Любой дом в упрощённом виде представляет собой коробку. Сделать из нее дворец, причем любого стиля, помогают сухие строительные смеси (ССС) и накладные детали малых архитектурных форм.
Для выполнения штукатурных работ надо в первую очередь правильно выбрать сухую смесь (выбор зависит от вида и прочности строительного материала, из которого возведены стены вашего коттеджа). Это может быть одна из широко известных штукатурных смесей: известково-песчаная, терразитовая, каменная (цементно-известковая или цементная).
Чтобы разобраться в этом многообразии, рассмотрим составы перечисленных штукатурок и области их применения.
Известково-песчаная штукатурка содержит в качестве вяжущего известь-пушонку, а в качестве заполнителя - белый кварцевый песок или песок, полученный дроблением известняка.
Такая смесь подойдет для отделки фасада деревянного дома или дома, выстроенного из известкового белого кирпича, из шлакобетонных блоков, а также для внутренней отделки помещений. Известковую штукатурку нельзя наносить на бетонную и металлическую поверхности. Кроме того, она не должна использоваться для отделки цоколей, оград, баз колонн и пилястр, профильных деталей, тяг с большим выносом стен, подвергающихся усиленному увлажнению.
Хорошо смотрятся белые фактурные полосы из известково-песчаного раствора, имитирующие дверные и оконные наличники, а также углы фасадов. На рисунках 1 и 2 представлена натирка обрамлений по шаблону с применением известково-песчаной сухой штукатурной смеси.

Терразитовая смесь - это та же известково-цементная штукатурка, но с преобладанием извести. Она содержит известь-пушонку, до 35% (от общего содержания вяжущих веществ) портландцемента, наполнитель - тонкомолотую известняковую муку, заполнитель - смесь горного и/или речного песка или известняковую крошку.
Применяется терразитовая штукатурка для отделки фасадов зданий при повышенных требованиях к механической прочности и атмосферостойкости и при оштукатуривании архитектурных тяг. Также ее используют для отделки кирпичных стен с сильно расчлененными поверхностями (выступающие русты, частые пояски, мелкие пилястры и полуколонны, рельефные обрамления и т.д.), для отделки поверхностей с влажным режимом эксплуатации, поверхностей, подвергающихся ударам и трению, а также поверхностей из бетона. Не допускается применение терразитовой штукатурки для отделки цоколей, материалов с прочностью М-50 и ниже (например, шлакобетонные стены).
Готовую штукатурку в течение 3 дней смачивают водой (1 раз в сутки).
При выполнении больших объемов работ с применением механизированного способа нанесения состава экономически целесообразно применять ССС с водоудерживающими и пластифицирующими добавками.
Каменная штукатурка подразделяется на цементно-известковую штукатурку (с преобладанием цемента - 65% от общего содержания вяжущих веществ), имитирующую облицовку известняком, доломитом, мрамором, и цементную штукатурку, имитирующую облицовку гранитом.
Об использовании цементно-известковой штукатурки будет рассказано в следующей статье. Что же касается цементной ССС, то ее применяют для отделки целых зданий и их отдельных частей, подвергающихся систематическому увлажнению (цоколи, балконы, парапеты зданий, балюстрады наружных стен, ограды), а также для изготовления фасадных лепных архитектурных деталей. Цементная штукатурка может использоваться при отделке прочных оснований (бетон, высокомарочный кирпич, металлическая стенка).
Ее необходимо смачивать водой уже в течение 6 дней по 3-4 раза в сутки.
Но какую ССС вы бы не выбрали, любые штукатурные работы лучше начинать с предварительного изготовления небольших клейм по всем правилам и с применением выбранных технологий и материалов. Только получив удовлетворительный результат, можно закупать опробованные материалы в том количестве, которое необходимо для выполнения работ в полном объеме.
В случае нанесения любых видов ССС на уже когда-то оштукатуренные поверхности следует оценить состав старой штукатурки и применить для обновления аналогичный состав. При этом необходимо счистить разрушенные участки, заделать трещины, восстановить утраченные слои, после чего всю поверхность очистить от пыли и промыть струей воды под давлением. Когда поверхность станет матовой, можно приступать к обновлению штукатурного слоя.
Штукатурка должна хорошо сцепляться с основанием (это определяется простукиванием поверхности мелким молотком весом 200 г); должна быть без трещин, вздутий слоев и оползней по краям и не должна осыпаться при затвердевании.
Каковы же общие принципы устройства штукатурных отделочных слоёв?
Вы когда-нибудь замечали, что зимой чувствуется дискомфорт, если вы забыли пододеть майку. Надеть пальто, но не надеть ни майки, ни свитера, ни брюк вообще кажется абсурдным!
Так вот дом - такое же живое существо. Он нуждается в "многослойной одежде" для защиты от холода и жары.
Рассмотрим формирование традиционного штукатурного трехслойного каменного раствора из сухих строительных смесей с общей толщиной от 15 до 30 мм.
Для начала следует сделать ориентировочные расчёты. В каждом конкретном случае необходимо учесть свойства и физико-химическое состояние материалов, которые вы будете использовать при строительстве своего дома. Выбираем толщину защитного слоя, затем измеряем и подсчитываем общую площадь фасада дома (все измерения даны в метрах).
Итак, мы выбрали толщину 30 мм или 0,03 м. Дом наш - двухэтажный, общей жилой площадью 116,8 м2. Длина дома 9,6 м, ширина 7,2 м, высота 6 м. Площадь здания: (9,6х6)х2+(7,2х6)х2=57,6х2+43,2х2=115,2+86,4=201,6 м3.
Одну пятую часть, приходящуюся на окна и двери, вычитаем из общей площади штукатурки и получаем 161,3 м2.
Чтобы рассчитать объем штукатурки, умножаем общую площадь на заданную толщину: 161,3х0,03=4,84 м3.
В любом строительном процессе бывают потери, но они должны быть не более 3%. В нашем случае получается: 4,84х1,03=4,9852?5 м3 или 5000 л. Из них 0,8 м3 пойдет на устройство финишного штукатурного слоя.
Для дальнейшего выбора ССС или её самостоятельного приготовления воспользуемся "Федеральными (типовыми) элементными нормами расхода цемента при изготовлении бетонных и железобетонных изделий и конструкций", т.е. СНиП 82-02-95, (М.: Минстрой России, 1996).
По "Приложению Б" определим марку ССС для штукатурного слоя: она должна быть равнопрочной с основной стеной.
Например, стена выложена из кирпича марки "150". Мы выберем класс прочности штукатурного раствора В10, соответствующий марке "150" (принцип выбора вида смеси мы рассмотрели выше). Для нашего случая возьмем терразитовую смесь марки "150".
Вес 1 м3 ССС колеблется обычно от 1850 до 2000 кг. На мешках со штукатурными смесями заводского изготовления указывают необходимое количество воды.
Для приблизительной оценки пригодности выбранной смеси возьмем 1 мешок: в рекомендованное на литр количество добавляем воду и интенсивно перемешиваем в течение 5 минут.
Готовым составом наполняем в 3 приёма литровую банку, уплотняя её торцом смоченной деревянной или металлической круглой палки. Взвешиваем и определяем чистый вес раствора. Таким образом мы узнали выход раствора из сухой смеси.
Вес сухой смеси, затраченной на приготовление 1 л раствора, умножаем на 5000 л, полученный результат делим на вес мешка и получаем необходимое количество мешков.
В том случае, если мы вынуждены готовить терразитовую смесь самостоятельно, воспользуемся СНиПом для ориентировочного расчёта состава. В таблице 1 на странице 3 указано, что для получения раствора класса В10 марки "150" необходимо взять 200 кг/м3 цемента при твердении в нормальных условиях.
Из среднего веса раствора (1925 кг/м3) вычитаем воду затворения (180 кг/м3), затем базовый расход цемента марки "400" (200 кг/м3) и получаем количество заполнителя:
1545 кг/м3 или 1,545 кг/л.
Расчёт ведётся на сухие материалы или за вычетом конкретной влажности (W) заполнителя, которую нетрудно определить в домашних условиях.
Для этого необходимо:
1. отобрать из разных точек 4 кг песка, уложить его ровным слоем в виде прямоугольника, разделить острым предметом, как шахматную доску, выбрать методом квартования пробу песка весом 1 кг (в шахматном порядке, т.е., например, все "чёрные" клетки);2. высыпать отобранную пробу в металлический сосуд и сразу взвесить (g1);3. высушить заполнитель до постоянного веса в духовке или на плите при температуре 105-110оС (g2);4. произвести расчёт влажности c точностью до 0,1% по формуле:
W=g1-g2/g2*100.
Тщательно перемешиваем выбранный состав. Раствор после перемешивания должен быть однородным по составу, цвету и консистенции, не должен расслаиваться (т.е. не должно произойти появления осадка песка и отделения воды на поверхность в течение 30 минут).
Рекомендуемое время хранения штукатурного раствора - не более 4 часов: цементного - 2 часа, сложного - 3 часа.
Контрольное значение выхода раствора на литр определяем по весу литровой банки с этим раствором. Если выход на практике получился меньше или больше, нужно пересчитать необходимое количество сырья по пропорции.
Например, мы получили вес литровой банки 1,700 кг. Это значит, что из 1,925 кг сырьевых компонентов мы получим 1,132 л. В этом случае вес каждого компонента сырьевой смеси надо уменьшить в 1,132 раза. Если вес литра будет больше расчётного значения, то аналогичные расчёты надо произвести с увеличением взятых количеств сырьевых компонентов. При этом необходимо контролировать подвижность полученного раствора и помнить: чем больше воды, тем меньше прочность.
Разобравшись с основными принципами выбора штукатурной смеси и правилами ее изготовления, обратимся непосредственно к проблеме отделки фасада.
Для "набрызга" и "накрывки" осадка стандартного конуса 10-12 см (для кирпичных и каменных стен), 9-10 см (для деревянных стен и потолков), 7-8 см (для грунта).
Первый слой - "набрызг" ("маечку") - нужно развести пожиже и интенсивно набросать толщиной 0,5 см на чистую, смоченную поверхность. Этот слой штукатурки обеспечит сцепление со стеной. Требуемый размер песка 0,1-3,15 мм (следует помнить, что песок необходимо предварительно просеять, отбросить мелкие частицы).
Через 48 часов можно нанести основной, более густой слой - "грунт" ("свитерок"). Он набрасывается кельмой, как рыбья чешуя, толщиной 2 см. Основной слой обеспечит прочность, водонепроницаемость, теплозащиту и выравнивание стены. Требуемый размер песка 0,1-3,15 мм.
Через 2-15 суток можно нанести "накрывку" ("пальто") толщиной 0,5 см. Этот слой также набрасывается кельмой и затирается полутёрком. Раствор должен наноситься на поверхность тонким слоем без разрыва и плотно ложиться на грунт. Технология нанесения верхнего слоя определяется выбором последующей декоративной отделки дома. Требуемый размер мелкого песка 0,1-0,2 мм.
Каким же образом можно достичь красивого эффекта при обработке обычной штукатурки? Один из способов - это фактурная обработка, вид которой зависит от выбранного состава (вида вяжущего вещества, заполнителя), степени твердения штукатурки к началу выполнения работы, наличия инструментов и способа обработки (см. рисунки 31-9).
Известковую и известково-цементную штукатурку можно офактурить в пластичном и полупластичном состоянии, а цементную - после завершения процесса схватывания.
Чтобы цоколю или рустованному камню придать вид грубой шероховатой поверхности в пластичном состоянии штукатурки, их обрабатывают кистями, щетинными или резиновыми щётками и т.п.
Если нанесенный сырой штукатурный слой проторцевать кистью-торцовкой или проволочной щеткой, можно получить красивую шероховатую фактуру поверхности - под песчаник.
Через 1-2 часа после нанесения "накрывки" можно офактурить поверхность с помощью цикли, а через 7-8 дней - с помощью ударных инструментов, то есть бучардой, троянкой, шпунтом, пескоструйным аппаратом.
Подробно выполнение декоративной отделки гладкого или фактурного штукатурного слоя будет рассмотрено в следующей статье.
И напоследок еще раз хочется напомнить: не ленитесь делать пробные клейма!

Рис.1 Механическое нанесение смеси.Рис.2 Набрызг.Рис.3 Торцовка.Рис.4 Обработка терразитовой штукатурки.Рис.5 Наборная фактура.Рис.6 Штриховка пилой.Рис.7 Циклёвка.Рис.8 Наковка бучардой.Рис.9 Обработка троянкой.

Прежде, чем решить использовать ли самоклеящиеся ленты в Вашем конкретном случае, прочтите наши советы и рекомендации, которые мы приводим ниже. Мы постарались кратко и доходчиво описать основные характеристики типов склеиваемых поверхностей, встречаемых в быту, и параметров, которые влияют на силу адгезии (склеивания). Надеемся, что данная информация окажется Вам полезной и вы сможете сделать правильный выбор. 1. Поверхности Не все самоклеящиеся ленты одинаково хорошо подходят для разных поверхностей и условий окружающей среды. Если говорить об общем подходе к пригодности поверхности для нанесения на неё клейких лент, можно сказать, что поверхность (дерево, пластик, стекло, металл, керамика, штукатурка, кирпич, бетон...), должна быть сухой, очищена от грязи, пыли. Такие вещества, как силикон, тефлон, воск, полиэтилен, полипропилен, равно, как и грязь снижают силу склеивания материалов. Для таких поверхностей применять ленты, предназначенные для общего использования нецелесообразно. Поэтому, если поверхности покрыты силиконосодержащими веществами, воском или сильно загрянены, то лучше подумать о другом способе их соединения или применять специализированные ленты. Хотелось бы добавить, что по причине большого разнообразия поверхностей, встречаемых в быту, применение самоклеящихся лент лучше всего начинать с теста. Для теста, нужно взять небольшой кусочек ленты и приклеить его на поверхность. Через некоторое время попробывать его аккуратно удалить. Полная адгезия, как правило, наступает через 2 и более часов. В зависимости от типа выбранной ленты и клейкого вещества, будет виден результат. При этом, нужно обратить внимание на следующие моменты: насколько легко удаляется лента; остаются ли следы клея на поверхности; повреждается ли поверхность при удалении ленты; повреждается ли при удалении сама лента; не отклеиваются ли края ленты от поверхности; меняет ли цвет поверхность под воздействием клея. На основании теста, сделать вывод о применимости ленты в Вашем конкретом случае. В отношении малярных лент, используемых при покрасочых работах, нужно иметь ввиду, что современные краски очень разнообразны по составу (водорастворимые, нитро-эмали, акриловые и т.д.) и в зависимости от состава, краска будет обладать разной растекаемостью, сохнущими свойствами, будет иметь различное воздействие на поверхность и малярную ленту. Используйте краски известных производителей и спрашивайте их рекомендации по применению малярных лент, которые бы идеально подходили к их краске. В нашем Каталоге, для каждой ленты мы приводим подробное описание её свойств и рекомендаций по использованию. Металлические поверхности Показывают хорошую адгезию. Непокрытые поверхности из меди, цинка, свинца иногда могут изменять цвет в результате химических реакций с клеем, поэтому в случае применения с малярными лентами, их применяют только на короткое время. Натуральный и искусственный камень Мы не рекомендуем использовать малярные ленты на таких поверхностях, т.к. это может быть причиной изменения цвета в местах, где была наклеена лента. 2. Удаление клейких лент с поверхности. Как правило, удаление ленты должно производиться при температуре свыше +5С. Для достижения ровных и чётких линий при окрашивании ленту следует удалять сразу после того, как высохнет краска, медленно, под углом в 45 к поверхности с постоянным усилием , в этом случае лента будет удаляться без остатков клея. Если удаление ленты производить при более низких температурах, то материал основы ленты становится более хрупким, лента удаляется хуже с характерным шумом, при этом на поверхности могут оставаться следы клея. Если лента удаляется с трудом, что часто случается особенно при наружном применении, то удалять ленту нужно медленно, меняя угол к поверхности, чтобы избежать разрыва. При неправильном применении лент, когда, например, ленты, предназначенные для внутренних работ примененяются снаружи помещений, удалить ленты с поверхности довольно трудно. Под воздействием солнечных лучей (УФ лучи) и погодных условий лента становится хрупкой, рвётся, уставляет следы клея на поверхности. В этом случае мы рекомендуем нагреть ленту с помощью фена для сушки волос и попробывать её удалить. Остатки клея на поверхности нужно смочить бензином или растворителем, а затем соскрести пластиковым скребком. Всегда следуйте рекомендациям, указанным производителем на упаковке товара! 3. Температура. Говоря о температуре, то идеальным считается промежуток от +5С до +40С. Как правило, самоклеящияся ленты бытового назначения не применяют, если температура окружающей среды ниже +5С и выше 60С.

Ремонт кровли начинается с обследования ее состояния
Если Вы стали сомневаться, что срок жизни кровли подходит к концу, без колебаний принимайте меры. Промедление может обернуться повреждением конструкции, ремонт которой окажется дорогим и трудоемким мероприятием. Для начала пригласите специалиста сделать основательное обследование кровли. Он сумеет оценить объем требуемого ремонта кровлии его срочность. Более точную информацию о состоянии кровли можно получить, взяв пробы конструкции кровли.
Если хотите сэкономить, потратьтесь на проектирование.
Ремонт существующей или строительствокровли требует инвестиций в такой степени, что нужно изыскивать разные способы экономии. Надежный способ вовремя получить хорошее комплексное экономическое решение - это пригласить опытного специалиста в области проектирования, знающего, как и из каких материалов построить в срок хорошую кровлю без лишних расходов. Хороший проектировщик равноценен премии. На стоимости строительства кровли, конечно, можно сэкономить деньги, но не надолго.
Часто заказчик сталкивается с предложениями об однослойном решении кровельного ковра и не знает, возможно ли в его случае устройство только одного слоя. Здесь нужно понять, что важно не количество слоев ковра, а надежность решения.
Почему одни проектировщики или подрядчики рекомендуют однослойные покрытия, а другие двухслойные? Может быть, предлагая однослойное покрытие, стараются максимально снизить цену подряда? Хотят ли сторонники двухслойного покрытия <слишком> перестраховаться и избежать возможных последующих проблем? Или получить за подряд более высокую цену?
Решение кровельного покрытия это целый комплекс.
Удачно построенная кровля - это всегда сумма, состоящая из многих факторов, независимо от того, сколько слоев кровельного ковра будет уложено. Вот несколько примеров этому:

• проектирование кровли;
• кровельный материал;
• крепеж и способы крепежа;
• заделка швов;
• сквозные отверстия;
• техника работы;
• профессионализм монтажников;
• организация на стройобъекте;
• график работ;
• погодные условия.

Вследствие чего правильного ответа о количестве слоев нельзя получить, сравнивая только превосходство качеств и свойства изделий. Необходимо обдумать все решение в целом.
Когда необходимы два слоя? Двухслойное покрытие - это единая конструкция, в которой два слоя ковра укладываются один на другой и приклеиваются или привариваются один к другому. Швы верхнего и нижнего слоев ковра располагают в разных местах. Таким образом, получается прочная конструкция, сводящая к минимуму риск протечки при повреждении и других ситуациях. По кровле приходится ходить, выполняя различные монтажные работы и техобслуживание. Если верхний слой двухслойного ковра будет поврежден вследствие проведения какого-либо технического мероприятия или, например, вследствие падения ветки с дерева, нижний слой защитит конструкцию от проникновения в нее воды. Когда кровельное покрытие монтируется на десятки лет, его надо делать сразу хорошо. В этом случае двухслойное покрытие более надежный вариант, хотя будет стоить дороже однослойного.
Когда бывает достаточно одного слоя? В результате современного развития изделий на рынке имеются особенно хорошие кровельные битумные рулонные материалы (например, КАТЕПАЛ ТУПЛА), прочные также и при однослойном покрытии, если кровля имеет достаточный уклон (более 1:40). Если монтажные работы выполняются аккуратно, а каждое отдельное место тщательно обдумывается, то получается прочная кровля, рассчитанная на длительный срок службы, которая будет по своим монтажным затратам дешевле двухслойной. Чем круче уклон кровли, тем больше для нее подходит однослойное покрытие.
Итак, каковы отличительные признаки хорошего кровельного подрядчика?

• делает ясные и понятные предложения и договоры;
• информирует заказчика четко и вовремя о требованиях к работе, риске, графике работ и сроке работы;
• договаривается по своей инициативе о промежуточной и окончательной проверке;
• делает письменные представления о проделанной работе;
• соблюдает общие нормы и правила;
• выясняет проблемы старой конструкции, прежде чем приступить к строительству новой поверх старой;
• при необходимости выполнит дополнительную разуклонку, а также выравнивание давления между старой и новой конструкцией;
• соблюдает правила работы с огнем, а также нормы пожарной безопасности;
• вносит вклад в квалификацию и обучение своих работников;
• следит за развитием отрасли;
• дает своей работе и материалам надежную действенную гарантию.

Необходимо отметить, что максимум пользы из качества материалов можно извлечь только при аккуратном монтаже с использованием качественного оборудования.

УЗО, или устройства защитного отключения, являются дополнительным средством защиты человека от поражения электрическим током. Кроме того, они осуществляют защиту от возгорания и пожаров, возникающих вследствие возможных повреждений изоляции, неисправностей электропроводки и электрооборудования. При нарушении нулевого уровня изоляции, прямом прикосновении к одной из токоведущих частей или при обрыве защитных проводников УЗО является практически единственным быстродействующим средством защиты человека от поражения электрическим током.
УЗО оказывается полезно при повреждении изоляции проводов в электроприборах, неосторожном обращении с электропроводкой или электроприборами. Короткие замыкания, как правило, развиваются из дефектов изоляции, замыканий на землю, утечек тока на землю (ситуация, когда часть тока не возвращается в УЗО) и т.д. УЗО отслеживают утечку тока и предотвращают короткое замыкание, отключая электроустановку от источника питания и тем самым предотвращая недопустимый нагрев проводников, искрение и последующее возгорание. С момента возникновения утечки тока автоматическое отключение всех фаз аварийного участка электроцепи производится за время, как правило, не превышающее период в 0,03-0,3с в зависимости от тока утечки. Говоря простым языком, УЗО сравнивает ток, ушедший в квартиру, с током, который вернулся из квартиры. Если эти токи оказываются разными, УЗО отключает напряжение.
Первое действующее устройство на базе дифференциального трансформатора и поляризованного реле, имевшее чувствительность 0,01 А и быстродействие 0,1 с было создано в 1937 г. фирмой Schutzapparategesellschaft Paris & Co. В 1960-1970 гг. во всем мире, в первую очередь в странах Западной Европы, Японии, США началось активное внедрение УЗО в широкую практику.
В настоящее время сотни миллионов УЗО успешно защищают жизнь и имущество людей от электропоражений и пожаров. Сегодня УЗО является обязательным элементом любой электроустановки промышленного или социально-бытового назначения. Этими устройствами в обязательном порядке оборудованы все передвижные объекты (торговые фургоны, фургоны общественного питания), ангары, гаражи. Несмотря на то, что в настоящее время на каждого жителя развитых стран приходится примерно по два УЗО, десятки производителей разрабатывают новые устройства электрозащиты самых различных модификаций, постоянно совершенствуя их технические параметры.
Типы УЗО
Современные УЗО делятся на два типа: АС и А. Тип AC реагирует на утечку переменных (синусоидальных) токов. Однако в электрических цепях возможна утечка не только переменного, но и постоянного (пульсирующего) тока. УЗО типа А предназначено именно для таких случаев. Поскольку схема измерения разности токов в УЗО типа A более сложная, эти приборы в 1,1-1,5 раза дороже. Подобные устройства должны применяться в ряде случаев (например, в инструкции по эксплуатации стиральных машин, посудомоечных машин и других мощных бытовых электроприборов можно встретить требование установить именно этот тип УЗО).
Виды УЗО
Кроме УЗО, устанавливаемых на распределительном щитке, можно встретить электророзетки со встроенным УЗО. Эти устройства бывают двух видов: первый устанавливается на место существующей розетки, второй подсоединяется к имеющейся розетке, и затем уже в него включается вилка от электроприбора.
К преимуществам данных устройств можно отнести отсутствие необходимости замены в домах старой застройки электропроводку, а к недостаткам - высокую стоимость (розетки со встроенным УЗО обойдутся примерно в 3 раза дороже, чем УЗО, устанавливаемые на распределительный щит).
Третьим видом устройств со встроенным УЗО является так называемая "УЗО-вилка".
К эффективным защитным устройства также относятся дифференциальные автоматы, которые представляют собой комбинацию автоматического выключателя с УЗО (по типу "два в одном"). Дифференциальный автомат срабатывает в обоих случаях: как при утечке тока на землю, так и при коротких замыканиях и перегрузке. Их выгодно применять в том случае, когда на установку двух отдельных устройств в электрошкафу не хватает места. Цена на дифференциальный автомат превышает цену на УЗО.
Принцип действия УЗО
Действие УЗО основано на работе дифференциального трансформатора тока. Суммарный магнитный поток в сердечнике пропорционален разности токов в проводниках, являющихся первичными обмотками трансформатора тока. Под действием ЭДС в цепи вторичной обмотки протекает ток, пропорциональный разности первичных токов. Этот ток и приводит в действие пусковой механизм.
В нормальном рабочем режиме результирующий магнитный поток равен нулю, ток во вторичной обмотке дифференциального трансформатора также равен нулю. При прикосновении человека к открытым токопроводящим частям или к корпусу электроприемника, на который произошел пробой изоляции, по фазному проводнику через УЗО кроме тока нагрузки протекает дополнительный ток - ток утечки. Для трансформатора тока он является дифференциальным (разностным). Если этот ток превышает значение порогового элемента пускового устройства, последний срабатывает и воздействует на исполнительный механизм. Для осуществления контроля исправности (работоспособности) УЗО предусмотрена цепь тестирования (кнопка "Тест"), работающая за счет искусственного создания отключающего дифференциального тока.
Где и как устанавливаются УЗО
Защитные устройства типа УЗО устанавливаются в распределительном шкафу квартиры (можно использовать и уже имеющиеся шкафы). Существует несколько вариантов монтажа:
Одно УЗО на все жилище (должно быть с током утечки 30 мА). К плюсам такого решения следует отнести невысокую цену устройства, а также то, что УЗО не будет занимать много места. К недостаткам данного устройства относится то, что в этом случае трудно определить, на какой из существующих линий произошла утечка, а также то, что при срабатывании устройства вся квартира остается без света.
Одно УЗО (30 мА на розеточную линию) + УЗО (10 мА) на каждую линию (например, на линии, питающие стиральную машину, джакузи и "теплые" полы). По сравнению с предыдущим, это более современный и удобный вариант, поскольку при возникновении какой-либо проблемы с электропроводкой или электроприборами будет отключаться только соответствующая линия, а не вся квартира. Недостатки данной системы - более высокие затраты и необходимость иметь значительно больше свободного места. Более чем одно УЗО, как правило, удается установить лишь в индивидуальный внутриквартирный щиток, специально спроектированный для этих целей. В обычном щитке на лестничной площадке для этого, как правило, не хватает места.
При использовании данного варианта рядом с автоматическим выключателем, защищающим весь дом, устанавливается УЗО. В этом случае лучше применить не обычное, а так называемое селективное УЗО, время срабатывания которого составляет 0,3-0,5 с. Более длительное время срабатывания даст возможность среагировать на возникшую утечку и отключиться устройствам первой линии, защищающим отдельные электроприборы или линии дома (квартиры). Только в случае если они не сработают, оно отключит всю схему электроснабжения целиком.
Основные ошибки при монтаже УЗО
Самой распространенной ошибкой при монтаже УЗО является подключение к УЗО нагрузки, в цепи которой имеется соединение нулевого рабочего проводника с открытыми проводящими частями электроустановки или соединение с нулевым защитным проводником. Также возможны следующие ошибки: подключение нагрузок к нулевому проводнику до УЗО, подключение нагрузок к нулевому рабочему проводнику другого УЗО, перемычка между нулевыми рабочими проводниками различных УЗО. Расчетом, монтажом и наладкой электросхем с использованием УЗО должны заниматься только квалифицированные специалисты. Только в этом случае вы получите гарантию того, что защита сработает вовремя.
В каких случаях установка УЗО нецелесообразна
УЗО нецелесообразно устанавливать при наличии старой ветхой проводки в помещении, поскольку в этом случае свойство УЗО обнаруживать утечку тока может вызвать ряд проблем. Например, при старой электропроводке устройство электрозащиты может срабатывать непредсказуемым образом. Поэтому в данном случае рекомендуется установка в местах с повышенной опасностью розеток со встроенным УЗО.

Согласно статистическим данным в России ежегодно вводится в строй 12-14 млн м2 общей площади малоэтажных жилых зданий. Это составляет около 40% нового жилого фонда нашей страны. Строительный бум последних пяти лет позволил сделать вывод, что большинство людей все же отдает предпочтение жилому дому из натуральных материалов и, прежде всего, древесины. При возведении дома из дерева можно не только воплотить самые смелые архитектурные идеи, но и создать экологически благоприятную "среду обитания". Такой дом органично вписывается в природу, человек чувствует себя в нем комфортно. Деревянные дома возводятся как для временного дачного жилья, так и для постоянного проживания. Эта тенденция характерна не только для России, где деревянное зодчество имеет глубокие исторические корни, но и для многих других стран. Например, в США ежегодно покупают 500 000 деревянных домов, в Японии - 300 000, в Европе - 100 000. В Скандинавских странах 90 % всех домов - деревянные, самой различной конструкции, и в одной только Финляндии ежегодно строится 4000 домов для постоянного жилья и не менее 5000 дач. Благодаря применению новых технологий деревообработки современные деревянные дома не просто не уступают каменным или кирпичным, а по многим позициям и превосходят их. Помимо радующего глаз внешнего вида, созданного естественной структурой древесины, можно вспомнить и про экологичность, т. е. способность дерева "дышать", поддерживая постоянный обмен воздуха и создавая в помещении благоприятный микроклимат. Однако самое важное, что теперь деревянные дома можно назвать и прочными, и долговечными, а также сравнительно легко возводимыми. Под них, кроме всего прочего, не требуется установка мощных фундаментов. Теплоизоляционные свойства деревянных стен выше, чем, например, кирпичных. Коэффициент теплопроводности древесины составляет 0,18 Вт/м оC, что в 4 раза меньше, чем коэффициент теплопроводности кирпичной кладки - 0,76 Вт/м оC. Это дает возможность создать теплый дом с толщиной стены значительно меньшей, чем в кирпичном доме. Ниже приведены значения коэффициента сопротивления теплопередаче (Ro) для нескольких видов деревянных стен: 1. Цельный брус толщиной 250 мм: Ro =1,88 м2 оC /Вт. 2. Клееный брус толщиной 95 мм с утеплителем толщиной 150 мм: Ro = 4,97 м2 оC /Вт. 3. Клееный брус толщиной 95 мм с утеплителем толщиной 250 мм: Ro = 7,6 м2 оC /Вт. Отметим, что по условиям комфортности и санитарно-гигиеническим нормам согласно СНиП для районов средней полосы России требуемое значение коэффициента сопротивления теплопередаче Ro = 3,49 м2 оC/Вт. Уже по этим показателям можно судить о том, что при выборе материала для строительства деревянного дома тоже необходимо учитывать многое, и прежде всего материал стен. Как известно, деревянные дома, возведенные из традиционных материалов - бревна или цельного бруса, имеют ряд недостатков. Прежде всего, для строительства бревенчатых домов (изготовление срубов) необходима высокая квалификация плотников. Кроме того, процесс это длительный, трудоемкий и требует индивидуального подхода к обработке материала. В расчет нужно принимать и значительную осадку конструкции дома. Бревна имеют влажность, как правило, более 30%. При высыхании бревен в срубе в течение 1-2 лет усадка стен дома составляет 10-20 см на этаж. Это означает, что отделочные работы нужно отложить как минимум на год. Кроме того, к недостаткам цельных деревянных конструкций относятся: склонность к появлению трещин и короблению в процессе эксплуатации, подверженность атмосферным воздействиям и биологическим факторам (гниль, поражение насекомыми). В последнее время все шире применяется более прогрессивная технология изготовления деревянных домов, лишенная вышеуказанных недостатков. В соответствии с ней, традиционное бревно становится лишь сырьем для получения высокотехнологичного и более совершенного строительного материала - клееной древесины. Благодаря современной технологии склеивания стало возможным использовать клееную древесину практически во всех конструктивных элементах деревянного дома (для стенового бруса, стропил, балок перекрытий и т. д.). Применение клееной древесины обусловлено ее несомненными преимуществами по сравнению с цельной. Выделим основные из них: 1. Высокое качество поверхности. Оно обусловлено тем, что перед склейкой из древесины вырезаются сучки и дефекты, заготовки подбираются по цвету, текстуре. Поэтому изделия из клееной древесины имеют безупречный внешний вид. Даже при хорошей подгонке отдельных бревен сруба стены имеют более неровную поверхность, чем стены брусовых домов, что существенно усложняет отделку. 2. Стабильность геометрических размеров. В отличие от цельной клееная древесина сохраняет свою форму и размеры с течением времени. Она не дает усадки, не скручивается и не изгибается. Это обусловлено отсутствием в клееной древесине внутренних напряжений, а также тем, что она изготавливается из предварительно высушенного сырья. 3. Прочность. Конструкции из клееной древесины имеют на 50-70% большую прочность по сравнению с цельной. 4. Высокие теплотехнические характеристики деревянного дома (как было показано выше). Этот фактор значительно сокращает затраты на приобретение и эксплуатацию дорогостоящего индивидуального отопительного оборудования, транспортировку топлива. Затраты на отопление дома, построенного из клееного бруса, будут в 9-13 раз меньше по сравнению с кирпичным. Сроки строительства дома из клееного бруса, конечно, несравнимо меньше, чем из цельного. Так как все детали изготовлены с высокой точностью в заводских условиях при постоянной температуре и влажности, сборка конструкции дома производится легко и быстро, монтаж на готовом фундаменте не превышает 5-6 недель. Кроме того, дом из клееного бруса не требует времени на усадку (усадка дома составляет всего 0,5%). Это позволяет существенно экономить на сроках проведения отделочных работ и возводить дома круглый год. Отдельный вопрос - утепление домов. Горизонтальные швы между бревнами утеплять и уплотнять сложнее, чем между брусьями. Профилированные клееные брусья плотно соединяются при сборке, поэтому нет необходимости вкладывать утеплитель в пазы между ними. Кроме того, профиль брусьев рассчитывается так, что дождевая вода не попадает между ними. Это предохраняет конструкцию от возникновения очагов гниения. Есть и еще одна технологическая особенность. При склеивании в брус подбираются ламели с взаимно противоположным направлением древесных волокон (годовых колец). За счет этого достигается повышенная прочность бруса по сравнению с цельным. И в заключение об отделке. Поверхность клееного бруса, выполненного с соблюдением всех технологических требований, ровная и гладкая, и собранная из такого бруса стена выглядит монолитной. Наружная отделка ей практически не нужна. Из-за отсутствия затрат на отделку существенно уменьшается стоимость всего проекта. При всех вышеперечисленных преимуществах стоимость деревянного дома из клееного бруса получается сравнительно невысокой. Цена 1 кв.м деревянной части дома составляет 190-240 Евро. Правда, эта цена может быть обеспечена только на тех производствах, где выпуск домов из клееного бруса "поставлен на поток". Для этого на заводе устанавливают полнопрофильный комплекс деревообрабатывающего оборудования, который осуществляет полный цикл технологических операций: от распиловки круглого леса до изготовления всех элементов деревянного дома (стенового бруса, стропил, половой и отделочной доски, окон, дверей и т. д.). Вторым условием снижения конечной стоимости является использование дешевого и низкосортного сырья - тонкомера (древесина 4-6 реза). Тонкомерная древесина растет практически везде, стоит в несколько раз дешевле, чем строевой лес, и подходит для всех элементов дома, за исключением окон и некоторых отделочных элементов: лестниц и подоконников. Еще один прием, позволяющий снизить стоимость продукта - это унификация элементов дома по своим характеристикам, размерам, прочности, качеству и т. п.). Например, для изготовления всех деталей дома используются заготовки всего 3 - 4 размеров по толщине, что существенно облегчает работу лесопильного участка и повышает коэффициент выхода обрезного пиломатериала.

В течение последних 10 лет на Российском рынке строительных материалов возникло множество новых технологий и материалов, удовлетворяющих всё возрастающим стандартам качества, безопасности, эстетики и функциональности, одновременно отвечающих как высоким требованиям долговечности материалов, так и сокращающих время, необходимое для производства работ. Новые технологии и материалы применяются не только при проектировании, но и при возведении несущих конструкций зданий и сооружений, внутренней отделке, монтаже и обслуживании инженерных систем и коммуникаций. Большой пробел, однако, наблюдается в секторе гидроизоляции поверхностей и конструкций, а также защиты в целом – одной из наиболее важных и деликатных областей строительной индустрии, связанной с высокой степенью ответственности перед инвесторами. Проблема эффективной и долговременной гидроизоляции актуальна на всех этапах строительства, начиная от фундамента, гаража или подвала и заканчивая кровлей. Исключительно важен поиск материалов и технологий, удовлетворяющих одновременно многим требованиям: гарантирующих полную защиту от проникновения влаги, минимизирующих ошибки, связанные с влиянием человеческого фактора, сокращающих время, производства работ, продлевающих сроки жизни покрытий, облегчающих процесс эксплуатации, подходящих к суровому климату России, удовлетворяющих требованиям безопасности окружающей среды и человека.
Необходимы новые системы защиты материалов и конструкций, соответствующие современным концепциям развития технологий в строительной промышленности. К сожалению, большая часть материалов и технологий, применяемых в для гидроизоляции, не отвечают на 100% перечисленным требованиям, при этом, доминирует классический метод применения рулонных материалов. Преобладание рулонных материалов на рынке вызвано их кажущейся низкой стоимостью, возрастающей на протяжении периода эксплуатации покрытий, так как рулонные материалы требуют частого ремонта и восстановления уже после третьего года службы. Кроме того, текущий ремонт и обслуживание часто находится под влиянием человеческого фактора, и практика доказывает многочисленные ошибки, допущенные при выполнении работ, уже после первого года службы. Конечно, на рынке представлено множество альтернатив рулонным материалам – например, эпоксидные, акриловые или полиуретановые продукты, техника нанесения, которых гарантирует более долгую жизнь покрытия, но и эти материалы не всегда соответствуют всем условиям и требованиям. Также одним из их недостатков является токсичность. Задача подготовки новой технологии и материалов, полностью отвечающих современным реалиям, была решена канадской компанией Lafarge Asphalt Engineering, одной из структур группы Lafarge – мирового лидера в производстве строительных материалов и в разработке технологий. Уже более десяти лет компания Lafarge Asphalt Engineering, находясь в курсе потребностей современного строительного рынка, в том числе и сегмента гидроизоляций, представляет материал нового поколения, соответствующий поставленным задачам – систему Liquid Rubber.
Liquid Rubber – это резина на битумной основе, созданная для широкого применения на строительных площадках, от фундамента до внутренней отделки, служащая при выполнении работ по созданию защитных покрытий. Система адаптирована для нанесения холодным методом, посредством безвоздушного распыления, что делает возможным нанесение резины практически на любую поверхность любой степени сложности из любого материала, без применения огня и других источников тепла, без каких-либо особых мер безопасности и не требующих сложной подготовки обрабатываемой поверхности перед нанесением. Система Liquid Rubber формирует покрытие типа бесшовной резиновой мембраны, обладающей повышенными адгезионными характеристиками, эластичной, как никакой другой материал, с высокой степенью растяжения и сжатия, абсолютно герметичной, паро- и газонепроницаемой, устойчивой к воздействию коррозии и агрессивных веществ, а также защищающей поверхность от действия ультрафиолетовых лучей, кислотных дождей и биологического разложения.
Продукция Liquid Rubber представляет собой водную эмульсию на основе производных асфальта, без добавления химических растворителей и летучих органических веществ, абсолютно нетоксичную, безопасную для окружающей среды и персонала, выполняющего работы по ее нанесению, а также сертифицированную для контакта с питьевой водой, что делает возможным применение Liquid Rubber для обработки резервуаров, бассейнов и т.д. Высокая экологичность предоставляет возможность наносить продукты Liquid Rubber как на наружные поверхности, так и в закрытых помещениях типа подвалов, ванных комнат и т.п., без каких-либо негативных последствий для здоровья человека. Специальное оборудование нанесения Liquid Rubber позволяет производить обработку более 1000 м2 за одну смену, значительно минимизируя затраты на фонд заработной платы (необходимы всего 2 оператора) и сопутствующие расходы, а также сводя на нет риски, связанные с человеческим фактором и допускает качественное защитное покрытие труднодоступных поверхностей (потолки, углы и т.п.).
Система Liquid Rubber эффективно применяется для обработки оснований из цемента, камня, дерева, металла, стекла, а также комбинированных. Материалы Liquid Rubber идеально подходят для защиты фундаментов, где нанесенная пленка образует водонепроницаемую оболочку. Также продукты Liquid Rubber применимы для гидроизоляции новых кровель, как инверсионных, так и традиционных, подвергающихся воздействию жёстких природных условий. Кроме того, продукты Liquid Rubber широко применяются для ремонта и восстановления старых кровель, как жестких, так и мягких, даже в тех случаях, когда применение традиционных методов ремонта представляется невозможным. Система Liquid Rubber идеальна для герметизации резервуаров, бассейнов, колодцев и прочих гидросооружений; благодаря своим антикоррозийным характеристикам может использоваться в качестве защиты от воздействия химических веществ металлических контейнеров (цистерн), трубопроводов и прочих металлоконструкций. Гарантированный срок службы покрытия Liquid Rubber – 25 лет.
Система Liquid Rubber представляет собой следующие продукты: Spray Grade – двухкомпонентная система промышленного применения, на основе асфальто – полимерной водной эмульсии и реагента – катализатора мгновенного отверждения High Build – однокомпонентная модифицированная асфальто – полимерная водная эмульсия широкого спектра использования. Применяется для создания тонкослойной мембранной защиты при производстве работ по гидроизоляции и антикоррозийной защите различных материалов и конструкций.Наносится кистью, валиком, компрессором. При промышленном использовании применяется в качестве грунта, для достижения высокой адгезии к различным материалам. Non Skid – высокомодифицированная асфальто – эластомерная эмульсия, после отверждения имеющая повышенную стойкость к агрессивным средам. Имея широкую цветовую гамму, может служить как декоративно – отделочное покрытие, так и заменителем асфальтового покрытия горячего нанесения для создания нескользящих покрытий широкого спектра применения (вариант с добавлением кварцевого песка). Tuff Coat – винило – акриловый однокомпонентный сополимер быстрого отверждения. Выпускается в различной цветовой гамме, используется при проведении наружных и внутренних отделочных работ наносится кистью, валиком компрессором.
Характеристики
Толщина мембраны 2 мм
Эластичность без изменения свойств 1350 %
Относительное удлинение в момент разрыва 1800 %
Восстановление формы после деформации 95 % А
дгезия к цементу 0,87 мПа Адгезия к металлу 0,65 мПа
Положительное сопротивление давлению воды 23 атм
Отрицательное сопротивление давлению воды 12 атм
Температура эксплуатации без изменения свойств -550С +950С
Гибкость на брусе радиусом 10 мм -600С
Твердость по Шору 40 А Температура нанесения +100 +400С
Водопоглощение за 24 часа массой > 0,4%
Растяжение на штыре: не пробивается при < 26 N
Химическая стойкость к кислотам и щелочам при pH 7 – 13
Срок службы (60 циклов/год) 25 лет
На территории Российской Федерации продукты Системы Liquid Rubber распространяются ООО «ТЕХНОЛЮКС», а также региональными Дилерами и авторизированными Компаниями по нанесению покрытий в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Волгограде, Рязани. ООО «ТЕХНОЛЮКС» предлагает свои услуги по решению любых проблем, связанных с быстрым, качественным и недорогим нанесением продуктов Liquid Rubber.

Едва древний человек построил свое собственное жилище, возникла насущная потребность - защитить его от вторжения врага. Первой оградой, наверное, была груда камней, уложенная вокруг заселенной территрии, а деревянный частокол, полностью загораживающий дом от внешнего мира, много веков спустя трансформировался в изысканную решетку ...
Мой дом - моя крепость
Сегодня в моде частное строительство. Каждый домовладелец мечтает сделать что-то оригинальное: установить затейливые решетки на окнах или оградить свое жилище забором с необычным орнаментом.

Изысканная ограда может стать предметом гордости хозяина дома, особенно если она выполнена из кованого металла.
Имея хороший особняк, не стоит экономить не решетках. Ремесленные поделки посредственного дизайна и низкого уровня исполнения будут портить настроение не только вам, но и прохожим. Обратитесь к настоящим профессионалам - и вы сможете получить целый комплекс украшений для вашего дома: начиная от ворот и калитки, сочетающихся с узорными секциями ограды, до созвучных им оконных, балконных решеток, коньков на крыше. Все это придаст вашему жилищу неповторимый индивидуальный стиль, элегантный облик и поможет идеально вписаться в городскую среду.
Если же вы решили ограничиться лишь оконными решетками помните - перед вами задача не менее серьезная. Как-никак престижный фасад - это лицо любой фирмы, офиса. Гораздо приятнее смотрится окно с благородной кованой решеткой: сразу возникает желание остановиться, задержать на ней свой взгляд, а это уже первый шаг на пути к тому, чтобы потенциальный клиент зашел именно к вам.
Вернемся к ограде, которая должна быть красивой и в то же время мощной и крепкой. Это первый рубеж на пути к вашей крепости. И естественное желание каждого домовладельца - требовать от решетки не только эстетических, но и защитных качеств. При выборе декора следует избегать деталей, которые помогут перелезть через ограду. Разумно на верхней кромке разместить острые элементы с частотой, не позволяющей поставить между ними ногу.

Традиционный вариант такого ограждения нередко встречается в исторических центрах городов; решетка состоит из вертикальных прутьев, стилизованных под копья.
При оформлении ограды не стоит забывать о российской действительности: ведь декоративные элементы из цветного металла могут стать добычей наших не в меру предприимчивых сограждан. Имеет смысл позаботиться и о том, чтобы нижняя кромка решетки была заглублена в землю, - таким образом вы предотвратите подкоп.
Невские шедевры
"Я к розам хочу в тот единственный сад, где лучшая в мире стоит из оград...", - писала Анна Ахматова. По богатству художественного металла Северная столица не имеет себе равных. И, говоря о решетках, нельзя не упомянуть хотя бы несколько петербургских шедевров.
Ограда Летнего сада... 36 розово-пепельных колонн, увенчанных вазами и урнами, чередуются с железными звеньями черно-золотой решетки, сооруженной в 1770-1784 годах по проекту Ю.М. Фельтена и П.Е. Егорова. Звенья решетки, поражающие легкостью, строгостью и гармоничностью, выкованы тульскими кузнецами, а гранитные колонны - творение каменотесов из села Путилова, расположенного близ Петербурга.

А вот ограда Храма Воскресения Христова. Причудливый и очень красивый рисунок из кованых звеньев с крупным растительным орнаментом характерен для раннего модерна. Звенья расположены между монументальными цилиндрическими столбами с красивым декором. Всем знаком сквер на площади Островского. Его окружает ограда с простым рисунком, звенья которой крепятся к цилиндрическим стойкам. По верху решетки - наконечники пик. Ограда была установлена в 1873 году одновременно с памятником Екатерине II, возвышающимся в центре сквера.
Двадцать девять одинаковых львов, держащих в зубах тяжелые чугунные цепи, выстроились вдоль Свердловской набережной. Они сидят на пьедесталах квадратного сечения, попирающих фундамент из пудостского камня. В Петербурге много каменных и чугунных львов, но в таком количестве они представлены только в этой ограде. За львами, отделяя их от дома, стоит простая решетка из вертикальных прутьев.
В 1850 году по проекту инженера С.В. Кербедза был построен первый постоянный мост через Неву. Первоначально его называли Благовещенским, а с 1855 года - Николаевским. Сегодня он носит имя Лейтенанта Шмидта. На мосту была установлена интересная по рисунку решетка, спроектированная архитектором А.П. Брюлловым. В композицию введена аллегория морской стихии: ряд ажурных чугунных секций между прозрачными стойками, узор в виде трезубца Нептуна с пальметтой, с двух сторон фантастические морские коньки с хвостами, вплетенными в растительный орнамент. Внутреннее пространство стоек заполнено фигурами сосудов, различных по высоте и форме.
Очень красивы решетки Литейного моста. Чугунные литые секции между такими же стойками выполнены по рисункам архитектора К.К. Рахау. В рисунке решетки видна тенденция, общая для архитектуры второй половины XIX века: смешение стилей. Так, если меандр, окаймляющий каждое звено, - излюбленный мотив античности, то пышные листья, заполняющие решетку, напоминают декор барокко. В центре секции две русалки держат в руках щит с гербом Петербурга. Хвосты их вплетены в фигурный растительный орнамент. Просветы в чугунных столбиках заполнены фантастическими морскими животными, спускающимися в водную пучину.
Непревзойденное художественное чугунное литье, напоминающее кружево тончайшей работы, - отличает решетку Певческого моста. Рисунок выполнен в виде веера, главным элементом которого являются повторяющиеся пальметты.
Оригинальный эффект можно наблюдать, проезжая по Тучкову мосту. Решетка ограды моста на первый взгляд очень простая. Однако стержни из полос квадратного сечения, переплетаясь определенным образом, создают необычную объемную картину. Едешь по мосту - и создается впечатление, что ограда колышется.
Петербургу скоро исполнится 300 лет. За это время городской металлодекор претерпел изменения - и сегодня многое нуждается в реставрации. К счастью, в Петербурге есть искусные мастера, которые способны дать историческому металлу второе рождение.
Строгая романская и нарядная барокко.
Самые древние металлические решетки встречаются в культовых сооружениях Англии, Франции и Италии - по сравнению с церковной светская архитектура стояла на значительно более низкой ступени развития.
Романские решетки ХI-ХII веков собирали из вертикальных прутьев; промежутки между ними заполнялись симметрично расположенными плоскими спиралями, четырехлепестковыми листьями клевера и другими узорами, не выходящими за пределы рамы решетки. Рамы изготовляли из плоских четырехгранных прутьев, соединенных с помощью связей и стальных прутьев.
В готическую эпоху помимо монументальных церковных оград из железных прутьев ковали и тонкие изящные решетки для дарохранительниц. Растительный орнамент часто золотили для усиления декоративного эффекта.
Настоящий расцвет кованых решеток в гражданском строительстве относится к эпохе Ренессанса. В Италии широко разворачивается строительство особняков для знати - такой размах приводит к экономическому и политическому кризису, охватившему эту страну в XVI веке. Темпы городской жизни ослабевают, и представители высшего дворянства уединяются в загородных резиденциях. Появляются необыкновенной красоты ограды, решетки для балконов и перегородок внутри дома, многообразные декоративные элементы для украшения частных садов и парков.
Исходным материалом для изготовления решеток обычно служили четырехгранные, круглые и тонкие плоские прутья, а также железные полосы. В эпоху раннего Ренессанса украшениями служили спираль, волюта, плетенка и саблеобразные листья. Прутья, как правило, увенчивали по-разному моделированным листом. Решетку обрабатывали равномерно - не существовало таких понятий, как парадная и тыльная сторона.
Постепенно декор становился все более сложным: решетку украшали цветы и листья, бюсты и фигуры, которые штамповали либо отливали. Наряду со старыми способами соединения элементов решетки (с помощью связей и сквозных прутьев) со временем стали использовать сварку. Решетки окрашивали в яркие цвета, эта традиция сохранялась и в последующих стилевых эпохах вплоть до классицизма.
Решетки становились все более популярны: они давали возможность достичь невиданного доселе эффекта - каждый мог полюбоваться со стороны улицы богатым особняком, а хозяин при этом чувствовал себя защищенным. Кроме того, лучшие образцы сами по себе были настоящими произведениями искусства.
Динамизм, свойственный эпохе барокко, упразднил статические вертикали рамы решетки, и на первый план выступили сложные подвижные орнаменты. Побеги аканта, пальметты, картуши, волюты, цветы и листва чередуются друг с другом, представляя великолепные запутанные заросли. Нельзя не упомянуть об исключительном эффекте перспективных решеток. Благодаря особому расположению решетчатых ворот, приближающемуся зрителю кажется, что перед ним открывается проход в глубину, замыкаемую порталом.
В эпоху рококо решетчатый орнамент становится филиграннее, исчезают последние признаки члененности и симметрии. Безостановочное движение побегов, гирлянды листьев, цветов и другие мотивы разрушают единую плоскость решетки и выходят за ее пределы.
К концу XVII века горизонтальные и вертикальные линии возвращаются на свои места, архитектоника решеток вновь становится строгой и ясной.
В РОССИИ начиная с XVII века в крупных городах разворачивается строительство дворцово-парковых ансамблей, и многие кузнечные мастерские переходят на изготовление больших и малых оград. Старые русские мастера не только отлично знали технологию, но и обладали большим художественным вкусом. Созданные ими ограды и решетки не терялись на любом фоне, были выразительны в архитектурном окружении и производили впечатление как вблизи, так и на расстоянии.
Интересно, что уже с XVII века кованые железные изделия все чаще вытесняются литыми чугунными. Но и в чугунном кружеве узоров есть своя необъяснимая прелесть. В руке талантливого профессионала - будь то кузнец или литейщик - любой металл становится "ручным" и позволяет "лепить" изделие тончайшей вязи.

Теплое время года в наших краях настолько коротко и быстротечно, так хочется как можно дольше его продлить. И это вполне может удаться любителям заниматься флор - дизайном! «Ничто не может вдохновить так, как безграничное тепло, которое исходит от ручной работы!» – откровенничает Светлана Дмитриева, читательница «ЖС». Светлана отыскала на курсы флористов по объявлению в интернете, и ее нестандартное хобби продолжается вот уже несколько года.

Результаты несложного труда

Главное в работе флориста – прочувствовать и увидеть материал. Для работы подойдут любые материалы: коробочки лотоса, перышки разного размера и цвета, засушенные грибы, разные бобы, скелетированные листья, душистый эвкалипт, кожуру ананасов и бананов, спиралевидные очистки картофеля, крупы и даже хребтовые рыбные кости. Талантливый художник с легкостью подметит необычную изюминку в давно знакомом и даже обыденном – и в композиции коронное место занимает лакированный бублик; устанет от надоевшего и традиционного – и вместо обычных каштанов и грецких орехов композиция красуется розовым орехом пеканом.

Специалисты преимущественно пользуются профессиональным материалом (обычно, производства Голландии) – плоды экзотических растений и сухоцветы всевозможных сортов цветов, перекрашенные в разные, даже самые непредсказуемые, цвета. По своим качественным характеристикам данный вид материала может разительно отличаться от настоящих растений, которые встречаются в живой природе: например, овес, выращенный в специальных условиях, отборный – в несколько раз крупнее обычного.

А вот просто любителям, с удовольствием, уделяющим своему хобби несколько часов в неделю, приходится быть более изобретательными. Материалы для своей первой коллекции работ Светлана вообще просто выкапывала из-под снежных насыпей. А на дачном участке выращивала прыгающие огурцы, чем - то напоминающие морских ежей, и длинную волосяную шишку, которая имеет сиреневые бутончики и нежный, пьянящий аромат. Если активно заниматься рассадой еще с весны, то летом парник может подарить массу исподников для творчества: декоративную кукурузу или тыковки (они могут быть пупырчатыми и полосатыми, напоминающими миниатюрные арбузики).

Следующим шагом является обработка материалов. Именно в ней и заключается главная суть флор - дизайна. Природный материал изменяют до неузнаваемости. Его скручивают, тонируют лаком, ломают, покрывают краской, «глицеринят». Если не обрамить растение лаками или краской, будет не доставать важных акцентов – мерцающих бликов и переливов.

Вот, к примеру, корнепластика, если ее обрабатывать верным способом, будет смотреться более чем эффектно. Корешки малинового куста изначально следует вымачивать и отмывать от земли, после можно зачистить старую кору, тщательно покрыть растение морилкой, и, в результате, на отдельные его компоненты нанести лак.

Профессиональные лаки и краски достаточно дорогостоящие, и художники часто используют иные подручные элементы, такие как обычный лак для ногтей и краску для автомобиля. А самое удобное клеящее средство –  это пистолетный силиконовый клей.

Стандартные основы

Изначально, на курсах флористики ученики занимаются изучением классических модульных композиций, имеющих строгую геометрическую форму. Простейшей из них является шарик из пресс-папье, который следует обклеивать кокосовым волокном, листочками, зернышками и, как ни странно, макаронными изделиями. Длинные, нестандартной формы, макароны, покрытые яркой краской, очень похожи на тесьму с оборками.

Достаточно простым для начинающих флористов будет выполнение и такой композиции: сухоцветы выстраиваются в форме конуса, покрываются золотом и серебром, или конструируется зонтик из скелетированных листочков. Довольно несложная работа, линейного типа – это создание декоративной кухонной дощечки: пластмассовый фон покрывают разнообразными листьями, доску украшают полосочками из кожи, мехов, линолеума. Таким же манером оформляются и декоративные шкатулочки.

Обратите внимание, к украшению утвари предъявляются более высокие требования: к примеру, на ложке обрамление может располагаться только на ручке, а на декоративной бутылке – в любом месте, кроме горлышка. Среди опытных специалистов существует такая аксиома: материалы приклеиваются либо в вертикальном виде, либо в горизонтальном, так как в реальном мире под углом, по обыкновению, ничто не растет. Орехи можно обклеивать плашмя или «поставить» их. Рельефные  типы композиций, в которой используются оба предложенных варианта, будет очень занимательно рассматривать с любой стороны.

На сегодняшний день декоративные штукатурки с большим успехом приходят на замену многим отделочным материалам. Они - отличный выбор для стен и потолка. Также, декоративные виды штукатурки могут с успехом применяться для отделки массивных колонн, карнизов, навесных подоконников и дверей.

Декоративные штукатурки (в народе их привыкли называть гранулятом) являют собой что - то типа толстослойного декоративного покрытия с наполнителем в виде шаровидных гранул мрамора, гранита и тому подобного. Структура покрытия определяется исходя из размера и формы зерна наполнителя, а также технологических приемов нанесения и используемых инструментов. Толщина покрытия декоративного вида штукатурок обычно располагается на уровне от 1 до 6 мм.

Фактуры декоративных штукатурок поражают своим разнообразием. Однако, в целом, типологию структур можно условно разделить на три вида: однородные шероховатого типа (так называемая структура Edel), бороздчатого типа (структура Rillen) и моделирующего типа (структура Roll). Последняя позволяет создавать произвольные рисунки.

Рисунок на поверхностной части декоративной штукатурки проявляется за счет не заметных глазу различий в форме компонентов наполнителя. К примеру, в штукатурках, при накладке которых создается бороздчатая поверхность, зерно имеет овальный вид, а в однородно - шероховатая – округлый. В места реализации структурные штукатурки поставляются исключительно в неокрашенном виде. Колеровку производят непосредственно на месте отделочных работ или прямо в центре продажи. Последний вариант является более предпочтительным, поскольку мастера создадут именно тот цветовой вариант, который вы выберете в предложеном каталоге (а там невероятное количество оттенков – от нескольких десятков до нескольких тысяч, ввсе зависит от фирмы - производителя состава).

По типу связующего компонента грануляты обычно разделяют на полимерные (акриловые и силиконовые), минеральные и силикатные (они делаются на основе разжиженного калийного стекла).

Декоративные полимерного типа штукатурки, на основе которых лежит акриловая смола представляют собой полностью готовый к применению водно - дисперсионный вариант. Такие составы изготавливаются на основе полимерной составляющей и наполнителя, которым может служить как гранулированный мрамор, так и зольные отходы, и стекла.

Акриловые типы штукатурок предназначаются для обработки помещений и внутри, и снаружи. Они покажут хороший результат на всех выровненных минеральных основаниях, таких как бетон, гипс, пенобетон, гипсокартонные плиты, штукатурка и другие. Такой вид гранулята образует, гидрофобные покрытия и хорошо пропускает водяные пары. Они показали себя с хорошей стороны в процессе влияния различного рода повреждений, атмосферных воздействий, мытья, чистки и тому подобного.

Силиконовые штукатурки

Силиконовые типы декоративных штукатурок на связующем, конечно же, из силиконовых смол предоставляются в виде полностью готового к использованию состава. Их можно с легкостью наносить на все виды минеральных основ и на устаревшие дисперсионные покрытия. Из всего, существующего на сегодняшний день ассортимента водно - дисперсионного типа отделочных материалов, они имеют самые высокие эксплуатационные свойства. Силиконовые штукатурки не пропускают пар, противостоят появлению любых видов грибка либо плесени, показали хороший уровень устойчивости к ультрафиолетовому воздействию благодаря применению только неорганических компонентов и красителей (этим обуславливается широкое применение силиконового типа штукатурок при различных фасадных работах).

Наконец, такие виды составов абсолютно не токсичны и полностью безопасны для жизни и здоровья, а потому, могут с успехом быть применены при оформлении стильных интерьеров в жилых и даже детских помещениях. В основном, полимерные типы штукатурки предоставляются в ведрах и не потребуют каких - либо дополнительных обработок или подготовок перед применением. Использование полимерных декоративного типа штукатурок дает возможность избежать проявления усадочных трещин на поверхностях, так как в отделочных покрытиях не должны возникнуть внутренние напряжения, а образующаяся в процессе пленка полимерного компонента обладает требуемой эластичностью.

Минеральные штукатурки

Минеральные штукатурки наиболее часто используются для наружной отделки. Данный вид декоративного гранулята представляют собой сухой вид смеси, содержащей, обычно, природные виды компонентов: кварцевые пески, белые цементы, реже гашеную известь, а также некоторое количество полимерных добавок.

Да-да, речь пойдет о холодильнике. Кажется, что можно сказать об этом приборе, хранящем в своем прохладном чреве продукты питания, продлевая им жизнь, достойную нашего желудка? Ну некая емкость, а в ней поддерживается определенная температура, обычно меньше той, при которой человеческое тело чувствует себя комфортно. Покупка холодильника настолько редкое в жизни событие, а ремонт и обслуживание проходят так незаметно (по крайней мере, это было лет 10 назад), что и говорить неудобно о новых моделях, о современных технологиях.
Много, скажите на милость, вы знаете людей, которые с гордостью сказали бы: Я купил новую модель, супер-пупер холодильник! Вот если бы компьютер, телевизор, автомобиль тогда было бы чем гордиться и было бы чем при случае похвастаться, а холодильник ну чего в нем может быть интересного, какой там внутри научно-технический прогресс, какие современные технологии! Все верно, только производители холода с этим утверждением вряд ли согласятся в действительности больше всего в мире производят стиральных машин (о них мы писали в прошлом номере) и как раз холодильников, вместе это минимум половина всей известной бытовой техники. Честно говоря, для меня этот факт стал неожиданным.

После снежной королевы
Как известно, когда-то довольно давно монополией на холод владела исключительно Снежная королева, и вредный Советник, строя всевозможные козни, этот холод продавал за немалые датские кроны. Но монополия приказала долго жить, когда в 1874 году немецкий ученый Карл Линде, при финансовой поддержке мюнхенских пивоваров, разработал машинку, производящую искусственный холод.
Хотя, видимо, козни Ивана Таранова, первые бытовые аппараты появились только спустя 36 лет и в Америке, которая смогла наладить массовое производство снежных королев. В 1923 году в нашей стране все еще радовались чудесному свету от лампочек Ильича, в то время как американцы уже наслаждались холодом от 20 тысяч домашних холодильников, и к середине 1930-х уже более 6 млн аппаратов охлаждали всевозможные напитки и гамбургеры в домах жителей упитанной Северной Америки.
В нашей стране первые десять холодильников выпустили лишь в 1937 году на Харьковском тракторном заводе, а спустя два года организовали их серийный выпуск. Правда, долгое время искусственная прохлада и долговременное хранение продуктов были доступны далеко не каждому советскому человеку: в 1960-х годах из 100 семей только 4 имели холодильники, а вот к концу 90-х лишь 8 семей из 100 не удосужилось обзавестись такой полезной техникой. Сегодня вряд ли можно найти дом, в котором отсутствовал бы холодильный аппарат хотя бы довольно примитивной комплектации, разве что где-нибудь в районе Антарктиды, где любят кофе в гранулах и плещутся по утрам под снежным душем.

Холодный агент
Наверное, не всем интересно знать о принципах создания низкой температуры в отдельно взятом камерном помещении. Но я все же расскажу. В холодильных аппаратах используются специальные жидкости, которые кипят при очень низких температурах, даже при нуле градусов. Температура в помещении всегда выше температуры кипения хладагента, поэтому на морозе холодильник работать не будет. Хладагент, будучи жидкостью, закипает, забирая тепло, и превращается в газ (этот процесс происходит в испарителе), и тот, попадая в компрессор, становится опять жидкостью, отдавая тепло.

И так до бесконечности, как круговорот воды в природе. Точно такой же принцип используется в split-кондиционерах. Самое важное знание, которое можно почерпнуть из этих физико-химических метаморфоз, холодильник кроме холода выделяет тепло, удаляемое посредством конденсатора (черная, многократно изогнутая трубка, расположенная на задней стенке холодильника). Конденсатор также знаменит тем, что, как правило, быстро зарастает огромным количеством пыли. Но без него никак нельзя, а пыль можно убирать пылесосом.
Именно холодильники конденсаторного типа составляют основу бытового холода. В нашей стране, говорят, еще остались квартиры, в которых можно встретить иные холодильные агрегаты (их называют абсорбционными), работающие на... природном газе. Но я о таких только слышал, видеть не довелось.
В середине 1970-х годов над самым популярным холодным хлорфторуглеродным агентом, известным как фреон, нависли экологические тучи. Американцы доказали, что из-за этого вещества происходит разрушение озонового слоя Земли, естественного щита, предохраняющего нас от ультрафиолетового излучения. Теория эта, кстати, неоднократно подвергалась сомнению, было даже предположение, что в ее существовании заинтересован ряд крупных химических концернов, пытающихся избавиться от конкурентов. Но тем не менее во многих современных моделях используются безопасные для озонового слоя компоненты, о чем обязательно сообщается в характеристике холодильника.

А что продается?
Продается много чего. Производят достойные внимания холодильники как западные компании (Electrolux, BoschSiemens, Whirpool, Samsung, Merloni, LG), так и отечественные и эсэнговские (Бирюса, Норд, Атлант, Минск, ЗИЛ). Замечу, что родные производители активно используют западные комплектующие, обеспечивающие качество на уровне европейских стандартов, предлагая в то же время невысокие цены.
Отличия технические не всегда заметны на первый взгляд. Зачастую покупатель выбирает внешний вид, дизайн, а уже потом в процессе эксплуатации начинает привыкать и использовать какие-то дополнительные функции. На стоимость аппарата влияют марка, электронная начинка, объем плюс различные дополнительные функции. Самые дешевые стоят долларов 300, а вот самые дорогие, не обладая какими-либо очевидными сверхпреимуществами по сравнению с дешевыми, могут оцениваться в несколько тысяч долларов. К примеру, Siemens KG39P320 стоит более $1000 (его характеристики даны ниже).

А что бывает?
В основном современные холодильники двухкамерные, то есть кроме холодильной камеры, в которой температура поддерживается на уровне 410 градусов, есть еще морозильная камера, и в ней бушует настоящий мороз (градусов в 20 ниже нуля). По сравнению с моделями тридцатилетней давности эти две камеры существуют абсолютно изолированно, иногда даже оснащаются двумя отдельно работающими компрессорами. Бывают и трехкамерные модели они становятся все более популярными. В третьей камере поддерживается температура около нуля, благодаря чему возможно длительное хранение (до нескольких недель) продуктов в состоянии свежести, особенно ягод, овощей, фруктов. Функция очень удобная.
По компоновке холодильники бывают двух типов. В так называемых Side by side морозильная и холодильная камеры расположены бок о бок (S25B RSS от Whirlpool, GR-P207DTU от LG). Основное преимущество такой компоновки большой объем (500800 л), причем морозильник по вместительности не намного уступает холодильной камере, и все это удовольствие стоит не менее $1000. Сайд бай сайд благодаря своим размерам очень популярен у тех, кто любит запасаться продуктами на неделю-месяц вперед (американский тип), но недостаток никак не предназначен для маленьких кухонь: может просто не пролезть в дверной проем.
Традиционная для нас вертикальная компоновка двухкамерных холодильников (Combi) предполагает два варианта: морозильник сверху или снизу. Холодильники с нижней морозильной камерой пользуются сегодня большим спросом, хотя какой-либо разницы, которую можно считать преимуществом, в таком расположении замечено не было.

Ой, мороз, мороз
Итак, основное назначение холодильника создавать комфортные для хранения продуктов условия в отдельно взятом, изолированном от окружающей среды объеме. Однако в эру компьютеров и марсоходов создание холода не могло оставаться на таком примитивном, существовавшем еще в XIX веке уровне. Разнообразнейшие разработки последних лет позволили этот процесс довести до совершенства, облагородить и разнообразить его. В холодильниках последнего поколения появились системы принудительной вентиляции Super X-Flow от Samsung, A.I.R. от Merloni, DAC в холодильниках Zanussi, Turbo Cold в Candy.
Благодаря им холодный воздух распределяется равномерно, продукты охлаждаются быстро и появилась возможность использовать сплошные стеклянные полки, не препятствующие потокам воздуха. При этом в приборах, скажем, серии GRT от LG холодный воздух выходит из вентиляционных отверстий и попадает в двери холодильной камеры (система Express Cool Turbo). В общем, у каждой фирмы-производителя есть какие-либо собственные разработки, по сути мало чем отличающиеся от ноу-хау коллег-конкурентов.
Подобные системы принудительной циркуляции воздуха используют как в холодильной, так и в морозильной камерах. Недостатки, кстати, при желании тоже можно найти. Большее потребление электроэнергии, необходимость тщательно упаковывать продукты (поток воздуха способен пересушить их), стоимость на 2030% выше, чем у моделей без прибамбасов.
Стандартная температура в холодильной камере колеблется от 4 до 10 градусов выше нуля, в моделях с электронной системой можно выставить точную температуру, а датчики будут отслеживать, чтобы она оставалась на выбранной величине. Морозильные камеры способны поддерживать холод в соответствии с маркировкой (количество снежинок), обычно присутствующей на дверце.

• (*) соответствует температуре минус 6 градусов и обеспечивает простое хранение замороженных продуктов на протяжении недельного срока.
• (**) обеспечивает низкую температуру, при которой можно хранить продукты в течение месяца.
• (***) обеспечивает 18-градусный мороз, что гарантирует сохранность продуктов в течение 3 месяцев.
• (****) 1832 градуса ниже нуля, при такой температуре продукты могут оставаться съедобными полгода и даже год.

Скажи размораживанию нет
В принципе, производители холодильного оборудования свое нет сказали уже давно. Ручное размораживание постепенно вытесняется различными системами автоматического избавления от сугробов. Широкое распространение получила система плачущая стенка. При работе компрессора на гладкой задней стенке холодильной камеры конденсируется из воздуха влага и замерзает в виде капель и тонкого слоя инея. В плачущей системе компрессор периодически отключается, замерзшая вода тает, стекает вниз по стенке и попадает в лоток, укрепленный на крышке компрессора. Откуда вода постепенно испаряется под действием тепла, производимого компрессором.
Другая система No Frost (без инея) работает схожим образом. Только испаритель, на котором образуются иней и снег, вынесен за пределы морозильной камеры (они, конечно, образуются и там, только увидеть это не дано никому). Далее компрессор прекращает работать, замерзшая влага тает и стекает в поддон, откуда испаряется. Испаритель с помощью вентилятора обеспечивает холодом холодильные камеры.

Дрожь охватывает
Дрожь охватывает, когда смотришь, сколько всего предлагается в нынешних магазинах. Раньше Бирюса, ЗИЛ, еще пара-тройка производителей и очень небольшое количество моделей. Теперь не так. Можно долго ходить по залам, словно в Эрмитаже, и рассматривать модели современных холодильных аппаратов. После посещения магазина Встрой-КА! на Каменноостровском я убедился, что есть холодильники по цене автомобиля... Отечественные и эсэнговские модели, понятное дело, дешевле, функционально охлаждают, морозят они ничем не хуже своих западных, именитых и разрекламированных собратьев. Но за рубежом кроме функциональности особенно ценится дизайн, причем не только снаружи, но и внутри. К примеру, Electrolux ER9098 BSAN, стоимость 1200 у. е., полочки сделаны под дерево, вместо пластиковых контейнеров плетеные корзинки. Не говоря уже о моделях стальных и алюминиевых, которые становятся все более популярными.
Стоит также понимать, что чем дороже вы покупаете технику, тем дороже вам обойдется ремонт в случае поломки. Хотя холодильники даже в добрые старые социалистические времена ломались крайне редко, ремонт всегда стоил очень дорого. Сегодня ситуация мало изменилась. В ремонтной городской службе, осуществляющей ремонт на дому, мне сказали, подтвердив мои догадки, что современная техника все больше стремится к одноразовости, то есть ремонту либо не подлежит, либо стоимость ремонта, деталей сопоставима со стоимостью холодильника. При нынешних системах кредитования дешевле и проще купить новый аппарат. Тем не менее, к примеру, фирма Miele дает гарантию на свою технику в 20 лет. Однако поверить, что покупатель, тратящий более $1000 на холодильник сегодня, будет пользоваться этой моделью два десятилетия, нелегко. Но надеяться на это можно.

характеристики некоторых моделей конец февраля 2004 года

модель
размеры, см объем камер
особенности

Stinol RF 305
167x60x60 см Холодильная камера 200 л, морозильная 105л
Combi, класс энергопотребления B, замораживающая способность 5 кг/сут., система No Frost, цвет белый, полки стеклянные, емкость для мяса, держатель бутылок, масленка

Ariston MTA 333V
175x60x60 см Холодильная камера 260 л, морозильная 75л
Combi, класс энергопотребления A, цвет серебряный, вентилируемая система охлаждения холодильного отделения, автоматическое размораживание холодильного отделения, статистическая система охлаждения морозильного отделения, стеклянные полки, ящик для овощей, подвесной контейнер для мяса/сыра, перенавешиваемые двери

Atlant 1700-02
176x60x60 см Холодильная камера 247 л, морозильная 62л
Combi, класс энергопотребления B, цвет белый мрамор, перенавешиваемые двери, стеклянные полки, звуковой сигнал при повышении температуры, быстрая заморозка

Indesit CA 140
200x60x66,5 см Холодильная камера 240 л, морозильная 130л
Combi, возможность замораживания 6 кг/сут., класс энергопотребления А, автоматическое размораживание холодильника, размораживание морозильной камеры благодаря внешней дренажной системе, секция свежести Flex Cool, новые контейнеры для хранения льда, новые стеклянные полочки, подставка для яиц Magic 30, перенавешиваемые двери, цвет серебряный

Siemens KG39P320
200x60x65 см Холодильная камера 263 л, морозильная 87л
Combi, цвет белый, дизайн High-Door, цифровая индикация температуры и акустический сигнал, длительность хранения при отключении электроэнергии 27 часов, холодильная камера сверху 263 л, морозильная камера 87 л, Fan-Light Unit, новая система управления работой вентилятора, мощность замораживания 14 кг/сут., режим суперзамораживания, автоматика оттаивания холодильной камеры, без фреонов и альдегидов, 6 полок из ударопрочного стекла, из них 5 переставляемые по высоте, большой контейнер для овощей на телескопических полозьях

Samsung SRS 22 FTD(WH)
176x90,81x75,41 см Холодильная камера 382 л, морозильная 201л
Side by side, класс энергопотребления A, цвет белый, система Без инея, многопоточная система охлаждения, домашний бар, встроенная система подачи охлажденной питьевой воды и льда, сигнал открытой двери, зона повышенной влажности для хранения фруктов и овощей, система Bio-дезодорирования, прочные полки из закаленного стекла

Gaggenau SK 534-062
176x92x70 см Холодильная камера 372 л, морозильная 203л
Side by side, класс энергопотребления A, программа сбережения электроэнергии на время длительного отсутствия хозяев, индикатор открытой дверцы, индикатор необходимости очистки вентиляционной решетки, холодильное отделение: регулирование температуры примерно от +13 до +9 градусов. Прозрачный контейнер для хранения свежего мяса (около нуля градусов) с автономной регулировкой температуры. 2 прозрачных контейнера для хранения овощей и мяса с ручной регулировкой влажности. 3 переставляемых полки на внутренней панели двери для бутылок, контейнер для масла и сыра. Отдельный бокс для бутылок с автономной регулировкой температуры общим объемом 25 л. Морозильная камера: 2 бокса для хранения продуктов, 3 решетки для хранения продуктов, приготовление размельченного льда, раздача воды и льда с освещением

Теплый выбор
Конечно, надо выбирать исходя из собственных предпочтений цена, фирма, возможности аппарата, его внешний облик. По большому счету, появление разнообразнейших технических новшеств не изменило основной задачи холодильника охлаждать продукты и замораживать их в морозильной камере. Этим занимаются как Stinol RF 305, так и Gaggenau SK 534-062, хотя разница в цене более чем в десять раз. Вопрос в желании, а оно у всех разное.
Владимир Зворыкин

Источник: Жилая среда 2004/2
-->