весьма эффективно.

Еще один довод противников кирпичных домов заключается в том, что в зимнее время их приходится долго протапливать, чтобы в помещениях установилась комфортная температура. Это справедливо, но только если это дачный дом, куда владельцы приезжают время от времени, допустим на выходные.

А много ли у нас таких? Подавляющее большинство хозяев домов для сезонного проживания консервируют их на зиму и приезжают в свое загородное владение только в апреле – мае, когда на улице уже относительно тепло. Да и не строят сейчас сезонные дачные дома из кирпича (или строят крайне редко). Постепенно кирпич становится материалом для возведения капитальных домов, предназначенных для постоянного проживания, а такие дома хозяева, как правило, не оставляют без отопления даже в свое отсутствие. Системы автоматики, которыми оборудованы современные котлы, позволяют поддерживать в доме плюсовую температуру и когда он остается необитаемым несколько дней. Воз-вращаясь, домовладелец за несколько часов подает сигнал системе по мобильному телефону, и к его приезду в помещениях уже комнатная температура. Но даже если такой системы дистанционного управления отоплением у вас нет, кирпичный дом все равно не промерзнет, длительного протапливания не нужно, а значит, и лишних расходов не будет.

В заключение можно дать несколько практических рекомендаций.

При покупке кирпича требуйте сопроводительные документы: сертификат или паспорт на продукцию. При отсутствии этих документов кирпич лучше не приобретать. Покупая импортный кирпич, помните, что европейские стандарты размеров, а также требования по морозостойкости и прочностные характеристики не всегда совпадают с отечественными. Особенно это важно, если при строительстве используется и отечественная, и импортная продукция.

Следует обратить внимание и на внешний вид кирпича, хотя паниковать, увидев несколько сколов, не нужно. Для строительного кирпича не считается браком наличие некоторых дефектов, например отбитых (слегка) углов, повреждений ребер глубиной до 10 мм; допускается наличие трещин длиной до 30 мм.

А вот «недожог» или «пережог» считаются безусловным браком. Признаки первого – горчичный цвет кирпича, глухой звук при ударе по нему. Следствием будет плохая водостойкость и морозостойкость. Признаки второго – черные подпалины и

оплывшая форма. В результате «пережога» повышается теплопроводность кирпича, и дом из него будет интенсивно терять тепло.

Требования к облицовочному кирпичу и по геометрии, и просто по внешнему виду – гораздо выше. Почему – думается, объяснять не стоит.

Мнение специалистов

Среди облицовочных керамических материалов следует особо отметить клинкерный кирпич, высокие потребительские качества которого несомненны. Клинкер – это продукт, полученный в результате обжига глины при высокой температуре и минимальном содержании водяных паров, поэтому он имеет минимальное водопоглащение (от 0,5 до 3%) и высокую морозостойкость. Эти качества позволяют ему сохранять внешний вид очень долго. Кирпич обжигают при температуре до 1200°С, а разные варианты обжига (вакуумный, с кислородом, с добавлением природных осколков камней и пр.) позволяют получить виды разных цветов. Причем цвет имеет природное происхождение, а это значит, что он не сотрется и не потускнеет даже через 100 лет. Помимо кирпича, в ассортименте клинкерной продукции предлагается плитка под кирпич, применяемая для облицовки зданий при реконструкции и строительстве. Плитка имеет те же характеристики, что и облицовочный клинкерный кирпич, и поэтому служит так же долго без потери качества, но экономически более выгодна.

Максим КОМАРОВ,

генеральный директор компании «СпецСтройКомплект»

Как показывают результаты работы нашей компании, облицовочный керамический кирпич заслуженно пользуется повышенным спросом у строителей и частных застройщиков. Несомненно, лицевой кирпич – оптимальное решение для фасада в нашем регионе. Четкая «геометрия», высокая морозостойкость (не менее 50 циклов) и низкое водопоглощение (от 5,3 до 8%) – важнейшие показатели качественного кирпича. А применение цветного раствора в кирпичной кладке позволяет получить долговечный, гармоничный фасад, отвечающий индивидуальным предпочтениям домовладельца.

Алексей МАРФУТЕНКО,

коммерческий директор компании «Ладный дом»

Современное освещение дома подразумевает использование систем электронного управления светом.

Освещение современной городской квартиры, несомненно, далеко шагнуло от «лампочки Ильича», а вот управление процессом освещения жилища чаще всего сводится к пользованию обычным выключателем. Более продвинутые наши сограждане обзавелись диммерами, что позволяет им плавно регулировать освещение от любимой люстры. Диммер позволяет управлять освещением в зоне. Зона – это источник или группа источников света, управляемая одним и тем же выключателем или диммером. Простейший пример зонирования – люстра и бра или ночник, находящиеся в одной комнате.

Но такое решение, при некоторых своих плюсах, все же не позволяет в достаточной степени выделить с помощью света какието особенности дизайна или меблировки гостиной или спальни и создать определенное настроение, особую атмосферу в том или ином помещении.

Чтобы добиться этого эффекта, надо создать несколько зон. С помощью специальных точечных светильников можно сделать световой акцент на картинах или фотографиях, расположенных на стенах или мебельных полках, устроить освещение периметра комнаты потолочными или настенными светильниками. В случае домашних торжеств и праздников лучше всего использовать потолочную люстру на полную мощность: комнату зальет яркий верхний свет.

словарь «ЖС» Зона – источник света или группа источников, которыми управляет один и тот же диммер
Диммер – устройство для плавного регулирования силы света лампы
Сцена (световая) – совокупность предварительно настроенных уровней освещенности во всех зонах, вызываемых нажатием одной кнопки

При просмотре телевизора потребуется освещение периметра на пятьдесят процентов яркости. В таком случае глаза не устанут от резкого контраста, который неизбежно возникает при созерцании яркого экрана телеприемника и окружающего освещения комнаты. При просмотре фильмов необходимо убавить яркость светильников до тридцати процентов. Телеэкран станет еще более акцентированным объектом в комнате, но глаза по-прежнему будут вне опасности. Для чтения более всего подойдут торшер или настольная лампа.

Для создания романтической обстановки освещение периметра должно работать в «мягком» режиме. Также можно использовать точечные светильники.

Все вроде бы в вышеприведенных примерах хорошо, кроме одной детали – как всем этим осветительным оборудованием одновременно и незаметно управлять? В этом поможет система «умный дом». Запрограммировав систему в соответствии с заранее внесенными в «память» электронного управляющего устройства сценариями, вы можете запускать эти самые сценарии нажатием одной-единственной кнопки на пульте дистанционного управления. Но – обо всем по порядку.

Управление освещением дома – это, пожалуй, та часть системы «умный дом», с которой легче всего начать создание всей этой системы. Дело в том, что создавать систему управления освещением можно автономно, то есть независимо от других систем «умного» дома, а впоследствии (когда появятся средства или желание) ее можно без особого труда интегрировать в общую систему управления домом.

Электронное управляющее устройство запускает различные световые сценарии.

Так какие же удобства предлагает система интеллектуального освещения? Во-первых, это возможность удобного дистанционного управления светом при помощи элегантной настенной панели и/или пульта дистанционного управления (ПДУ), которые избавят вас от необходимости использовать множество выключателей, тумблеров и т. п.

Во-вторых, это возможность внесения в память управляющего системой процессора сценариев, отвечающих только вашим потребностям, вашему настроению и привычкам. Например, в назначенное время процессор, в соответствии со сценарием «утро», одновременно включит будильник и ночник, лампочка которого зажжется на половину своей мощности, осветив все что необходимо и не ослепив вас после сна.

Если система управления освещением входит в состав системы «умный» дом, то процессор заодно с освещением выключит и оставленный включенным утюг и переведет весь дом в режим ожидания в тот момент, когда хозяин покидает жилище.

В-третьих, система управления освещением сэкономит хозяевам средства, рачительно распоряжаясь расходованием электроэнергии.

Но для того чтобы система стала по-настоящему «умной», ей, кроме процессора, необходимы «глаза» и «уши». В роли таковых выступают датчики движения, изменения объема и освещенности. Правильно настроенная система, «зная», что на дворе темно, подсветит проснувшемуся среди ночи вашему ребенку весь путь от кроватки до туалета и обратно, включаясь в режим ночного освещения и выключаясь тут же, после того как малыш покинет помещение. Система не ослепит ребенка и не поднимет вас с постели внезапно вспыхнувшим ярким светом. При этом грамотно настроенная система не отреагирует на перемещение по квартире домашних животных.

С помощью специальных точечных светильников можно сделать световой акцент на картинах или фотографиях, расположенных на стенах.

Отпадет и проблема, которая зачастую возникает при вхождении в темную квартиру с улицы. Система «умного» света сама включит электрическое освещение в прихожей, а управляющий системой процессор по введенной в него заранее программе заблаговременно приготовит квартиру к встрече хозяев.

Владельцы загородного жилья – коттеджей, особняков, объединив систему управления освещением с системой безопасности, могут спокойно уезжать в отпуск и не бояться за дом. Управляющий процессор, получив от вас команду на осуществление сценария «Хозяин в отпуске», будет имитировать присутствие людей в доме, включая и выключая в определенных помещениях с определенными промежутками времени освещение и, вводя, таким образом, потенциальных правонарушителей в заблуждение, защищать дом от визита непрошеных гостей.

Чтобы обеспечить себе и своей семье уют и комфорт и успешно пользоваться всеми описанными выше возможностями «интеллектуальных» систем, о коммуникациях для этих систем необходимо позаботиться заранее, еще на стадии строительства или ремонта (справедливости ради, надо отметить, что некоторые модели систем управления освещением можно установить даже после окончания отделочных работ, при условии изначально правильно сделанной проводки).

Специалисты проведут проводку к заранее выбранным зонам освещения и проложат кабели управления, установят датчики и сенсорные панели. Затем останется только запрограммировать систему. Даже самая «умная» система нуждается в обучении, и тут вам (при помощи специалиста-настройщика) предоставляется огромное поле для творчества. Обучив систему в соответствии со своими запросами и нуждами, вы навсегда забудете о неудобствах, связанных с освещением квартиры.

мнение специалиста Елена Карцева,
руководитель отдела проектов компании «Видео&Аудио Дизайн»

Системы управления электрическим освещением сегодня становятся необходимым элементом любого современного жилища, так как они решают не только вопросы экономии, но и вопросы безопасности жилья.
И если в малогабаритных квартирах нет нужды строить сложные системы управления светом, то в больших квартирах, а уж тем более в коттеджах это уже становится необходимым элементом инфраструктуры. Для небольших квартир и офисов целесообразно устанавливать систему управления освещением, которая обладает небольшим набором функций.
На рынке представлено огромное количество систем управления освещением. Одни из этих систем требуют создания самостоятельной инфраструктуры (закладки кабелей), а другие могут быть установлены на уже существующие электрические сети. Поэтому нет необходимости беспокоиться о том, что ремонт в квартире уже закончен, а систему вы еще не установили – это можно сделать и позже.

Михаил Байков,
директор компании «Лужайка ТВЧ»

Для придания интерьерам оригинального вида и создания в них индивидуального настроения можно использовать не только традиционные источники света, но и специальные управляемые светильники синтеза цвета.
Одним из вариантов является светильник, внешне похожий на лампу «дневного света», но состоящий из трех трубок – красной, зеленой и синей. Такие светильники разработаны для освещении сводов, периметров стен, применяются при подсветке полупрозрачных материалов или ограниченного пространства в помещении. Изменяя яркость свечения каждой из этих трубок, можно придать общему освещению любые цвета. Это позволяет дизайнерам при решении индивидуальных задач интерьера достичь широчайшего диапазона в его освещении: от элегантных теней до высококонтрастных оттенков. Еще один интересный вариант светильника – небольшой шарообразный светильник, конструкция которого позволяет использовать светофильтры и таким образом создавать в помещении цветовую атмосферу при помощи широкой палитры сменяемых цветов. Светильник обеспечивает как плавную, так и быструю смену оттенков, а смена и интенсивность цветов задаются сценариями, заложенными в «память» системы управления освещением.
Управляя такими светильниками, вы сможете менять цвет стен, потолка, ниш и общий вид комнат, не перекрашивая стены, не меняя обои и декоративные драпировки.
Светильники синтеза света выпускаются фирмами, специализирующимися на производстве профессионального и архитектурного осветительного оборудования и не продаются в обычных магазинах. Наша инсталляционная компания поставляет и устанавливает такие светильники под заказ.

Алексей Кузнецов,
генеральный директор фирмы «Смарт»

При выборе и установке элементов «умного» дома каждого владельца жилья привлекает что-то свое: кого-то – престиж, кого-то – безопасность или возможность управлять всеми устройствами, находясь вне дома. Но то общее, что ценят все — это новый уровень удобства в управлении светом, когда все эффективно служит твоим желаниям.

Алексей Исаков,
менеджер проектов Группы MODUL

Одна из привлекательных сторон работы систем «умного» дома – возможность звукового сопровождения событий. Любое из событий, происходящих в сети, – открытие-закрытие дверей, изменение сцены освещения или просто приветствие хозяину, вернувшемуся с работы, – может быть озвучено через аудиовыход. Сегодня все большее число людей интересует возможность управления своим домом через Интернет. Воспользовавшись теми возможностями, которые дает Всемирная сеть, вы сможете управлять вашим «умным» домом, даже находясь за многие километры от него, и быть уверенным в том, что ваше жилье в полном порядке.

Натуральный паркет популярен во все времена, и не только благодаря своей красоте. Он придает интерьеру неповторимость и естественность. Дерево, из которого изготовлен паркет, обладает разнообразными целебными и магическими свойствами: — лечит ароматом;
— наполняет человека положительной энергией;
— забирает отрицательную энергию.

Мода на паркетное напольное покрытие пришла из Франции, само слово «паркет» (parquet) французского происхождения. Щитовой и мозаичный (в замках времен барокко) паркет кажется наивысшим творческим достижением.

В настоящие время выбрать подходящий паркет нетрудно. Дело только за вкусом и возможностями. На украинском рынке представлен паркет:

— из европейских пород дерева (дуб, бук, вишня, ясень, клен, береза и т.д.);
— юго-восточных (мербау, кемпас, тик, керанджи, сименей, палисандр, дару-дару, бамбук и т.д.);
— африканских (венге, дусие, ирокко и т.д.).

Производители паркета– Финляндия, Германия, Польша Италия, Индонезия, Китай и др.

В дизайне паркетных полов появилось несколько новых направлений. Популярный стиль рустик — это паркет из сосны и березы теплых, золотистых оттенков, обязательно с пятнышками сучков. Спальни и детские выстилают стилизованными досками со следами сучков. Также популярен клееный паркет из круглых бляшек (поперечный распил) с радиальным рисунком дерева.

Покрытие из штучного паркета может прослужить сотни лет. Его укладывают простой «елочкой», «палубой» или создают из элементов сложные узоры. На качество напольного покрытия оказывают влияния оборудование производителя, распил сырья, мастерство укладчиков и влажность воздуха.

По расположению волокон древесины на срезе различают:

Радиальный паркет — волокна расположены параллельно, в виде узких лент. Это гладкий, простой по рисунку паркет, строгий и элегантный. Древесина ровная по фактуре и окраске, без сучков. Такой паркет наиболее дорогой.

Тангенциальный паркет — плоскость распила проходит по диагонали к годичным кольцам. Выявлять естественную структуру дерева, на поверхности хорошо виден арочный рисунок годичных колец. В нас этот паркет очень популярен.

Паркет рустик — смешанный вид паркета. Годичные кольца четко не выдержаны — древесина может быть распилена под любым углом. Допустимы вкрапления сучков и цветовые изъяны. Особенность паркета — неоднородность древесины, которая делает его менее долговечным. При высыхании паркет может потрескаться. Его отличает невысокая цена.

Твердость породы во многом зависит от условий роста дерева, его возраста. За 100% принята твердость дуба. Оригинальна идея соединения различных видов паркета между собой. Удачный пример сочетания — светлая береза и темный мербау. Рисунок древесины у лиственных пород интереснее, чем у хвойных. Спокойный светлый паркетный пол из ясеня или бука, сосны и березы хорошо сочетается с легкой современной мебелью.

Несколько полезных советов. Важно, чтобы перед настилом паркет находился в квартире около двух недель: температура и влажность дерева должны сравняться с аналогичными показателями будущей «среды обитания». Желательно, чтобы паркет был первого сорта, это облегчит дальнейшую работу с ним.

Характеристика паркета в зависимости от древесины

1. Паркет из дуба. Древесина прочная, средней твердости. Паркет имеет ярко выраженную структуру дерева. Окраска мореного дуба от зеленовато-коричневой до почти черной. Очень сложен в обработке.

2. Буковый паркет. Светлая древесина розоватого оттенка, не имеет ярко выраженного древесного рисунка. Легко окрашивается. Имеет относительно небольшую плотность, паркет покрывают влагозащитными составами.

3. Паркет из ясеня. Светлая древесина с отчетливой текстурой. Высокая плотность, сложен в обработке.

4. Паркет из березы. Древесина белого цвета с желтоватым или красноватым оттенком. Умеренно твердая, однородна по плотности, хорошо обрабатывается.

5. Паркет из мербау (красное дерево). Красновато-коричневая древесина. Все оттенки, от светлого до очень темного. Паркет твердый, устойчив к воздействию влаги, не рассыхается.

6. Паркет из ореха. Произрастает повсеместно, основные регионы: Южная Европа, Азия, Америка. Заболонь светлая, зрелая древесина - коричнево серая, с более темными вкраплениями. В зависимости от климата и почвы цвет и структура древесины значительно меняются, однако она всегда очень декоративна и давно и широко применяется для отделки интерьеров и изготовления мебели. Орех сравнительно тверд, но достаточно легко обрабатывается. Он устойчив к деформации и трещинообразованию при сушке.

7. Паркет из вишни. Заболонь вишни узкая, желтоватая. Зрелая древесина розово-коричневатая, иногда розово-сероватая. Структура древесины ровноволокнистая с относительно равномерной текстурой. Древесина вишни очень декоративная, имеет красивый теплый оттенок, но с течением времени темнеет. По твердости она существенно мягче дуба и хорошо поддается всем видам обработки.

8. Паркет из бамбука. Янтарный, с многочисленными симметричными пятнами. Очень стоек к истиранию. Паркет не циклюют, после пятилетнего гарантийного срока полы, как правило, просто перестилают.

9. Паркет из клена. Светлая древесина с нежным рисунком. Легко полируется и режется. Идеален для изготовления мелких деталей со сложной профилированной резьбой или инкрустацией.

10. Паркет из ольхи. Произрастает во всей Европе, в Малой Азии и Северной Африке. Заболонь и зрелая древесина отличаются мало: они светлые или имеют красновато-оранжевый оттенок. В центральной части ствола часто встречаются коричневые участки. Под воздействием воздуха ольха темнеет. Структура древесины тонкая, равномерная. Она мало устойчива к грибкам и вредителям, но хорошо поддается импрегнированию. В сушке ольха - одна из самых устойчивых к деформации пород.

Для мебели фурнитура является ее важной составной, которая влияет на функциональность, прочность и долговечность конструкции. С появлением новых технологий производства мебели увеличивается ассортимент используемых для ее производства материалов. Это позволяет конструкторам находить более новые способы соединения ее различных узлов, а производителям мебели – делать свою мебель максимально надежной и долговечной.

Часто изделия мебели состоят почти целиком из мебельных фурнитурных деталей, отбираемых по каталогу, например, рабочие кресла и шкафы-купе. В специализированных каталогах в этом качестве сегодня фигурируют, например, опоры табуретов, стульев, кресел и столов, блок «спинка-сиденье», несущие элементы конструкции стеллажа, цоколи, карнизы, сетчатые полки, металлические раздвижные двери, решетки кроватей, каркасы для изделий мягкой мебели, крышки кухонных рабочих столов и т. п.

Мебельную фурнитуру классифицируют на лицевую и крепежную. Лицевая мебельная фурнитура размещается на наружных лицевых поверхностях мебели, она один из компонентов ее художественного оформления. Крепежная фурнитура используется для крепления и фиксации мебельных элементов. К лицевой фурнитуре относят всевозможные ручки, галстукодержатели и др.

В соответствии с функциями мебельной фурнитуры выделяю столько же групп фурнитурных деталей:

– фурнитурные детали для соединения, фиксации положения относительно друг друга, в том числе соединения неразъемного (в процессе эксплуатации мебели), разъемного или подвижного. Например, для неразъемного соединения – шурупы, гвозди, в том числе обойные, винты, болты, шканты, стяжки, штангодержатели, крючки, кронштейны, обивочные «пуговицы» мягкой мебели и т. п. (изделия этого рода объединяются понятием «соединительная фурнитура»); для разъемного соединения – дверные ручки и заменяющие их устройства, полкодержатели, остановы, защелки, магнитные фиксаторы, замки, запорные крючки, задвижки и т. п. (при этом ручки дверей, а также видимые на фасаде шкафов детали замков и петель традиционно относятся к «лицевой фурнитуре»); для подвижного соединения – петли, микролифты, направляющие устройства для выдвижных ящиков, раздвижных дверей и т. п.;

– средства мебельной фурнитуры, которые изменяют эксплуатационные свойства мебели при пользовании им без изменения. К фурнитуре данного типа относятся направляющие устройства и механизмы для раздвижных столов, поворотные (например «карусельные») механизмы, устройства качения и т. п.

– мебельная фурнитура, которая переводит изделия в процессе его эксплуатации из одного функционального состояния в другое. В эту группу относят механизмы для трансформации изделий (диванов, кресел, шкафов, кроватей и т. п.), для изменения рабочей высоты изделий и т. д.

– накладные погонажные средства для оформления ФКД мебели, имеющие более или менее выраженный объем, которые бывают в качестве полосы, в том числе составной, шнур или бляха.

Материал для мебельной фурнитуры может быть любым: древесина, металл, пластмасса, стекло, керамика, тесьма и т. д. При изготовлении мебельной фурнитуры используют, как правило, пластмассу и металл. Наружные декоративные элементы лицевой фурнитуры могут быть выполнены из древесины лиственных пород, стекла, керамики. На металлическую фурнитуру наносят защитное покрытие, деревянную отделывают лакокрасочными материалами. Холодный, безжизненный металл и теплое, живое дерВо – вечные конкуренты в борьбе за популярность, но в дизайнерских разработках они лучшие друзья. Металл привлекает своим блеском, окрашивая его поверхность, покрывая ее золотом или тщательно отполировывая. Например, очень надёжна и удобна мебельная фурнитура из алюминиевого профиля.

Если говорить о дереве для мебельной фурнитуры, то самым популярным материалом выступает древесина вишни, ореха, бука. Сегодня увеличился спрос на ручки из кожи и ткани, они менее практичны, но очень удобны и оригинальны. К последним дизайнерским новинкам можно отнести дверные ручки из хлоропласта, окрашенного в яркие кислотные цвета, дверные ручки из моравского стекла и окрашенного пластика.

Дверные ручки

В производстве мебели фурнитуре отводится скромное место, но без нее изделия выглядели бы скучными и какими-то полуфабрикатными. Дверные ручки, например, очень важная деталь декора, способная существенно повлиять на объем продаж той мебели, которой служит. Конечно, ручка прежде всего должна вжиться в мебельный образ. Каждый предмет в интерьере должен выглядеть стильно, а не разукрашено.

Ручки крепят к мебели с помощью клея, винтами и шурупами. Крепление на клею применяют редко, так как приклеенные ручки невозможно снять с изделия, что может потребоваться при перевозке и ремонте. Кроме того, приклеенные ручки трудно заменить на новые. На клею ставят главным образом углубленные ручки-раковины. Сегодня распространен способ крепления мебельных ручек специальными винтами, залитыми в ручке при ее изготовлении, и стандартными гайками. Гайку и винт закрывают металлическим или пластмассовым колпачком.

Мебельные петли

Петли бывают карточные, штыревые, пятниковые, трельяжные и др. В зависимости от конструкции петли подразделяют на одношарнирные (карточные, пятниковые, стержневые), двухшарнирные (ломберные и комбинированные) и четырехшарнирные (комбинированные). Петли бывают разъемными и неразъемными, правыми или левыми. Применение разъемных петель облегчает навеску дверей. Одношарнирные карточные петли состоят из прямых или изогнутых пластин (карт), подвижно соединенных между собой при помощи оси, обеспечивающей свободное вращение карт.

Петли к изделиям мебели крепят шурупами, винтами или с помощью резьбы, имеющейся на стержнях петель. Двухшарнирные ломберные петли имеют угловые пластины, соединенные между собой осью, и серьгу, а четырехшарнирные комбинированные петли крепятся с помощью планки, к которой прикрепляется винт.

Мебельные стяжки

Соединения элементов мебели обеспечивают резьбовые и клиновые стяжки. Резьбовые стяжки содействуют надежному креплению (стягиванию) соединяемых элементов, но требуют для зажима значительного времени. Усилие зажима создается за счет метрической резьбы винта, шпильки и гайки. Простейший вид резьбовой стяжки – винт и гайка. Клиновые стяжки обеспечивают надежное и быстрое крепление соединяемых элементов. Базовыми деталями клиновых стяжек являются скобы, пластины, клинья. Детали клиновых стяжек крепятся с помощью шурупов.

Специальные крепежные изделия

Даная группа мебельной фурнитуры включает винты, болты, гайки, шпильки, штифты, гвозди, пуговицы, пистоны, кнопки, скобы, шайбы. Замки бывают с цилиндровыми механизмами, сувальдные со штангами и др. В мебели применяют врезные и накладные замки. Врезные замки вставляют в специально выбранные для них гнезда и почти скрыты в изделии. Хотя врезка и установка их очень трудоемка. Накладные замки устанавливаются на поверхности дверки. Накладные шпингалетные замки предохраняют двери от коробления.

Задвижки необходимы для запирания подвижных элементов мебели, защелки и магнитные держатели – для фиксации их в определенном положении. Задвижки, защелки и магнитные держатели могут быть врезными и накладными. Их прикрепляют шурупами, а врезные клеем.
Кронштейны удерживают откидные элементы мебели в открытом положении, и конструкции кронштейны подразделяют на однорычажные и двухрычажные. Рычаги могут быть круглые и пластинчатые.
Пластинчатые и винтовые держатели необходимы для установки зеркал. Пластинчатый держатель представляет собой пластинку с концом, загнутым под фацет зеркала. Крепят пластинчатые держатели шурупами. Винтовым держателем обычно служит шуруп со специальной шайбой. Головку шурупа и шайбу закрывают декоративным колпачком.

Лидерами на рынке мебельной фурнитуры являются такие фирмы Ozkardesler, Tempo, Salman, Metsan, Yeniler.

Душевые кабины – это, прежде всего, огражденное оборудованное место для принятия душа. Душевые кабины делятся на сборные и моноблочные.

Сборные кабинки – это душевые кабины, которые собираются из отдельных деталей.

Моноблочные душевые кабины представляют собой законченное изделие. Моноблочные кабины универсальные, потому что выполнены в едином дизайне, и не доставляют особых хлопот при установке. К тому же сборные душевые кабины обойдутся не намного дешевле моноблочных.

К деталям душевых кабин относятся в первую очередь душевые поддоны, шторки и смесители. Душевые кабины бывают также открытые и закрытые.

Открытые душевые кабины огораживают зону душа частично – внутренняя стенка выложена плиткой, а закрытые полностью закрыты по периметру и имеют крышу сверху и, таким образом, могут иметь сложную конструкцию для организации гидромассажных струй. Открытая душевая кабина просто построена и закрыта раздвижными дверьми.

Основным преимуществом душевой кабины перед ванной является то, что она позволяет экономить место в ванной комнате – занимает в среднем 90х90 см. Причем современная душевая кабина – это не только душ в классическом понимании, но еще и гидромассаж, турецкая баня и множество различных встроенных устройств, таких как телефон или же радиоприемник.

Разновидности душевых кабин

Душ и баня. Особенностью кабин с баней является наличие крыши (купола) – с ее помощью удерживается пар. Высота таких кабин в пределах от 210 до 240 см. В многофункциональных душевых кабинах используется специальный режим – паровая (турецкая баня): температура 40–45°С при влажности почти 100%. За 20 минут этих параметров достаточно, чтобы хорошо прогреться.

Душ и гидромассаж. Эта функция присутствует практически во всех душевых кабинках, и в одних душевых кабинах режимов массажа может быть больше, а в других меньше. Соответственно, количество форсунок в ряду может быть разным – от двух до двенадцати, а то и больше. Предлагаются процедуры вертикального массажа спины, шеи, плеч. Поскольку в кабине есть сиденье, процедуру можно принимать как стоя, так и сидя, что намного приятнее.

Душевые кабины и ванна. Данные конструкции объединяют в себе достоинства гидромассажных ванн и душевых кабин. Бывают два вида комбинированных душевых кабин: ванны с гидромассажной душевой кабиной, отделяющей только часть чаши (кабина может располагаться как в центре, так и с одного из краев) и ванны с кабиной во всю чашу. Они могут быть закрыты сверху «крышей», и это позволяет оснащать их не только гидромассажем, но и паровой «турецкой» баней.

Большой опыт работы в сфере сантехники позволил нам выбрать во всем существующем разнообразии душевых уголков и кабин наиболее качественных производителей. На нашем сайте Вы найдете самые последние разработки, таких компаний как Eurostyle, Riho, Cezares, Ravak, Niagara, Appollo, Golden Fish отличающихся повышенным качеством и надежностью

Душевая кабинка отличается от душевых уголков наличием замкнутого пространства, полностью отгороженного и крышей сверху Также имеет сложную электрическую начинку, благодаря которой, ваше тело оказывается во власти целительных гидромассажных струй.

Душевая кабина на специальном поддоне. Это удобно и гигиенично. Поддон должен выдерживать большой вес, чаще всего его поверхность рельефная. Поддон обеспечивает надежный и быстрый водоотвод. Сегодня чаще всего применяют стальные эмалированные, керамические и акриловые. В самых дорогих моделях можно встретить поддон из мрамора. Правда, мрамор там применяют искусственный. Недостатком стальных эмалированных поддонов является свойство сильно шуметь под струями воды, а также повреждение и ржавениею. Этих недостатков не имеют фаянсовые поддоны. Ну и лидеры, конечно же, акриловые поддоны. Благодаря низкой теплопроводности акрил мгновенно нагревается под струями воды и становится теплым. Он не впитывает грязь, не темнеет от времени, он не скользит, и не видны царапины.

Конструкция кабинки включает в себя жесткий алюминиевый каркас с подвижными шторками (пластиковые и стеклянные). Бывают шторки раздвижными или распашными. Двигаются шторки на роликах, находящихся внутри каркаса и защищенных от воды. В хорошей кабинке шторки открываются и закрываются беззвучно.

Виды и возможности всякого рода гидромассажных приспособлений, находящихся внутри кабинки, описывать просто нет сил. Это нужно хотя бы один раз увидеть собственными глазами. Перед тем, как сделать выбор, советую посетить салон сантехники и посмотреть на душевые кабинки самому.

Логотип душевой кабины Appollo

Логотип душевой кабины Forte

Логотип душевой кабины Dolphin

Логотип душевой кабины Hx

Душевые кабины какого производителя самые лучшие?

Apollo (Аполло) – душевые кабины китайского производителяи гидромассажные стойки классического дизайна. Боксы гидромассажные и гидромассажные душевые кабины Apollo серии GUCI и TS.

Forte – это продукция итальянской фирмы, очень высококачественная. Фирма предлагает душевые кабины, душевые двери, шторки на ванну, потрясающий воображение дизайн. Разнообразная цветовая гамма профилей. Элегантный и достаточно лаконичный облик.

Dolphin предлагает душевые кабины, душевые шторки. Продукция этой фирмы имеет оригинальный дизайн, отличается высоким качеством при производстве и эксплуатации. Под маркой «Долфин» также производятся душевые шторки, которые можно устанавливать не только на акриловые поддоны, но и на керамические поддоны для душа.

Hx представляетгидромассажные боксы, душевые кабины с гидромассажем от самых простых, оснащенных только гидромассажем, душевой лейкой, и смесителем (без крыши), до моделей с радио, телефоном и LCD телевизором. Помимо стандартной комплектации на все модели можно дополнительно установить:

– парогенератор в боксы с глубоким поддоном-ванной;
– гидромассаж в душевом поддоне; дополнительные гидромасажные форсунки;
– телевизор LCD.

Приобретение новой мебели может доставить удовольствие, а может и напрочь испортить настроение, в зависимости от того, как вы к этому подойдёте. Поэтому сегодня мы дадим вам несколько рекомендаций по покупке хорошего углового дивана.

Угловые диваны могут быть конструктивно сложными – состоять из нескольких элементов. Это очень модный и современный вид мебели. Форма такого сложного дивана может быть различной: угол со сторонами одинаковой или разной длины, буква «П» или какая-то другая трудно поддающаяся описанию фигура. Однако форма уголка может быть любой, все зависит только от вашей фантазии.

Наполнителями углового дивана могут служить разнообразные материалы:

– поролон;

– настил ватника (это два слоя плотной ткани с проложенным между ними 5-сантиметровым слоем хлопчатобумажной ваты). Технологически настилом ватника накрывается пружинный блок для придания большей мягкости спальному месту;

– синтепон (упруго-эластичный материал, используется в производстве мягкой мебели для придания ей рельефности и мягкости, является экологически чистым, длительное время не поддается светоозонному старению, противостоит грибковым загрязнениям, не абсорбирует влагу);

– полиуретан (современный высокотехнологичный, экологически чистый материал, отличающийся повышенной износостойкостью и долговечностью). Использование формованного ППУ позволяет добиться максимальной комфортности сидений и другие.

В начинке дивана для большей прочности и долговечности конструкции могут также находиться пружинные блоки. Эксклюзивные модели угловых диванов могут быть оборудованы встроенным баром, а угловой элемент дивана может не иметь обивки и представлять собой небольшой удобный кофейный столик.

Производители мягкой мебели предлагают несколько видов базовых элементов (иногда до 25) и, следовательно, множество различных вариантов комплектации уголков (до 200!). Кроме того, при выборе углового дивана для вашей гостиной обязательно укажите, в какой именно угол вы хотите его поставить: правый или левый. От этого будет зависеть «правый» или «левый» тип конструкции.

Качество любого дивана, в первую очередь, определяются двумя основными составляющими конструкции:

– каркасом;
– комплексом мягких элементов.

Каркас углового дивана, выполненный из натурального дерева, считается наиболее качественным, но встречается исключительно редко. Наиболее часто используется сочетание дерева и/или фанеры, и/или ДСП. При этом от качества самих материалов и сборки дивана зависит окончательное качество каркаса. Наполнение матраса, как составной части дивана или кресла, может быть различным. Безусловно, для наших и так «несовершенных» позвоночников гораздо предпочтительнее пружины (этого мнения придерживаются врачи-ортопеды). Причём, чем больше пружин на 1 м. кв., тем дороже диван. Если диван вообще не содержит пружин (начинка состоит из каркаса-сетки и напылённого на него латекса и поролона), он будет стоить намного дешевле, но потеряет форму через 2–3 года.

При покупке углового дивана немаловажным является материал обивки дивана, который должен сочетаться по цвету, фактуре и стилю с остальными элементами интерьера. Наибольшее распространение получили такие материалы, как флок, микрофибра, шинилла (настоящий текстиль, в структуру которого входят одна или несколько похожих на мохнатую гусеницу пушистых нитей), жаккард, гобелен, велюр, натуральная кожа.

Мебельный уголок обычно представляет собой единое неделимое целое. Однако в некоторых случаях его составные части могут использоваться также сами по себе, в качестве отдельных предметов мебели, и их можно передвинуть в любой конец помещения. Особенно интересны и многофункциональны «мобильные» модели угловых диванов, элементы которых имеют роликовые или колесные опоры.

Угловые диваны могут быть снабжены механизмом трансформации:

– «французской раскладушкой»;
– «дельфином»;
– выкатным. То есть на ночь диван превращается в огромное спальное место. Обивка уголка бывает тканевой или кожаной.

В разных местах большого углового дивана могут находиться подлокотники и подголовники. В комплект углового дивана часто входят также яркие красивые подушки, которые придают дивану и всей гостиной нарядный праздничный вид.

Выбор углового дивана проводится с учетом таких моментов и свойств его частей:

1. Каркас углового дивана должен состоять из цельного дерева и хорошо склеенных не деревянных брусьев. Не допускается соединение брусьев каркаса дивана гвоздями! Желательно, чтобы это был хорошо высушенный бук, так как бук является одним из самых прочных пород дерева. ДСП, которое часто входит в каркас дивана или короба для белья, должна быть ламинированная или окрашена не токсичным красителем. Определить, из какого материала сделан каркас, можно двумя способами: осмотреть внутреннюю часть дивана и его вес. Если диван очень тяжел, то скорее всего он сделан из ДСП.

2. Механизм трансформации углового дивана может быть:

– еврокнижка;
– дельфин;
– выкатной;
– мералат;
– седафлекс.

Самый надежный из всех перечисленных механизм для дивана – это механизм «еврокнижка». Причина его надежности кроется в простоте его механизма. В механизме используются всего две детали (две петли), с помощью которых и происходит трансформация дивана. Следующий по надежности механизм – выкатной. Но у него есть один небольшой минус, спальное место у такого дивана чуть ниже, чем у обычного дивана. Использование мералата и седафлекса приемлемо только в «гостевом» диване, так как их конструкция менее надежна, чем остальные, и при ежедневном использовании быстро выйдет со строя.

3. Эксплуатируемость дивана – очень важное свойство, на которое обязательно обращается внимание при покупке. Посидите на сложенном диване, попробуйте его разложить, легко ли это сделать, большой ли бельевой ящик, нет ли острых и твердых краев, об которые можно удариться.

4. Свойства пружинного блока дивана обязательно учитывайте. Бывают два типа пружинных блока:

– зависимый «бонель»;
– независимый «Pocket Springs».

Сегодня наиболее распространен первый вариант, поскольку такие пружинные блоки имеют меньшую стоимость. Принцип пружинного блока бонель состоит в том, что все пружины скреплены между собой, и если человек ложится на одну часть дивана, то пружины двигаются и в другой части дивана. В связи с этим может образоваться эффект «скатывания», когда один партнер весит 110 кг, а второй 50 кг, то к утру 50 кг партнерша будет подкатываться к своему партнеру. Пружинные блоки на независимых пружинах «Pocket Springs» лишены этих недостатков, но имеют более высокую стоимость и сильно удорожают сам угловой диван.

5. Наполнитель углового дивана. На пружинный блок также настилают дополнительные наполнители: пенополиуретан, синтепон, ватин. Очень часто производители вместо пружинного блока используют пенополиуретан. Этот материал дешевле, чем пружинный блок, а его эксплуатационные характеристики такие же. Для наполнения подушек используют синтепух, синтепон или измельченные пенополиуретан.

6. Обивка углового дивана. К недорогим тканям относится жаккард и гобелен, они не только прочные но и красивые. Более дорогие обивки шенилл и флок, велюр и флок-велюр. Как вариант флока бывает тефлоновый флок. Это достаточно прочная ткань с водоотталкивающей основой.

7. Размер углового дивана – один из самых важных параметров при выборе дивана. Найти небольшой угловой крайне сложно. Минимальный размер угла дивана 140 см, меньше найти крайне сложно. Трудно приобрести угловой диван длиной меньше 210 см. Стандарты колеблются от 230 до 280 см.