В данной статье исследованы особенности коррозионного разрушения бетона при кристаллизации в нем эттрингита и таумасита. Выявлены отличия в характере разрушения бетонов, позволяющие в ранние сроки определить, какой из компонентов системы эттрингит–таумасит оказывает доминирующее влияние на кинетику процессов деструкции. Приводится оценка условий, являющихся наиболее опасными для развития процессов сульфатной коррозии с участием таумасита.

Считается, что основной характеристикой бетона, определяющей его качество, является предел прочности при сжатии, но этот показатель не остается постоянным в течение длительного срока эксплуатации конструкций. На прочность бетонных изделий оказывает влияние воздействие окружающей среды. Что происходит с бетоном в случае негативного воздействия внешней среды? Насколько интенсивным будет разрушение бетона? Можно ли распознать начальные признаки коррозионного разрушения материала, чтобы принять меры для защиты конструкции? Изучение этих и многих других вопросов позволяет разрабатывать методы защиты бетона от коррозии, а также оценить необходимость их применения в тех или иных условиях эксплуатации, дать технико-экономическую оценку их эффективности, определить кинетику процесса с тем, чтобы обеспечить своевременную реконструкцию.

Сульфатная коррозия бетона – это комплекс сложных физико-химических процессов, приводящих к разрушению бетона. Согласно классификации В. М. Москвина [см. Москвин В. М., Иванов Ф. М., Алексеев С. Н., Гузеев Е. А. Коррозия бетона и железобетона, методы их защиты. М.: Стройиздат, 1980], сульфатная коррозия относится к 3 виду коррозии, т.е. разрушение материала происходит за счет напряжений, возникающих в бетоне из-за кристаллизации экспансивных фаз. Такой вид коррозии возможен при наличии в воздействующей среде сульфат ионов, но, кроме того, как показали результаты исследований, проведенных Л. Кларком, третий вид коррозии развивается и при воздействии пресных вод на бетоны с внутренними источниками сульфатов. Профессор Кларк установил, что таким источником может стать заполнитель [см. Clark L. Thaumasite form of sulfate attack // Concrete International. Vol. 22, № 2, February 1999. p. 37–40].

Продукты взаимодействия агрессивной среды и цементного камня обладают экспансивным характером, и к ним, в первую очередь, относятся эттрингит и таумасит. Когда эттрингит образуется в свежеприготовленной бетонной смеси, а его распределение является относительно гомогенным, он не является причиной разрушения бетона. Такой тип эттрингита, согласно международной классификации [см. Collepardi M. Damage by Delayed Ettringite Formation – A Holistic Approach and New Hypothesis // Concrete International. Vol. 21, № 1, January 1999. p. 69–74; Штарк Й., Больманн К., Зайфарт К. Является ли эттрингит причиной разрушения бетона? // Цемент и его применение. 1998, № 2. стр. 13–22], называется первичным (Early Ettringite Formation – EEF). Примером образования первичного эттрингита является реакция двуводного гипса с трехкальциевым алюминатом в присутствии воды (схема 1):

3CaO•Al2O3+3(CaSO4•3H2O)+26H2O = 3CaO•Al2O3•3CaSO4•32H2O

В процессе этой реакции эттрингит адсорбируется на поверхности цементных зерен, препятствуя проникновению к ним воды и адгезии цементного геля и выступая, таким образом, в качестве регулятора сроков схватывания.

С другой стороны, когда эттрингит образуется в гораздо более поздние сроки (в течение нескольких месяцев или даже лет), возникает неоднородная экспансия в жесткой бетонной структуре, что приводит к появлению микротрещин и развитию процессов коррозии. Согласно международной классификации [см. Clark L. Thaumasite form of sulfate attack // Concrete International. Vol. 22, № 2, February 1999. p. 37–40; Collepardi M. Damage by Delayed Ettringite Formation – A Holistic Approach and New Hypothesis // Concrete International. Vol. 21, № 1, January 1999. p. 69–74], такой эттрингит называется вторичным (Delayed Ettringite Formation – DEF). Разрушающий эффект, который создается в результате образования вторичного эттрингита, зависит от концентрации реагирующих компонентов на участках структуры бетона и кристаллической формы новообразований. Сульфатная коррозия в результате взаимодействия гидроалюминатов кальция и моносульфата с образованием эттрингита показана на схеме 2.

Сульфатная коррозия, происходящая в результате взаимодействия гидросиликатов кальция и гидроксида кальция в присутствии карбонат иона с образованием таумасита, (Thaumasite Sulfate Attack – TSA) описывается схемой 3.

Результаты многочисленных исследований показали, что эттрингит и таумасит всегда находятся в кристаллической смеси. Однако процентные соотношения зависят от внешних условий, воздействующих на систему. В исследованиях [см. Базанов С. М. Механизм разрушения бетона при воздействии сульфатов // Строительные материалы. 2004, № 9. стр. 46–48] установлено, что пониженная температура окружающей среды (+4±2 °С) стимулирует образование таумасита, более высокая температура (от +20±2 °С) приводит к образованию эттрингита. Хотя эттрингит и таумасит имеют сходные кристаллические структуры, характер разрушения бетона при преимущественном содержании одного из компонентов кристаллической смеси в значительной степени различается.

Для того чтобы установить различия в характере разрушений при образовании эттрингита и таумасита, были изготовлены две серии образцов кубиков: с высотой ребра 100 мм для исследования изменения предела прочности при сжатии и с высотой ребра 25 мм для микроскопических исследований – а также партия балочек размером 40х40х160 мм для исследования изменения линейных размеров и прочности. Одна партия образцов помещалась в условия, стимулирующие образование эттрингита, другая – таумасита. Балочки и кубики с высотой ребра 25 мм изготавливались из мелкозернистого бетона, большие кубики – из тяжелого бетона. Составы бетонов приведены в таблице. После твердения в нормальных условиях в течение 28 суток образцы помещались в 5% раствор Na2SO4. Испытания проводились в течение 3-х лет.

Табл. 1 Составы бетонов для проведения исследований

Составляющие бетонной смеси Расход компанентов, кг/м3 Мелкозернистый бетон с прочностью 20 МПа Цемент М500 145 Песок 2253 Вода 103 Мелкозернистый бетон с прочностью 30 МПа Цемент М500 178 Песок 2225 Вода 103 Тяжелый бетон с прочностью 20 МПа Цемент М500 221 Щебень 10 мм 1430 Песок 441 Вода 190 Тяжелый бетон с прочностью 30 МПа Цемент М500 225 Щебень 20 мм 1430 Песок 544 Вода 150

Наблюдения показали, что образцы, разрушение которых вызвано образованием эттрингита, в течение первого месяца испытаний меняли свой цвет (на поверхности образовывались темные полосы), линейные размеры образцов менялись незначительно, трещинообразования заметить не удалось. В последующие сроки наблюдался прирост линейных деформаций (рис. 1), появились незначительные разрушения ребер и граней образцов. Через 5–6 месяцев испытаний на поверхностях бетона удалось заметить отчетливо различимые – толщиной 0,1...0,2 мм и длиной до нескольких сантиметров – трещины.

В дальнейшем толщина и длина трещин возрастала. Толщина трещин в центральной области граней, как правило, была выше, чем у ребер (рис. 3). Отдельные трещины имели очень большую длину и пересекали несколько граней образца. Через 2–2,5 года исследований образцы с такими трещинами распались на куски. Из нескольких крупных кусков нами были изготовлены образцы. Испытания показали, что прочность этих кусков в среднем составляет не более 25% начальной прочности бетона (рис. 2). При образовании эттрингита напряжения кристаллизации, концентрируясь у микродефектов структуры бетона, вызывают возникновение микротрещин. Затем кристаллизация продолжается в самой трещине, что, соответственно, вызывает ее рост и приводит к разрушению материала.

Образцы, чье разрушение было обусловлено образованием таумасита, также изменили свой цвет, но изменения произошли позднее, чем в случае, описанном выше. Через 2–3 месяца на поверхностях появились темные полосы, на которых впоследствии образовался белый налет. Через 8–9 месяцев образцы покрылись сетью мелких трещин (рис. 4), толщина которых находилась в диапазоне значений от 0,05 до 0,1 мм. В дальнейшем толщина этих трещин увеличивалась, хотя гораздо менее значительно, чем это происходило при кристаллизации эттрингита. Кроме того, происходило образование большого числа новых трещин. Через 14–15 месяцев испытаний было замечено еще одно отличие в разрушении образцов, связанное с наличием эттрингита и таумасита.

Хотя прочность образцов, содержащих таумасит, была несколько выше, чем образцов с эттрингитом, но у первых были отмечены сильные разрушения ребер и граней (рис. 5). По прошествии 3-х лет часть образцов превратилась в бесформенную массу, которая больше напоминала бетонную смесь, чем твердый каменный материал. Результаты рентгенофазового анализа проб показали присутствие большого количества таумасита в этих образцах.

При образовании таумасита в начальные сроки бетон теряет прочность менее интенсивно, чем это происходит при кристаллизации эттрингита. На поверхности материала не возникает глубоких и широких трещин. Бетон не «взрывается» изнутри, как при образовании эттрингита. Деструкция начинается на поверхности с разрушения ребер и граней. Это можно объяснить тем, что таумасит представляет собой силикат содержащую фазу, наличие силикатов в бетоне количественно не ограничивает образование таумасита. Кристаллизация таумасита, по всей видимости, начинается по всему объему материала. Таумасит образуется в мелкокристаллической форме, как показали исследования [см. Штарк Й., Больманн К., Зайфарт К. Является ли эттрингит причиной разрушения бетона? // Цемент и его применение. 1998, № 2. стр. 13–22], и поэтому не создает столь значительных напряжений подобно эттрингиту, но, кристаллизуясь в больших количествах, в течение длительного времени приводит к снижению прочности цементного камня, вызывая разрушение бетона. Механизм деструкции материала при образовании таумасита включает не только процессы коррозии бетона третьего вида, но и процессы коррозии второго вида, связанные с превращением гидросиликатов кальция, обеспечивающих прочность цементного камня, в мало связанную массу – таумасит.

Однако в реальных условиях эксплуатации бетонных изделий происходит изменение параметров воздействия на материал и, следовательно, концентраций, составляющих системы эттрингит–таумасит. Исследование образцов бетона с добавлением 20% CaSO4•2H2O от массы цемента на открытом воздухе, проводимое параллельно с лабораторными исследованиями показали, что в течение первого года разрушения были вызваны образованием эттрингита, таумасит присутствовал в незначительном количестве. Через 22 месяца наблюдений отмечалось появление сети мелких трещин, искривление ребер образцов и разрушение углов. Еще через 4 месяца замечено сильное снижение прочности бетона. Результаты рентгенофазового анализа этих образцов показали значительное увеличение содержания таумасита в кристаллической смеси.

На схеме 3 показано, что в образование таумасита, помимо сульфат ионов, участвуют и карбонат ионы. Источником последних может стать карбонат, содержащий заполнитель, кроме того, карбонаты содержатся в грунтовых водах, а также возможно образование карбоната кальция на поверхностях бетонных элементов, подвергающихся переменному увлажнению и высушиванию в результате взаимодействия гидроксида кальция с СО2 воздуха. Эксперименты с образцами бетона, изготовленными с добавлением 5% молотого СаСО3, показали усиление темпов коррозионного разрушения материала (рис. 6) в начальные сроки в особенности при пониженной температуре окружающей среды. Следовательно, конструкции, эксплуатирующиеся в условиях переменного уровня воды или воздействия грунтовых вод, в первую очередь подвергаются риску образования таумасита.

Таким образом, отличия в характере разрушения бетонов под действием эттрингита или таумасита позволяют в ранние сроки определить, какой из компонентов системы оказывает доминирующее влияние на кинетику процессов деструкции. Однако, как показали исследования, в естественных условиях содержание компонентов кристаллической смеси может изменяться в течение строка эксплуатации. Сначала разрушение вызвано кристаллизацией эттрингита.

На этом этапе происходят рост внутренних напряжений, линейные деформации, могут образовываться трещины. Кристаллизация эттрингита стимулирует рост числа кристаллов таумасита. Он, образуясь по всему объему, приводит к возникновению сети мелких трещин, затем происходит разрушение углов и ребер, что сопровождается потерей прочности и продолжающимся ростом линейных деформаций. Наиболее опасным для развития процессов коррозии, вызванной образованием системы эттрингит–таумасит, является присутствие в воздействующей агрессивной среде наряду с сульфат еще и карбонат ионов или повышенное содержание карбонатов в материале, вследствие карбонизации выщелачивающегося гидроксида кальция, а также наличия карбонат содержащего заполнителя.

С чего начинается ландшафтный дизайн

Каждый объект ландшафтной архитектуры требует различного подхода к эксплуатации, а содержание цветников и газонов должно быть направлено не только на создание красивых композиций, но и на правильное развитие и рост растений. Как учесть все условия для полноценной и гармоничной реализации своих садовых идей? Это не так сложно, как может показаться. Главное, помнить, что любой ландшафтный дизайн начинается с проекта.

Ландшафтный проект - комплект документов, который включает в себя дендроплан, генеральный план, а также посадочный и разбивочный чертежи. Выполнение ландшафтного проекта лучше поручать специалисту, его опыт и знание многочисленных нюансов помогут создать настоящий шедевр садово-паркового искусства, который будет радовать вас долгое время.

Приступаем к проектированию

Ландшафтное проектирование позволит четко представить внешний вид будущего сада. Причем вы поймете, как будет выглядеть ваш сад не только сразу после проведения всех работ, но и спустя несколько лет. Благодаря планированию повышается качество и скорость проведения земляных работ. Проект ландшафтного дизайна поможет устранить существующие недостатки участка (например, удачно скрыть из виду неэстетичную постройку или выход на дорогу) и сэкономить ресурсы - как финансовые, так и временные.

Прежде чем создавать проект, необходимо провести комплект работ, которые можно назвать предпроектной подготовкой:

1. Во-первых, составляется ситуационный план - замеры участка, учет имеющихся деревьев, растений и строений.
2. Геодезическая или планиметрическая съемка уместна, если ваш участок имеет сложный рельеф.
3. Дендрологический анализ поможет провести инвентаризацию каждого растения и отметить его возраст, род и реликтовую ценность.
4. Инсоляционный анализ определит степень освещенности участка.
5. Анализ почвы (качество грунта и механический состав, плодородность, кислотность) и гидрологическое обследование (уровень заболоченности, глубина протекания грунтовых вод) упростят выбор будущих насаждений.
6. Перечень существующих коммуникаций (электричество, газ и канализация).
7. Завершающим этапом подготовительных работ обычно выступает определение наилучших видовых точек, на которые можно будет сделать акцент.

После получения подробной информации об участке можно приступать, собственно, к проектированию. Необходимо создать ряд эскизов и планов садового дизайна. С учетом пожеланий заказчика разрабатывается стилевая концепция будущего сада.

Для начала участок разбивается на зоны (зона отдыха, сад, огород, игровая площадка, хозяйственный блок и т.д.), определяется местоположение тропинок и дорог. После этого разрабатываются:

• генплан участка, который детально показывает все объекты на участке (растения, деревья и кустарники, тротуарную плитку, инженерные системы и проч.);
• дендроплан - пейзажные композиции, а также ассортиментная ведомость будущего посадочного материала;
• разбивочный чертеж, предназначенный для строительной бригады. Он описывает конструкции площадок и аллей, расположение водоемов, дорог и строений;
• посадочный план для озеленителей;
• план организации рельефа (вертикальная планировка).

Кроме того, ландшафтный проект должен включать проект системы полива и освещения участка, а также этапы и сроки выполнения работ, итоговую смету.

Элементы ландшафтного дизайна

Проектирование садового дизайна на одном из этапов предполагает разделение участка на определенные элементы:

1. Сад. Может быть декоративным или утилитарным (полезным). Выбор растений определяется стилистикой сада и его функциональным назначением, а также пожеланиями заказчика.
2. Газоны - фоновый элемент, который идеально оттеняет красоту сада. Требует подкормки, регулярной стрижки и периодического проветривания.
3. Тропинки и дорожки. Они могут нести не только функциональную, но и эстетическую нагрузку. При планировании дорожек обязательно учитывается профиль земли.
4. Элементы вертикального озеленения: клумбы, живая изгородь, контейнерные посадки, садовые решетки, обшивки и экраны, декорирование стен построек.
5. Альпийские горки, которые обустраивают на защищенных от ветра и солнечных площадках, вблизи от водоемов. Для их создания используются камни и растения, характерные для высокогорья.
6. Фонтаны и водоемы - идеальное решение для садового дизайна. Современные технологии позволяют устанавливать небольшие, но эффектные фонтаны, которые добавят изящества участку.
7. Цветники: клумбы, бордюры, рабатка (цветник в виде длинной ленты), миксбордер (естественно скомпонованные смешанные посадки). Грамотно расположенные цветники могут стать изюминкой дизайна.
8. Садовые беседки - одновременно и декоративный, и весьма полезный элемент, который сможет защитить от непогоды и солнца, а также стать местом для отдыха большой компании. Вокруг беседки хорошо расположить растения с приятным ароматом. Строятся они из добротных материалов, учитывая вид, который будет из них открываться.

Дендроплан

Дендрологический план является чертежом, на котором изображены все основные постройки, границы сада, дорожки и водоемы, а также все планируемые растения. Одиночные растения принято отмечать кругом, групповые посадки - овалом или другой геометрической фигурой, которая отразит момент их максимального роста. Отмечаются планируемые пересадки и замены растений.

Вместе с дендропланом обязательно идет ассортиментная ведомость. Она представляет собой таблицу из пяти граф:

• порядковый номер;
• русское и латинское название растения;
• высота растения;
• число растений в групповых посадках;
• примечания.

В примечаниях обычно указывается: окрас листвы, схема полива, есть ли нужда в стрижке, время цветения, световой режим, время плодоношения.

Советы

Избегайте наиболее часто встречающихся ошибок в ландшафтном дизайне:

• Используйте декоративные элементы (каменистые горки, сухие ручьи и т.д.) без отрыва от общей композиции, т.е. не как самостоятельные элементы.
• Газоны достаточно сложно поддерживать в идеальном состоянии в нашей полосе. Но если вы выполните их в соответствии со всеми агротребованиями, от вас потребуется только незначительная реконструкция весной.
• Если высаживаете южные растения, позаботьтесь о должном количестве гумуса в почве, правильным водном и температурном режиме.
• Уделите внимание оформлению садовых построек, которые обычно трудно гармонично вписать в дизайн. Оформление сарая в виде летнего домика будет одним из удачных решений.
• Особенно серьезно нужно подойти к тому, чтобы ваш сад не исчез во время заморозков.

Перед тем, как начать воплощать в жизнь готовый ландшафтный проект, приведите участок в порядок и определите очередность работ. Настройтесь на то, что проект займет определенное время. Если вы ограничены в средствах, оставьте на будущее малые архитектурные формы. Подстраиваясь под ситуацию и вовремя внося изменения в изначальный проект, вы избежите превышения бюджета.

Приобретая кусты, деревья и другие растения, ориентируйтесь только на лучшее. Выбирайте здоровые саженцы, консультируйтесь с экспертом в магазине - так вы получите долговечный и цветущий сад. Используйте разметку и заранее составленные чертежи. Не забывайте про обеспечение надлежащего ухода за создаваемыми объектами.

Ландшафтный проект - план, которого, безусловно, следует придерживаться. Но не забывайте и о том, что план - для нас, а не мы для плана. Если возникает такая необходимость, вносите изменения, пересматривайте дизайн и создавайте то место, в котором вам будет приятно отдыхать.

Современные приборы водяного отопления эффективно обогревают помещение, помогая экономить энергию.

Чтобы в жилище пришло долгожданное тепло, недостаточно просто сжечь топливо в топке и загрузить теплоноситель полученными калориями. Необходимо без неоправданных потерь передать драгоценный груз нуждающимся в нем помещениям. Именно такой работой заняты отопительные приборы.

Важнейшее место среди них занимают приборы водяного отопления. Вода в качестве теплоносителя имеет немало достоинств: обладает высокой текучестью, экологически безупречна, доступна.

Нагревательные приборы гидравлических систем отопления – это радиаторы, конвекторы и водяные (не путать с электрическими!) теплые полы. Есть еще гладкие и чугунные ребристые трубы, но они используются преимущественно для обогрева производственных зданий.

Радиатор в переводе с латинского – «излучающий», до 30% теплового потока он отдает в виде излучения, остальное – в виде конвекции. У конвектора на давшее ему имя явление конвекции (от латинского convectio – принесение, доставка) приходится свыше 90% теплового потока. В городских квартирах и современном загородном жилье отопительные приборы – главные «действующие герои» систем отопления. В городских квартирах и современном загородном жилье отопительные приборы – главные элементы систем отопления. Отопительные приборы за редким исключением всегда на виду, и дизайн для них немаловажен. Ему, по мнению маркетологов, отдают приоритет до 50% покупателей. Впрочем, плохо поддающаяся нормированию красота – важная, но не единственная характеристика, на которую обращает внимание покупатель.

Выбор отопительного оборудования

В первую очередь, покупатель обращает внимание на тепловую мощность прибора. . В последние годы заметно улучшилась теплоизоляция помещений. Результат – на их обогрев тратится значительно меньше тепловой энергии, чем десятилетие назад. Но за это же время в наших квартирах зримо умножилось количество бытовых приборов (компьютеры, микроволновые печи, аудиосистемы и т. д.), чье суммарное влияние на температуру воздуха в помещении невозможно игнорировать.

nota bene ОДНОТРУБНЫЕ И ДВУХТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ

В однотрубной системе отопительные приборы подключаются последовательно. Как следствие, к каждому последующему теплоноситель приходит более холодным, чем к предыдущему. То есть температура зависит от удаленности радиатора от источника тепла. Регулированию такая система поддается с трудом, а используемые в ней отопительные приборы должны обладать малым гидравлическим сопротивлением. При двухтрубной системе отопления теплоноситель подводится по одной трубе, а отводится по другой, что позволяет осуществлять параллельное, независимое подсоединение нагревательных приборов. Еще одно преимущество «двухтрубки» в том, что она позволяет поддерживать в системе малые рабочие давления, увеличивая тем самым срок службы коммуникаций и делая возможным использование более дешевых тонкостенных радиаторов. Такие схемы наиболее распространены в странах Западной Европы. В России же, особенно в домах, возведенных в 1950–80-е годы, преобладают однотрубные системы.

Поэтому и сегодня проблема поддержания оптимальной температуры, возможность ее корректирования актуальна. Потребителю нужно регулируемое тепло. Тепло, способное привести к разумному компромиссу два стоящих в оппозиции желания – не ощущать дискомфорта и поменьше платить за дорожающую с каждым годом тепловую энергию. Такое тепло приносят в дом легко управляемые, адекватно реагирующие на изменения температуры воздуха отопительные приборы (совсем хорошо, если они работают в автоматическом режиме).

Аксиомой является и то, что потребитель должен получать абсолютно безопасное тепло. То есть полностью исключающее даже минимальную возможность механических и термических травм. Современный отопительный прибор должен быть приятен не только внешне, но и на ощупь. Несмотря на то что температура циркулирующей в нем воды может приближаться к 90–95 °C, температура кожуха не должна превышать абсолютно безопасных 40–45 °C. Это важно и для мебели, и для электрических приборов, которые нежелательно размещать рядом с отопительными. Современные радиаторы и конвекторы свели прежде довольно обширную «зону отчуждения» к нулю. И теперь в непосредственной близости от них можно безо всякой боязни размещать телевизоры, холодильники и даже дорогостоящую кожаную мебель.

Для современного горожанина, проводящего в четырех стенах почти двадцать четыре часа в сутки, очень важно, чтобы его согревало еще и здоровое тепло. Более низкая, чем у старых привычных батарей, температура наружной поверхности и увеличение доли конвекции – вот два основных фактора, обеспечивающих более равномерное распределение температуры воздуха в помещении, ликвидирующих причины появления сквозняков, а также способствующих естественной нормализации влажности, предотвращению образования в помещении плесени и грибков и, как результат, улучшению самочувствия людей, которые в этих помещениях живут.

Системы водяного отопления имеют тенденцию к уменьшению своих размеров, что в принципе не сказывается на подаче тепла.

Дизайн отопительных приборов – это не только выразительные формы или радующая глаз окраска, но и небольшие размеры. Эволюция отопительных приборов по пути уменьшения их массы и объемов происходит не из одних эстетических соображений. Маленький размер – это еще и экономично. Меньше отопительный прибор (то есть его собственная масса и количество единовременно содержащегося в нем теплоносителя), значит, меньше его тепловая инерция, он быстрее реагирует на изменение температуры, перестраиваясь в нужный режим. Например, система отопления с медно-алюминиевыми радиаторами JAGA выходит на полную мощность всего лишь за 10 минут.

Доведенное до абсолюта желание минимизировать занимаемый отопительным прибором объем выражается в производстве серий mini, представленных в ассортименте многих производителей. Эти приборы столь малы (их высота всего 8–10 см), что их можно попросту спрятать под полом, что, впрочем, совсем необязательно – радиатор или конвектор могут служить украшением интерьера ничуть в не меньшей степени, чем стильная межкомнатная дверь, оригинальный светильник или панно на стене. А вот скрыть под кожухом коммуникации (вентили и подводку) вполне разумно при любых размерах.

Из чего же их делают?

Радиаторы и конвекторы изготавливают из различных материалов – стали, чугуна, алюминия, сочетания нескольких металлов (биметаллические радиаторы).

Выбирая радиатор для своего дома, необходимо обратить внимание на следующие характеристики:

• рабочее и испытательное (или опрессовочное) давление; обычно их соотношение находится в промежутке 1,3–1,5;
• номинальный тепловой поток (поток, определяемый при нормированных условиях: температурный напор – 70 °C, расход теплоносителя – 0,1 кг/с при его движении в приборе по схеме «сверху вниз», атмосферное давление – 1013,3 ГПа);
• размеры (длина, высота, глубина, межцентровое расстояние);
• массу и производную от нее величину – удельную материалоемкость (измеряется в кг/кВт);
• стоимость.

Радиаторы

Чугунные радиаторы. Чугун обладает высокой теплопроводностью. В силу этих причин изготовленные из него отопительные приборы можно использовать в системах с большими перепадами давления и плохой подготовкой воды (повышенная агрессивность, загрязненность, кусочки окалины). Как раз всеми этими качествами обладают преобладающие в многоэтажном строительстве однотрубные системы.

Чугунные радиаторы выпускаются уже более 100 лет. Это своего рода классика, на которой «воспитывалось» не одно поколение наших сограждан, обычно называвших этот отопительный прибор батареей. До 1960-х из батарей формировался почти весь ассортимент отопительных приборов в нашей стране. И сегодня этот, многими преждевременно списанный со счетов отопительный прибор все еще удерживает за собой до 70% российского рынка.

Современные радиаторы отопления обладают хорошим дизайном и большой теплоотдачей.

В нашей стране чаще всего используют чугунные радиаторы, состоящие из двухканальных, соединяемых друг с другом секций. Количество секций определяется расчетной поверхностью нагрева. Применяют также одноканальные, а за рубежом многоканальные (до 9 каналов в одной секции) чугунные радиаторы.

К их недостаткам относят большой вес, значительный процент заводского брака – трещины и каверны, образующиеся в результате некачественного литья и сокращающие потенциально очень продолжительный срок эксплуатации. Согласно нормативам, гарантийный срок эксплуатации радиаторов – 2,5 года со дня сдачи объекта в эксплуатацию или продажи в пределах гарантийного срока хранения, а производители и продавцы обещают по меньшей мере несколько десятилетий безупречной службы этих приборов. Иногда чугунные радиаторы упрекают в отсутствии привлекательного внешнего вида (вспомните: «батарея-гармошка»). Однако использование современного дизайна и порошковых красок способно придать шарм и этим ветеранам.

Системы, в которых задействованы чугунные радиаторы, из-за большой тепловой инерционности поддаются регулированию не без труда. Хотя и из этой ситуации есть выход, и в некоторых моделях за счет уменьшения емкости секций удается эффективно использовать терморегулирующие элементы (таковы, например, термостаты RTD-G, RTD-N фирмы Danfoss).

В данном классе отопительных приборов преобладает отечественная продукция. Среди зарубежной можно выделить чугунные секционные радиаторы фирм Roca (Испания), Viadrus (Чехия), Biasi (Италия), «Сантехлит» (Белоруссия), турецкие радиаторы Ridem.

Стальные панельные радиаторы формируются из двух отштампованных листов. В нашей стране их производство началось в 1960-е годы. От секционных чугунных их отличают меньшие вес (удельная масса на 1 кВт примерно втрое ниже) и тепловая инерция. Считаются «неженками», поскольку более чувствительны к возникающим при остановке или запуске системы гидравлическим ударам и побаиваются коррозии, провоцируемой частыми сливами или высоким содержанием кислорода в теплоносителе. В системах, где имеют место многократные скачки давления «выше ординара», рассчитывать на долгий срок службы стальных панельных радиаторов не приходится. Обычно рабочее давление приборов этого типа не превышает 9 атм.

мнение эксперта В.В. Котков
коммерческий директор Группы компаний «ХитЛайн»

Можно утверждать, что доля прогрессивных (по отношению к преобладающим пока классическим чугунным) конструкций радиаторов возрастает. Сегодня в Европе ежегодно производится до 5 млн секций алюминиевых радиаторов. В значительной степени развитие этого производства стимулируется российским рынком, где спрос на них ежегодно увеличивается на 5–10%. Поэтому ведущие западные компании стараются максимально адаптировать свою продукцию к российским условиям (существующим в нашей стране проблемам с водоподготовкой, высокому нестабильному давлению в системах центрального отопления и т. д.). Хотя, по традиции, многие российские строительные компании отдают приоритет чугунным радиаторам, неуклонно увеличивается число фирм, работающих с алюминиевыми. Ведь алюминиевый радиатор – это не просто частное техническое решение, но решение целого комплекса проблем, связанных с экономичностью, безопасностью и дизайном. Он способен вписаться в современный интерьер, его не нужно маскировать, тратя на это немалые средства.

Широкое применение стальные панельные радиаторы находят в малоэтажном строительстве. Особенно уместны они при двухтрубной системе отопления, которой отдают предпочтение в коттеджном строительстве. В многоэтажных домах их резонно устанавливать при наличии индивидуального теплового пункта, т. е. котельной. Три четверти продаж стальных панельных радиаторов приходится на частного застройщика, элитное жилье и гражданские здания. Наиболее известны в нашей стране модели фирм: VSZ (Словакия), Dia Norm, Preussag, Kermi (Германия), Korado (Чехия), DeLonghi (Италия), Stelrad (Голландия), Purmo (Польша), Roca (Испания), DemirDokum (Турция), Impulse West (Англия, но сборка в Италии), Dunaferr (Венгрия).

Трубчатые и секционные радиаторы внешне похожи, хотя конструктивно различаются – в трубчатых секции как таковые отсутствуют, а трубки соединены двумя монолитными коллекторами. Те и другие имеют привлекательный вид и органично вписываются практически в любой интерьер. Обтекаемые формы радиатора исключают возможность получения травм человеком. Малая емкость секций способствует эффективной терморегуляции. А если некоторые из его элементов изготовлены из оребренной трубы, то удается, не меняя линейных размеров, существенно увеличить мощность радиатора.

Рабочее давление трубчатых стальных радиаторов выше, чем у панельных, – 10 и более атм.

На нашем рынке этот вид радиаторов представлен преимущественно немецкими торговыми марками Bemm, Arbonia, Kermi.

Алюминиевыми называют радиаторы, изготавливаемые из сплава алюминия с кремнием (содержание самого алюминия от 80 до 98%). Алюминий – материал, обладающий высокой теплопроводностью, но предъявляющий повышенные требования к химическому составу теплоносителя. Недостатком радиаторов из алюминиево-кремниевого сплава с повышенным содержанием кремния является генерация водорода при контакте с водой. Прекрасное дизайнерское исполнение большинства радиаторов несколько портит устанавливаемый на каждом приборе автоматический клапан для спуска воздуха, т. к. в процессе эксплуатации происходит активное выделение водорода.

Значительную часть российского рынка алюминиевых радиаторов занимает продукция итальянских фирм: Rovall, Industrie Pasotti, Global, Alugas, Aural, Fondital, Giacomini, Nova Florida. Также представлены испанские радиаторы Roca, чешские Radus, английские Wester и др.

Биметаллические радиаторы. Внешне похожи на алюминиевые. Секции состоят из двух тонкостенных стальных труб (каналов для прохода теплоносителя), спрессованных под давлением с высококачественным алюминиевым сплавом. Логика этого симбиоза основывается на том, что алюминий обладает высокой теплопроводностью, а сталь прочностью, гарантирующей работу прибора при сверхнормативном давлении. Фактическими монополистами в производстве биметаллических радиаторов являются итальянские фирмы. Наиболее известная торговая марка – Sira.

Биметаллические радиаторы одновременно прочны и эффективны.

Конвекторы. Основа конструкции конвектора – заключенный в кожух нагревательный элемент. Подтекая к нему снизу, охлажденный комнатный воздух нагревается и поднимается вверх. Благодаря этому более 90% тепла передается конвекцией.

Наибольшее распространение конвекторы получили в автономных системах. Они особенно эффективны при невысоких температурах теплоносителя. Так, им по силам прогреть помещение при температуре воды всего лишь в 40 °C. Для удобства пользователя конвектор оснащается воздушным клапаном и сливной трубкой. Встроенный термостат и регулятор напора воды делают его эксплуатацию экономичной.

Конвектор особенно гармонично вписался в современную архитектурную среду, активно использующую большие окна, эркеры, зимние сады и т. д.

Конструктивно он может иметь четыре решения. Радиаторные конвекторы – комбинация двух приборов, отраженная в самом названии. Их устанавливают около окон, на полу или на небольших подставках. Плинтусные конвекторы располагаются в полу под большими окнами. Малая высота (90–100 мм) не требует ниш, а слабый конвективный поток можно усилить медленно вращающимся вентилятором. Конвекторы, заглубленные в пол, – оптимальный вариант для жилых помещений на первых этажах. Прибор помещается в подобие шахты, проходящий вдоль окна холодный воздух беспрепятственно попадает в конвектор, а поток теплого воздуха обеспечивает естественную циркуляцию в помещении. И наконец, конвекторы, закрытые декоративным экраном. В отличие от радиаторов, закрытый конвектор ничуть не теряет в теплоотдаче, напротив, экран способствует увеличению тяги.

Трубы для водяного отопления

Функционирование отопительных приборов гидравлических систем невозможно без труб. Первые полимерные (поливинилхлоридные) трубы были изготовлены в 1936 году в Германии. Первый трубопровод из них был построен там же в 1939-м. Но активное внедрение полимерных труб в системы водоснабжения и отопления началось с середины 1950-х годов, а в нашей стране с начала 1970-х годов.

Как для систем с использованием классических радиаторов, так и для теплых полов наилучшим образом подходят трубы из сшитого полиэтилена. Они не боятся кратковременного повышения температуры до +110 °C (нормальная температура их эксплуатации составляет обычно +95 °C). При всех достоинствах у них один минус – высокая цена.

Используют в системах отопления и пропиленовые трубы. Но при этом следует учитывать высокий коэффициент теплового расширения материала. Срок службы полимерных труб может достигать 30 и более лет. Прокладка должна быть скрытой: их прячут в плинтусах, шахтах, каналах или в конструкции полов. Если в системах отопления используются полимерные трубы, то для того чтобы защитить их от превышения параметров теплоносителя, следует предусмотреть установку приборов автоматического регулирования.

Достоинства пластмассовых и металлических сочетают в себе металлопластиковые трубы. Они сочетаются с другими материалами, не пропускают кислород, а за счет гладкой внутренней поверхности сопротивление протеканию у них меньше, чем у стальных, что в условиях массового применения позволяет сэкономить немало энергии. Гарантийный срок службы – не менее 20 лет, но, как правило, в реальности он достигает 30–50 лет. Для сравнения, по данным Госстроя РФ, оцинкованные стальные трубы во внутренних системах служат в среднем 12–16 лет, а «черные» – вдвое меньше.

Kонкурирующие приборы систем водяного отопления

Тип прибора отопления Марки Цена за условную единицу оборудования, мощностью 1 кВт (в евро) Стальной трубчатый радиатор Arbonia Kermi «ТЕРМО-РС», «БИТЕРМО-РС» 100–160 80 Медно-алюминиевый радиатор (Бельгия, Россия) JAGA, «Изотерм» 100 Биметаллический радиатор (Россия, Чехия) SIRA, Style, Bimex 85–95 Радиатор алюминиевый литой (Италия) Elegance, Nova Florida, Calidor Super, Sahara Plus, Global MIX, Global VOX 64–75 Радиатор алюминиевый экструзионный (Италия, Россия) Opera РН («Ступинский радиатор») 63 50 Стальной панельный радиатор Kermi, Korado, DeLongi, Stelrad 50 Конвектор (Россия) «ТБ Универсал» 25 Чугунный радиатор МС-140 Demir Dokum, Roca 25 65

Tеплые полы

От труб логично совершить плавный переход к водяным теплым полам. Эта система отопления обладает многими достоинствами. Во-первых, низкая (40–55 °C) температура теплоносителя способствует экономии энергии. Во-вторых, благодаря участию в эмиссии тепла всей поверхности пола обеспечивается почти идеальное горизонтальное и близкое к идеальному вертикальное распределение температур. Так, если температура поверхности пола составит 22–25 °C, то температура воздуха на уровне головы – 19-22 °C. Люди, согласно исследованиям гигиенистов, чувствуют себя наиболее комфортно, если голове немного холоднее, чем ногам. В жаркое время года, пуская по трубопроводам воду с температурой 10–12 °C, можно эффективно охлаждать помещение. В-третьих, водяные теплые полы дают возможность рационального использования площади жилого помещения.

В новых зданиях с наливными бетонными полами система напольного отопления состоит из нескольких слоев: бетонная плита, гидро-, звуко- и теплоизоляция, пленка, трубы, бетонная стяжка (используется самый обычный бетон марки не ниже М-300), цементный слой для выравнивания пола и покрытие. В старых зданиях используют метод сухой прокладки, когда отопительные трубы устанавливают в изоляции несущего слоя в специальных металлических пластинах, обеспечивающих равномерное распределение тепла.

Водяной теплый пол можно установить и под деревянным, смонтированным по балкам перекрытия. Для этого из доски, ДСП, влагостойкой фанеры или ЦСП (цементно-стружечной плиты толщиной не менее 20 мм) делается черновой пол.

Крепление труб в контурах осуществляется с помощью арматурной сетки и проволоки, крепежной ленты и монтажных скоб.

В соответствии с российскими нормами, средняя температура обогреваемого пола не должна превышать 26 °C. Поэтому, прежде чем поручать водяному теплому полу роль основной системы отопления, необходимо тщательно рассчитать, хватит ли для помещения «снимаемого» с него тепла или все же необходима дублирующая система.

«А я не хочу четыре стены, пол, потолок… Солнца хочу, неба хочу, радуг хочу и дорог…». Знакомое чувство? Чтобы дом не стал коробкой, отделяющей Вас от мира, нужно распахнуть окно. Подарить Вам еще больше комфорта и свободы даже в плохую погоду – цель новых технологий. Так, финские производители открыли «окно без границ» – безрамное остекление. Об особенностях безрамного остекления и его преимуществах для загородных домов мы поговорили с ведущим специалистом ООО «Око Стиль» Аносовой Юлией.

- Здравствуйте, Юлия. Безрамное остекление в последнее время пользуется большой популярностью, с чем Вы это связываете?
- Популярность безрамного остекления обусловлена его удобством в использовании и элегантностью. Остекление LUMON не только более надежно защищает балкон от дождя, снега, ветра и мусора, но и значительно снижает уровень уличного шума.
- Как выбирают стекло для безрамного остекления? На что стоит обязательно обратить внимание, делая заказ?
- При выборе стекла для безрамного остекления следует обратить внимание на толщину стекла и обработку поверхности кромки.

Так, для безрамного остекления обычно применяется закаленное стекло толщиной 6,8 и 10 мм. Технология закаленного стекла подразумевает термическую или химическую обработку, после которой материал имеет повышенную устойчивость к физическому воздействию и перепадам температур. Прочность таких стекол больше, чем у обычных в пять-семь раз: они выдерживают как порывы сильного ветра, так и сильные удары предметами. К тому же, закаленные стекла не предрасположены к вибрации, что дает дополнительную шумоизоляцию. Безопасность закаленного стекла заключается и в том, что даже при случае разрушения (что очень маловероятно) оно не может ранить человека, так как рассыпается на очень маленькие осколки с притупленными краями.

- Рама в какой-то степени является защитой стекла, какие гарантии безопасности есть при безрамном остеклении?
- Во-первых, как уже было сказано, закаленное стекло по своим свойствам безопасно и используется во многих конструкциях без обрамления рамой. Балконные стекла нельзя открыть снаружи. Створки открываются и закрываются очень легко. Функциональность безрамного остекления также подразумевает и безопасное времяпровождение детей на балконе. Створки в открытом положении можно зафиксировать, чтобы они не открывались от ветра.
- Какие используют крепления при таком виде остекления? Многое ли зависит от выбора фурнитуры? Какую фурнитуру использует Ваша компания?
- Верхний алюминиевый профиль - несущий, по которым катается пара роликовых опор полотна закаленного стекла. Нижний профиль выполняет функцию направляющей. Меж стекольный уплотнитель перекрывает вертикальный зазор стекол. Алюминиевые детали окрашены методом порошкового напыления. Для легкого скольжения стеклянных створок при открывании системы, роликовые опоры изготовлены с использованием шарикоподшипников.

Наша компания использует фурнитуру LUMON 2,4,5.

LUMON 2 – стандартная фурнитура
LUMON 4 – террасное остекление
LUMON 5 – усовершенствованный аналог LUMON 2 (высотой более 2300мм)

- Климатические условия. Как учитываются требования по микроклимату при безрамном остеклении (нет ли вероятности постоянных сквозняков и примерзании окон в мороз)?
- Роликовые опоры надежно защищены от попадания влаги, поэтому даже зимой механизм не заедает. Вы легко можете открыть остекление в любое время года, сдвинув полотна стекол в сторону и сложив «книжкой» у одной из стен. Также конструкция системы остекления позволяет установить желаемый режим проветривания Вашей лоджии или балкона. Для этого в системе предусмотрен надежный механизм фиксации открытых створок.
- Срок эксплуатации и ремонт. Насколько долговечно и требует ли дополнительного ухода безрамное остекление? Занимается ли Ваша компания ремонтом?
- Если говорить о долговечности, то безрамные системы остекления будут надежно работать в течение долгих лет. Первые остекленные лоджии были смонтированы в Скандинавии еще 30 лет назад, и до сих пор приносят только радость своим владельцам. В процессе эксплуатации системы остекления не требуют сложного технического обслуживания, достаточно всего один раз в год смазать движущие части силиконовым спреем. Наша компания также занимается ремонтом безрамного остекления и других светопрозрачных конструкции. Так что при возникновении любой проблемы, Вы можете просто обратиться к специалистам и они Вам помогут.
- Советы читателям – как и где лучше использовать безрамное остекление в загородном доме?
- Система безрамного остекления – функциональна, экологична и безопасна. Кроме того, она создает особый стиль Вашего дома. Безрамное остекление LUMON – это возможность остекления проемов большого размера. Поэтому область применения во многом зависит от Ваших пожеланий и фантазии. Безрамное остекление холодное. Рекомендуется в остеклении внутренних перегородок, веранд, балконов, террас, беседок, веранд. Везде, где Вам хочется больше света.

Автор: Кристина Андрейчикова
Журнал "Загород-точка-Дом", июль 2011 г., выпуск №5
okostyle.spb.ru

Содержание статьи

Все новое — это призабытое старое
Поэтапный декупаж на мебели
Техники декупажа
Этап завершения декупажа

Все новое — это призабытое старое

Каждая эпоха имеет свои эталоны красоты, свои техники ее достижения. Но нельзя забывать о том, что все новое в основе своей содержит элементы старого, чуть подзабытого или немного измененного временем, человеком, культурой страны, в которой он проживает. И поэтому вовсе не удивительно, что мы так часто возвращаемся к истокам прошлого, стараясь почерпнуть вдохновение у тех, кто был до нас. К тому же, идти проторенной дорогой гораздо проще, чем прикладывать неимоверные усилия, продираясь сквозь тернии к едва различимым звездам вдали, за горизонтом.

Но не менее интересно, идя старой, давно протоптанной тропой, вдруг находить нечто совершенно новое, неизведанное. При этом оставляя идущим следом свой собственный, неповторимый след. Так же и с техникой декупажа, которая, возникнув очень давно и отнюдь не в Украине или России, до сих пор захватывает дух своей простотой и доступностью. И одновременно возможностью создать нечто эксклюзивное и необычное. Мы уже говорили с вами о применении этой техники на разных материалах (более подробно смотрите в статье Объемный декупаж — мастер класс). Сегодня речь пойдет, как вы уже догадались, о следующем этапе — это декупаж на мебели.

Конечно, можно ограничиться обычной покраской старой мебели, обновив и немного освежив ее. Но если вы готовы потратить немного больше вашего времени и приложить чуть больше усилий, то декупаж — это как раз то, что вам нужно!

Поэтапный декупаж на мебели

Итак, приготовим вначале такой необходимый для работы материал, как:

• рабочую поверхность (т.е. определимся, что из мебели мы хотим преобразовать, украсить или просто придать этой вещи совершенно иной вид);

• материал для аппликации (декоративные бумажные салфетки, узоры из ткани, иллюстрации из журналов, кожу, бисер и т.д.);

• специальные ножницы для вырезания из бумаги или обычные, канцелярский нож;

• наждачная бумага (хороша при обработке различных деревянных поверхностей, особенно старых, на которых всегда найдется множество зазубрин, выпуклостей или трещин);

• плоские кисточки 1-2 см (более тонкие для нанесения клея и более широкие для нанесения лака);

• декупажный клей;

• малярный скотч;

• акриловый лак глянцевый или матовый (однако, при использовании бесцветной акриловой краски, лак может и не понадобиться);

• акриловые краски (тех оттенков и цветов, которые соответствуют вашему наброску).

Материал подготовлен, приступим к подготовке рабочей поверхности. Здесь все зависит от того, из чего сделана ваша мебель. Если мы имеем дело с деревом или шпоном, то не стоит забывать, что старое дерево обычно пропитывалось воском, а шпон покрывали лаком. Эти химические составы вряд ли можно отнести к нейтральным. А значит, наиболее подходящим способом будет удаление древнего покрытия с помощью любых химических средств для удаления старой краски или лака из ближайшего строительного магазина. Там же вы сможете найти отбеливатель или морилку для сохранения и облагораживания фактуры древесины.

Если же ваша мебель сделана из более доступного материала, например, из ДСП, ламината, МДФ или стекла, то вам потребуется лишь обезжирить вашу рабочую поверхность. Это можно сделать ватным тампоном, смоченным в спирте или жидкости для мытья стекол.

После того, как наша вычищенная до блеска и отполированная наждачной бумагой (в случае необходимости) мебель или ее часть, замерла в ожидании чудесного превращения, мы берем в руки кисть. Ею покрываем всю или только ту часть, на которой будет аппликация белой акриловой краской. Иначе рисунок потеряет ту насыщенность цветовой гаммы, которой обладал изначально. Для сравнения приведу ниже пару фотографий.

Во втором случае, когда поверхность остается темной, на нее часто наклеивают фрагменты узора из более плотного материала, чем салфетка. Тогда цвет не утрачивается, а рисунок обретает дополнительный объем и эффект оживания всей аппликации. Кажется, что если провести над столиком рукой или просто легонько хлопнуть в ладоши, все эти бабочки в одно мгновение вспорхнут и закружатся у тебя над головой. Как видите, во всем можно найти свои преимущества. Стоит лишь их поискать.

Когда поверхность подготовлена и окрашена, стоит заняться бумажными фрагментами, подготовив их к нанесению на рабочую поверхность. Самый обычный способ — вырезание узора из бумажной салфетки и последующее его расслоение. При этом используется самый верхний, наиболее красочный, слой. В случае, если вам вдруг не нужны идеально вырезанные контуры рисунка, а наоборот, вы хотели бы придать ему форму немного небрежную, хаотичную, то вместо вырезания можно использовать технику обычного обрывания краев салфетки.

Для получения более тонких переходов узора, вырезанного из плотной бумаги, используют мелкозернистую шкурку. Для этого истончают обратную сторону рисунка от середины к краю, пока он не станет достаточно прозрачным.

Теперь осталось лишь нанести приготовленную аппликацию на готовую рабочую поверхность. Здесь вы можете использовать как прозрачный акрил, так и самый обычный, немного разбавленный, клей ПВА. Последний любят больше, т.к. он позволяет не просто приклеить фрагменты рисунка точно на отведенное для этого место, но и устранить возможные неровности путем аккуратного разглаживания пузырьков мокрой салфетки. Если после этого остается лишний клей, не забудьте промокнуть его сухой тряпочкой. После того, как рисунок высохнет, можно сгладить границы между рисунком и фоном при помощи губки и краски нужного оттенка. Тогда переход будет более плавным и менее заметным.

Техники декупажа

Конечно, можно остановиться и на вышесказанном. Но если еще немного потерпеть и добавить пару-тройку штрихов, то может получиться и нечто совершенно отличное от первоначального вида предмета вашей мебели. Декупаж на мебели может быть более интересен. Например, часто в виде дополнительного эффекта используется метод «наведения теней». Взяв губку и смочив ее в краске, легкими и касательными движениями наносим контуры вокруг рисунка и рамки, в которой он размещен. Можно использовать поочередно два близко звучащих оттенка. Затем берем другую губку и, окунув ее в краску основного цвета, создаем плавный переход между фоном и сотворенной нами тенью.

Возможно, вам покажется, что и этого мало, тогда можно использовать технику «создания потертостей». Однако настраиваться на этот метод следует изначально. Поскольку, чтобы получить эффект потертости старой вещи, рабочую поверхность вначале грунтуют темной краской, натирая отдельные ее участки воском (но только обязательно после высыхания грунтовки!). Затем наносится основной, светлый фон. Когда он высохнет, в одном или перпендикулярных друг другу направлениях шкурят линейными движениями в тех местах, которые предварительно были натерты воском, освобождая нижний, темный, слой краски. Получается этакая потертая поверхность.

Кроме всего прочего, можно использовать еще и технику «кракелюр», на которой более подробно мы остановимся в специально посвященной этому статье. Пока давайте лишь полюбуемся украшенным с помощью данной техники комодом.

Этап завершения декупажа

Что ж, из-под ваших рук только что родилось новое трюмо или детский стульчик. И вы вправе могли бы пойти отдохнуть, но… простите, работа не доведена до конца! Вы забыли зафиксировать получившийся рисунок! Лучше всего для этого подойдет матовый лак, поскольку в отличие от глянцевого, он не дает отблесков при боковом освещении, не режет глаза. Наносить лак следует в 2-3 слоя, не меньше, оставляя каждый на необходимое время для просушки. Сколько для этого нужно времени вам подскажет надпись на упаковке.

Однако, если для вырезания фрагментов вашего узора, вы использовали более толстую бумагу, чем салфеточная, то здесь вы не сможете отделаться двумя слоями лака. Их понадобится не менее пяти. Если вашей рабочей поверхностью послужила садовая скамья или столик, любая вещь, которую вы будете использовать на открытом воздухе, то в целях ее сохранения лучше использовать специально созданный для этого акриловый лак на водной основе.

При создании мебели в винтажном стиле, не забудьте покрыть рамки необходимым для завершения стиля цветом краски. Но главное: никогда не останавливайтесь на достигнутом! Ведь нет предела совершенствованию. И украсив полочку, можно в том же стиле украсить тарелочку или самую обычную и ничем таким не примечательную садовую лейку. И получится уже не одна картина, а целое панно!

Современные клеи подходят для разнообразных отделочных материалов.

Можно ли сделать ремонт без единого гвоздя? Пожалуй, да. Если вместо традиционных крепежных материалов использовать строительный клей. И хотя в точности соблюсти технологию склеивания сложнее, чем стукнуть молотком по металлической шляпке, в последнее время у клеящих составов появляется все больше и больше приверженцев. Причем как среди профессиональных строителей, так и среди обывателей, затевающих ремонт в своей жилой среде.

Классифицировать строительные клеи можно по-разному – например, по составу, по консистенции. Однако начинать статью с перечисления химических и физических терминов было бы, по меньшей мере, нелогично. Ведь потенциальный покупатель сначала определяет, для каких целей ему понадобится клей (настил линолеума, крепеж древесных плит и т. д.), а уже потом пытается сориентироваться в многообразии торговых марок и модификаций клеев. Поэтому мы будем классифицировать представленные на петербургском рынке строительные клеи, прежде всего, по сфере их применения.

Клей для пола

Перечислить все виды напольных покрытий было бы сложно. Вот лишь некоторые – линолеум, ковролин, ламинат, пластиковые ковры, пробковые плиты. Для их фиксации на базовом полу используют как универсальные клеи, так и составы «узкой специализации», созданные с учетом особенностей того или иного материала.

Так, например, для ковролина на джутовой подложке разработаны специальные водные дисперсии с бактерицидно-фунгицидной добавкой Uzin-KE 2008 от Uzin и Okamul T6 plus от Kiesel (обе фирмы – Германия). Пробковое покрытие хорошо клеится композициями на водной основе, предназначенными для пористых поверхностей, – «Бостик Клей для пробки» (от французской фирмы Bostik), K12 (от немецкой Pufas) и др. Для крепления виниловых напольных покрытий часто используют финский клей для пола Kiilto Grip, который высыхает немного «не до конца», и при необходимости покрытие можно снять. Кстати, в ассортименте компании Kiilto есть также полиуретановый клей для резиновых покрытий (Kiilto 2K) и ряд других «узкопрофильных» составов.

При работе с напольными покрытиями можно использовать универсальные клеи.

А вот специализированных клеев для линолеума на рынке мало. Здесь, правда, нужно оговориться, что речь идет только о натуральном материале, изготавливаемом из льняного масла, смолы, мела, пробковой муки, а не рулонном покрытии на основе ПВХ (поливинилхлорида), которое многие по простоте душевной именуют линолеумом. Поскольку спрос на «подлинный» линолеум сегодня не слишком высок, клеи для его настила в магазины поступают редко.

Зато клеевых составов для ПВХ-покрытий в торговых точках города пруд пруди – в основном это универсальные клеи, которые можно использовать при работе с самыми разными покрытиями. Только ни в коем случае не приобретайте дешевые «универсалы». Ведь качество могут обеспечить лишь производители с мировым именем. Из универсальных клеев советуем использовать Kiilto Extra – дисперсионный клей без растворителя, предназначенный для работы с покрытиями из ПВХ, линолеумом, пробковыми плитами с пластмассовой основой, текстильным покрытием и др.

Клей для паркета

Хотя паркет можно в принципе отнести к напольным покрытиям, клеи для его фиксации обычно выделяют в отдельную группу. Это связано с особой чувствительностью дерева к влаге и иным внешним воздействиям. Поэтому клей для паркетного пола нужен специальный (универсальные составы в данном случае не подойдут), например, полиуретановый или на основе ПВА. Паркетный клей не должен содержать растворители и должен иметь высокую пластичность. Паркетные клеи можно применять и при облицовке пола другими материалами, допустим, ламинатными плитами, но в этом случае без предварительной консультации со специалистом точно не обойтись. Производством клеев для паркета занимаются как зарубежные производители (Kiilto, Bostik, Tarbicol), так и отечественные («Анлес», «Текс»).

Клей для плитки

Сегодня в магазинах и на строительных рынках города продается множество клеев для крепления облицовочных материалов: любых видов керамической плитки, плитки из природного камня и мрамора, мозаики и т. п. Их можно разделить на две большие группы: готовые к употреблению клеевые пасты (мастики) и сухие цементно-песчаные смеси. Первые представляют собой густую пасту в жестких пластиковых ведрах различной емкости (например, Superkleber от Knauf, «Бостик 28»). Такой клей для плитки не нужно разбавлять или сгущать, достаточно как следует размешать содержимое ведерка, после чего можно приступать к укладыванию плитки.

nota bene Для наклеивания декоративной потолочной плитки из полистирола, как правило, применяют прозрачные полимерные клеи без наполнителя, клеи на основе ПВА или акриловые клеи. Лучшими считаются акриловые (Dekoprof, Den Braven и др.). С их помощью можно приклеить плитку на любые, в том числе неровные поверхности. К тому же такой клей сразу схватывает соединяемые поверхности и не требует дополнительной фиксации.

Самая обширная группа плиточных клеев представлена сухими смесями, которые становятся полноценным клеем после добавления в них воды. В состав таких смесей входит минеральное связующее (различные марки цемента), наполнители (чаще всего кварцевый песок) и модифицирующие полимерные добавки, придающие клею те или иные свойства, в зависимости от области его применения. Производством сухих смесей для плитки занимаются компании Optiroc Maxit Group (торговая марка Vetonit, Финляндия), Kiilto, Bostik, Knauf, Atlas (Польша), «Крепс», «Плитонит» (последние две – Россия).

По сравнению с готовыми мастиками, сухие смеси имеют ряд преимуществ, в частности, их отличает более высокая надежность крепления и возможность использования для наружных работ. Немаловажным фактором является и разница в цене. Так, трехкилограммовое ведерко с готовым клеем-пастой импортного производства стоит 200–300 руб. А мешок с сухой смесью весом 5 кг (например, Knauf Perlfix) обойдется всего в 70–80.

Впрочем, и минусы у сухих смесей тоже имеются. Скажем, затеяли вы ремонт в квартире недавно построенного жилого дома. И если решили приклеить облицовочную плитку с помощью цементной смеси, вас ждет разочарование. По мере того как стены «новорожденного» здания будут давать усадку в течение первых 8–12 месяцев, плитка станет трескаться и отваливаться от стен. Избежать подобных неприятностей можно, если использовать более эластичный клей-мастику. В этом случае плитка будет «усаживаться» как нужно вместе со стенами.

Обойный клей

По сравнению с кафельной плиткой или паркетом «одежда для стен» живет очень недолго: всего два-три года. Но ведь хочется, чтобы и в течение столь непродолжительного времени обои не отваливались от стен, не пузырились. Этого можно добиться, если использовать качественный обойный клей. Благо, те времена, когда варили клейстер, остались в прошлом.

Обойные клеи могут продаваться как в виде порошка, требующего разбавления жидкостью, так и готовыми к употреблению.

Сегодня все компании, занимающиеся производством обойного клея, имеют в своем арсенале множество различных составов: клей для бумажных обоев (гладких, структурных, под покраску), текстильных (на бумажной, тканой и синтетической основах), флизелиновых, виниловых, стекловолокнистых и даже металлических. Причем обойные клеи могут продаваться как в виде порошка, требующего разбавления жидкостью, так и готовыми к употреблению. К первым относятся, например, немецкие Glutolin GTX (для стекловолокнистых обоев) и Glutolin 77 (для виниловых, текстильных), французский клей Kleo Standart (для бумажных обоев), «Бостик 60» (бумага, винил), Kiilto Master Pro (стекловолокнистые обои). Клеи от Bostik, такие как «Бостик 65» (для бумажных и виниловых обоев на бумажной основе) и «Бостик 72» (для стекловолокнистых, акриловых, пеновиниловых и виниловых обоев), сразу готовы к применению, причем они содержат специальные добавки, исключающие появление плесени.

Широко представлена на рынке обойных клеев продукция российской компании «Экохимтрейд», реализующей свой товар под торговой маркой Profi Quick (порошкообразный клей). В ассортименте компании огромное количество клеевых составов, предназначенных для наклеивания обычных, тисненых, рельефных, виниловых и других типов обоев, бумажных и виниловых бордюров, фресок и фотообоев.

Клей для панелей

Существуют также строительные клеи для потолочных панелей (в конце концов, не все же белят потолок). Кроме того, есть различные настенные покрытия (из ДСП, ДВП, МДФ, гипсокартона, пластика), которые также крепят с помощью клеевых составов.

nota bene Плинтус можно прикрепить к полу с помощью универсального американского клея Liquid Nails – «жидкие гвозди». Свое название он получил не столько за прочность соединения (хотя и это качество ему присуще), сколько за характер нанесения: в виде отдельных капель или полос на некотором расстоянии друг от друга.

Большинство клеев для стеновых и потолочных панелей можно использовать при работе с любой базовой поверхностью: цементом, бетоном, деревом, кирпичом. Поскольку составы этой группы используются в жилых помещениях (причем площадь оклеивания достаточно велика), изготавливаются они из экологически чистых материалов. Чаще всего такие клеи универсальны, их можно применять для наклеивания нескольких видов настенных и потолочных покрытий.

Клеи для панелей имеются в ассортименте многих компаний: Bostik («Бостик 25» для установки строительных, декоративных ламинированных панелей, листов и т. п. на пористые поверхности; «Бостик 30», предназначенный для деревянных, гипсовых и ДСП-плит, ячеистых пластиков и др.), Kiilto (Master Akva для приклеивания ПВХ-покрытий со стекловолокнистой основой или основой из минеральной ваты, тонких гомогенных и вспененных ПВХ-покрытий во влажных помещениях), Pufas (Korkkleber для пробковых панелей и лент), бельгийской Dow Corning (клей 2000 Construction для ДСП, фанеры), а также, например, российской фирмы «Рогнеда» (клей «88 НП» для гипсокартонных листов).

Цена вопроса

Как, наверное, успел заметить проницательный читатель, мы старались не приводить в статье стоимостные характеристики конкретных модификаций строительных клеев. Все дело в том, что их многообразие на рынке, различные состав, объем тары, расходование на кв. м не позволяют выделить четкие закономерности. Вернее, выделить их можно, но для этого потребовалось бы серьезное маркетинговое исследование с отчетом страниц на тридцать-сорок. Поэтому пойдем другим путем и попытаемся отнести различные марки строительных клеев к трем основным ценовым категориям: эконом-класс, средний и экстра-класс (для любителей всего самого дорогого и качественного).

Итак, если вы ограничены в средствах, советуем обратить внимание на следующие марки: «Плитонит», «Крепс», Vetonit (килограммовый мешок Vetonit Fix стоит 44 руб.), Knauf, Atlas, клеи петербургской компании Анлес». Среди обойных клеев самые дешевые – отечественный «Момент», импортные Metylan, Metsa-Serla (Финляндия). Упаковки стоимостью 40–50 руб. хватит на 6–9 рулонов.

А теперь немного о дорогих клеях. К экстра-классу в первую очередь нужно отнести составы Kiilto, Bostik. Элиту обойных клеев представляет, например, марка Glutolin (за упаковку придется отдать порядка 100–200 руб.). Все остальные клеи, упоминавшиеся в нашей статье, отнесем к представителям среднего класса. И последнее. Если вы затрудняетесь сделать выбор между дорогим специализированным клеем и более дешевым универсальным, советуем не экономить. Практика показывает, что специализированные составы в гораздо меньшей степени портят наклеиваемое покрытие и при этом держат его гораздо сильнее.

Перебираясь в новое жилье (неважно – в дом или в квартиру), мы хотим, чтобы там было тепло, светло и уютно. И, разумеется, важнейшую роль в исполнении этого желания играют окна. Предложение их сегодня чрезвычайно велико: деревянные, алюминиевые, дерево-алюминиевые, пластиковые (ПВХ), фиберглассовые. И сказать однозначно, какие именно окна лучше, невозможно. Чтобы сделать оптимальный для себя выбор нужного вам окна, каждый должен разобраться в особенностях современных окон.

Вопрос: какие окна выбрать, какие окна лучше, весьма спорен. Производители деревянных окон считают, что только их продукция достойна стать «глазами» вашего дома. Точно так же говорят об окнах ПВХ их изготовители. В любом случае,современное окно лучше того безобразия, которым и по сей день любуются многие из нас, с его отлетающей краской, неоткрывающимися рамами и сантиметровыми щелями. Конечно, у того или иного материала есть свои достоинства, недостатки, сфера применения. Однако спор между ними столь же бессодержателен, как в искусстве – спор о формализме. Главный критерий – качество. Существуют качественные окна и подделки. Важно отличить одно от другого.

Итак, с чего начинается окно? Со стекла. 50 процентов стекла для окон закупается на русском Борском заводе стекла, 20% отечественный Лисичанский завод стеклопакетов, остальные 20% – это белорусское, немецкое, бельгийское и финское. Из него делают герметичные стеклопакеты (однокамерные, двухкамерные или трехкамерные). Наполняют стеклопакеты обычно осушенным воздухом или (для снижения теплопередачи) инертным газом. Чтобы обеспечить нормы по тепловому сопротивлению, стеклопакет должен быть двухкамерным и иметь толщину не менее 26 мм. В зазоры между стеклами по периметру пакета укладывается алюминиевый профиль, заполненный влагопоглощающим материалом (силикагелем). Снаружи по периметру пакет склеивается бутиловой лентой и герметизируется силиконовым или тиоколовым герметиком.

Иногда применяют специальное теплосберегающее стекло (так называемое К-стекло, I-стекло). Даже однокамерные пакеты из такого стекла надежно защищают от холода. Недавно на отечественом рынке появилась новинка – стеклопакеты «тепловое зеркало». Они отличаются от обычных двухкамерных собратьев тем, что вместо внутреннего стекла в них – невидимая глазу туго натянутая пленка. Пленка эта производится в США и обладает свойством отражения тепла. Такие стеклопакеты не только безукоризненно сохраняют тепло в холода, но и обеспечивают вашему дому прохладу в летний зной. Кроме того, они полностью гасят ультрафиолетовое излучение и повышают звукоизоляцию.

Теперь, собственно о выборе оконных блоков. Алюминиевые окна бывают холодные и теплые. Теплые – с прослойкой из теплоизолятора (сам алюминий – слишком хороший теплопроводник). Холодный алюминий применять в жилых помещениях нельзя. Технология же изготовления теплых алюминиевых окон довольно дорога сама по себе, что неизбежно сказывается и на цене готовых изделий.

Пластиковые окна. Чтобы их произвести, отечественные фирмы вначале закупают профиль. Профиль – это сложная система из пластика, усиленная изнутри металлом. Теплосбережение достигается путем создания внутри профиля воздушных полостей (камер) разной сложной формы. Считается, что самые лучшие профили производятся в Германии (КВЕ, АRТЕС, REHAU, VЕКА, Koemmerling). Существуют еще турецкие профили, которые слегка уступают в цене, но весьма значительно – в качестве. Украинские изготовители пластиковых профилей (Вента, Екопласт) по качеству уступают немцам, но их продукция в среднем дешевле на 20%. Профиль выпускается белый или черный. Затем он может покрываться ламинатом 10 различных цветов и фактур, в частности, имитирующим различные породы дерева. Ламинирование увеличивает стоимость окна на 15-30%.

Качество профиля определяется по степени белизны, чистоте поверхности и количеству камер (фирма должна предъявить заказчику профиль в разрезе). Для наших широт минимальное число камер – 2. А фирма АРТЕС уже предлагает 5-камерные профили. В сочетании со стеклопакетом «тепловое зеркало» в доме с такими окнами можно жить хоть на полюсе. Достоинства пластиковых окон – они не нуждаются в уходе и чрезвычайно долговечны (мы снова говорим о качественных окнах). Основной недостаток, в котором обвиняют окна ПВХ, – они не дышат. Да, это правда. Хотя правда и то, что деревянные окна тоже не все способны дышать – для этого нужны специальные составы и краски, пропускающие воздух, но препятствующие гниению.

Второй недостаток – коэффициент теплового расширения пластика довольно велик и сильно отличается от соответствующего коэффициента стекла. Такие свойства ПВХ приводят к ограничению пластиковых окон по размерам. В любом случае по объемам продаж они уверенно держат первенство (во всяком случае, в Украине).

Теперь о деревянных окнах. Бесспорно, дерево – замечательный материал, созданный самой природой. Оно живое и теплое. К нему приятно прикоснуться щекой или ладонью. Обработанное хорошими антисептиками и красками, оно дышит. Много достоинств у дерева. И теплосбережение выше, чем у пластика (при той же толщине). На что, однако, нужно обращать внимание: трехслойный клееный брус (по немецкой или финской технологии) значительно лучше бруса обыкновенного, поскольку практически не деформируется. Требуется только, чтобы он был достаточно просушен. Иначе деревянное окно через некоторое время непременно поведет. Древесина – чаще всего сосна из северных районов (она плотнее южной). Делают окна и из дуба, бука, каштана, но это уже оконная элита.

Недостаток деревянных окон – они требуют ухода. Иначе снаружи начнется гниение. Сегодня, правда, получают распространение дерево-алюминиевые окна. Накладки из алюминия на внешнюю сторону рамы одновременно защищают окно от атмосферных воздействий и увеличивают его стоимость на $100 за квадратный метр. Кстати, это второй недостаток – плохое, кое-как сляпанное деревянное окно стоит примерно столько же, сколько солидное окно из ПВХ (около $150), Хорошее же окно стоит $170-220 за 1 кв. м. Что касается окон из дуба, бука и т. п., то их минимальная цена - $400 за 1 кв. м.

Вообще же стоимость любого окна складывается из стоимости профиля (бруса), стекла и фурнитуры. Единственная достойная внимания фурнитура – немецкая (RОТО, SELVE, AUBI и др.). На стоимость влияют размер окна, форма, разделение на секции раскладками, способы открывания. Все это нужно учитывать, когда приходите на фирму заказывать окно.

Ну вот, теперь вы знаете об окнах достаточно. И даже если вы не собираетесь переезжать на новую квартиру, посмотрите новым взглядом на свою закрашенную и заклеенную на зиму «столярку» и спросите себя: «Может быть, действительно, пора менять окна?»

Основа каркасного дома – это деревянный каркас из пиломатериалов. Для увеличения пролетов помещений может также использоваться клееная древесина, но ее стоимость существенно выше, чем у древесины цельной. Долговечность деревянной конструкции должна быть обеспечена за счет обработки (пропитка, антисептирование) деревянных деталей, а также конструктивными мерами, которые призваны предохранить её от воздействия окружающей среды.

Деревянный каркас с пенополистирольным наполнителем может обшиваться следующими древесными плитами:

• древесноволокнистыми влагостойкими плитами;
• древесностружечными плитами;
• цементно-стружечные плитами;
• ориентировочно-стружечными плитами

Качественные панельно-каркасные дома обладают важнейшим преимуществом – отличные энергосберегающие характеристики. Обеспечивается это преимущество, прежде всего, за счет системы утепления. По такому принципу производится, ставший уже популярным на российском рынке, материал – сэндвич-панели.

Как правило, для теплоизоляции используются пенополистирольные плиты марки 25. 100–120-миллиметровый слой теплоизоляции полностью обеспечивает круглогодичное комфортное проживание. Снаружи слой утеплителя закрывается обшивочным материалом.

Характеристика панельно-каркасного домостроения на рынке России

За технологией каркасно-щитовых домов в последние годы прочно укоренилась репутация массового, экономичного жилья. Недаром такие дома занимают до 40% мирового рынка, а большая часть деревянных жилых строений США состоит именно из каркасных построек.

Еще 20 лет назад в России производилось около 1 млн. м² каркасных деревянных домов, изготовлением которых занимались более 10 предприятий. Однако из-за отсутствия эффективных строительных материалов дома имели низкие эксплуатационные качества, дискредитировали себя и постепенно были сняты с производства.

Сегодня на российский рынок пришли зарубежные технологии: панели сэндвич, теплоизоляция которых считается очень эффективной, собираются на мини-заводах, оснащенных импортной техникой. Деревянный каркас представляет собой жесткое и прочное сооружение. Стена каркасного дома при средней толщине 310 мм полностью удовлетворяет требованиям новых СНиП. Даже в морозы снижение температуры в доме при отключении отопления составляет всего лишь 2°С в сутки.

При потребности для развития деревянного домостроения необходимо будет построить 100 заводов, 20 из них могут производить древесноволокнистыми влагостойкие плиты с утеплителем из пенополистирола.

На сегодняшний день, каркасное домостроение занимает около 20% первичного рынка загородной недвижимости России. Каркасные дома используются в коттеджных поселках как для постоянного, так и для временного проживания, однако наиболее популярно такое жилье среди желающих находиться вне города круглый год.

На рынке присутствуют достаточно дешевые материалы от отечественных производителей (не заводское производство), российские каркасные дома заводского производства (более высокой ценовой категории) и самые дорогие, но качественные каркасные дома финского заводского производства.

В первой нише активно работает компания «Эколоджинг». Подобная технология использовалась при строительстве коттеджного поселка «Вартемяки». Во второй наибольшую долю рынка занимает «HAUS-KONZEPT Содружество» (проект в Янино). В третьей – известные производители «Honka» («Lake’s Berry Club») и «Lapponia House».

Покупатели таких коттеджей – люди молодые, до 45 лет. Старшее поколение более консервативно и предпочитает традиционные каменные и деревянные дома. Однако считать, что каркасные дома менее качественные, чем деревянные или кирпичные, было бы неправильно.

Экономические характеристики строительства панельно-каркасных жилых домов с использованием сэндвич-панелей с пенополистирольным наполнителем

Стоимость каркасных домов варьируется от дорогих, в комплект которых входят различные увлажнители, системы электронной чистки, рекуперационные установки, до экономичных вариантов, которые предусматривают самостоятельное проведение отделочных работ.

В среднем строительство одного панельно-каркасного дома площадью 100 м² с использованием сэндвич-панелей с пенополистирольным наполнителем составляет 140–160 тысяч рублей.

Следует отметить, что использование технологии возведения панельно-каркасных домов с использованием сэндвич-панелей с пенополистирольным наполнителем при возведении целого жилого комплекса имеет неоспоримые преимущества, выражающиеся в уменьшении стоимости квадратного метра возводимого жилья.

Снижение стоимости квадратного метра жилья в зависимости от объемов строительства деревянных каркасных домов с утеплителем из пенополистирола (проект дома площадью 100 м² стоимость материалов и стоимость работ).

Цена приведена в рублях за 1 м² без отделки

Вид работ 1 дом 100 домов 1000 домов Строительство фундамента 2300 2150 2000 Стоимость материалов + строительство дома 7600 7400 7200 Межэтажные перекрытия 1500 1425 1395 Устройство кровли 1000 950 900 Фасадные работы 700–1400 665–1330 650–1300 Коммуникации 1600–2500 1520–2375 1480–2325 Итого средняя стоимость строительства 1 м² жилья 16400 14700 14050

Содержание Trimble 3303 DR Trimble 3305 DR Trimble 3303 DR Extreme Trimble 3305 DR Extreme Nikon DTM-332 Nikon DTM-352 Nikon DTM-352W Nikon NPL-332 Sokkia SET 510 Sokkia SET 510 L Sokkia SET 530 R Sokkia SET 610 Topcon GTS-800A Leica TPS-300 GM-302 GM-382 GM-385 GM-682

Тахеометры – предназначены для тахеометрической съемки с целью получения плана с изображением ситуации и рельефа. Тахеометры позволяют определять расстояния, высоту недоступного объекта, осуществлять измерения относительно базовой линии, определять координаты, выполнять обратную засечку. Электронные тахеометры – это совершенные приборы для выполнения широкого круга геодезических работ. Тахеометры – наиболее интеллектуальные приборы, оснащенные большой внутренней памятью, позволяющей надежно хранить данные съемки. На некоторых моделях электронных тахеометров возможна загрузка координат из персонального компьютера для последующего выноса в натуру. Наличие экранов и буквенно-цифровых клавиатур электронных тахеометров облегчает управление прибором.

Тахеометр Trimble 3303 DR

Тахеометр Trimble 3303 DR Характеристики тахеометра Trimble 3303 DR: точность измерения углов: 3”; точность расстояний: 3 мм + 2 мм/км (без отражателя); 2 мм + 2 мм/км по призме (100 м без отражателя, 800 м по рефлекторной марке, 3000 м по одной призме); память до 1900 точек; односторонний дисплей; русифицирован Тахеометр Trimble 3303 DR выпускается с безотражательным дальномером. Безотражательные дальномеры во многом облегчают работу и позволяют проводить измерения до тех объектов, которые трудно или невозможно снять при использовании обычного дальномера, например, при съёмке воздушных линий электропередач, туннелей, мостов, фасадов зданий, карьеров и дорог. Электронный тахеометр Trimble 3303 DR оснащен лазерным указателем, встроенным в зрительную трубу и спроецированным на центр сетки нитей. Эта особенность дает возможность делать съемку при плохой освещенности и удобна для работ внутри помещения. Основные особенности Trimble 3303 DR: имеет развитое программное обеспечение: для топографии, выноса в натуру, приложения для решения задач координатной геометрии; дальномер может работать, как в стандартном режиме при измерении на призму, так и в безотражательном режиме; при включении безотражательного режима работы, включается видимый лазерный указатель. С лазерным указателем нет необходимости смотреть в зрительную трубу для наведения на объект. Это свойство особенно удобно, когда производятся измерения в темноте или в туннеле при малой освещенности; безотражательный (DR) режим позволяет проводить измерения до объектов которые могут быть не доступны, например, такие мосты, профиля туннелей, археологические раскопки, поверхность дорог. Даже при сильном потоке транспорта могут быть закоординированны объекты, находящиеся на закрытых территориях или являющиеся опасными для присутствия человека; пользователь получает возможность проводить точные измерения тех объектов, где обычно призму поставить невозможно, например фонарные столбы и углы зданий; электронный тахеометр Trimble 3303 DR прост в использовании: комбинация небольшой клавиатуры, графического экрана и удобного интерфейса пользователя позволяет легко освоить работу с прибором; имеет эффективные функции сбора данных, позволяя измерять и автоматически записывать измерение на точку с сохранением ее номера и кода. Инструмент может сохранять до 1900 точек; прибор имеет малый вес и небольшое энергопотребление. Одной зарядки аккумулятора хватает более чем на 1000 измерений или 8 часов непрерывной работы

Тахеометр Trimble 3305 DR

Тахеометр Trimble 3305 DR Характеристики тахеометра Trimble 3305 DR: точность измерения углов: 5”; точность расстояний: 3 мм +2 мм/км (без отражателя); 2 мм + 2 мм/км по призме (100 м без отражателя, 800 м по рефлекторной марке, 3000 м по одной призме); память до 1900 точек; односторонний дисплей; русифицирован Тахеометр Trimble 3305 DR выпускается с безотражательным дальномером. Безотражательные дальномеры во многом облегчают работу и позволяют проводить измерения до тех объектов, которые трудно или невозможно снять при использовании обычного дальномера, например, при съёмке воздушных линий электропередач, туннелей, мостов, фасадов зданий, карьеров и дорог. Электронный тахеометр Trimble 3305 DR оснащен лазерным указателем, встроенным в зрительную трубу и спроецированным на центр сетки нитей. Эта особенность дает возможность делать съемку при плохой освещенности и удобна для работ внутри помещения. Основные особенности Trimble 3305 DR: имеет развитое программное обеспечение: для топографии, выноса в натуру, приложения для решения задач координатной геометрии; дальномер может работать, как в стандартном режиме при измерении на призму, так и в безотражательном режиме; при включении безотражательного режима работы, включается видимый лазерный указатель. С лазерным указателем нет необходимости смотреть в зрительную трубу для наведения на объект. Это свойство особенно удобно, когда производятся измерения в темноте или в туннеле при малой освещенности; безотражательный (DR) режим позволяет проводить измерения до объектов которые могут быть не доступны, например, такие мосты, профиля туннелей, археологические раскопки, поверхность дорог. Даже при сильном потоке транспорта могут быть закоординированны объекты, находящиеся на закрытых территориях или являющиеся опасными для присутствия человека; пользователь получает возможность проводить точные измерения тех объектов, где обычно призму поставить невозможно, например фонарные столбы и углы зданий; электронный тахеометр Trimble 3305 DR прост в использовании: комбинация небольшой клавиатуры, графического экрана и удобного интерфейса пользователя позволяет легко освоить работу с прибором; имеет эффективные функции сбора данных, позволяя измерять и автоматически записывать измерение на точку с сохранением ее номера и кода. Инструмент может сохранять до 1900 точек; прибор имеет малый вес и небольшое энергопотребление. Одной зарядки аккумулятора хватает более чем на 1000 измерений или 8 часов непрерывной работы

Тахеометр Trimble 3303 DR Extreme

Тахеометр Trimble 3303 DR Extreme Особенности тахеометра Trimble 3303 DR Extreme: точность измерения углов: 3”; точность измерения расстояний: 3 мм + 3 мм/км (1500 м по одной призме); память до 1900 точек; односторонний дисплей; русифицирован; низкотемпературное исполнение до 35°C Тахеометр Trimble 3303 DR выпускается с безотражательным дальномером. Безотражательные дальномеры во многом облегчают работу и позволяют проводить измерения до тех объектов, которые трудно или невозможно снять при использовании обычного дальномера, например, при съёмке воздушных линий электропередач, туннелей, мостов, фасадов зданий, карьеров и дорог. Электронный тахеометр Trimble 3303 DR оснащен лазерным указателем, встроенным в зрительную трубу и спроецированным на центр сетки нитей. Эта особенность дает возможность делать съемку при плохой освещенности и удобна для работ внутри помещения. Специально для России электронные тахеометры Trimble 3300 выпускаются в модификации X-treme, позволяющая эксплуатировать прибор при низких температурах: от 35°С до +50°С

Тахеометр Trimble 3305 DR Extreme

Тахеометр Trimble 3305 DR Extreme Особенности тахеометра Trimble 3305 DR Extreme: точность измерения углов: 5”; расстояний: 5 мм + 3 мм/км (1300 м по одной призме); память до 1900 точек; односторонний дисплей; русифицирован; низкотемпературное исполнение до 35°C Тахеометр Trimble 3305 DR Extreme позволяет выполнять топографические, кадастровые или строительные съемки. Приборы серии 3305 X-treme обеспечивают самое приемлемое решение в разнообразных измерительных приложениях при температуре до 35°C. Эти приборы оснащены влагостойким, защищенным корпусом. Эти Тахеометры способны работать в течение многих часов с одной небольшой внутренней батареей. Используя приборы серии 3305 X-treme, вы можете быстро измерять расстояния до 1300м с помощью одного нажатия клавиши. При разбивке в режиме слежения измерения повторяются каждую секунду, обеспечивая быстрый обратный отсчет до требуемой точки.

Тахеометр Nikon DTM-332

Тахеометр Nikon DTM-332 Характеристики тахеометра Nikon DTM-332: точность измерения углов – 5”; точность расстояний – 3 мм+2 мм/км (2300 м по одной призме); память до 10000 точек; односторонний дисплей; полная буквенно-цифровая клавиатура; система быстрого ввода кодировки точек Quick codes; расширенное программное обеспечение; влагозащищенность IPX6; емкость батареи – 27 ч работы (измерение углов и расстояний); русифицирован Тахеометр Nikon DTM-332 разработан для производства широкого спектра геодезических и инженерных работ. Этот тахеометр разработан с учетом всех современных требований к геодезическим приборам: малый вес, большая память, высокая надежность, удобство и производительность работы. Особенности тахеометра Nikon: быстрая смена установок; гибкое управление настройками; двухсторонняя буквенно-цифровая клавиатура с графическим дисплеем; продолжительность работы батареи до 30 часов; прибор полностью русифицирован; память на 10000 точек; низкотемпературная модификация (от 30°); полная пыле- и влагозащищенность (стандарт IPX6) Электронные тахеометры Nikon DTM-332 оснащены полнофункциональной алфавитно-цифровой клавиатурой с двух сторон, что обеспечивает Вам быстрый доступ к основным функциям прибора и быстрый ввод кодов и имен точек. Десять функциональных клавиш обеспечивают быстрый доступ ко всем необходимым функциям прибора, таким как установка станции, установки углов, вынос точек в натуру, определение недоступной высоты и расстояния и др. Большой графический дисплей обеспечивает легкое и интуитивное управление прибором. Благодаря графическому экрану Вы можете выводить текст и различные подсказки, а также графические изображения.

Тахеометр Nikon DTM-352

Тахеометр Nikon DTM-352 Характеристики тахеометра Nikon DTM-352: точность измерения углов – 5”; точность расстояний – 3 мм+2 мм/км (2300 м по одной призме); память до 10000 точек; двухсторонний дисплей; полная буквенно-цифровая клавиатура; расширенное программное обеспечение; влагозащищенность IPX6; емкость батареи – 27 ч работы (измерение углов и расстояний); русифицирован Электронный тахеометр Nikon DTM-352 оснащен полнофункциональной алфавитно-цифровой клавиатурой с двух сторон, что обеспечивает быстрый доступ к основным функциям прибора. Десять функциональных клавиш обеспечивают быстрый доступ ко всем необходимым функциям прибора, таким как установка станции, установки углов, вынос точек в натуру, определение недоступной высоты и расстояния и др. Большой графический дисплей обеспечивает легкое и интуитивное управление прибором. Графический экран позволяет выводить важный в работе текст и различные подсказки, а также графические изображения. Полная влаго- и пылезащищенность позволяет проводить измерения при самых неблагоприятных погодных условиях. Ресурс работы батареи составляет 30 часов.

Тахеометр Nikon DTM-352W

Тахеометр Nikon DTM-352W Характеристики тахеометра Nikon DTM-352W: точность измерения углов – 5”; точность расстояний – 3 мм+2 м/км (2300 м по одной призме); память до 10000 точек; двухсторонний дисплей; полная буквенно-цифровая клавиатура; расширенное программное обеспечение; влагозащищенность IPX6; емкость батареи – 27 ч работы (измерение углов и расстояний); русифицирован Низкотемпературная модификация прибора Nikon DTM-352W позволяет работать при температуре до 30°С, что позволяет эффективно использовать прибор в самых суровых климатических условиях. А входящая в комплект внешняя батарея питания обеспечивает бесперебойную работу прибора на морозе до 8 часов.

Тахеометр Nikon NPL-332

Тахеометр Nikon NPL-332 Характеристики тахеометра Nikon NPL-332: точность измерения углов – 5”; точность расстояний – 3 мм + 2 мм/км (100 м без отражателя, 5000 м по одной призме); память до 8000 точек; односторонний дисплей; полная буквенно-цифровая клавиатура; система быстрого ввода кодировки точек Quick codes; расширенное программное обеспечение; русифицирован Тахеометр Nikon NPL-332 обеспечивает высокую надёжность и производительность. Увеличение производительности достигается благодаря возможности выполнять высокоточные измерения расстояний непосредственно до объектов без использования отражающих призм. Электронные тахеометры предназначены для проведения традиционных геодезических измерений связанных с работами на строительных площадках, развитии геодезических сетей, съемки профилей туннелей, фасадов зданий и недоступных объектов, геодезического обеспечения при строительстве дорог. Особенности тахеометра Nikon: возможность проводить измерения как в безотражательном, так и в обычном режиме; уникальная коаксиальная система фокусировки; лазерный луч дальномера спроецирован на центр перекрестия сетки нитей; измерения до 5 км на одну призму и до 200 метров без отражателя; развитая система кодировки точек; возможность записи больших объёмов данных 10000 точек; компактный дизайн; высокоточный безотражательный дальномер Отличительной особенностью прибора является наличие уникального дальномера, который работает в двух режимах: стандартном (измерение по отражающей призме) и в безотражательном режиме, при котором измерение расстояния производится непосредственно от объекта. Безотражательный дальномер позволяет точно измерить отдаленный объект без необходимости установки призмы непосредственно в измеряемую точку. Безотражательные измерения открывают новые возможности для измерений. Теперь многие виды работ может выполнять один человек. При этом значительно увеличивается производительность и качество работ, а также повышается безопасность. Электронный тахеометр Nikon NPL-352/332 оснащен специальной коаксиальной системой фокусировки лазерного луча, который проецируется на специальный круг в центре сетки нитей. Таким образом, измеряемый объект, может быть точно идентифицирован. Даже когда диаметр луча больше чем сама цель, то это не будет влиять на точность измерения расстояния в отличие от безотражательных дальномеров, не имеющих специальной системы фокусировки. Кроме того, возможны измерения на большие расстояния (до 5 км на одну призму) в стандартном режиме. Поскольку измерения производятся после фокусировки, дальномер может гарантировать высокую точность (когда луч сфокусирован на цели), увеличивая тем самым сигнал, отраженный от цели. Области применения Тахеометра Nikon NPL-332: архитектурная съёмка (периметр зданий, высота, положение (3D измерения)); измерение конструкций (мосты, башни и пр.); землеотвод (определение периметра здания и площади занимаемой им); туннели (внутренние секции, контроль прокладки туннеля); измерения на непреступных площадях (опасные места, высокотемпературные поверхности); мониторинг (мониторинг деформаций больших объектов) Измерения: измерения в недоступных местах (опасные места, высокотемпературные поверхности); мониторинг (мониторинг деформаций больших объектов); контроль за большими машинами или грейдерами (позиционирование); судостроение (расположение секций для больших судов) Гражданское строительство, расположение конструкций: разбивка (расположение каркасов, выравнивание крепежей); монтаж крупных конструкций (положение стен, расположени крепежных элементов); съёмка объектов специального назначения (контроль качества покрытия полотна аэродромов); дорожные работы (съёмка поверхности дорог без перекрытия движения); измерения при горных разработках (поверхности гор, карьерные работы); туннели (маркшейдерские работы); управление большими машинами (управление положением, позиционирование)

Электронный тахеометр Sokkia SET 510

Электронный тахеометр Sokkia SET 510 Характеристики электронного тахеометра Sokkia SET 510 точность измерения углов – 5”; точность расстояний – 2мм, 2700м, 120м – на пленку; память до 10000 точек; двухсторонний дисплей Увеличение зрительной трубы Электронный тахеометр Sokkia SET 510. Технические характеристики 30 Минимальное фокусное расстояние 1,3 м Точность измерения угла 6 Максимальное измеряемое расстояние на одиночную призму 2400 м Максимальное измеряемое расстояние на отражательную плёнку RS90N 120 м Время измерения расстояния менее 3 сек Дисплей односторонний Температурный диапазон 20°С – +50°С Масса прибора с ручкой и аккумулятором 5.1 кг

Электронный тахеометр Sokkia SET 510 L

Электронный тахеометр Sokkia SET 510 L Характеристики электронного тахеометра Sokkia SET 510 L точность измерения углов – 5”; точность расстояний – 2мм+2мм x 10-6D; до 2400 м пам.; память до 10000 точек; двухсторонний дисплей Увеличение зрительной трубы Электронный тахеометр Sokkia SET 510 L. Технические характеристики 30 Минимальное фокусное расстояние 1,3 м Точность измерения угла 5 Максимальное измеряемое расстояние на одиночную призму 2400 м Максимальное измеряемое расстояние на отражательную плёнку RS90N 120 м Время измерения расстояния менее 3 сек Дисплей двухсторонний Температурный диапазон 20°С – +50°С Масса прибора с ручкой и аккумулятором 5.2 кг

Электронный тахеометр Sokkia SET 530 R

Электронный тахеометр Sokkia SET 530 R Характеристики электронного тахеометра Sokkia SET 510 R точность измерения углов – 5”; расстояний – 2 мм, 4000м, б/о до 100м; память до 10000 точек; двухсторонний дисплей Увеличение зрительной трубы Электронный тахеометр Sokkia SET 530 R. Технические характеристики 30 Минимальное фокусное расстояние 1,3 м Точность измерения угла 5 Максимальное измеряемое расстояние на одиночную призму 5000 м Максимальное измеряемое расстояние на отражательную плёнку RS90N 120 м Время измерения расстояния менее 3 сек Дисплей односторонний Масса прибора с ручкой и аккумулятором 5.3 кг

Электронный тахеометр Sokkia SET 610

Электронный тахеометр Sokkia SET 610 точность измерения углов – 6”; точность расстояний – 2мм, 2700м, 120м – на пленку; память до 10000 точек; односторонний дисплей Увеличение зрительной трубы Электронный тахеометр Sokkia SET 610. Технические характеристики 30 Минимальное фокусное расстояние 1,3 м Точность измерения угла 5 Максимальное измеряемое расстояние на одиночную призму 2400 м Максимальное измеряемое расстояние на отражательную плёнку RS90N 120 м Время измерения расстояния менее 3 сек Дисплей двухсторонний Температурный диапазон 20°С – +50°С Масса прибора с ручкой и аккумулятором 5.2 кг

Тахеометр Topcon GTS-800A

Тахеометр Topcon GTS-800A Высокоскоростной сервоприводный механизм позволяет разворачивать тахеометр с максимальной скоростью до 50°/сек. Это обеспечивает плавный и быстрый поворот зрительной трубы как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Тахеометры TOPCON серии GTS-800A могут отслеживать цель в автоматическом режиме с максимальной скоростью до 5°/сек. Новый механизм грубого/точного наведения на цель. Вместо системы закрепительных и микрометренных винтов горизонтального и вертикального круга используется новый механизм грубого/точного наведения, который позволяет быстро разворачивать тахеометр и точно наводиться на цель. Огромная емкость памяти. Стандартно тахеометры TOPCON серии GTS-800/800A имеют память емкостью 2Мб (более 30000! точек). При использовании PCMCIA карточек (ATA, flash) возможности хранения результатов измерений практически не ограничены. Помимо этого, большой объём памяти тахеометра позволяет работать с большим количеством прикладных программ. Выполнение съемки одним человеком. Для эффективной работы с роботизированным тахеометром TOPCON серии GTS-800A требуется оптический контроллер, новейшая функция автоматического наведения и мощная программа Standard Survey. Все это вместе представляет собой уникальный геодезический комплекс, управляя которым всего лишь один человек может выполнять различные задачи съемки и выноса в натуру. Особенности тахеометра Topcon GTS-800A большой графический экран; четкое и понятное пиктографическое меню и система подсказок пользователю, выводимых на экран 2-стороннего дисплея (10 строк по 40 символов), делают работу с тахеометрами серии TOPCON GTS-800/800A легкой и непринужденной даже при обращении к сложным функциям; встроенная операционная система MS-DOS; компактность и небольшой вес; водоустойчивость: класс IPX-4

Тахеометр Leica TPS-300

Тахеометр Leica TPS-300 Тахеометр TPS-300 LEICA – ваш незаменимый помощник. Эти электронные тахеометры обеспечивают более быструю и точную работу. Они созданы для выполнения простых и сложных измерений на строительной площадке. При разработке инженеры фирмы Leica Geosystems уделили особое внимание удобству в эксплуатации и повышению производительности. Легкие по весу, но прочные тахеометры обладают новыми функциональными возможностями, которые являются единственными в своем стоимостном классе. Тахеометры системы TPS300 в стандартном исполнении имеют встроенный лазерный центрир, который позволяет установить прибор над точкой просто, быстро и удобно. Модификации тахеометров TCR базовой системы TPS300 позволяют выполнить измерения и определения координат точек без использования отражателя. Измерения выполняются быстро и точно. Преимущества этих тахеометров особенно очевидны там, где объект измерений трудно доступен: например, углы здания, фасады и многое другое. Безотражательный дальномер с видимым красным лазером делает вашу работу в труднодоступных местах легкой и безопасной. Красный лазер позволяет измерять расстояния до предметов размером 1–2 см. В зависимости от типа поверхности и ее структуры расстояния до 80м определяются тахеометром за несколько секунд с точностью 3 мм+2мм х10'6 D. Программное обеспечение тахеометра Тахеометр имеет встроенный пакет программ для проведения разбивочных работ, съемки, вычисления обратной засечки, площади. Наглядное меню пользователя проводит Вас шаг за шагом через все функции и установки тахеометра. Таким образом можно избежать ошибки и предотвратить дорогостоящие повторные измерения. С помощью простой клавиатуры легко можно вводить альфавитно-цифровые данные, а большой графический дисплей обеспечивает высокий комфорт при выполнении работ. Объем памяти тахеометра составляет до 4000 блоков данных, а система управления задачами (до 8-и задач одновременно) позволяют упорядочить Ваши полевые данные. Благодаря гибким форматам данных результаты измерения легко приспосабливаются к различным программам обработки. Этим избегается дополнительные потери времени из-за необходимой конвертации данных. Обработка и уравнивание измерений Обработка и уравнивание измерений полученных с использованием тахеометра TPS300 может вестись в программах CREDO-DAT, Autodesk Syrvey. Обработка данных измерений Тахеометры Leica TPS-300 могут быть встроены в любую существующую технологическую цепочку обработки геодезических данных. Полевые измерения могут быть легко переданы в различные программы обработки и уравнивания геодезических измерений CREDO-DAT, RGS, AutoDesk Survey. Далее уравненные трехмерные координаты точек передаются в программы Credo-TER, CREDO-MIX, CAD-Relief, TOPOCAD, AutoDesk Land Development Desktop для построения трехмерной модели местности, отрисовки горизонталей и нанесения ситуационного плана в соответствии с условными знаками.

Измерение угловТочность горизонтального и вертикального круга согласно ДИН 18723КомпенсаторИзмерение расстояний (стандартное измерение, точность)Дальность измерения – круглая призма в средних условиях атмосф.Измерение расстояний без отражателя (приборы TCR) – точностьДальность измерения с помощью серой визируемой планкистандартноеСтандартное время измерения Клавиатура и дисплейРегистрация данныхЗрительная трубаНаводящие винтыВстроенный аккумуляторКоличество измерений расстояний и угловВес без аккумулятора и без штативаУровень защиты от влаги Тахеометр Leica TPS-300. Технические характеристики Базовая система TPS300 TC = электронные тахеометры TCR = тахеометры для измерений без отражателя TC 303 TCR 303 TC 305 TCR 305 TC 307 TCR 307 абсолютное, непрерывное 1 мгон, 3" 1,5 мгон, 5" 2 мгон, 7" электронный двухосевой • • • диапазон установки ±0,07 гон ±0,07 гон ±0,07 гон точность установки 0,3 мгон 0,5 мгон 0,7 мгон 2мм + 2ppm 2мм + 2ppm 2мм + 2ppm 3000м 3000м 2500м Время измерения <1 sec <1 sec <1 sec 3мм + 2ppm 3мм + 2ppm 3мм + 2ppm 80 м 80 м 80 м 3s + 1s/10м (>30м) 3s + 1s/10м (>30м) 3s + 1s/10м (>30м) жидкокристаллический, 8 строк х 24 знаков 4000 4000 4000 увеличение 30х 30х 30х поле зрения 1°30' (26м на 1км) 1°30' (26м на 1км) 1°30' (26м на 1км) минимальное расстояние визирования 1,7 м 1,7 м 1,7 м бесконечные GEB111, NiMH 1000 1000 1000 4,2 кг 4,2 кг 4,2 кг IP-54 IP-54 IP-54

Строительство коттеджей в наше время достаточно популярно, и здесь очень важна хорошая система очистки воды. Загородный дом должен обладать всем: стиральной машиной, душем и ванной, нормальным туалетом и канализацией.

По своему качеству вода, подающаяся в коттедж, должна быть не хуже, чем городская. Городская вода проходит промышленную водоочистку и водоподготовку, в коттедж вода обычно поступает из природных источников, она может оказаться непригодной для непосредственного употребления, поскольку имеет какие-либо загрязнения. Поэтому вопрос об организации водоочистки для коттеджей очень важен.

Загрязнение воды бывает бактериальным, химическим и механическим. Для борьбы с бактериальным загрязнением довольно часто применяют проточную ультрафиолетовую лампу. Она надежно убивает большинство микроорганизмов. Кислородная система водоочистки коттеджа также способна убивать бактерии, но не стоит отказываться от проточной ультрафиолетовой лампы, так как здоровье важнее и лучше перестраховаться.

Если с механическими загрязнениями воды (взвеси частиц, мутность) вполне справятся фильтры различной тонкости, то для устранения химических загрязнений (растворенные в воде соли металлов и др. вещества) потребуется совсем другое решение. Если вода становится ржавого цвета и образует осадок, это признак окисленного железа. Такая вода портит домашнюю технику и вредит здоровью.

Чтобы удалить такие вещества, необходима кислородная система очистки, которая хорошо устраняет окислившееся железо. Очистка воды в коттеджах таким способом заключается в следующем: в воду, которая предварительно проходит грубую очистку, из внешнего источника подается воздух. Далее она поступает в емкость, где окисляются растворенные в воде вещества. Нерастворимые в воде окиси выпадают в отфильтровывающийся осадок, очищенная вода благодаря картриджу с активированным углем (входящий в комплектацию систем очистки) поступает в трубы для использования в загородном доме. Просто и надежно!

Стоимость систем водоочистки зависит от комплектации и имени производителя.