Каждый народ и каждая культура имеет свой тип бани, конструкция и устройство которой проверена веками. Не является исключением и турецкая баня, которая у себя на родине называется хаммам. Историки часто сравнивают ее с римской баней. Что ж, возможно, что турки, являясь географически соседями Древнего Рима, что-то и позаимствовали у римских терм. Однако хаммам все же выделен среди всех типов бань в отдельную категорию.
Бассейн – обязательная часть турецкой бани хаммам

История турецкой бани

Бани в их теперешнем понимании появились в арабских странах много веков назад, однако намного позднее чем в том же Риме. При этом ряд историков утверждает, что первые турецкие бани появились в Константинополе – теперешнем Стамбуле. Другие придерживаются мнения, что изначально хаммамы начали строить в небольших мусульманских поселениях, где до того вообще мылись исключительно в ручьях и озерах. Само же слово «хаммам» на наш язык переводится как «распространение тепла». Все прелести турецкой бани стали известны в цивилизованной Европе сравнительно недавно – в XVIII начале XIX века.

В отличии от европейских бань того периода турецкие бани выглядели как дворцы, а не как сооружения санитарно-гигиенического назначения. Турецкие хаммамы были украшены мозаичными панно, фресками и орнаментами в национальной стилистике. Освещались турецкие бани специальными масляными лампами и производили весьма сильное впечатление. Хаммамы получили довольно широкое распространение и благодаря религии. Турецкие мудрецы и культовые служители считали, что тепло, излучаемое хаммамами, повышает плодородие земель.

В отличии от римских терм турецкие бани никогда не были банями совместными для мужчин и женщин, хотя и строились вблизи друг от друга. Ислам на этот счет был суров. Тот же факт, что мужские и женские турецкие бани строились обычно рядом, объяснялось весьма тривиально: вода в баню подавалась из одного источника. Вход в женскую и вход в мужскую турецкую баню всегда были раздельными, а мытье в бане особенно для женщин было не только гигиенической процедурой, но и в немалой степени культовым событием, своего рода ритуалом. Для мытья в бани женщины наряжались в лучшие наряды. В банях обсуждались новости, решались деловые вопросы и совершались сделки.

Турецкие бани, действительно, имеют немало общего с банями римскими. Особенно в архитектурной части. И те и другие бани являются, в отличие от русских бань, капитальными строениями, имеют каменные лежаки и бассейны. Турецкие бани существенно отличаются от римских в процедурном плане. Характер пара, процедуры с маслами, массажем, благовониями здесь подчиняются национальным традициям востока и имеют свою конкретно выраженную специфику. Что же касается строительства турецких бань в Украине, то строятся они ввиду высокой стоимости преимущественно при гостиничных комплексах, базах отдыха и туристических центрах. Строительство турецких бань в частном секторе весьма ограничено ввиду их высокой стоимости.

Остатки древних турецких хаммамов сегодня показывают туристам

Особенности турецких бань

Турецкая баня более походила на дворец какого-нибудь халифа нежели на обычную парилку. Особенность хаммама заключалась не только в дорогом убранстве, витражах, колоннах и так далее. Оригинально то, что свод хаммама всегда выполнялся в виде купола. Делалось это не только для эстетики, но и для того, чтобы сконденсировавшийся пар не собирался каплями под потолком, а став водой стекал вниз. Таким образом, экономилась вода, которой в жаркой Турции всегда дорожили. Вокруг центральной парной, накрытой вышеупомянутым куполом, который назывался «чебек», по его периметру располагалось еще несколько. Чаще всего их было 5 – по числу пальцев на руке.

Температура в чебеках возрастала последовательно. В самых жарких отделениях турецкой бани она могла достигать 80-100°С при влажности в 50-60%. В то же время в русских банях,температура порой могла доходить и до 120°С. Однако влажность воздуха ниже – от 20 до 40%. Посетитель бани турецкой посещал все ее отделения по очереди в порядке повышения температуры, чтобы как следует разогреться. Обычно купальщики предпочитали пропотеть, полежав на каменных скамейках, которые называются «супа» или на специальных каменных площадках «чебек-таши». То, что в турецкой бане было не одно помещение как в русской бане, а несколько, делало ее более демократичной и доступной людям разного возраста и разного состояния здоровья. В хаммам могли ходить и дети, и старики, и каждый мог подобрать себе парилку под свой возраст и свое состояние здоровья. В турецкой бане все лежаки обогревались теплым воздухом, который подавался внутрь помещения через специальные воздуховоды.

Современный турецкий хаммам мало похож на своего исторического прародителя
Помимо обычного существовал и так называемый сухой хаммам. В такой турецкой бане имелись краны с холодной и горячей водой. После прогревания на лежаке или на мраморном камне в турецкой бане можно было искупаться в бассейне или даже принять холодный душ. После этого по особой методике делался массаж, который, кстати, делали не голыми руками, а в специальных рукавицах. Для лучшей очистки кожи применялись специальные скрабы, а так же мочалки из люфы козьей шерсти или конского волоса.

Современная версия турецкой бани

Турецкие бани, которые строят в Европе и Украине, имеют некоторые отличия от турецкой бани, какой она была столетия назад. Турецкая баня стала входить в моду относительно недавно. Но популярность ее растет. Современные турецкие бани обходятся не пятью чебеками, а в лучшем случае двумя-тремя. Во многих странах Европы турецкие бани или их подобие есть при отелях. Однако соблюдая в большинстве случаев саму процедуру прохождения бани, Вы можете и не увидеть хаммам в его традиционном восточном колорите, так как отклонения в отделке помещений и в архитектуре в целом могут быть достаточно велики. Часто вместо кипящего котла с водой, который устанавливался под полом в традиционном хаммаме, в сегодняшней турецкой бани стоит обычный парогенератор. Хотя окунуться после парилки в бассейн и выпить чашечку кофе по-турецки можно и в современном хаммаме.

Процедуры в хаммаме отличаются от всех типов бань

Полезные свойства турецкой бани


Турецкая баня едва ли получила бы столь широкое распространение в Европе и Азии, если бы не имела явно выраженного положительного воздействия на организм человека. Условия прохождения процедур в ней, в отличии от русской, финской и римской бань, практически не имеют противопоказаний. Это достигается благодаря отработанному веками температурному режиму и щадящему воздействию пара на организм. Возможно, именно поэтому хаммам пользуется такой популярностью у женщин. Процедура прохождения хаммама достаточно растянута во времени и занимает обычно не менее 2-х часов. При этом она не создает существенных нагрузок на сердце.

Турецкая баня показана в составе комплекса мер для очищения организма и похудения. Для лечения органов дыхания, опорно-двигательного аппарата и сердечнососудистой системы. Часто турецкая баня помогает от простуды. Что характерно, утверждают, что турецкий хаммам может быть полезен при борьбе с алкоголизмом.

В то же время к хаммаму стоит относиться с осторожностью людям тучным и склонным к повышению давления. При высокой температуре и влажности могут возникнуть проблемы с сердцем. С осторожностью следует относиться к хаммаму аллергикам и людям с кожными заболеваниями.

Одним из важных условий успешной работы промышленных и энергетических предприятий, транспортной системы, предприятий коммунально-бытовой сферы и спокойной жизни обычного потребителя является обеспечение стабильности и качества потребляемой электроэнергии.

С этой целью в схемах электропитания широко используются разнообразные типы релейных защит. Такие устройства обеспечивают, в частности, защиту нагрузки при неправильном чередовании, слипании, обрыве и перекосе фаз, а также выходе напряжения из заданного диапазона. При этом релейная защита используется как непосредственно на конечном защищаемом объекте (например, электродвигателе), так и в специальных электрических схемах.

К сожалению, большая часть релейных устройств, производимых предприятиями стран СНГ, была разработана еще во времена СССР. Как следствие, такие релейные устройства обладают весьма ограниченными возможностями и невысокой надежностью (в т. ч., вследствие использования устаревших комплектующих). Поэтому их применение не позволяет обеспечить 100-процентную защиту электрооборудования.

Исключением может быть продукция фирмы ООО «Новатек-Электро» (г. Санкт-Петербург). Здесь разработали и освоили выпуск целой серии разнообразных современных релейных устройств, которые функционально не хуже импортных реле, а по стоимости значительно ниже. (Современные зарубежные реле производства концернов Schneider Electric, ABB хоть и намного превосходят советские аналоги, к сожалению, слишком дороги для массового использования).

Рассмотрим следующую продукцию ООО «Новотек-Электро»:

  • трехфазные реле напряжения РНПП-301, РНПП-311;
  • однофазные реле напряжения РН-101, РН-111;
  • универсальный автоматический электронный переключатель фаз ПЭФ-301.

Трехфазные реле напряжения РНПП-301 и РНПП-311

Данное трехфазное реле напряжения предназначено для наиболее ответственных потребителей электроэнергии.

Оно имеет шесть независимых регулировок по основным параметрам:

  • максимальное напряжение;
  • минимальное напряжение;
  • величина амплитудного перекоса;
  • временная задержка по Umin;
  • задержка по срабатыванию по всем видам аварий;
  • время АПВ (автоматического повторного включения).

РНПП-301 обеспечивает:

  • срабатывание по действующему значению напряжения;
  • переключение режима работы с контроля фазных на контроль линейных напряжений;
  • возможность контроля клемм пускателя;
  • отдельную индикацию по каждому типу аварий, индикацию напряжения в сети;
  • питание внутренней схемы реле по трем фазам (сохранение работоспособности при пропаже даже двух фаз).

Реле РНПП-311 обладает всеми функциями реле РНПП-301, но имеет только одну регулировку – совмещенную регулировку по максимальному/минимальному напряжению и совмещенную индикацию всех видов аварий.

Такие параметры, как величина амплитудного перекоса, временная задержка по Umin, задержка по срабатыванию по всем видам аварий, время автоматического повторного включения являются фиксированными величинами.

Трехфазное реле напряжения РНПП-301

Трехфазное
реле напряжения
РНПП-301

Трехфазное реле напряжения РНПП-311

Трехфазное
реле напряжения
РНПП-311


Однофазные реле напряжения РН-101, РН-111

Однофазные реле РН-101 (подключение к розетке) и РН-111 (установка на DIN – рейке) представляют собой новое поколение современных приборов, применяемых для защиты бытового и профессионального оборудования от недопустимых колебаний напряжения и обрыва ноля.

Практически в каждом доме есть всевозможная дорогостоящая бытовая техника (телевизоры, домашние кинотеатры, компьютеры), которую необходимо защищать от аварий в электросети. Реле РН-101 и РН-111 идеально подходят для этого, а конструктивная особенность РН-101 (реле включается непосредственно в сетевую розетку, а нагрузка – в розеточный разъем реле) расширяет границы использования этого устройства.

Реле РН-101 и РН-111 предназначены для защиты нагрузки с полной мощностью до 3,5 кВт (16 А) в сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Если мощность нагрузки превышает 3,5 кВт, реле (РН-111) должно управлять нагрузкой с помощью магнитного пускателя, в разрыв питания катушки которого включены выходные контакты реле.

Приборы имеют три независимых регулировки по основным параметрам:

  • порог срабатывания по минимальному напряжению (160–210 В);
  • порог срабатывания по максимальному напряжению (230–280 В);
  • время автоматического повторного включения (5–250 сек).
Однофазное реле напряжения РН-101

Однофазное
реле напряжения
РН-101

Однофазное реле напряжения РН-111

Однофазное
реле напряжения
РН-111



Универсальный автоматический электронный переключатель фаз ПЭФ-301

ПЭФ-301 – простой способ повышения надежности электропитания потребителей однофазной сети и защиты их от недопустимых колебаний напряжения в сети.

Универсальный автоматический электронный переключатель фаз предназначен для питания промышленной и бытовой однофазной нагрузки 220В/50Гц от трехфазной четырехпроводной сети 3х380+N с целью обеспечения бесперебойного питания особо ответственных потребителей и защиты их от недопустимых колебаний напряжения в сети. С этой целью «однофазный» потребитель через ПЭФ-301 включается в трехфазную сеть. В зависимости от наличия и качества напряжения на фазах ПЭФ-301 автоматически производит выбор наиболее благоприятной фазы и с высоким быстродействием переключает на нее питание однофазной нагрузки.

Предусмотрена приоритетность фаз, т.е. восстановление схемы питания от выбранной пользователем приоритетной фазы после переключения на резервные фазы и восстановления напряжения на приоритетной.

Прибор имеет три независимых регулировки по основным параметрам:

  • порог срабатывания по минимальному напряжению (160–210 В);
  • порог срабатывания по максимальному напряжению (230–280 В);
  • время автоматического повторного включения нагрузки после полного ее отключения и восстановления параметров напряжения хотя бы на одной из фаз, а также время первоначального включения нагрузки при подаче напряжения на прибор: от 5 до 250 сек.
Универсальный автоматический электронный переключатель фаз ПЭФ-301

Универсальный автоматический
электронный переключатель фаз ПЭФ-301

Фанера - незаменимый материал на любой стройке, при ремонте. И, казалось бы, чего проще - пошел и купил нужную. Но, на самом деле, при покупке фанеры вас может ждать несколько сюрпризов, не самых приятных. О которых вы сейчас узнаете.

«Фанерные сюрпризы»

По своему предназначению влагостойкая фанера бывает различная. По большому счету, ее можно разделить на две большие группы. Фанеру мебельную и строительную. Соответственно, первую категорически не рекомендуют использовать при строительстве, а вторую незачем выбирать для создания мебели.

Профессионал без проблем отличит одну фанеру от другой. Как минимум по толщине. Ведь если в мебельной фанере всего 3-5 слоев шпона, то в строительной их легко может быть 17.

 

Также в строительной фанере древесные волокна всегда направлены в разные стороны, при этом качество поверхности и сам внешний вид листов могут быть посредственными. В мебельной же фанере поверхность листа всегда идеально отшлифована.

Зачастую, мебельная фанера производится из березы, в то время как строительная - из деревьев хвойных пород. Но как быть неопытному в этом деле человеку? Самый очевидный выход - довериться продавцу.

Если провести небольшой эксперимент, то может сложиться впечатление, что одни пытаются продать самую дорогую фанеру. Другие - залежавшуюся на складе. И не важно, для каких именно работа требуется фанера.

Но даже если вы научились отличать одну фанеру от другой, то вас может ждать следующий сюрприз. Часто оказывается, что у одних продавцов нужная фанера стоит очень дорого. У других цена приемлемая, но фанеры нет в наличии. Нужно подождать. Сколько ждать?

Как правило, ожидание поставки фанеры - несколько недель. Если вы решили, например, сделать небольшой ремонт на даче за отпуск, то подобное ожидание вас вряд ли устроит.

Положим, все эти преграды вы преодолели. Нужная фанера по приемлемой цене найдена. Но вот беда - компания-продавец отказалась привезти несколько листов на дачу. Конечно, можно забрать фанеру самому ...

Но зачастую бывает так, что склад продавца находится у черта на куличиках. Мало того, что это минимум 40 минут от МКАД. Так еще пока доедешь - «убьешь» подвеску по плохой дороге, а сам склад даже с GPS-навигатором не найдешь.

Простое решение

Подобные «сюрпризы» могут вынудить почти любого опустить руки. Вернее поехать и купить фанеру по завышенной цене, но ту, что нужно и с доставкой до места. Есть ли другой выход?

Да. Можно легко купить нужную фанеру не выходя из дома или офиса. Встретить ее там, где предстоит работа. Или самому забрать листы со склада вблизи МКАД. Для этоо достаточно воспользоваться интернет-магазином фанеры компании «Макком».

 

В интернет-магазине «Макком» можно найти любую фанеру. Там же есть исчерпывающая информация о конкретном типе фанеры. Благодаря этому вы легко выберете то, что нужно.

Не знаете, сколько именно листов фанеры вам надо? Воспользуйтесь онлайновым калькулятором. Тут же заказ можно положить в корзину, оформить его и уточнить условия доставки.

Но как быть, если вы не специалист и точно не знаете, какая фанера нужна для решения ваших задач? Тогда вы можете просто позвонить специалисту «Макком». Расскажите ему для каких целей мне нужна фанера и в каких условиях ей предстоит «служить». За считанные минуты он подберет варианты, идеально подходящие для решения стоящих задач.

Что дальше? Вы можете встретить машину с фанерой на даче, пусть даже вам нужно совсем немного листов. Или забрать их самостоятельно со склада, который находится в 10 минутах езды от МКАД.

Теперь вы знаете, как купить фанеру «без головной боли». А также то, какая она, настоящая экономия при покупке фанеры.

Источник - "ООО МАККОМ"


Дачная бытовка, обшатая деревянной вагонкой
Дачные бытовки – это помещения, как правило, небольшого размера. Основным направлением эксплуатации дачных бытовок является хранение инструментов, небольшого инвентаря. Иногда дачные бытовки приспосабливаются для выполнения функций охранных будок, или места для временного проживания строительной бригады. Дачные бытовки могут быть разного размера, формы. Материалы, из которых изготовляются дачные бытовки, разнятся, также как и форм-фактор самих дачных бытовок. Так, дачная бытовка может быть доставлена на место, к примеру, на дачу заказчика, и уже там смонтирована из отдельных блоков. Иногда, дачная бытовка может представлять собой мобильную конструкцию, пригодную, в частности, для транспортировки автомобилем. Разумеется, речь идет о конструкция небольшого размера. Транспортировать такую дачную бытовку можно прицепом даже легкового автомобиля.
Дачная бытовка в роли сторожевого домика в лесу
Материал, из которого производятся дачные бытовки, это в первую очередь древесина. Однако, нередко дачные бытовки изготовляются из металлических блоков. Как вариант, каркас может быть изготовлен из металла, а в качестве обивочного материала может выступать древесина. Также дачные бытовки часто комплектуются металлопластиковыми стеклопакетами. Бытовки также могут представлять собой конструкции в два яруса. Это позволяет значительно р3асширить область применения дачной бытовки. Так, применение конструкции в два яруса позволит разместить в бытовке намного больше материалов. При использовании дачной бытовки в качестве склада, можно по индивидуальному заказу укомплектовать ее утеплителем. Это актуально, когда предполагается использование дачной бытовки в зимнее, или просто в холодное время. Сами бытовки имеют широкое применение в любом хозяйстве и при строительстве. Так, бытовка служит для размещение товара по примеру склада, при торговле за пределами города. Используются также бытовки для размещения рабочих при проведении каких либо работ, строительных или ремонтных, когда возведение отдельных конструкций для проживания людей нерентабельно или не предусмотрено проектом.
Дачная бытовка обшитая профнастилом
Если по каким либо причинам вы не можете разместить у себя на даче туалет, то использование дачной бытовки решит эту проблему. Многие компании предлагают размещение бытовок оборудованных под биотуалеты на территории заказчика. Это избавляет от необходимости проводить на дачу водопровод и решает ряд проблем гигиенического характера.

Дачная бытовка может быть укомплектована санузлом, душевой кабинкой, спальными, комнатами и кухней. Следует также отметить, что дачная бытовка надежно защищена от износа, гниения и влаги. Обшита металлом (металлопрофилем) со специальным покрытием она просто не может ржаветь. Под обшивкой, в качестве утеплителя обычно используется утеплитель URSA, ISOVER, который дополнительно закрывается гидробарьерной и паробарьерной плёнкой, а для внутренней отделки стен дачной бытовки обычно используется плита OSB-3 (Oriented Strand Board толщиной 10мм), ламинированный МДФ или бесшовная пластиковая вагонка.

Еще одно преимущество дачной бытовки – это ее цена. Дачная бытовка обойдется Вам на порядок дешевле капитального строения, а сэкономленные средства Вы сможете потратить на обустройство дачи, например, укомплектовав ее современной душевой кабинкой.

Начинаем изготавливать мебель

Многие новички в столярном деле с удивлением узнают, что изготавливать мебель можно с помощью простых ручных инструментов и некоторых бытовых электроинструментов. Вовсе не обязательно иметь оборудованную по последнему слову техники мастерскую, чтобы изготовить своими руками практичную и красивую мебель.

С ростом мастерства можно делать своими руками такие вещи, которые во многих отношениях будут превосходить фабричные изделия. Если вы уже изготавливали мебель своими руками, у вас могут быть некоторые инструменты. Вообще существует множество замысловатых инструментов, которые могут упростить работу, однако нет никакой необходимости сразу же бежать в магазин и покупать их полный набор. Имеет смысл докупать инструменты понемногу, когда в них возникает необходимость. В таком случае вы будете уверены, что покупаете именно то, что вам нужно.

Основные ручные инструменты

Здесь перечислены все те инструменты, которые понадобятся вам для изготовления мебели своими руками. Далее вы найдете список инструментов, без которых можно обойтись, однако их использование существенно повысит эффективность работы.

Измерительный и размерочный инструмент для изготовления мебели

Измерительный и размерочный инструмент для изготовления мебели

Измерительные инструменты

Рулетка со стальной лентой. Обычно в продаже имеются рулетки длиной от 1,8 до 15 м. Как правило, при изготовлении мебели используется рулетка длиной 5 м. В высококачественных рулетках измерительное полотно имеет ширину 19 мм и остается жестким, будучи вытянутым на 2 метра.

Складной метр. Иногда рулетка неудобна (например, при измерениях в тесном пространстве) или недостаточно точна. В этих случаях удобно пользоваться традиционным деревянным складным метром.

Угольники. В домашней мастерской нужны четыре самых распространенных типа угольников: столярный, косой, разметочный и комбинированный. Такой инструмента используется при изготовлении мебели для измерений, разметки и проверки прямых углов при изготовлении мебели.

Столярный угольник. Такие угольники выпускают нескольких размеров. Большой угольник обладает лезвием длиной 7,3 м и линейкой длиной 4,9 м, он нужен для работы с рамами. Угольники меньших размеров – 20х 15 или 30 х 20 см – более удобны для небольших деталей.

Разметочный угольник. У этого угольника широкое лезвие, прикрепленное к рукоятке под прямым углом. Длина лезвия, которое может быть градуированным, варьируется от 5 до 30 см. Разметочный угольник используют при изготовлении мебели для проверки правильности прямых углов, для разметки линий и для калибровки инструментов. У одного типа разметочных угольников, называющихся разметочным стуслом или просто стуслом, наверху рукоятки встроен 45-градусный угольник, так что с его помощью можно измерять и размечать углы до 45°.

Комбинированный угольник. Этот инструмент для изготовления мебели состоит из 15-, 30- или 40-сантиметрового стального лезвия и передвижной рукоятки, которую можно зафиксировать в любом положении. Большинство таких угольников снабжено спиртовым уровнем, встроенным в рукоятку, и приспособлением для черчения.

Комбинированный угольник – один из самых полезных инструментов в любой столярной мастерской. Вы можете использовать его как уровень для проверки горизонтальности, как отвес для проверки вертикальности или как стусло для проверки величины острых углов. Комбинированный угольник служит внутренним и внешним разметочным угольником, глубиномером и разметочным приспособлением. Вдобавок это идеальный инструмент при изготовлении мебели для определения местоположения отверстий для шурупов и нанесения разметки. Малка (угломер). Этот простой инструмент состоит из рукоятки, прикрепленной к 15- или 20-саитиметровому лезвию с прорезью. Малка может служить разметочным стуслом при изготовлении мебели. Однако в мастерской угломер обычно используют для копирования углов, отличающихся от прямых. Установите малку на угол, зафиксируйте, а потом перенесите точную величину угла с одного места на другое.

Молотки и аналогичный инструмент для изготовления мебели

Молотки и аналогичный инструмент для изготовления мебели

Малый угольник. Еще один полезный угольник, удобный при изготовлении мебели и для работы с небольшими заготовками и в тесных местах, — это 30-сантиметровый малый угольник. Одно лезвие у него 30-сантиметровое, другое – 20-сантиметровое. Этот угольник удобно использовать в качестве направляющей при резке акрила и стекла. Молотки и аналогичные инструменты

В арсенале любого столяра должны быть, по меньшей мере, три основных молотка: столярный, молоток для гвоздей и деревянный (киянка). Каждый из них незаменим для выполнения определенной работы. Столярный молоток предпочтителен для забивания и удаления гвоздей. Однако когда приходится вбивать очень мелкие гвозди, которые невозможно удерживать рукой, вы сочтете полезным молоток для забивания гвоздей с магнитным бойком. Деревянный молоток или киянку с мягкой накладкой следует использовать при изготовлении мебели в тех случаях, когда металлический молоток способен повредить поверхность, например, при вбивании деревянных дюбелей, при плотных шиповых соединениях и при работе со стамеской с деревянной рукоятью.

Добойники (пробойники) и кернеры. Добойник служит для утапливания финишных гвоздей под рабочую поверхность, предотвращая повреждение этой поверхности, так что отверстия можно легко зашпаклевать. Добойник помещают на шляпку гвоздя, что позволяет аккуратно утопить гвоздь и не повредить прилегающую древесину. Стандартный набор, включающий три добойника – 0,80; 1,59 и 2,38 мм, удовлетворит большую часть потребностей домашней мастерской.

Кернер похож на добойник, однако снабжен коническим острием, легко проникающим в древесину. Кернер потребуется, чтобы отмечать и проделывать вспомогательные отверстия перед сверлением. Тогда сверло попадет точно в намеченное место и не будет блуждать вокруг него. Вспомогательные отверстия также удобны при ввинчивании шурупов вручную.

Электропилы для изготовления мебели

Электропилы для изготовления мебели

Электропилы для резания под углом

Пила для резания под углом относится к самым универсальным инструментам в домашней мастерской и при изготовлении мебели. Такая электропила позволяет точно распилить древесину под любым углом. Самая простая пила позволяет резать под углом 45° и скашивать кромки, однако вы должны зафиксировать обрабатываемую деталь в правильном положении. Комбинированная пила выполняет обе операции за один проход, причем деталь просто лежит на рабочем столе. У пилы другого типа режущий диск и мотор передвигаются по рельсам, что позволяет распиливать очень широкие заготовки. При распиливании длинных досок и полос молдинга обязательно поддерживайте ту часть заготовки, которая выступает за рабочий стол пилы. Для этого можно воспользоваться козлами или самому соорудить удобную подставку.

Уровни и отвесы

Уровни и отвесы изготавливают из дерева, металла или пластмассы. Уровни используют, чтобы определить, является поверхность горизонтальной или веркальной. Новые цифровые устройства позволяют также определять другие углы. Длина уровней варьируется в пределах от 20 до 180 см и более. Для начала приобретите 60-сантиметровый уровень. Такой уровень не слишком громоздок для работы с небольшими участками поверхности, но достаточно длинный, чтобы давать точные результаты. Рубанки и фуганки

Изготавливать мебель из фанеры или ДСП можно и без рубанка, однако немногие инструменты способны срезать с дерева тонкую, как бумага, стружку или обстрогать грубую доску так быстро и точно, как старомодный ручной рубанок. Хороший новый рубанок стоит довольно дорого, но в магазинах подержанных вещей обычно имеется неплохой выбор рубанков по умеренным ценам. Если вы вынуждены обходиться без рубанка, не отчаивайтесь. В наше время рубанок в домашней мастерской уже не является ее непременной принадлежностью, как это было раньше. С несложными отделочными работами, пишет Инфобуд, вполне справляются современные электрические инструменты, вдобавок сегодня предлагается широкий ассортимент уже подготовленных для работы пиломатериалов. Однако когда вы привыкнете пользоваться основными типами рубанков – торцевым рубанком, фуганком и полуфуганком, вы поймете, что это ценное дополнение к вашим инструментам.

Торцевой рубанок – самый универсальный для домашней мастерской инструмент – предназначен для обработки торцов деревянных изделий, он оказывается полезным и для других незначительных отделочных работ, например, для обстругивания обратных сторон соединений в ус или выступающих кромок фанерных панелей.

Рубанки, фуганки, пилы для изготовления мебели

Рубанки, фуганки, пилы для изготовления мебели

Полуфуганки и фуганки удобны в работе и хороши для общего применения. Они очень похожи между собой, их лезвия бывают шириной около 32–50 мм, но они отличаются длиной. Колодки фуганков бывают длиной 28–36 см, а полуфуганков – от 15 до 25 см. Они хороши для обстругивания грубых деревянных поверхностей и для удаления разметочных линий.

Стамески по дереву

Стамески предназначены для выбирания небольших углублений в древесине, зачистки пазов, снятия фасок. При резании на стамеску нажимают рукой и лишь иногда слегка ударяют киянкой по ручке стамески. Стамеской особенно удобно выбирать гнезда под петли. При изготовлении мебели вам понадобятся набор из четырех стамесок с лезвиями шириной 6,4; 12,7; 19 и 25,4 мм.

Старое правило мастеровых гласит: никогда не ударяйте по стамеске ничем, кроме деревянной или кожаной киянки. Это правило применимо и сейчас, поскольку хвостовик лезвия может расколоть деревянную рукоятку. Впрочем, современные пластмассовые рукоятки куда более надежны, и такими стамесками можно работать с обычными металлическими молотками.


Другие ручные инструменты для изготовления мебели

Кроме ручного инструмента, перечисленного выше, вам понадобятся и некоторые другие инструменты.


Пилы. Вам понадобится ножовка при изготовлении мебели для распиливания дерева и пиломатериалов и ножовка по металлу. Для вырезания декоративных закруглений вам может потребоваться лучковая пила. Для других работ вам, может быть, понадобятся фанеропильная пила и шипорезная.

Универсальный складной нож. Универсальный складной нож часто используется при изготовлении мебели. Всегда заботьтесь об остроте его лезвия: тупые ножи не позволяют выполнять точные работы и могут соскальзывать с линии разметки. Если нож не используется, он должен быть в сложенном состоянии.

Отвертки. Хотя они могут считаться одними из самых простых инструментов, хороший комплект отверток очень важен для любого домашнего мастера. Два самых распространенных типа отвертки – с прямым или крестовидным острием. Лучший способ не повредить головки шурупов – иметь в распоряжении хороший комплект отверток разных размеров, подходящих к любым шурупам.

Зажимы и тиски для изготовления мебели

Зажимы и тиски для изготовления мебели

Зажимы и тиски

Ни в какой мастерской не бывают лишними зажимы, струбцины или тиски, однако начинающие домашние мастера часто игнорируют столь важные инструмент при изготовлении мебели. Зажимы используют, например, при сплачивании деревянных панелей и прикреплении накладок на фанерные кромки. Зажимайте ими заготовки при распиливании, фрезеровании, сверлении и шлифовании. Хороший набор для начинающих включает одну или две пары 10-сантиметровых струбцины, по крайней мере одна пара трубных зажимов и несколько пружинных зажимов.

Ваймы и трубные зажимы. Ваймы позволяют сжимать друг с другом детали крупных размеров и идеально подходят при изготовлении мебели для соединения рамы с корпусом шкафа. Их размеры варьируются от 30 до 245 см. Ваймы размером от 60 до 90 см найдут самое широкое применение при изготовлении мебели, и они не настолько дороги, чтобы их нельзя было себе позволить. Однако большие ваймы могут оказаться слишком дорогими. Трубные зажимы служат более дешевыми заменителями вайм, особенно для реализации масштабных задач. Эти приспособления состоят из фиксируемых стальных зажимов, которые надеты на чугунную трубу (ее покупают отдельно), и их можно купить в строительных супермаркетах и магазинах скобяных товаров. Трубы можно купить в строительном супермаркете или в магазине, торгующем водопроводным и канализационным оборудованием.

Прихваты (ленточные зажимы). В таких зажимах имеются матерчатые ленты, которыми оборачивают заготовки, и металлические застежки, позволяющие регулировать натяжение ленты, как на ремнях безопасности. Прихваты лучше всего работают на поверхностях сложной формы.

Электрические инструменты

При изготовлении мебели вам будут необходимы электродрель, электрическая ножовка, дисковая пила, фрезерная и шлифовальная машины. Вы можете обойтись и без стационарных электроинструментов, однако дереворежущий станок сэкономит вам массу времени при распиливании заготовок, выбирании пазов или фальцев и при выполнении многих других работ.

Дрели, сверла и принадлежности для изготовления мебели

Дрели, сверла и принадлежности для изготовления мебели

Дрели, сверла

Для повседневного использования подыщите себе 10 мм дрель с изменяемой скоростью вращения и обратным ходом. Аккумуляторные дрели обычно дороже, но они самые удобные, поскольку их можно использовать где угодно, не путаясь в проводах и удлинителях. Сегодня имеются достаточно мощные 12-вольтные аккумуляторные дрели. Многие дрели комплектуются бесключевыми сверлильными патронами, регулируемыми зажимами и удобными ящиками для хранения принадлежностей. Если вы решите приобрести такую дрель, подумайте, не стоит ли заодно купить и запасной аккумулятор, чтобы в критический момент не оказаться без источника питания.

Основные сверла. Не пожалейте денег на покупку набора спиральных или перовых сверл диаметром от 1,5 до 6 мм. Вы всегда сможете докупить сверла большего размера, когда они вам понадобятся. Перовые сверла чуть дороже, но для сверления дерева они предпочтительней. Их заостренные концы менее склонны уходить в сторону от намеченного отверстия, да и сверлят они чище. Для сверления самых больших отверстий можно приобрести недорогие пробковые сверла диаметром до 38 мм и кольцевую пилу для отверстий диаметром до 65 мм.

Возможно, вам захочется приобрести наконечники для ввертывания шурупов. Их можно покупать по одному или в наборе для шурупов с разными шлицами.

Зенковки. Вам стоит потратиться на набор зенковок для шурупов размером от № 4 до № 12. Хотя можно сверлить и раззенковывать отверстия обычными сверлами, зенковкой делать это удобнее.

Кондуктор для сверления. При изготовлении и сборке мебели с помощью нагелей вам понадобится кондуктор, который обеспечит точное соответствие отверстий в скрепляемых деталях.

Электроножовка для изготовления мебели

Электроножовка для изготовления мебели

Дисковая пила для изготовления мебели

Дисковая пила для изготовления мебели

Ручные электроинструменты

Ножовка. Используйте электроножовку с направляющей, чтобы делать прямые пропилы, или без направляющей, чтобы делать пропилы других видов – пазы, изогнутые и т. д. Ножовка подходит для распиливания и подрезания деревянных панелей и молдинга, а также многих других работ. Ножовку с подходящим ножовочным полотном вы можете использовать при изготовлении для резки металла, пластмассовых труб, ламината или оргстекла. Покупайте ножовку с высокой скоростью резания и долговечными сменными полотнами.

Дисковая пила. В домашней мастерской она столь же незаменима, как и на фабрике. В стандартной пиле применяется 24 см режущий диск, который может распиливать пиломатериалы толщиной до 6,4 см. Следовательно, такая пила легко справляется с пиломатериалами номинальной толщиной 2,5 и 5 см и с любым листовым материалом.

В продаже имеются режущие диски разного назначения – для поперечного разрезания, продольной распиловки и выполнения других работ, равно как и комбинированные диски общего назначения, которые хорошо справляются со многими работами. В общем, чем больше на режущем диске зубьев, тем чище получается распил; 24 см режущий диск с 36–40 твердосплавными зубьями обеспечит достаточно чистый распил без сколов.

Направляющие для дисковой пилы и фрезерной машины. Без всякой направляющей дисковой пилой можно делать распилы, прямизна которых вполне достаточна для обычных столярных работ. Однако для изготовления шкафов такой точности недостаточно, и вам потребуется направляющая. Фрезы, предназначенные для обработки кромок, снабжены собственными направляющими, однако при выборке пазов без другой направляющей не обойтись. Вы можете приобрести направляющую, которая устанавливается на дисковой пиле и идет вдоль кромки доски, когда вы делаете распил. Такой тип направляющей, пишет Инфобуд, годится лишь для распилов, идущих на расстоянии около 10 см от кромки. В результате такая направляющая применяется, в основном, только для продольной распиловки досок или панелей. Это удобно, если у вас нет дереворежущего станка для продольной распиловки.

Вы можете купить для своей фрезерной машины аналогичную направляющую, но для проектов, описанных в этой книге, она не понадобится. Более универсальной будет прямолинейная направляющая планка, которая крепится к обрабатываемой детали и подходит и для дисковой пилы, и для фрезерной машины. Вы можете приобрести металлические направляющие, снабженные зажимами.

Фрезерная машина для изготовления мебели

Фрезерная машина для изготовления мебели

Фрезерная машина с заглублением фрезы для изготовления мебели

Фрезерная машина с заглублением фрезы для изготовления мебели

Шлифовальный утюг для изготовления мебели

Шлифовальный утюг для изготовления мебели

Эксцентриковая шлифовальная машина для изготовления мебели

Эксцентриковая шлифовальная машина для изготовления мебели

Фрезерные машины, фрезы

По популярности среди столяров фрезерная машина не уступает дрели и пиле. Этот универсальный инструмент по заслугам занимает важное место в домашней мастерской, поскольку он способен выполнять много работ, например, пропиливать фальцы и пазы, вырезать декоративные кромки в древесине, делать рельефный молдинг и резать пластиковый ламинат. Любая фрезерная машина – это, по существу, мотор, смонтированный на основании. Большой разброс в ценах в основном отражает различия в мощности. Кроме того, в некоторых моделях фрезу можно заглубить в обрабатываемую деталь.

Основные фрезы. Основной комплект фрез должен включать прямую, кромочную, фальцевую, пазовую и зенковочную фрезы. Если вы планируете ламинировать рабочие поверхности, вам потребуется фреза для подрезки краев ламината. Все фрезы, за исключением прямой, снабжены упорами, ведущими фрезу вдоль кромки. На концах у некоторых фрез есть ролики, идущие вдоль кромки деревянной заготовки. Имеются фрезы с фиксированными направляющими устройствами, вращающимися вместе с фрезой. Они дешевле, однако края дерева часто обугливаются из-за трения о вращающуюся направляющую.

Фрезерный стол. Фрезерный стол вы можете купить или сделать сами. Эта принадлежность даст возможность вашей ручной фрезерной машине функционировать в качестве маленького фрезерного станка. Стол идеально подходит при изготовлении мебели для многих работ, когда проще или безопаснее доставить материал к инструменту, а не наоборот. Это предпочтительный способ для изготовления своего собственного молдинга и для снятия декоративных фасок на панелях, например на фасадах выдвижных ящиков.

Шлифовальные машины. Нет более утомительной работы, чем шлифовать деревянные изделия наждачной бумагой вручную. Электрическая шлифовальная машина общего назначения сбережет вам много времени и поможет лучше обработать ваши изделия.

Шлифовальный утюжок. Эти устройства выпускаются трех популярных размеров — на 1/4, 1/3 или 1/2 листа наждачной бумаги. Шлифовальными утюжками, рассчитанными на 1/3 и 1/2 г листа, работают обеими руками, а моделями, рассчитанными на 1/4 листа, работают одной рукой. Утюжок шлифует по кругу, когда требуется быстро удалить излишек материала, или по-прямой, когда требуется тонкая обработка. В некоторых моделях можно переключаться на тот или иной режим.

Эксцентриковая шлифовальная машина. Такая машина популярна среди столяров, поскольку она удаляет древесину быстрее, чем шлифовальный утюжок, а работает чище.

Ламельная машина. В домашних мастерских все чаще появляется один из самых универсальных инструментов — ламельная фрезерная машина. Когда-то используемая лишь профессионалами, эта машина стала привлекательной для домашних мастеров, поскольку она быстро и точно изготавливает прочные мебельные соединения. Этот инструмент вырезает точные полукруглые пазы, в которые вставляется ламель. Ламель – это слоистая прессованная деревянная пластинка, которая под воздействием влаги, содержащейся в клее, разбухает и образует очень прочное соединение.

Дереворежущие станки, режущие диски. Безусловно, самым ценным универсальным инструментом в любой серьезной домашней мастерской служит дереворежущий станок. Такие станки выпускаются различных размеров и представлены в широком ценовом диапазоне, начиная от недорогих настольных 20 см моделей по цене от $ 100 до 30 см промышленных рабочих станков, стоящих более $ 2000. Самым популярным у столяров является станок с диском диаметром 25 см. В большинстве настольных и в некоторых портативных моделях режущий диск объединен в единый агрегат с мотором. Режущий диск и мотор находятся на одной оси. Станок с ременным приводом лучше, работает он плавно, мощнее и тише.

Дереворежущий станок для изготовления мебели

Дереворежущий станок для изготовления мебели

Режущие диски. Стальные режущие диски стоят от $ 10 до $ 20; диски с твердосплавными зубьями стоят от $ 10 до $ 200 и более. Но диски высокого качества будут резать чище и дольше оставаться острыми. Для общего применения купите один комбинированный режущий диск с 40 или 50 зубьями. Для чистого, без сколов, распиливания фанеры и других материалов купите твердосплавный диск с 80 зубьями, специально предназначенный для таких целей. Дереворежущие станки, в которых режущий диск объединен с мотором, обычно не такие мощные, как станки с ременным приводом. Если вы намереваетесь распиливать много заготовок из твердого дерева на не очень мощном дереворежущем станке, купите новый тонкий режущий диск. Острота его в сочетании с пониженным сопротивлением тонкого диска компенсирует отсутствие мощного станка.

Режущие диски для выбирания пазов. Дереворежущий станок, снабженный диском для пазов, может выбирать пазы и фальцы. Большинство таких дисков выбирают пазы шириной от 6,4 до 20,6 мм, что зависит от конкретной модели.

Один из типов дисковых станков называется вобблер, или вобблерная пила. Когда этот однолезвийный резак вставляется в дереворежущий станок, его наклонное лезвие вибрирует (колеблется), что и дало станку название вобблер (от англ. wobble — «дрожать, колебаться»), в результате чего ширина пропила получается около 32 мм. Недостаток вобблера в том, что лезвие имеет тенденцию дробить внутреннюю часть паза.

Другой тип называется комплексным пазопропильиым станком. Он включает в себя два режущих станка, оснащенных схожей комбинацией дисковых резаков, а также набором регулировочных прокладок и измельчителей отходов. Ширину пропила можно регулировать при помощи установки разных регулировочных прокладок и измельчителей между дисковыми лезвиями станка. Комплексные пазопропильные станки не портят внутреннюю часть паза и, в отличие от вобблеров, не расщепляют дерево. Соответственно, стоимость комплексных дисков гораздо выше.

Средства защиты

Здравый смысл должен подсказать вам, что не следует приступать к изготовлению мебели должной защиты глаз и ушей. Всегда надевайте защитные очки при работе с инструментами или химическими препаратами. Позаботьтесь, чтобы защитные очки соответствовали требованиям МОЗ Украины. Продукты, соответствующие требованиям, должны быть помечены соответствующим штампом. Неплохо было бы купить дополнительную пару очков.

Управление МОЗ по охране труда и промышленной гигиене рекомендует защищать уши, когда на протяжении 8-часового рабочего дня уровень шума превышает 85 децибел. Если учесть, что дисковая пила издает шум 110 дБ, то даже за меньшее время работа с ней приведет к потере слуха. В продаже имеются затычки для ушей и защитные наушники. Убедитесь, что выбранная вами модель снижает уровень шума не менее чем на 20 дБ. Поскольку при любых столярных работах образуются опилки, желательно иметь средства для защиты дыхания. В продаже есть одноразовые защитные маски и респираторы с фильтрующими картриджами.

Защитная маска хорошо защищает от самых мелких частиц пыли. Респираторы обеспечивают более высокий уровень защиты, но они затрудняют дыхание, и в них может быть жарко. Что бы вы ни покупали, убедитесь, что на изделии есть штамп качества и что изделие соответствует специфическим условиям вашего труда. Если сквозь маску вы станете ощущать посторонний запах или она начинает мешать нормальному дыханию, значит, пришло время ее заменить.


Виниловый сайдинг выпускается в разных формах, текстурах и цветах. Он изготавливается из долговечного поливинилхлорида в нескольких вариантах различных профилей: одинарные, двойные, тройные, вертикальные. Выпускается двойной сайдинг «корабельный брус», толщина сайдинга 1,1 мм, 10 цветов. Софиты применяются для подшивки фронтонных и карнизных свесов, другими словами, это потолочные панели для подшивки крыши. Софиты бывают сплошные и с перфорацией. Софиты с перфорацией позволяют хорошо вентилировать подкровельное пространство, предотвращая накопление влаги и застой жаркого воздуха.

Профили винилового сайдинга

Инструменты для монтажа сайдинга

Для монтажа сайдинга понадобится молоток, ножовка по металлу с мелким зубом, уровень, мел, рулетка. Желательно работать в защитных очках.

Электропила
. Стационарная или ручная циркулярная электропила ускорит резку сайдинга. Подойдет полотно с тонкими зубьями, его нужно установить на движение в обратном направлении. В особенно холодную погоду двигайте пилу по материалу медленно, чтобы предотвратить отламывание кусочков или растрескивание материала.

Лезвие пилы, установленное для движения в обратном направлении, следует использовать только для резки винилового сайдинга. Не пытайтесь использовать его на других материалах (таких, как дерево, фанера и т.д.).

Рабочий нож, ножницы по металлу. Виниловый сайдинг легко резать, обрабатывать и делать на нем насечки рабочим ножом или инструментом для нанесения насечек. Ножницы по металлу ускорят процесс резки и придания сайдингу нужных форм и размеров.

Софиты сплошные и с перфорацией Инструмент для можнтажа сайдинга


Пуансон. Используют для того, чтобы пробивать «ушки» по краям сайдинга при монтаже в верхней части стены или под оконными проемами.

Электропила для резки сайдинга
Перфоратор. С его помощью увеличивают гвоздевые отверстия для того, чтобы сайдинг мог естественным образом расширяться и сжиматься.

Инструмент для демонтажа панелей. С его помощью снимают или заменяют панель сайдинга. Вставьте изогнутый конец инструмента под край панели и захватите им заднюю кромку замка. Чтобы открыть замок, потяните вниз и двигайте инс­трумент вдоль панели. Та же процедура, но в обратном направлении проводится для повторного закрепления панели.

Хранение и транспортировка сайдинга

При хранении и при перевозке сайдинга должны лежать на ровной, плоской поверхности так, чтобы они имели опору по всей своей длине.

Инструмент для монтажа-демонтажа сайдинга

Упаковки с сайдингом должны храниться в сухом месте, в стопках высотой не более чем в 15 пачек.

Не храните упаковки с сайдингом в условиях, когда температура внутри упаковки может превысить 60° С, например, под прямым солнечным светом при температуре выше 30° С, на черной поверхности в жаркую погоду, под темными тентами или пластиковой пленкой без циркуляции воздуха.

Уход за сайдингом

Обычно сайдинг моют водой из шланга. Если загрязнение слишком сильное, используйте щетку на длинной ручкой с мягкой щетиной или мягкую тряпку. Не пользуйтесь щетками с жесткой щетиной или абразивными чистящими средствами, чтобы не поцарапать сайдинг.

Чтобы удалить сажу и грязь, протрите сайдинг раствором из стирального порошка и воды. Чтобы удалить плесень, используйте вышеупомянутый раствор, добавив к нему жидкий отбеливатель. Для удаления плесени и жвачки используйте раствор из 30% уксуса и 70% воды, для удаления следов от фломастера подойдет любое чистящее средство на водной основе.

Не используйте чистящие средства, содержащие органические растворители, чистый хлор, жидкости для удаления жира, для снятия лака, растворители, средства для полировки мебели. Эти средства могут испортить поверхность сайдинга.

Особенности зимнего монтажа сайдинга

Непрофессионалам не рекомендуется проводить монтаж сайдинга при температурах ниже минус 5°С. Минус 15°С считается пределом для профессиональных монтажников сайдинга. Нужно работать очень аккуратно, сайдинг на морозе становится более хрупким, и могут появиться трещины. Для резки сайдинга используют диск с мелким зубом, а не ножницы по металлу.

Перед монтажом дайте сайдингу отлежаться 2-3 часа при уличной температуре. Допуск на сжатие-расширение сайдинга - не 6, а 10-12 мм.

Фурнитура для монтажа сайдинга

Фурнитура для сайдинга

1. Стартовый профиль. Используется для крепления нижнего ряда панелей сайдинга. После окончания монтажа становится невидимым, т.к. закрывается сверху ближайшим рядом панелей.

2.
J-профиль. Самый распространенный вид профиля, из-за универсальности и низкой стоимости. Он абсолютно незаменим при монтаже и нужен для окантовки дверных и оконных проемов, вертикальных срезов, на примыкании стены по наклонной линии к крыше на фронтоне, для крепления софитов.

3. Н-профиль. Нужен для соединения панелей сайлинга по горизонтали, если длина поверхности стены больше длины панелей сайдинга или если используется несколько цветов сайдинга. H-профиль закрывает соединение панелей, делая его более надежным и красивым. Внешне получается одна сплошная полоса сверху донизу, которая смотрится единым целым с внешними и внутренними углами, J-профилями, остальной фурнитурой, не выбиваясь из общего стиля здания.

4-5. Внешний угол, внутренний угол. Прикрывают и удерживают торцы панелей на внешних или внутренних углах.

6. Сливная планка (отлив). Нужна для отвода дождевой волы от окна или цоколя.

Пример расчета сайдинга

7. Около оконная планка. Специальный профиль для отделки оконных проемов, частично или полностью (в зависимости от глубины оконного проема) закрывает откосы. Более дорогая, но и более красивая замена J-профилю.

8. Завершающая полоса. Завершает горизонтальные участки стены, фиксирует обрезанный край последней полосы. Используется поверх и под окнами, другими открытыми проемами.

Расчет сайдинга

Делим дом (в той части, которая будет обшита сайдингом) на простые геометрические фигуры и их сочетания. В 90% достаточно треугольника и прямоугольника. Считаем их площади (пример расчет сайдинга показан на рисунке).

Окна и двери обычно не вычитаются из площади стен, кроме тех случаев, когда они у вас очень большие - например, гаражные или скользящие стеклянные двери.

Складываем площади всех участков здания и прибавляем еще 10% на подгон и возможные ошибки.

Самосверлящий шуруп для крепления металлочерепицы

В качестве крепежных элементов для профилированных и кровельных листов металлочерепицы используют самосверлящие шурупы, которые в последнее время полностью вытеснили гвозди. Преимуществом самосверлящих шурупов с прокладкой для металлочерепицы при их правильном применении является полная водонепроницаемость при высокой прочности соединения. Облегчается и упрощается также процесс крепления листов металлочерепицы, не говоря уже о ремонте и демонтаже.

При покупке самосверлящихся шурупов для металлочерепицы следует обратить внимание на их качество. Высококачественный шуруп должен обеспечить в первую очередь:

- полную водонепроницаемость в течение всего срока службы;

- коррозионную стойкость не меньшую, чем у закрепляемого материала.

Особое внимание необходимо уделять уплотнительной шайбе (см. рисунок ниже). С точки зрения коррозионной стойкости,предпочтительнее самосверлящиеся шурупы из нержавеющей стали или из углеродистой стали с достаточно толстым цинковым покрытием. Целесообразно приобрести шурупы у поставщика листов металлочерепицы, который в этом случае отвечает и за их качество.

Ввинчивать самонарезающие шурупы удобнее всего при помощи аккумуляторной дрели с ограничителем крутящего момента. Ввернутый шуруп затягнут правильно, если резиновая прокладка выступает около 1 мм из-под металлической шайбы.

Размеры самосверлящих шурупов:

- шуруп для кровельного покры­тия - SW 4,8x28 или 4,8x38;
- шуруп для металлического листа (нахлеста) - SL 4,8x20.

Правильное завенчивание самосверлящегося шурупа для металлочерепицы
Покрытие самосверлящих шурупов

Головка шурупа и шайба должны быть окрашены в один из цветовых тонов металлочерепицы, толщина слоя краски около 40 мкм. Шуруп должен быть изготовлен из нержавеющей стали или из углеродистой стали с цинковым покрытием толщиной не менее 15- 20 мкм.

Головка шурупа

Шестигранная головка с буртиком, высота головки должна быть достаточной для удержания шурупа в гильзе дрели.

Уплотнительная шайба

Алюминиевая шайба шурупа имеет диаметром 14 мм. К ней вулканизирована прокладка из качественной резины EPDM. Толщина прокладки самосверлящих шурупов для металлочерепицы около 3 мм, шурупов для нахлеста около 4 мм.

Наконечник шурупа

Самосверлящие шурупы снабжены сверлящим наконечником, который проникает через металлический лист и сверлит в обрешетке отверстие, обеспечивающее достаточную прочность соединения.

Укладка натуральной черепицы

Подготовка к укладке

Укладку натуральной черепицы начинают с проверки правильности стропильной конструкции: измеряют длины скатов (по контробрешетке), диагонали скатов, длины коньков, хребтов и свесов. Двухметровой рейкой или шнуркой проверьте плоскость обрешетки под черепицу - отклонения не должны быть больше ±5 мм на длине 2м. В случае неровности поверхность обрешетки необходимо выровнять.

Предварительно разложите натуральную черепицу Braas стопками по 5...6шт. на противолежащих скатах кровли для равномерной нагрузки на стропила. Выложите (не закрепляя) нижний и верхний ряды натуральной черепицы. Если крайние черепицы на фронтоне не лежат заподлицо с лобовой доской, то исправьте это за счет использования половинчатой или смещением черепицы за счет люфта 3мм в каждом стыке.

Красящей шнуркой отбейте на обрешетке крайние фронтонные столбцы и каждые 3...5 вертикальных столбцов. Укладку натуральной черепицы производите снизу вверх, справа налево по нанесённой на обрешётку вертикальной разметке. Первый ряд крепите оцинкованными шурупами 4,5x50мм или противоветровыми клямерами. Монтаж натуральной черепицы на скате выполняют шурупами или противоветровыми клямерами.

Перемещение по кровли из натуральной черепицы не составляет труда и не требует специальных приспособлений, за исключением страховочной привязи.

Укладка натуральной черепицы на треугольных скатах

Разметку и укладку натуральной черепицы на вальмовых и шатровых крышах начинайте от середины ска­тов по направлению к хребтам. Для этого сначала находится середина ската, т.е. высота треугольника.

Укладывается вертикальный ряд из черепиц по центру треугольного ската таким образом, чтобы верхушка средней волны нахо­дилась строго по линии центра ската. Далее уложите нижний ряд черепицы. Произведите разметку вертикальных рядов там, где это возможно. Укладывайте натуральную черепицу по рядам снизу вверх от середины ската в направлении хребтов.

Крепление натуральной черепицы Braas

При нормальных уклонах (до 60°), основная масса натуральной керамической черепицы при монтаже не требует крепления. Обязательному креплению подлежат лишь:

- нижний ряд черепицы на свесе карниза (максимальная ветровая нагрузка); верхний (приконьковый) ряд черепицы;
- боковые (фронтонные) столбцы (максимальная ветровая нагрузка) черепицы; вся подрезанная черепица (ендова, хребет);
- черепица, примыкающая к стенам, печным трубам, мансардным окнам и проходным люкам.

Исключения составляют регионы, расположенные в зоне высоких ветровых нагрузок. Натуральная черепица выпускается с двумя заготовленными (несквозными) отверстиями под шурупы. При необходимости крепления намеченные отверстия просверлите сверлом по бетону Ø6мм и закрепите черепицу в верхней части к обрешетке двумя коррозионностойкими шурупами 4,5x50мм, а в нижней части противоветровым кляммером.

Для крепления рядовой натуральной черепицы используют оцинкованный саморез 4,5x50мм. Универсальный противоветровый зажим (кляммер) предназначен для крепления моделей цементно-песчаной черепицы. Крепление резаной черепицы

Для крепления резаной черепицы на ендовах и хребтах применяйте специальные кляммеры из нержавеющей стали. Универсальный зажим для крепления резаной черепицы предназначен для крепления резаных черепиц любых моделей на ендовах и хребтах.

Крепление резаной черепицы Крепеж для резанной черепицы
Карнизный свес Карнизный свес,является одним из наиболее ответственных узлов при строительстве крыши из натуральной черепицы. Конструкция карнизного свеса должна полностью соответствовать техническим требованиям, необходимым для правильной эксплуатации всей крыши в целом: водосбор воды, доступ воздуха в подкровельное пространство для вентиляции крыши, эстетическую привлекательность (подшивка свеса).

Наиболее распространенные две конструкции обустройства карнизного свеса кровли из натуральной черепицы с применением элементов Braas. Карнизный свес с низкорасположенным желобом (рекомендуемый вариант для южных регионов с небольшим количеством снега - рис.1), карнизный свес с выскорасположенным желобом (рекомендуемый вариант - рис.2).

Рис. 1. Карнизный свес кровли из натуральной черепицы с низкорасположенным желобом Рис. 2. Карнизный свес кровли из натуральной черепицы с высокорасположенным желобом


Конек крыши из черепицы

Верхнее ребро крыши называется коньком. Уложите коньковую черепицу (не менее 2 штук), оперев её на оба ската кровли. Монтаж коньковой черепицы начинайте с подветренной стороны, чтобы уменьшить возможное задувание осадков через стыки черепиц. В случае укладки коньковой черепицы на раствор устанавливайте вентиляционные черепицы вдоль конька и хребта.

Важно! Выполняя подшивку карнизного свеса кровли из натуральной черепицы, обязательно обеспечьте приток воздуха под гидроизоляционную пленку:

- на чердаке - для проветривания (вентиляции) всего чердачного пространства;
- на мансарде - для вентиляции стропил и утеплителя при применении полиэтиленовой гидроизоляционной пленки (европлёнка).

Вентиляционное сечение продухов должно составлять не менее 200см2 на 1 погонный метр карниза.

Фронтонный свес

Для красивого оформления фронтонных свесов кровли из натуральной черепицы применяйте боковые цементно-песчаные или облегченные алюминиевые черепицы. Либо обустраивайте фронтон кровли традиционными способами: лобовыми досками, причелинами или накрывающими досками. Накрывающие доски шириной до 200 мм обработайте антисептиком и прибейте с небольшим уклоном в сторону черепицы. Доски можно сверху защитить металлическим фартуком.

Важно! Величина свеса обрешетки на фронтоне без выноса несущих стропильных конструкций - не более 30 см!

Фронтонный свес кровли из натуральной черепицы Фронтонный свес с лобовой доской
Фронтонный свес с накрывающей доской Боковая натуральная черепица
Хребет кровли из черепицы

Хребет кровли - это линия пересечения двух скатов, которые образуют внешний наклонный угол. Укладка хребтовой черепицы начинается с ее подрезки с зазором 2...3см к хребтовому бруску или доске для вентиляции кровли и утеплителя. Наиболее удобно крепить хребтовую черепицу кляммерами из нержавеющей стали.

Применение боковой цементно-песчаной черепицы

- при шаге обрешётки менее 33,5см используйте боковую черепицу с вырезом 11см, а при большем шаге с вырезом 8,8см. Каждую черепицу крепите двумя оцинкованными шурупами 4,5x50 мм;

- при шаге обрешётки менее 33,5см и при использовании черепицы с вырезом 8,8см, увеличьте размер выреза с помощью болгарки с алмазным диском.

Зазор между торцами обрешётки и внутренней поверхностью боковых черепиц должен составлять 1см.

Применение боковой облегченной черепицы

В этом случае рядовые черепицы на фронтонном свесе укладывайте заподлицо с торцами обрешеток:

Узел фронтонного свеса с применением боковой облегченной черепицы из алюминия Узел фронтонного свеса с применением боковой облегченной черепицы из алюминия
- закрепите дополнительный фронтонный брусок к обрешетке с внутренней стороны;

- наложите боковой элемент на черепицу и закрепите к фронтонному бруску или декоративной доске кровельным гвоздём в верхней части и шурупом с уплотнительной шайбой ближе к нижнему краю. Следующий элемент перекроет место крепления гвоздем.

Важно! Не крепите шурупом внахлест две боковые облегченные черепицы.

Расчет высоты и установка конькового бруска

Уложите коньковую черепицу (не менее 2 штук), оперев её на оба ската кровли.

Измерьте расстояние между нижней (внутренней) кромкой коньковой черепицы с её узкого торца и верхней кромкой сомкнутых брусков контробрешетки. Это расстояние минус 0,5 см (аэроэлемент конька) и есть размер от верхней кромки конькового бруска, вставленного в «вилку» крепления (держателя), до линии перегиба лапок крепления.

Отмерив расстояние до линии перегиба, отогните «лапки» крепления.

Конек кровли из натуральной черепицы Измерение размеров крепежа для черепицы
Крепеж для коньковой черепицы Монтаж конька кровли из натуральной черепицы
Установите крепления под верхнюю обрешётку. При набивании верхнего бруска обрешётки гвоздь от середины контробрешётки (стропильной ноги).

Установите по одному креплению в начале и конце конька кровли из натуральной черепицы. Натяните шнурку. Закрепите ее по краям площадок креплений. Промежуточные крепления устанавливайте по шнурке на каждый стык стропильных ног. Установите коньковый брус в держатели и закрепите его при помощи оцинкованных гвоздей 2,5x25мм (по 4 гвоздя на каждое крепление). Сечение конькового бруска крыши не менее 50x50мм.

При применении боковой облегченной черепицы,торец бруска должен находиться на уровне с торцами обрешетки. При использовании бетонной боковой черепицы коньковый брусок отрежьте заподлицо с вырезом в её боковой части.

 Установка крепления под коньковый брус Крепление конькового бруса
Торец конькового бруса Конек крыши перекрывает места крепления черепиц
Хребет кровли из черепицы

Хребет кровли - это линия пересечения двух скатов, которые образуют внешний наклонный угол. Укладка хребтовой черепицы начинается с ее подрезки с зазором 2...3см к хребтовому бруску или доске для вентиляции кровли и утеплителя. Наиболее удобно крепить хребтовую черепицу кляммерами из нержавеющей стали.

Монтаж аэроэлементов

Примечание. При правильном обустройстве конька все аэроэлементы должны полностью перекрывать места крепления черепицы.

Если под крышей устраиваете холодный чердак (нет утеплителя на скате крыши) или длина стропильных ног не превышает 9 м, то вентиляцию крыши можно обеспечить с помощью аэроэлемента конька, устанавливаемого под коньковую черепицу на коньковый брусок или доску.

На коньке мансардной крыши используйте аэроэлемент конька AFE, обладающий наибольшим сечением для вентиляции, или Фигароль. Аэроэлементы AFE крепите к коньковому бруску по его центру оцинкованными гвоздями 2,5x35 мм с шагом примерно 30 см. Нахлёст элементов определён имеющимися боковыми вырезами.

Укладка Фигароля

Красящей шнуркой отбейте осевую линию на хребтовом бруске или доске (если они неровные). Фигароль раскатайте по отмеченной линии и закрепите к бруску скобками или кровельными гвоздями 2,5x25 мм с шагом 30 см.

Нахлёст одного рулона на другой должен быть не менее 5 см. Помните, что приклеивать Фигароль можно только на чистую и сухую черепицу. Предпочтительно работать при температуре воздуха не ниже +5°С. При более низкой температуре поверхность черепицы необходимо прогревать техническим электрофеном. Нельзя использовать газовую горелку или керосиновую лампу!

Снимите защитные ленты с клейких каучуковых полос вдоль кромок и проклейте Фигароль только по верхушкам волн рядовых черепиц. После этого приклейте Фигароль по всей поверхности черепиц и прокатайте специальным роликом. Среднюю вентилируемую часть Фигароля нельзя прижимать к хребтовому бруску!

В случае укладки коньковой черепицы на раствор устанавливайте вентиляционные черепицы вдоль конька и хребта. Проконсультируйтесь со специалистом об их необходимом количестве. Выбирайте вентиляционные элементы в зависимости от длины стропил, формы крыши и ее сложности.

Ендова кровли из черепицы

Ендова кровли - это стык двух плоскостей кровли со внутренним углом. Ширина настила под ендову из обрезной антисептированной доски должна быть не менее 30 см от оси желобка. Укладку желобка ендовы на настил производите до набивки обрешетки. После укладки желобка край обрешетки прибивайте к настилу.

Монтаж коньковой черепицы крыши

Монтаж коньковой черепицы начинайте с подветренной стороны, чтобы уменьшить возможное задувание осадков через стыки черепиц.

Обустройство торца конька и укладка коньковой черепицы

Закрепите коньковый зажим двумя кровельными гвоздями или шурупами, предварительно примерив коньковую черепицу и торцевой элемент. Установите коньковую черепицу в зажим и закрепите её следующим зажимом при помощи оцинкованного шурупа 5x70мм.

Прибейте коньковый зажим двумя оцинкованными гвоздями к бруску через аэроэлемент. За счёт продольного отверстия в зажиме примерно 1см, уложите коньковые черепицы с шагом, необходимым для покрытия всей длины конька без подрезки крайней черепицы. Торцевой коньковый элемент закрепите на хребтовом бруске оцинкованными шурупами или гвоздями. Торец конька с применением конькового торцевого элемента Фирафикс.

Стеклянная лестница в доме

Содержание статьи

Элементы лестницы
Примеры изготовления лестниц своими руками

Прежде чем приступать к проектированию и изготовлению лестницы своими руками, следует разобраться с понятием «дизайн лестницы». Лестница является лицом любого здания, будь-то офис или уютный коттедж. Дизайн лестницы включает в себя материал, конструктивные особенности, цветовую гамму, но, прежде всего это стиль. При создании дизайна лестницы своими руками важно обеспечить гармоничное сочетание лестницы с общим интерьером помещения. Исходя из этого, нужно определиться, в каком именно направлении дизайна двигаться: классическом, нейтральном или современном. Также смотрите статью Бетонная лестница своими руками. Если Вы планируете сделать деревяную лестницу своими руками, то тут Вам поможет видео Основы создания лестниц.

Деревянная лестница в загородном доме

Как правило, классический дизайн лестницы состоит из утонченных и насыщенных лепниной элементов. При таком дизайне могут быть включены практически любые элементы декора: статуи, колонны, лепка. Кстати, строгий стиль лестницы тоже относится к классическому дизайну. Как правило, классический дизайн включает в себя деревянные элементы.

Нейтральный дизайн лестницы — это, пожалуй, самый универсальный стиль из всех возможных. Такой дизайн включает в себя самые разнообразные конструкции и материалы. Но, в любом случае лестница, изготовленная с нейтральным дизайном, должна быть консервативна и сдержана. Такая лестница, созданная своими руками, подойдет практически к любому интерьеру, и при смене мебели или гардины она всегда будет органично сливаться с общим интерьером. Хочется подчеркнуть, «нейтральный дизайн» совершенно не означает «дешевый» или «серый». Даже при минимальных финансовых затратах на создание лестницы можно получить произведение искусства.

Современный дизайн лестницы целиком и полностью определяется дизайном вашего жилища. Здесь могут быть реализованы самые смелые дизайнерские решения. В современном стиле лестницы могут гармонично сочетаться разнообразные материалы: камень, стекло, керамика, металл и многое другое.

Элементы лестницы

Разобравшись с возможными вариантами дизайна можно приступать непосредственно к изготовлению лестницы. Лестница своими руками — это не так и просто. Сначала Вам необходимо знать, какие основные элементы конструкции лестницы. Ознакомимся с деталями, из которых будет состоять лестница. Все детали можно приобрести в строительных супермаркетах. Для полного комплекта Вам необходимы такие детали лестницы:

Структура лестницы для изготовления своими руками— ступени;
— подступени;
— поручень;
— подперилок;
— тетива;
— опорные столбы;
— балясины;
— крепления;
— фитинги — дополнительные элементы лестницы.

Ступени лестницы

Если Вы планируете создать лестницу своими руками, то Вам необходимо знать, что самой главной составляющей лестницы есть ее ступени. Стандартная ступень имеет определенные размеры: ширина 300 мм, длина варьирует от 800 до 1200 мм, толщина от 30 до 40 мм. Вместе с тем толщина ступени может быть и меньшей, если облицовка или подступень будет изготовлена из бетона, в таком случае ступень может быть 20 мм. При отсутствии подступени возможны два варианта:

1. Ступень лестницы должна иметь ширину не больше 1 метра и толщину не меньше 25 мм, с усилением дополнительной планкой, которая придает большую жесткость конструкции.

2. Ширина ступени лестницы должна быть 1 метр, а толщина не менее 30 мм, косоуры сдвигаются в сторону центра, для равномерного распределения нагрузки.

Сама ступень по всей длине должна быть склеена из однородного бруса, который укладывается в строго определенном порядке.

Ступени закругленной лестницыТаким образом, ступень не подвергается различного рода деформации, перекручиванию и короблению под воздействием переменной влажности. Лучше всего, чтобы ступень была изготовлена из цельного бруса древесины. При этом ступень лестницы можно сделать своими руками или приобрести в специализированном магазине. При этом надо учесть, что качественная сушка древесины проводится в течение нескольких лет и, конечно же, ступени из такого дерева будут стоить значительно дороже. Если дерево высушено быстро, то возможны всякого рода неприятности, от скрипа до растрескивания и т.д.

Подступеньки

Конечно, можно обойтись и без подступенек, если Вы решили делать сквозную лестницу. Но если Вы решили строить лестницу своими руками с подступенькой, ни в коем случае нельзя использовать пиловочник. Подступенька является несущей конструкцией и поэтому она должна обладать отличной прочностью, с определенным коэффициентом расширения и влажностью. Если не учитывать эти факторы, то вряд ли лестница будет служить долго. Подступеньки обычно выполняют толщиной от 18 до 20 мм, длиной от 800 до 1200 мм, шириной в пределах 180-200 мм.

Тетива

При создания неметаллической и небетонной конструкции обязательно должна быть тетива. Ее размер напрямую зависит от самой конструкции лестницы.

Опорный столб лестницыДля прямой конструкции тетива должна иметь максимальный размер. К примеру, при высоте подъема 3 м нужны две тетивы, каждая из которых должна быть длиной 5 м. Чтобы рассчитать необходимое количество тетивы вспомните школу. Вычислите сумму квадратов катетов, а затем из полученного значения извлеките квадратный корень. Полученное число будет равно гипотенузе, то есть длине тетивы. В продаже можно найти тетиву со стандартными размерами — длина 3-4,85 м, ширина 28-35 см, толщина — 38-40 мм. Если у Вас нестандартные размеры, то тетиву лестницы надо изготовить своими руками.

При изготовлении тетивы своими руками сначала склеиваются брусья. По внешнему виду тетива лестницы похожа на длинную доску. Пропилы под ступеньки сделаете самостоятельно исходя из собственных расчетов. Если Вам не нравится вид склеенной тетивы, то ее можно оклеить шпоном под цвет понравившегося дерева.

Опорные столбы

Для жесткости конструкции и ограждения лестничной конструкции устанавливаются опорные столбы. При изготовлении опорных столбов своими руками надо как минимум две продольные части доски, которые склеиваются между собой. Если столб изготовлен из цельного куска дерева, то это не гарантирует, что столб не будет деформирован или не растрескается. В основном используется традиционная форма столба, который получается методом токарной обработки.

Длина плоской квадратной части столба должна быть достаточной, чтобы можно было присоединить поручни. Стандартные размеры опорного столба: высота 1000-1300 мм, поперечное сечение от 70х70 и до 120х120 мм. Поручень в точке смыкания со столбом не должен выходить за его пределы. Лучше всего покупать в комплекте поручни, балясины и столбы или все вместе сделать своими руками.

Балясины лестницы

Вертикальная часть ограждения лестницы называется балясиной. Лестничная балясина предназначена для преграды возможного падения. Поэтому расстояние между центрами балясин должно быть не меньше 150 мм.

Толщина балясин может варьироваться в пределах от 30 до 80 мм, это зависит от дизайна и вкуса владельца. Крепления балясин должно быть жестким и осуществляться в двух местах, вверху и внизу. Вверху балясина крепится к поручню. Снизу балясины крепятся специальными метизами. Высота балясин от 800 до 900 мм, поперечное сечение в пределах 30-80 мм. Как и в предыдущих случаях, балясины лестницы можно изготовить своими руками или купить готовые.

Стальные поручни стеклянной лестницы

Поручень лестницы

Поручень служит для опоры на него рукой. Поручен лестницы так же является элементом ограждения, который придает конструкции жесткость и прочность. Конфигурация поручня зависит от размеров балясин и опорного столба. Если длина поручня около 2-х метров, то его можно склеить вдоль всей длины. Если его длина больше 3 м, то возможно поручень придется делать из нескольких частей. Выборка, расположенная в нижней части поручня лестницы должна соответствовать размерам балясины. Для круглой балясины поручень будет без выборки. При этом поручень лестницы будет соединяться с балясиной через отверстием, что просверлено в нижней части самого поручня. Длина поручня может быть от 2,5 до 3,5 м.

Подперилок

Подперилок лестницы предназначен для крепления балясин внизу. Его используют как расширитель при установке балясины, которая по размерам больше ширины тетивы. Крепиться подперилок к балясинам так же, как и к поручню. Схема установки такова: сначала устанавливается подперилок, далее балясина, и в последнюю очередь поручень.

Примеры изготовления лестниц своими руками

Лестница на металлическом каркасе

За основу ступени взята влагостойкая фанера тощиною 20 мм, к ней доклеены деревянные заготовки (щиты ступеней) толщиной 40 мм. Используя фанеру, удалось сэкономить материал и достичь нужной толщины ступени. Торцевую часть ступени заклеено подготовленными рельсами, чтобы не было видно фанеры. Далее проводится окраска всех элементов, дальше монтаж лестницы.

Ступени прикручиваются саморезами через металл снизу. Так будет надежно. Для крепежного монтажа деревянных элементов с металлом используется прозрачный, коричневый силикон (очень классная штука). Он приклеивает хорошо плоскости и не дает скрип конструкции, что очень важно! Деревянные элементы между собой склеиваются клеем D3, и если нужно, то дополнительно скрепляются саморезами.

Винтовая лестница

Основным элементом винтовой лестницы является ствол, который сделан сплошным! Общая длина его около 6,5 м и диамерт 35 см. Общая масса такого ствола довольно велика. Поэтому для ручного монтажа и транспортировки его можно разделить пополам и соединить между этажами. Соединение стволов сделать можно деревянной шайбой.

Также необходимо облегчить вес ствола. При этом обязательно нужно сохранить его прочность. Выход такой: середину ствола сделать из соснового материала и облицевать его дубом. Таким образом удалось заметно уменьшить вес, а также сэкономить материал. Под такие винтовые лестницы нужна прочная основа, потому что вся нагрузка конструкции приходится в одну точку опоры. Чтобы конструкция не дала усадку, необходимо делать под ствол конусную железобетона заливку. После того, как выставили стволы, приступаем к монтажу ступеней.

Толщина ступени должна быть 60 мм. При этом их надо прикрепить к стволу надежно и так, чтобы не было видно элементов крепления. Они крепятся с помощью шпилек, которые проходят насквозь ступени в ствол. Далее монтаж тетива, балясины с поручнем. Все элементы были окрашиваны до начала монтажа.

Страницы