Начнём наш обзор с электрических котлов. Электрические котлы предназначены для отопления помещений практически любого типа. Электрические котлы отопительные очень просты как в устройстве, так и в эксплуатации. Среди основных преимуществ котлов отопительных можно отметить невысокую цену, возможность автоматизации их работы и экологичность. На сегодняшний день на российском рынке отопительного оборудования представлены электрические котлы отопительные как российских, так и зарубежных производителей.

Ещё один тип котлов отопительных – газовые котлы. Как следует из названия, этот тип котлов отопительных работает на природном газе. Газовые котлы подразделяются на напольные и настенные. Напольные газовые котлы требуют отдельного места для установки, в то время как настенные газовые котлы практически не занимают места, так как монтируются прямо на стену. Газовые котлы разделяются на одноконтурные и двухконтурные. Одноконтурные газовые котлы предназначены для организации системы отопления дома, а двухконтурные позволяют не только организовать систему отопления, но и систему автономного горячего водоснабжения. Как показывает практика, газовые котлы очень надёжны и долговечны, но в российских условиях их эксплуатация может быть сопряжена с рядом технологических трудностей. В частности, давление в наших газовых сетях редко превышает 13 Мбар, а для нормальной работы газового котла ( особенно импортного производства) желательно давление в 20 Мбар. В противном случае, котел не сможет выдавать установленную мощность.

Сразу отметим, что в настоящий момент на российском рынке отопительного оборудования продажи электрических и газовых котлов отопительных примерно равны, в то время как, например, в Европе безусловным лидером продаж уже более десяти лет являются газовые котлы.

Не так давно на российский рынок отопительного оборудования вышел новый тип котлов – бытовые котлы отопительные, работающие на твёрдом топливе. Они полностью автономны как в обслуживании, так и в эксплуатации, и могут работать даже в условиях полного отсутствия электроэнергии и газоснабжения. Среди преимуществ данного типа котлов – простота монтажа, обслуживания и эксплуатации. Кроме того, новый тип котлов отличают повышенная шумоизоляция и пониженный уровень вредных выбросов. Количество продаж данного типа котлов на российском рынке пока невелико, но, думается, что очень скоро они займут свою рыночную нишу.

Вообще же российский рынок отопительного оборудования динамично развивается. Связано это с тем, что средний уровень жизни в нашей стране постоянно растёт. Всё больше людей могут позволить себе строить отдельное жильё – особняки, коттеджи, дачи, а это ведёт к росту потребности в элементах систем отопления. Поэтому с каждым годом на российском рынке отопительного оборудования появляется всё больше различных моделей и производителей.

Источник: RankMaster.ru

Если 10-15 лет назад ремонт в квартире сводился к побелке потолков, поклейке обоев и облицовке плиткой ванной комнаты, то теперь не редкость глубокая перепланировка с демонтажем межкомнатных перегородок, переносом дверных проемов и прочими масштабными изменениями. Всё это сделало ремонт значительно более «грязным». Помимо куч битого кирпича, осколков бетона, кафеля и прочего мусора, неизбежным спутником многих операций является пыль разного происхождения (цементная, кирпичная, древесная), которая может распространяться по всей квартире и портить отделку помещений, мягкую и корпусную мебель и бытовую технику, а также наносить ущерб здоровью людей. Впрочем, существуют нехитрые правила и методы организации работ, которые позволяют спасти жилище от пыли и мусора и свести моральный и материальный ущерб к минимуму.

Договариваемся на берегу

Практически все ремонтные работы сопряжены с образованием большого количества строительного мусора, однако наличие грязи и пыли во многом зависит от отношения строителей к ремонту. При беспорядке и отсутствии четких правил проведения работ мусора и связанных с ним неудобств будет значительно больше.

Итак, рецепт по-настоящему чистого ремонта весьма прост: воспользоваться услугами профессионалов. Чем больше ремонтно-строительные компании дорожат своей репутацией, тем больше внимания они уделяют правильной организации работ и минимизации беспорядка. Они хорошо знают, как важно произвести хорошее впечатление на клиентов, ведь именно «сарафанное радио», отзывы друзей и знакомых, в этом бизнесе является лучшей рекомендацией. Так что для них поддержание чистоты в комнатах, где производятся работы, является правилом хорошего тона.

Впрочем, перед заключением договора и подписанием сметы на ремонтные работы в любом случае стоит поинтересоваться, какими методами будет обеспечиваться защита от повреждений и загрязнения элементов интерьера и мебели. У ремонтных компаний с большим опытом на этот счет всегда есть готовые решения и четкие регламенты.

Если проводится ремонт «под ключ», то можно ожидать, что меры по поддержанию чистоты, вынос и утилизация всего строительного мусора будут проводиться силами самих работников. Но поскольку многие бригады слишком вольно трактуют этот термин, не лишним будет особо стоит уточнить, входят ли эти услуги в итоговую стоимость.

Демонтируем грамотно

Даже если ремонт будет делаться собственными силами или с привлечением «вольных умельцев», соблюсти правила чистого ремонта несложно. Первое, что гарантирует отсутствие лишней грязи и пресекает распространение ее по квартире – правильная последовательность операций.

Если «на растерзание» мастерам отдана квартира целиком, то работы начинаются с самой дальней комнаты и заканчиваются в коридоре и прихожей. Строительный мусор следует удалять после каждого этапа, чтобы он не накапливался в квартире. Вначале производится самая грязная часть ремонта – демонтаж всего того, что предстоит поменять, сносятся ненужные межкомнатные перегородки, межкомнатные двери, снимается ветхое напольное покрытие и разбираются старые фальш-полы. Также на этом этапе стены и потолок очищаются до слоя шпаклевки. В ванной комнате удаляется старая плитка и отслужившая свой срок сантехника.

Наиболее грязным и пыльным является демонтаж конструктивных элементов – межкомнатных перегородок, которые обычно выполняются из кирпича, шлакоблоков или железобетона. Стену обычно распиливают на куски с помощью болгарки со специальным отрезным диском по бетону, либо «в пух и в прах» разбивают перфоратором большой мощности. Первый способ позволяет аккуратно разобрать и без проблем удалить из квартиры крупные фрагменты стены, но его явным минусом является чрезмерное образование пыли. Использование перфоратора экономит время и расходный материал, но всегда сопровождается хаотичным образованием строительного мусора – осколков кирпича или бетона.

Не менее пыльным и грязным является демонтаж старой бетонной стяжки, производимый мощным перфоратором или отбойным молотком. Такая необходимость чаще всего возникает, если ранее была нарушена технология заливки и старая стяжка получилась рыхлой и непрочной или же слишком кривой, когда нет возможности исправить ситуацию с помощью наливных полов или другими способами. Если в планах прокладка новой электропроводки, то на этом же этапе с помощью болгарки и перфоратора в стенах прорезаются штробы и высверливаются отверстия под электрические розетки и выключатели.

Защищаемся от пыли и грязи

Чтобы даже на самых разрушительных этапах ремонта пыль и мусор не распространялись по квартире, нужно предпринять ряд превентивных мер. Конечно, идеально было бы, если бы ремонтная бригада сама позаботилась об этом. Но если чистота работ не входит в их приоритеты, владельцу квартиры стоит самому озаботиться защитой своего жилища.

Прежде всего, дверной проем помещения, где проводятся работы, лучше всего закрыть пленкой. Причем щели рекомендуется герметично закрыть самоклеющейся лентой. В некоторых ремонтных компаниях даже используют пленочные шторки, закрываемые на молнию. Мебель, которую нельзя вынести, прячется от пыли и повреждений под прочной пленкой, фиксируемой скотчем. Если в планах не стоит замена напольного покрытия, то его также придется укрыть от грязи и обуви строителей. Специалисты рекомендуют использовать упаковочный картон или листы фанеры, поверх которых стелется полотно из плотного полиэтилена. Вообще защитная полиэтиленовая пленка, отличающаяся повышенной прочностью, широко используется профессиональными ремонтными компаниями. Благодаря клейкой ленте по краю она хорошо крепится к любой поверхности, будь то полы, стены или потолки, а потому является оптимальной защитой от грязи, влаги, красок, штукатурки и пыли.
Чтобы при демонтаже стяжки или внутренних стен случайными осколками не разбить стекла, и чтобы строительная пыль не повредила оконную фурнитуру, окно нужно закрывать той же защитной пленкой, которая используется для стен или полов.

Помимо пленки в арсенале мастеров сейчас есть и специализированное оборудование для более чистого ремонта. Среди профессионалов большой популярностью пользуются пылеуловители – специальные пылесосы, крепящиеся к электроинструменту (например, перфоратору) и работающие синхронно с ним. Тем самым пыль перехватывается у самого источника возникновения, не разлетаясь по комнате. В принципе, для тех же целей можно использовать и бытовые пылесосы, но цементную пыль и прочий строительный мусор они очень «не любят» и быстро выходят из строя. Так что для уборки на всех этапах ремонта лучше использовать профессиональные модели, более мощные и устойчивые к воздействию абразивных частиц. Их выпускают многие компании, специализирующиеся на электроприборах и инструментах для строительных и ремонтных работ, например, Bosch, Makita, а также специализированные производители уборочного оборудования – такие как Karcher или Soteco. Забегая вперед, стоит отметить, что многие модели строительных пылесосов могут убирать не только пыль, но и жидкую грязь, возникающую при проведении «мокрых процессов» – таких, как заливка стяжки или выравнивание стен и потолков штукатурными смесями.

Черновая и чистовая отделка

И вот сломано всё, что можно было сломать, и вынесен строительный мусор. Теперь надлежит поднять жилище из руин. Этот этап гораздо менее грязный, но и здесь важна четкая последовательность действий.

После завершения демонтажа прокладывается новая электропроводка. Штробы заделываются гипсовой штукатуркой или цементным раствором, производятся и другие «мокрые» черновые работы – устанавливаются новые стены, если они были запланированы, осуществляются меры по гидро- и теплоизоляции помещений, заливается стяжка. Если есть необходимость заменить старые радиаторы отопления, то делать это следует именно на данном этапе. Также штукатурятся стены и потолок, а уже оштукатуренные поверхности при необходимости шлифуются.

Вместо классической цементно-песчаной стяжки, процесс заливки которой требует большого опыта, а полное застывание в зависимости от состава и толщины слоя может занимать до нескольких недель, сегодня все чаще используют насыпную подушку. Это гораздо более чистый и быстрый способ укладки чернового пола. В качестве пароизоляционного слоя применяется полиэтиленовая пленка, далее идет выравнивающий слой кварцевого песка или керамзитной крошки, и прочная строительная бумага, верхний слой чернового пола лучше всего выложить высокопрочными влагостойкими древесно-стружечными плитами. В отличие от привычной для многих фанеры, они не подвержены деформации даже при полном затоплении горячей водой: максимум возможно разбухание на 1-1,5 мм по толщине, линейные же размеры останутся прежними. Не возникает в плитах и характерных для фанеры напряжений, вызванных деформацией разноориентированных слоев. По сравнению с плитами ГВЛ, влагостойкие ДСП обладают прекрасной стойкостью к точечным нагрузкам на пол, например, в местах установки тяжелых шкафов или другой мебели. Наконец, пазогребневое соединение плит позволяет добиться безупречно ровной поверхности пола.

Надо заметить, что данный вариант укладки можно применять и в ванной, и на кухне, что обусловлено высокой влагостойкостью древесно-стружечных плит QuikDeck®, подтвержденной испытаниями.
Чтобы не повредить уже проделанные участки работы, чистовая отделка помещений производится сверху вниз, сначала монтируются натяжные потолки или просто производится покраска потолка, клеятся обои, устанавливаются межкомнатные двери. Далее проводится монтаж напольного покрытия – линолеума, ламината или паркетной доски. И заключительный этап – установка напольных и потолочных плинтусов, монтаж выключателей, розеток, светильников, установка смесителей в ванной и на кухне и пр.

Чистый монтаж окон

Практически любой сколько-нибудь серьезный квартирный ремонт сейчас включает замену старых деревянных окон на современные пластиковые.
Это настоятельная необходимость для любого жилища, построенного до конца 1990-х годов, так как традиционная «столярка», то есть окна из массива дерева с одинарным остеклением, не спасает от сквозняков и зимних холодов, холод и сырость в квартире плохо влияют не только на здоровье жильцов, но и на состояние отделки. На оконных откосах развивается плесень, обои отклеиваются, деревянные напольные покрытия начинают деформироваться. Чтобы обеспечить благоприятный микроклимат, нет другого выхода, кроме как установить энергосберегающие пластиковые окна с герметичными стеклопакетами и уплотнениями между рамой и створками.

Современные технологии монтажа позволяют провести всю операцию всего за несколько часов. Поскольку это один из наименее «грязных» видов работ, то его можно проводить на финальной стадии ремонта. Нередко окна меняют даже в полностью отремонтированной квартире, разумеется, предварительно приняв необходимые меры для защиты уже проделанных работ. Самый простой способ – на некотором расстоянии от оконного проема натянуть пленку или влажное полотно, а при сверлении монтажных отверстий использовать пылеуловители. И, конечно, закрыть напольное покрытие – даже если монтажники надели бахилы.

Когда ремонтная бригада сложила инструменты и покинула обновленное жилище, остается лишь привести его в порядок. Конечно, вооружившись тряпками, моющими жидкостями и терпением, это можно сделать и самостоятельно. Но в больших городах устранить последние следы грандиозных ремонтных работ по вполне доступным ценам помогают мастера специализированных клининговых компаний, вооруженные профессиональными средствами для уборки, чистки, полировки и т.п. И вот квартира блистает новизной и удивляет дизайнерскими решениями – можно звать гостей и накрывать праздничный стол!

Итак, вы затеяли ремонт в квартире или решили заняться отделкой загородного дома. Многие считают, что приобретение материалов лучше поручить тому, кто с ними и будет работать. Но как проконтролировать прораба, чтобы он не взял лишнего? «БН» изучал премудрости покупки стройматериалов вместе с экспертом – руководителем строительной фирмы Игорем Тихоновым.

Проверяем сметы

Если материалы приобретает прораб – внимательно контролируйте соответствующие расходы. Требуйте чеки, проверяйте количество привезенного товара. Пусть перед вами отчитываются за каждый потраченный рубль. Деньги выдавайте небольшими порциями, дабы у прораба не было соблазна потратить их не по делу – как показывает практика, прижимистость заказчика отбивает всякое желание его «развести». Тем не менее, целиком и полностью проконтролировать рабочих не получится. «Знакомая делала ремонт в квартире – наняла на первый взгляд приличную бригаду. Вместе с заказчицей они поехали на стройбазу, купили пару десятков мешков сухих смесей. Потом оказалось, что рабочие взяли себе чуть ли не половину приобретенного товара. Женщине они сказали, что материала не хватает и надобно его докупить», – рассказывает Игорь Тихонов.

Затевая ремонт, стоит не только составить примерную смету работ, но и прикинуть, сколько материалов вам потребуется. Возможно, есть смысл пойти на небольшую хитрость: пригласить нескольких специалистов и спросить, сколько мешков сухих смесей, метров кабеля или арматуры понадобится для ремонта вашего жилья. Если «показания» не расходятся, вы будете иметь примерное представление о том, в каких количествах и что именно покупать.

Попробуем разобраться в нюансах приобретения материалов. Для начала нужно сравнить их цены в разных гипермаркетах, на стройбазах и в магазинах. На это потребуется немало времени – спектр предложений довольно широк. Задачу можно упростить, если приобрести несколько специализированных каталогов, в которых представлены предложения от разных поставщиков.

Цены на основные материалы в разных строительных гипермаркетах почти не различаются. Следите за скидками: в гипермаркетах часто устраивают распродажи, а размер скидок на остатки товара – например, на довольно большие куски линолеума или ковролина – может достигать 50–60%.

Обязательно поинтересуйтесь стоимостью перевозки материалов от магазина до стройплощадки. Игорь Тихонов считает, что нет смысла заказывать доставку в специализированных компаниях, которые занимаются грузоперевозками. «Это удовольствие обойдется в 200–300 руб. за каждый час, причем в большинстве фирм минимальное время заказа составляет пять-шесть часов. В строительных гипермаркетах всегда есть собственная служба доставки, услуги которой обойдутся дешевле, нежели частных фирм», – говорит Игорь Тихонов. Некоторые материалы есть смысл закупать небольшими порциями. Лучше лишний раз съездить в магазин, чем хранить несколько мешков сухих смесей, которые через несколько месяцев потеряют свойства.

Сами и с прорабом

Теперь давайте разберемся, какие товары можно приобрести самому, а какие – под руководством прораба.

«Понравившуюся кафельную плитку, обои, разного рода отделочные материалы, штукатурку и шпаклевку заказчик может купить и сам. Надо иметь в виду, что некоторые бригады привыкли работать с определенными материалами. Цены на однотипные товары для ремонта от разных производителей – почти одинаковые. Но часто рабочие отказываются иметь дело, например, с конкретной маркой штукатурки: бывают случаи, что у кого-то из членов бригады на нее аллергия», – объясняет Игорь Тихонов.

Покупку пиломатериалов лучше доверить профессионалу: приобретение бруса, вагонки и других подобных товаров требует знаний.

К покупке электрооборудования также стоит привлекать экспертов. Или, по крайней мере, узнать длину и материал электрического кабеля, размер сечения проводов и т. д. Выбор лакокрасочных материалов – отдельный разговор. Производители предлагают богатейший ассортимент различных позиций (в зависимости от типа помещения, вида работ и т. п.). Так что покупку лучше поручить профессионалу.

В любом случае перед тем как приобрести любой материал, стоит хотя бы посоветоваться с теми, кто будет делать вам ремонт.

Знайте, что далеко не все товары имеет смысл покупать в гипермаркетах или на стройбазах. К примеру, качественную металлочерепицу стоит приобретать лишь в специализированных фирмах. Их специалисты помогут вам подобрать нужный материал, в зависимости от типа дома, посоветуют нужные комплектующие.

Линолеум, ковролин, ламинат, кафельную плитку, сухие смеси и фурнитуру можно купить как в узкоспециализированных магазинах, так и в строительных гипермаркетах.

Ни в коем случае не покупайте в гипермаркетах напольные покрытия из ценных пород древесины – красного дерева, ореха, мербау, бука, ясеня или тика. «Паркет или плинтусы из таких сортов дерева нужно приобретать исключительно в специализированных компаниях, которые соблюдают условия хранения и транспортировки. Небольшие фирмы, занимающиеся продажей отдельных видов строительных материалов, обычно заботятся о своей репутации и качестве товара», – советует Игорь Тихонов. К тому же специалисты расскажут вам о том, как ухаживать за такими покрытиями, дадут советы по их монтажу.

В целом, по его словам, дорогие материалы надежней покупать у специализированных компаний, занимающихся продажей одной группы материалов.

Двери и окна

Двери, сантехнику и тем более окна тоже стоит покупать у специализированных фирм: в гипермаркетах и на стройбазах такой товар выходит дороже.

Несколько слов о дверях. Желательно, чтобы полотно было изготовлено из цельной древесины. Когда вам доставят товар, вскройте упаковку и посмотрите, нет ли царапин и сколов. Желательно проверить, не кривое ли полотно. Неразумно экономить на фурнитуре (петлях, замках и ручках) – при выборе можно смело действовать по принципу «Чем дороже, тем лучше». Покупать фурнитуру нужно под дизайн помещения: приобрести подходящую ручку или замок непросто.

Еще сложней выбрать окна. Оценивать преимущества продукции тех или иных производителей одного типа окон нет смысла – они обладают практически одинаковыми эксплуатационными характеристиками. Самые дорогие окна делаются из деревоалюминиевых конструкций. Считается, что они долговечны и лучше держат тепло. Окна из ПВХ дешевле, но смотрятся не так эффектно. Впрочем, как советует Игорь Тихонов, при выборе стоит руководствоваться не столько эстетическими, сколько практическими соображениями. «Алюминиевый профиль в деревянных окнах не предназначен для наших широт: зимой такие конструкции часто обмерзают. К тому же если вы разобьете стеклопакет деревянного окна, придется менять целиком всю раму», – говорит Игорь Тихонов.

В процессе покупки товаров для ремонта и отделки многие задаются вопросом: стоит ли брать иностранную продукцию или сойдет отечественный аналог. Разница в цене бывает ощутимой. Да и большинство отечественных стройматериалов не хуже западных образцов. Но разница, конечно, есть. Особенно если речь идет о подборе сантехники и дверей.

В любом случае перед началом стройки стоит внимательно оценить финансовые возможности. Обычно затраты на приобрете­ние стройматериалов оказываются ниже стоимости работ.

Строительные гипермаркеты Петербурга

Одним из таких спорных и относительно новых строительных материалов является пенобетон, о котором не говорит сейчас только самый ленивый. Реклама работает на всю катушку, подавая продукт как очень легкий, недорогой и экологически, да еще и быстрый в монтаже. Самое интересное, что это все правда, хоть и не настолько восторженная, как в рекламе, но зато к ней можно присовокупить замечательные теплоизоляционные характеристики, что важно по нынешним временам.

Пенобетон по своим теплопроводным свойствам в пару раз превосходит любой кирпич. Чтобы достичь одинаковых показателей, кирпичная стена должна иметь ширину в полтора метра, а стена из пенобетона – не более пятидесяти сантиметров. Экономия капитальная, а строительство ускоренное. Кроме того, получается неплохая звукоизоляция. Где же он раньше был, пенобетон этот?

Еще одной прогрессивной, но немного спорной технологией является навесной вентилируемый фасад (НВФ). Он представляет собой своеобразный «бутерброд» из закрепленных на внешней поверхности стены утеплителя, специальной ветрозащитной и паронепроницаемой пленки, а также несущего каркаса.

С помощью специальных креплений к несущему каркасу присоединяются облицовочные плиты, которые крепятся таким образом, чтобы между теплоизоляционным слоем и облицовкой оставался небольшой вентилируемый воздушный зазор. Вертикальная тяга воздуха между самим фасадом и стенкой здания позволяет поддерживать нормальный баланс водяных паров, проходящих сквозь стены строения. Устранение диффузии водяных паров внутри здания существенно продлевает период службы стен без необходимости выполнения ремонта. Также важной функцией воздушного буфера является снижение теплопотерь в здании.

Но есть и здесь свои проблемы. Наличие вентилируемого зазора нередко ухудшает теплоизоляционные свойства по всей системе фасадного утепления. Присутствующий в зазоре холодный воздух иногда может фильтроваться прямо в толщу утеплителя, разрушая его плиту и снижая уровень теплоизоляции в вентилируемых фасадах. Немного исправляет ситуацию ветрозащитная пленка, которая снижает сопротивления теплопередаче при максимальных скоростях воздуха в прослойке на 6–8%.

Одним словом, не очень годится такая технология там, где дом постоянно обдувается ветрами, причем сильными. Но зато во всех остальных случаях это очень перспективная и действенная система.

Все большее распространение получают системы «Термодом». Она представляет собой дом, стены которого выложены из пенополистирольных блоков, залитых бетоном и являющиеся, по большому счету несъемной опалубкой. Набирая прочность и высыхая, бетон образует крепкий монолитный каркас, благодаря чему термодом получается невероятно крепким. Специальная конструкция стыковки блоков позволяет быстро и с хорошей точностью собирать стены несъемной опалубки – похоже на кубики в детском конструкторе. Пластичность блоков дает возможность создавать здания практически любых конфигураций. Кроме того, данная технология позволяет в несколько раз снизить трудоемкость строительных работ, а срок строительства сократить в 6 раз, при этом получается неплохая денежная экономия.

Недостаток есть и здесь: на стены такого дома достаточно тяжело что-то повесить что-то тяжелее картины – например, рабочую полку или кондиционер. Это существенный минус, с которым придется мириться, выбрав систему термодом. Зато она имеет хорошие характеристики тепло- и звукоизоляции. Стоит также отметить, что такие дома прочны и долговечны.

Сегодня лобзик является высоко технологичным ручным инструментом, который использует пневматический или электрический привод. Современные технологии улучшили электролобзик, добавив в него встроенные средства защиты, электронную регулировку скорости, гасители уровня вибрации и шума. Как правило, электролобзик имеет защиту от касания, установленную над опорной плитой, предохраняющую от случайного касания пильного полотна.

Электролобзик представляет собой пилу с возвратно-поступательным движением пильного полотна (рабочего органа). Он имеет лыжу для направления рабочего органа при перемещении по обрабатываемой поверхности и совершает возвратно-поступательные движения с частотой до 3000 колебаний в минуту.

Электролобзик идеально подходит для прямых, криволинейных и врезных пропилов, для вырезания окружностей различного диаметра (с радиусом не менее 15мм) а также для прямоугольных вырезов и распилов. Он позволяет обрабатывать любой материал – дерево, камень, пластик, стальной лист, керамическую плитку.

В зависимости от способа крепления пилы электролобзик может быть трех видов: для пил с крестообразным хвостовиком, с гладким хвостовиком и с хвостовиком, имеющим отверстие.

При », обращайте внимание на его характеристики: если низшая частота ходов пильного полотна меньше 1000 в минуту, то пластмассу, например, он пилить не сможет. Также электролобзик характеризуется мощность его электродвигателя. От мощности зависят другие параметры, влияющие на производительность – максимальная глубина пропила, скорость резания различных материалов. Поскольку при работе электролобзик держат одной рукой, немаловажен его вес. Электролобзик может иметь регулирующую электронику, обеспечивающую постоянство установленной частоты ходов при разных нагрузках и резании различных материалов.

Современный электролобзик – очень демократичный и универсальный «помощник». С большим или меньшим успехом этот скромный труженик, созданный для решения всего одной задачи (криволинейной резки тонких материалов), способен заменить:

• фрезер – криволинейное выпиливание, врезка несложных элементов, открытые сочленения типа шип-паз;
• ручную ножовку – разделка и подгонка по месту не слишком массивных пиломатериалов;
• сабельную пилу – подгонка смонтированных пиломатериалов вблизи стыков, на высоте и в других случаях, где ручная ножовка неудобна;
• углошлифовальную машину – резка не слишком массивных заготовок из металла, разделка жести, кафельной плитки, листовых материалов на основе цемента;
• циркулярную пилу – продольная резка пиломатериалов, фанеры, ДСП (в том числе ламинированных);
• цепную пилу – разделка на дрова древесных отходов и нетолстых веток/стволов.

При подготовке данной статьи материально-технической базой нам послужил московский «ТулЦентр» компании «ТТС Тултехник Системе», представляющей технику Festool и Protool.

Назначение

Названные выше «непрофильные» операции выполняются лобзиком с рядом ограничений, иногда весьма существенных. Впрочем, когда перечисленного арсенала под рукой нет, подобные размышления вряд ли уместны. Разговор о способах применения начнем все же с тех работ, на которые инструмент изначально рассчитан.

В современном строительстве очень популярны листовые материалы: гипсокартон, ацеит, ламинированные панели; часто в ход идут искусственные аналоги «вагонки» – панели из винила, МДФ или металла. В этих случаях за слоем отделки остаются пустоты, что позволяет использовать в большом количестве всевозможные встроенные элементы (светильники, выключатели, розетки и т.п.). Размещать их удобнее, когда материал уже смонтирован. Тут-то и пригодится лобзик – с его помощью аккуратно и быстро выпиливают отверстия любой формы.

С подобными же проблемами сталкиваются сборщики кухонной мебели: им нередко приходится вырезать отверстия в столешницах под мойки, монтировать блоки розеток на декоративные панели, делать «ходы» для подводки воды и стока.

Элементы интерьера и детали мебели тоже иной раз требуют скругления, и если в условиях серийного производства поможет фрезер с шаблоном и/или ленточнопильный станок, то домашнему умельцу или начинающему мастеру без лобзика не обойтись. Когда речь идет о работе на выезде, велик соблазн заменить и циркулярную пилу – в ряде случаев это с успехом удается.

Действуя лобзиком, никакие шаблоны не используют, в основном полагаясь только на разметку. В этом есть свой «плюс» (меньше подготовительных действий) и свой «минус» (выше ответственность оператора). Впрочем, самая серьезная опасность, подстерегающая пользователя, связана не с «курсовой устойчивостью», а с поперечным уводом полотна от вертикали. Для неопытного человека это часто бывает неожиданностью: с верхней стороны заготовки рез идет точно по линии и придраться к качеству трудно, тогда как снизу вместо прямой появляется «волна» или же пилка уходит в одну сторону (характерно для круговых резов). Другая проблема актуальна лишь в некоторых случаях – сколы на лицевой поверхности заготовки. Решают эти две задачи схожими методами: подбором пилки и режима работы. Начнем со второго.

Регулировки

Современные лобзики обычно снабжены тремя регулировками. Первая – наклона подошвы – используется крайне редко, поскольку там, где применение электролобзика наиболее целесообразно, надобности в косых резах в большинстве случаев нет.

Вторая регулировка – частоты ходов – нужна для подстройки под материал. При работе по древесине в подавляющем большинстве случаев она должна быть максимальна. Лишь иногда ее снижают, когда того требует слишком узкое полотно, склонное к перегреву, или когда это удобно мастеру. При действиях с керамикой или толстым металлом переход к средним и низким скоростям неизбежен.

Третья настройка отвечает за амплитуду маятникового хода полотна. Когда-то шток лобзика совершал строго вертикальные движения, и долгое время это устраивало пользователей. Позже кинематику инструмента доработали, добавив к вертикальным колебаниям продольные, небольшой амплитуды. Как правило, за «подкачку» отвечает опорный ролик и возвратная пружина. Если механизм включен, полотно будет слегка подаваться вперед при ходе вверх и слегка отходить назад при ходе вниз. Это способствует лучшему удалению опилок из области реза и более продуктивному «вгрызанию» зубьев при рабочем ходе. На первый взгляд подобная модернизация кажется не слишком существенной. Однако наши опыты показывают, что это утверждение верно лишь для случая самых тонких заготовок (фанера, МДФ, жесть). При пилении толстых производительность изменяется в несколько раз. Стоит ли удивляться тому, что на данный момент моделей без маятникового хода на рынке почти не осталось.

Но нет добра без худа. При наклоне полотна вперед оно испытывает дополнительные нагрузки, которые провоцируют боковой изгиб и уход плоскости реза от вертикали. Кроме того, твердые материалы (керамическая плитка, толстый металл) требуют строго вертикального хода пилки. Поэтому режим «подкачки» всегда отключаем, к тому же в большинстве случаев амплитуда продольных колебаний ступенчато регулируется от нуля до максимума. Последнее свойство часто преподносится как важное достоинство, однако опыт показывает, что обычно хватает двух крайних положений.

Реализация регулировки маятникового хода обычно не влияет ни на что, но не в случае импортных инструментов самого нижнего ценового класса. У них встречается дефект, приводящий к самопроизвольному переходу из верхних положений (четвертая и третья ступень) в нижние (третья и вторая). Проверить инструмент несложно – достаточно включить «подкачку» на максимум и попилить толстую заготовку с приличным нажимом.

Итак, как же настраивать лобзик? Для начала следует убедиться в перпендикулярности подошвы. Бывает, зажим не обеспечивает жесткой фиксации нуля вообще или с достаточной точностью. Далее все зависит от материала и задачи: древесина – максимальная частота ходов, жесть – максимальная или чуть ниже, толстый металл – средняя или низкая, керамика – низкая или минимальная. При необходимости качественного реза массивной (10–20 мм) заготовки или ламинированной плиты, а также при работе с керамикой или толстым металлом устанавливают нулевую амплитуду маятникового хода. Если нужно выполнить не очень ответственный рез, амплитуду подкачки ставят на максимум – так дело пойдет быстрее.

Впрочем, регулировки помогают лишь отчасти, большое значение имеют нюансы конструкции лобзика и, естественно, навыки мастера. Например, вполне реально повысить качество реза и избежать сколов на лицевой поверхности, если вести лобзик не сверху, а снизу листа. Это не так удобно, но зато есть возможность контролировать вертикальность пила. К тому же сколы будут с изнанки. Кстати, именно такому способу работы мы обязаны появлением грибовидной формы рукоятки: действовать подобным образом «скобовидным» лобзиком крайне затруднительно.

Нюансы конструкции

Наиболее распространены лобзики, устроенные следующим образом: шток внутри редуктора закреплен в направляющих, обеспечивающих некоторую свободу продольных перемещений, и подпружинен (стремится занять вертикальное положение). Если оттянуть его за нижнюю часть ствола, он наклонится вперед. Вилку опорного ролика располагают максимально низко (насколько позволяет геометрия). Ролик придает конструкции дополнительную боковую жесткость за счет канавки, где и находится пилка. В режиме «подкачки» вилка посредством толкателя приобретает возвратно-поступательное движение и, воздействуя через ролик на полотно, вызывает маятниковые колебания системы полотно-шток.

Достоинство такой конструкции – простота (никакие настройки при переходе с одних пилок на другие не нужны). В режиме с «подкачкой» подобные лобзики обеспечивают неплохое качество реза, поскольку опорный ролик прижимается к полотну наилучшим образом.

Недостатков несколько. Прежде всего, ролик не гарантирует действительно высокой поперечной жесткости полотну. И вилка, и ролик – подвижные части и потому имеют поперечные люфты (кстати, при покупке инструмента обязательно обратите внимание на их величину). Профиль канавки фиксирован и не может быть оптимальным для полотен разной толщины и геометрии. Наконец, круглый ролик подразумевает, что нижняя точка фиксации пилки находится на некотором удалении от поверхности.

Повысить характеристики таких лобзиков – задача решаемая. Основного внимания требуют ролик и вилка. Сначала устраняют все их поперечные люфты, подбирая шайбы и подогнув детали. Дополнительную низкорасположенную точку крепления полотна получают двумя способами. Первый – лобзик закрепляют на столе, оборудованном направляющей вилкой (осуществимо не всегда, ведь зачастую нужен не станок, а мобильный инструмент). Второй – изготавливают и устанавливают противоскольный вкладыш, точно соответствующий применяемому полотну. Понятно, что он не в состоянии долго сопротивляться износу – вкладыш довольно быстро теряет способность поддерживать пилку в поперечном направлении.

Другой тип конструкции не имеет столь широкого распространения и на нашем рынке представлен лобзиками Festool (Германия), Rebir (Латвия), «Фиолент» (Украина) и «Диолд» (Россия, г. Смоленск). Их кинематика в целом аналогична вышеописанной, разница лишь в способе поперечной фиксации полотна. Опорный ролик здесь установлен в обычном месте или на штоке и отвечает только за продольное положение пилки. Боковую жесткость придает стационарно закрепленная вилка (у Festool и «Диолд» – на корпусе, у остальных – на подошве). Конечно, по всем параметрам лидирует конструкция Festool: вилка оборудована твердосплавными напайками, ее ширина точно регулируется затягиванием или ослаблением всего одного винта, а крепление к корпусу позволяет наклонять подошву, не сбивая регулировок. У «Диолд» вилка образована двумя стальными штифтами, не регулируется и нуждается в смазке. Остальные два инструмента неудобны сложностью точной настройки, которая к тому же сбивается и требуется при каждом наклоне подошвы. Впрочем, любой из этих лобзиков при должной регулировке способен показать высокое качество реза. Достигнуть подобного на инструментах первой группы реально лишь путем кропотливой доработки и подготовки к операции.

Особняком стоят, например, электролобзики Kress – CST 6286 E и 650 SPS. Особенность их механизма в том, что две направляющие втулки штока жестко установлены в подвешенной на оси детали, нижняя часть которой служит вилкой опорного ролика. Таким образом, шток, полотно и ролик качаются абсолютно синхронно. Пилка при этом испытывает меньшие, чем обычно, нагрузки в режиме «подкачки» полотна, ведь в остальных описанных конструкциях колебания на шток (подпружиненный и довольно инертный) передает именно она. Недостаток механизма в том, что взаимное расположение замка и ролика фиксировано, и некоторые полотна будут хуже поддерживаться. Главное же достоинство – прочность и долговечность.

Подробно рассказывать о лобзиках без маятникового хода смысла нет – их практически нет на рынке. Кроме того, даже самые качественные модели таких инструментов зачастую не могут претендовать на звание «Удачная покупка». Остановимся лишь на одном из различий: в некоторых случаях вилка опорного ролика крепится к корпусу теми же винтами, что и подошва. Это плохо, поскольку положение ролика придется настраивать при каждой регулировке плиты.

Ппротивоскольный вкладыш

Наилучший противоскольный вкладыш – тот, что точно соответствует толщине и положению (зависит от наклона плиты) пилки. Для лобзиков Festool специально поставляют заготовки, позволяющие изготовить идеальный вариант для каждого полотна. Наличие такой детали полностью избавляет от сколов и на некоторое время повышает стойкость пилки к боковым уводам.

	1. Вставляем заготовку в направляющие
	2. Выпиливаем прорезь
	3. Готовый вкладыш
	4. Установка возможна при любом наклоне пилки

Крепление пилки

От особенностей, приведенных выше, зависят ключевые свойства инструмента – точность и производительность. Теперь поговорим о других, влияющих на удобство использования. В процессе эксплуатации вам, скорее всего, придется менять полотна.

Связано это отнюдь не с их недолговечностью, а с необходимостью выполнять разнотипные операции.

Начнем с простого случая – замки, зажимаемые ключом. Самый оптимальный, но, увы, не самый распространенный вариант – один винт сбоку. В подобном «патроне» надежно фиксируются полотна почти всех толщин, а в некоторых случаях – и типов, к тому же это просто (винт всего один).

У большинства недорогих моделей пилку прижимает колодка с прорезью, затягиваемая двумя фронтально расположенными винтами. Совместимость у подобной системы на высоте, а вот с остальным хуже: например, неравномерно зажатый крепеж вызывает перекос. (Парадоксально, но иной раз это оборачивается достоинством. Скажем, если шток искривился или был кривым «с рождения», некоторая степень свободы позволяет исправить положение.) Для таких замков нередки случаи подклинивания, когда полотно не удается извлечь «легким движением руки». Удары торцом пилки о заготовку, возникающие при неаккуратном обращении, иногда приводят к тому, что передняя колодка ломается на две части или срывается резьба винтов.

Самые удобные лобзики – с быстрозажимной системой крепления. Схем реализации – огромное разнообразие. От «ключевых патронов» их отличает отсутствие универсальности (подходят пилки с хвостовиком только одной фирмы) и наличие некоторого люфта. В большинстве случаев это несущественно, поскольку дефицита полотен не наблюдается. Что касается люфта, то он обычно продольный и никак не сказывается на работе лобзика.

Быстрозажимные замки имеют лишь один недостаток – ограничение по толщине зажимаемых полотен. Тем не менее, если купленная «расходка» не «влазит», положение легко исправить, «шлифанув» хвостовик пригодным для этого инструментом. Зажимы, аналогичные тем, что у Festool, встречаются гораздо реже. Их достоинство – универсальность (нет ограничений по толщине хвостовика). С другой стороны, у них ниже жесткость фиксации (по крайней мере у Festool).

Способы крепления пилки

Лобзик Festool
	1. Рычаг, освобождающий пилку, расположен на корпусе, что позволяет заменять полотно, не снимая защитного кожуха
	2. Оттягиваем рычаг. При этом замок раскрывается, а шток подается вперед
	3. Вставляем хвостовик полотна и отпускаем рычаг
	4. Вращая регулировочный винт, настраиваем вилку фиксации полотна. Можно действовать, контролируя процесс визуально, а можно – затянув винт до конца, а затем слегка ослабив

Лобзик Kress
	1. Открываем защитный экран
	2. Поворачиваем рычаг на штоке, вставляем полотно, отпускаем рычаг и легким усилие подвигаем полотно в зажим
	3. У подобных замков толщина устанавливаемых полотен строго ограничена размером прорези
	4. Толщина хвостовика, зажатого штангенциркулем – 1,7 мм. Установить его не удалось, а вот другая пилка (1,5 мм) была смонтирована без проблем

Лобзик Protool
	Самый распространенный и удобный (если забыть о быстрозажимных) тип замка – у лобзика Protool. Снимаем кожух, ослабляем винт, вставляем полотно и затягиваем крепеж. Можно пользоваться пилками с самыми разными хвостовиками.

Пилки

Их правильный выбор порой имеет решающее значение. Различаются они зубьями (формой, шагом и разводкой) и материалом.

ЗУБЬЯ: в наибольшей степени качество реза зависит от шага зубьев и их разводки.

• Для работ, требующих особо чистого пила, без сколов лицевой поверхности, используют полотна с обратным зубом (они «вгрызаются» в заготовку при ходе вниз).
• Задачи противоположного характера – грубая, но быстрая распиловка – решают при помощи «расходки» с крупными и широко разведенными «резцами».
• Похожие пилки, но без разводки, тоже производительны и будут удобны для толстых заготовок – их меньше уводит от вертикали.
• Совместить скорость и качество реза позволяют полотна с переменным шагом зубьев. Сверху, ближе к лицевой поверхности заготовки, шаг мелкий, а книзу он укрупняется.
• Когда речь идет о тонких листовых материалах, важно учитывать следующее эмпирическое правило: шаг зубьев должен быть таким, чтобы в зацеплении одновременно находилось не менее трех. Соблюсти его особенно важно в случае металлических заготовок.

МАТЕРИАЛ: для большинства работ хорошо подходят однородные полотна, но в особых случаях применяют неоднородные. Самые популярные из таких – биметаллические. Они довольно дорогие, поскольку сложнее в изготовлении, зато обладают рядом уникальных качеств. Их зубья, выполненные из твердых марок металла, способны резать не только древесину, но и сталь, пластики и прочие материалы повышенной прочности. Интересно, что несущая полоса у биметаллических полотен, напротив, податливее, чем обычно. Это снижает вероятность сломать пилку (при необходимости ее даже можно сгибать, что в некоторых ситуациях оказывается весьма кстати).

Для работ по керамике, стеклу и другим подобным материалам используют полотна с алмазным напылением и твердосплавными напайками. Такие пилки легко справляются с настенной кафельной плиткой, а вот особо прочные сорта напольной (а также керамогранит) им «не по зубам».

Подошва

Следующий предмет описания – подошвы и их регулировки.

У недорогих моделей плита обычно отштампована из нетолстого листа, потому она не слишком жесткая. В процессе пиления, когда велика площадь опоры, этого можно не заметить. А вот в самом начале резки, когда задействованы только передние лапки, испытываешь определенные не удобства.

По-настоящему хорошее чувство инструмента возникает при работе лобзиком с литой подошвой. Основной материал – алюминий, но это довольно мягкий металл и в чистом виде, конечно же, не используется. Добавляемые присадки (Mr и Мд) придают сплаву твердость, но одновременно и хрупкость, так что при эксплуатации необходимо проявлять осторожность.

Регулировать наклон плиты, как уже говорилось, приходится нечасто. Но это вовсе не означает, что уровень исполнения механизма второстепенен. Если крепление выполнено «абы как», выбранная установка будет сбиваться. У подавляющего числа моделей плита притянута винтами. Двумя или одним – не принципиально, важно, чтобы в нулевом положении были дополнительные, точно выполненные фиксаторы. Часто они предусмотрены и для других положений (15, 30 и 45 градусов). У лобзиков профессионального класса плита привинчивается к металлическому корпусу редуктора, реже – к пластиковому кожуху привода. Второй вариант хуже (кстати, он же характерен для подавляющего большинства бытовых моделей).

При любом уровне исполнения узла, независимо от наличия «жестких» фиксаторов, перед ответственными работами необходимо контролировать положение плиты угольником или транспортиром.

ВНИМАНИЕ! Когда опорная подошва выполнена из тонкого металла и в особенности, когда ее передняя часть не имеет поперечной перемычки, возникают сложности при начале реза: в зависимости от нажима лобзик «играет».

Электроника

Еще одна распространенная регулировка – частоты ходов. Данный параметр устанавливают колесиком, расположенным на корпусе или рукоятке.

У лобзиков отечественного производства встречаются курки с функцией регулировки скорости хода. Они хороши тем, что позволяют не только установить верхний предел («крутилкой» на кнопке), но и подбираться к нему плавно, изменяя степень нажатия. Недостатки таких моделей – ненадежность (кнопки имеют обыкновение ломаться) и некоторая неточность в работе ограничителя верхнего предела, особенно при положениях, близких к минимуму. Редкие импортные лобзики позволяют регулировать максимальную частоту ходов колесиком на корпусе и плавно достигать ее, нажимая на курок. От вышеперечисленных недостатков они избавлены.

В зависимости от уровня электронной начинки лобзики по-разному реагируют на изменение нагрузки. У недорогих моделей первые три-четыре скорости (из шести-восьми возможных) не дают стабильной работы – частота ходов штока сильно зависит от сопротивления материала. Первое и второе положения зачастую вообще не функциональны.

Инструменты среднего и высокого ценового уровня намного стабильнее и порой трудноотличимы от моделей с «констаматикой». Под последней подразумевается электронный регулятор, оборудованный обратной связью (датчиком, измеряющим обороты двигателя).

У топ-моделей иногда встречается система ограничения пускового тока. Она делает старт плавным, помогая при точных операциях и мешая в некоторых других случаях (например, когда нужно часто включать инструмент для выполнения грубой работы).

Примеры использования лобзика
	На стадии отделочных работ и при подготовке к ним лобзик незаменим
	Чтобы справиться с работой, показанной на фотографии, пришлось снять подошву и установить слегка изогнутое полотно (гнуться и не ломаются биметаллические)
	Резать можно на произвольную глубину (не обязательно, чтобы полотно проходило древесину насквозь). Правда, стоит упомянуть о том, что в таком режиме инструмент быстрее изнашивается

Криволинейное выпиливание Для криволинейного выпиливания лучше применять узкие полотна. В данном случае радиус скругления невелик, так что наша пилка почти не отличается от «стандартной». Однако и совсем уж узкие полотна «противопоказаны» – они хуже сопротивляются боковому уводу
	Один из способов начать рез – просверлить отверстие для пилки. Его проделывают на линии реза или в стороне от нее
	При работе по малым радиусам необходимо ориентироваться по положению полотна. Имейте в виду: ориентиры, помогающие при прямолинейном резе («мушки» на вкладыше или плите), неизбежно собьют с правильного курса
	Иногда можно обойтись без засверливания: упираем инструмент краем подошвы так, чтобы будущий запил не пересекал линий разметки, и включаем лобзик. Осторожно наклоняем его до соприкосновения с заготовкой и далее увеличиваем угол до появления сквозной прорези. Выключаем лобзик, ждем, пока полотно остановится, вынимаем и устанавливаем в рабочее положение
	Плавно закругляя линию реза, выходим на разметку. Двигаясь вдоль нее, направляем инструмент, поворачивая его вокруг оси полотна. Никакие боковые усилия недопустимы, толкать лобзик вперед практически не требуется

Пильный стол Изготовить пильный стол не составит большого труда. Для некоторых лобзиков его можно купить; продаются также универсальные столы.
	Лобзик крепим с нижней стороны столешницы
	Лобзик крепим с нижней стороны столешницы
	Устанавливаем столешницу на станину
	Наилучший способ крепления лобзика такой, при котором подошва инструмента окажется заподлицо с поверхностью, но ниже ее
	Для управления инструментом используем кнопочный пульт станка
	Работать на таком станке удобнее, чем лобзиком. К тому же повышается качество – есть возможность контролировать увод полотна, да и сколы будут не на лицевой, а на изнаночной стороне

Направляющая шина Качественный лобзик, способный пилить ровно, есть смысл оснастить направляющей шиной. Вполне реально изготовить ее самому; для некоторых моделей они продаются в комплекте с колодкой для установки лобзика. Некоторые фирмы предлагают универсальные наборы для разметки заготовок и пиления по линейке разными инструментами.
	Отметив крайние положения, наносим разметку
	Установив лобзик в колодку, а последнюю – на шину, совмещаем разметку и «мушку» инструмента в двух точках, позиционируя шину
	Закрепив направляющую, приступаем к работе. Теперь все зависит от точности лобзика – если полотно уведет на значительный угол, рез будет испорчен. Впрочем, при работе с тонкими заготовками из производных древесины (фанера, ДСП, МДФ толщиной 20–30 мм) это маловероятно.

Параллельный упор Почти все лобзики имеют в подошве крепежные отверстия для штанги параллельного упора. В некоторых случаях (у отечественных и недорогих импортных инструментов) такой упор входит в стандартную комплектацию. Приемлемое качество работы с этим аксессуаром достижимо лишь в редких случаях и при обязательном соблюдении следующих требований: лобзик должен обеспечивать стойкость к боковым уводам пилки при работе с данным материалом; опорная плоскость упора должна быть в точности параллельна плоскости полотна; жесткость штанги и башмака, а также плотность его прилегания к краю заготовки должны обеспечивать прямой рез.

Таким образом, упор можно рекомендовать только для качественных моделей и для случаев резки тонкого материала вблизи края (максимальное удаление линии реза от края приблизительно соответствует длине опорного башмака).

Пилим жесть Чтобы качественно и легко отпилить жесть, необходимо надежно закрепить заготовку. Укладываем лист на край верстака или на твердую подложку – линия реза должна оказаться на минимальном расстоянии от опоры. Прижимаем заготовку бруском, располагая его по возможности близко к линии пила, но так, чтобы он не мешал свободному движению инструмента. Режим «подкачки» полотна – нулевая или первая ступень, пилка – специальная по металлу. Если материал толстый (от 2 мм), не лишним будет смазать машинным маслом место предстоящего реза. Частота ходов тем ниже, чем толще материал (в пределах от верхнего до среднего уровня).
Чтобы повысить качество реза (то есть уменьшить размеры заусенцев), жесть укладываем между двумя листами оргалита или тонкой фанеры. Этот метод позволяет работать на большом расстоянии от линии опоры, что необходимо при криволинейном выпиливании.

С каждым днем это становилось все отчетливее, и необходимость этого увеличивалась как снежный ком. Нужно было просверлить пару-тройку десятков отверстий в стене, потолке и в полу, имеющиеся в наличии пробойник и молоток не радовали трудоемкостью работ. Кто из нас не сталкивался с подобной проблемой? И когда мы приходим в магазин, приходится делать "нелегкий" выбор между ударной дрелью и перфоратором.

Посмотрев на стенды в больших магазинах по продаже инструмента, мы увидим десятки наименований, схожих по свойствам "стенопробивных машин". А какие бренды: "BOSCH", "DEWALT", "BLACK&DECKER", "MAKITA", и другие не менее достойные производители. Но что делать, если нам нужна одна и, желательно, на все случаи жизни.

Поговорим сначала об основных технических характеристиках:

- номинальная мощность - понятно что, чем больше мощность, тем легче вам будет выполнить любую работу;

- скорость вращения на холостом ходу (количество оборотов);

- диаметр образуемых отверстий для различных материалов в режиме с ударом.

Но большинство выпускаемых сегодня дрелей ударного действия и перфораторов имеют и другие интересные возможности:

- регулировка скорости вращения - скорость зависит либо от силы нажатия на кнопку пуска, либо выставляется на специальном дисковом регуляторе;

- существуют и модели с процессором, который сам выбирает и поддерживает оптимальную скорость вращения, в зависимости от выбранного вами типа материала и определенного им самим диаметра сверла;

- кнопка фиксации курка в рабочем положении;

- реверс - возможность вращать сверло в обе стороны, это удобно, если надо вывернуть винт, а также, когда сверло застревает в обрабатываемом материале.

Принципы работы ударной дрели и перфоратора.

Принцип пробития отверстий с помощью ударной дрели заключается в том, что вращение и ударное действие на сверла передается от двух находящихся в контакте храповиков, при этом амплитуда удара невелика, что значительно снижает его эффективность, увеличивается сила, с которой нужно давить на инструмент и вибрация.

Бывают двухскоростные дрели ударного типа, по принципу работы их механизм можно сравнить с автоматической коробкой автомобиля, за счет этого в них более рационально используется мощность инструмента.

Внутри перфоратора же находится электромеханический или электропневматический ударный механизм, который сам производит удар, остается только нажимать на кнопку. При работе с перфоратором вам не нужно прикладывать усилия. При работе с твердыми материалами перфоратор более долговечен.

Рассмотрим для начала со всех сторон ударную дрель.

Всем давно знакомая форма в виде пистолета, цанговый металлический патрон. Мощность варьируется от 400 до 1200Вт. Возможность регулирования скорости вращения до 3500об/мин, переключатель режимов работы "сверление"/"долбление", кнопка фиксации курка в рабочем положении. Вот "джентльменский набор", который вы найдете в ударных дрелях всех известных производителей.

Что же из вышеперечисленного можно выжать?

- возможность сверления отверстий в металле, дереве, кирпичных кладках, а для сверления в бетоне необходим самый мощный инструмент из модельного ряда практически любой фирмы;

- на малых оборотах и соответствующих насадках удобно заворачивать винты, шурупы, саморезы;

- с дополнительными приспособлениями, можно использовать ударную дрель как шлифмашинку, "болгарку", стационарную дрель.

Конечно, чем больше мощность ударной дрели, тем легче пробить отверстие наибольшего диаметра, но в то же время увеличивается масса инструмента. Например, у одного и того же производителя, при мощности в 400Вт ударная дрель может весить 1,4кг, а при 900Вт - уже 2,5кг.

В плане надежности, качество инструмента вышеперечисленных фирм не подлежит сомнению. При правильной эксплуатации (постоянная кратковременная работа до 40с, качественные острые сверла, как по дереву и металлу, так и по бетону и кирпичу, учет погодных условий, например работу инструментом, принесенным с мороза, начинать не ранее, чем через 1,5-2 часа) прослужат вам долго.

Теперь обратим наш взор на более мощные от 800 до 1500Вт, тяжелые от 2 до 11кг перфораторы. В отличие от ударных дрелей, они более габаритны, двигатель у перфораторов может располагаться как горизонтально (форма в виде пистолета), так и вертикально (у более мощных моделей). Имеют SDS патрон (чтобы поменять сверло, достаточно оттянуть патрон на себя) и соответствующую инструментальную оснастку.

Перфоратор вы оцените, если вам надо просверлить отверстия в твердых материалах: например армированный бетон или камень, им можно высверливать крупные отверстия, с помощью перфоратора вы легко сделаете небольшой пролом в твердой стене или в полу. А профессиональные перфораторы способны заменить и отбойный молоток.

В технических характеристиках перфораторов указывается сила (энергия) удара и частота ударов в минуту. Первая варьируется от 2,2 до 3Дж, а в профессиональных перфораторах, например, от 2 до 10Дж или от 5 до 18Дж. Вторая зависит от мощности и может составлять 4 4,5 тысячи уд/мин у менее мощных и 2 3 тысячи ударов в минуту у более мощных. Обычно имеется два режима сверление и долбление, но иногда присутствует и совмещенный режим. На перфораторах малой мощности есть возможность регулирования оборотов, а, следовательно, возможно использование его как шуруповерта. Но в виду больших, чем у ударной дрели габаритов, это становится более трудоемко.

Надо отметить, что за счет конструкции перфоратора, прохождение одного сантиметра вглубь бетонной стены в несколько раз быстрее, чем у ударной дрели. Во время работы не рекомендуется давить на инструмент, приставили к отметке, нажали кнопку, и он все сделает сам. В случае с перфоратором очень подойдет выражение «как горячий нож в масло».

Так что же все-таки выбрать? Во многом это зависит от вашего желания и предстоящих работ. Но, например, если вы сами собираете и навешиваете у себя дома кухню и пару картин, то, конечно же, выбираем ударную дрель. Если же вы только въехали в новую квартиру, и предстоит: штробить стены, срезать косяки, долбить пол, однозначно вам нужен перфоратор.

Немаловажен также и экономический фактор, ведь перфоратор дороже ударной дрели одной и той же фирмы примерно в полтора раза. Сверла для перфоратора также стоят дороже, чем для ударной дрели.

Что касается выбора профессионального или бытового инструмента, основное отличие между ними в том, что профессиональный инструмент рассчитан на постоянные серьезные нагрузки, а бытовой – на периодическое использование.

Окинем же взглядом фронт предстоящих работ, посмотрим внутрь своего кошелька, и вперед, за нужным вам инструментом.