Сетка рабица

В данной статье мы расскажем об использовании сетки рабицы при установке забора, а также при сооружении ворот и калитки.

Один из самых распространенных на данный момент вариантов забора – это вариант с применением такого материала как сетка рабица. Данный материал достаточно дешев, по сравнению с тем же кирпичом, натуральным камнем или кованой сталью.


С чего начать?

Прежде всего, нужно тщательно измерить длины сторон участка. При помощи колышков размечаем места установки металлических столбов забора. Оптимальным расстоянием между столбами для забора из сетки рабицы считается расстояние не более 3 метров. После разметки сразу станет ясно, сколько всего столбов потребуется. Длина столбов зависит от того, какую по ширине сетку вы собираетесь использовать. Например, если вы будете использовать сетку стандартной ширины (1,5 метра), то длина столба должна быть 2,5 метра. При ширине сетки 1,8 метра – длина столба 3 метра, при ширине 2 метра – длина столба – 3,3 метра.

Сетка рабица

Для угловых столбов, а также для столбов, на которых будут установлены ворота и калитка, длина должна быть больше на 50 см, так как нагрузка на эти столбы будет больше, чем на все остальные.

В качестве столбов могут быть использованы железные трубы диаметром от 50 до 100 мм. По кондиции трубы могут быть самыми различными: как новые, так и бывшие в употреблении, цельнотянутые или сварные.

Например, встречались случаи, когда в качестве столбов с успехом использовались трубы бывших теплотрасс, вышедших из строя.

Заготовки для столбов необходимо подготовить, т.е. аккуратно отрезать, если заготовки были покрыты ржавчиной – обработать преобразователем ржавчины, а затем покрасить. В лучшем варианте заготовки для столбов должны быть оцинкованы.


Монтаж столбов

Забор из сетки рабицы

Затем с помощью садового бура роются ямы под столбы. Диаметр отверстия должен быть больше диаметра столба на 2–3 см. Глубина отверстия должна быть такой, что при опускании столба, его высота должна быть на 10 см больше, чем ширина сетки рабицы. Необходимо помнить также, что угловые столбы, а также столбы, на которых крепятся ворота и калитки, нужно зарывать в землю на 50 см глубже.

Приготовление отверстий требует определенной сноровки и аккуратности. Необходимо не только соблюсти вертикаль установки столбов, но и выровнять столбы между собой в ряд, а так же соблюсти одну высоту для всех столбов. Установленные в отверстия и выровненные столбы либо утрамбовывают вокруг землей, либо заливают бетонным раствором (если земля песчаная или легкий суглинок). Следует обратить внимание, что если грунт представляет собой глину или тяжелый суглинок, лучше не использовать бетон. И вот почему: в дождливое время года (весна, осень) в отверстия по зазорам между бетоном и стенками отверстия просочиться вода, которая будет скапливаться на дне. Зимой вода замерзнет и вытолкнет столб вместе с бетоном наружу. В легких грунтах этого не происходит, так как вода будет просачиваться глубже дна отверстия.

Необходимо позаботиться и о дополнительном усилении устойчивости угловых столбов путем установки распорок (рис. 1).

Усиление устойчивости полотна забора и столбов

Рисунок 1. Усиление устойчивости полотна забора и столбов

Монтаж полотна забора

После установки столбов можно приступить к монтажу полотна забора из сетки рабицы. Для этого сначала в столбах сверлят отверстия, как показано на рис. 2 в верхней части столба, посередине и внизу. Диаметр отверстий должен быть 10–12 мм.

Монтаж полотна забора из сетки рабицы к столбам

Рисунок 2. Монтаж полотна забора из сетки рабицы к столбам

Рулон сетки ставят вертикально, загнутыми концами строчек вверх. Крайнюю строчку сетки закрепляют за верх столба, и аккуратно разматывают рулон сетки в сторону следующего столба. Затем приготавливают ровный, без резких изгибов, кусок проволоки, длина которого больше расстояния между столбами на 50–60 см. Эту проволоку пропускают через вторую сверху ячейку сетки. Когда проволока пропущена через ячейки на расстояние, равное расстоянию между столбами, концы проволоки протаскивают в отверстия столбов, и, натянув, закрепляют ее на столбах, как показано на рис. 3. Далее все действия повторяются на каждом пролете.

Варианты крепления сетки к раме из уголка

Рисунок 3. Варианты крепления сетки к раме из уголка

Соединения полотен сетки

Полотна сеток соединяют между собой путем вывинчивания крайней строчки сетки и затем, ввинчивания ее же, но уже в наложенные друг на друга края двух полотен сеток. Без натягивающей проволоки забор из сетки рабицы может быть очень быстро приведен в негодность (достаточно лишь попробовать перелезть через него, и сетка растянется и уже не восстановит свою форму). Натягивающая проволока предохранит забор от растяжения сетки. Еще более надежный способ фиксации сетки рабицы – применение стержней арматуры, длина которых должна быть равна расстоянию между столбами, а диаметр – 12–16 мм.

Более основательный и чуть более дорогой вариант забора из сетки рабицы – это изготовление секций-рам из уголка размером по высоте равным высоте забора, а по длине равным ширине пролета от столба до столба. Рама затягивается сеткой, а затем приваривается или привинчивается к столбам с помощью металлических полос, как это показано на рис. 4.

Вариант усиления рамной конструкции забора с помощью металлических полос и стержней

Рисунок 4. Вариант усиления рамной конструкции забора с помощью металлических полос и стержней

Крепление сетки к раме

Способов крепления сетки в раме существует несколько (некоторые из них показаны на рисунках). Иногда рамы усиливают дополнительными элементами жесткости.

Ворота и калитку рекомендуется выполнять в едином стиле. Если каркас ворот изготовлен из труб, то и калитку также выполняют из труб.

Варианты крепления сетки рабицы на воротах и калитке представлены на рис.5.

Вариант исполнения ворот и калитки с использованием сетки рабицы
Вариант исполнения ворот и калитки с использованием сетки рабицы

Рисунок 5. Варианты исполнения ворот и калитки с использованием сетки рабицы

Как видим, может быть несколько достойных вариантов исполнения заборов с применением сетки рабицы.

Такое место для сидения создает уют в любом помещении. Оно в равной степени подходит и для уединенной маленькой комнаты, и для комнаты, от пола до потолка уставленной книгами. Это элегантное сиденье с удобными подушками и вместительными ящиками. Конструкция сиденья предполагает, что оно займет пустое пространство шириной 1220мм, однако вы можете изменить размеры в соответствии с индивидуальными потребностями.

Если вам знакомо ремесло обойщика или же вы любите решать непростые задачи, сделайте подушки своими руками. В ином случае закажите подушки по своему вкусу в любой мебельной мастерской. Если вам потребуется удалить ковровое покрытие с пола или стенную обшивку в том месте, где вы хотите поставить это сиденье с выдвижными ящиками, выполните это с помощью ножа и длинной линейки. Уровень сложности работ по изготовлению места для сидения с выдвижными ящиками относительно высокий.

Место для сидения с выдвижными ящиками

Список материалов для изготовления места для сидения с выдвижными ящиками

Каркас и лицевая рама

Поперечины из цельного дерева – 2 шт – 1,9х8,9х121,9см.
Стойки из цельного дерева – 3 шт – 1,9 х 3,8 х 24,8 см.
Боковые стенки (фанера) – 2 шт – 1,9x40,6x47,0 см.
Задняя стенка (фанера) – 1 шт – 1.9x40,6x121,9 см.
Верхняя панель (фанера) – 1 шт – 1,9x49,5x121,9 см.

Выдвижные ящики

Боковые стенки – 4 шт – 1,9х21,0х45,7 см.
Задние стенки – 2 шт – 1,9x20,6x51,4 см.
Передние стенки – 2 шт – 1,9x21,0x51,4см.
Днища – 2 шт – 1,9x44,4x52,7 см.
Декоративные фасады из цельного дерева – 2 шт – 1,9x27,9x57,2см.

Фурнитура

Деревянные нагели 6,5 X 31,8 мм – 12 шт.
Шурупы 76,2 мм для крепления боковин к стене.
Шурупы 38,1 мм для крепления боковин к шкафу.
Финишные гвозди 38 мм.
Роликовые направляющие для ящиков – 2 шт.
Дверные ручки для ящиков – 2 шт.
Подушки для сидения – 2 шт – 10,2 х 50,8 х 61,0 см.

Место для сидения с выдвижными ящиками - общий вид

Изготовление лицевой рамы

Из чистых досок номинального размера 2,5 х10 см вырежьте поперечины, из чистых досок 2,5 х 5 см вырежьте стойки согласно размерам, указанным в списке материалов. На верхней задней кромке верхней поперечины выберите фальц, как показано на рисунке «Место для сидения с выдвижными ящиками - общий вид».

Сборка лицевой рамы

С помощью кондуктора высверлите по два гнезда в торцах каждой стойки. Высверлите соответствующие гнезда посередине и на обоих концах каждой поперечины, как показано на рисунке «Место для сидения с выдвижными ящиками - общий вид». Соедините поперечины со стойками, пишет Инфобуд, с помощью 12 нагелей на клею. Прижмите поперечины к стойкам тремя ваймами или трубными зажимами. Проверьте раму на прямоугольность и сделайте необходимую коррекцию, пока клей не застыл.

Панели каркаса

Вырежьте боковины, заднюю стенку и верхнюю панель в соответствии с размерами, указанными в списке материалов.

Крепление задней стенки и боковин

Приложите заднюю стенку к стене под окном и прикрепите ее к стенным стойкам с помощью 76 мм шурупов. Таким же образом прикрепите боковины к стенам комнаты, если вы так решили. Если же вы крепите боковины к другим шкафам, используйте для этого 38 мм шурупы.

Установка лицевой рамы

Нанесите клей на передние кромки боковых панелей, прижмите к ним лицевую раму и укрепите ее четырьмя 38 мм финишными гвоздями.

Установка направляющих для выдвижных ящиков

Установите направляющие на нижнюю поперечину и заднюю стенку в соответствии с инструкциями их изготовителя.

Крепление верхней панели

Нанесите клей на верхние кромки каркаса и на фальц верхней поперечины лицевой рамы. Уложите верхнюю панель на ее место и укрепите 38 мм финишными гвоздями.

Изготовление выдвижных ящиков

Вырежьте детали ящиков в соответствии с размерами, указанными в списке материалов. Декоративные фасады ящиков по размерам больше передних стенок, что дает со всех сторон вылет 9,5 мм. Изготовьте выдвижные ящики, укрепите на днищах ящиков соответствующие направляющие. Прикрепите к ящикам дверные ручки, используя прилагаемые к ним шурупы.

Если у вас есть дети или же вы приглашены на детский день рождения и необходимо позаботиться о подарке, мы предлагаем замечательный проект, с которым вы справитесь всего за несколько вечеров. Сделайте ящик для игрушек. В этот вместительный ящик можно складывать любые игрушки и игры. Благодаря своей функциональности и прочности этот красивый ящик для игрушек наверняка пригодится и после того, как его владелец (или владелица) вырастет и перестанет интересоваться игрушками. Подросток сможет хранить в нем свое спортивное снаряжение. У молодого человека в его первой собственной квартире ящик станет удобным местом хранения самых разнообразных вещей или журнальным столиком. Если изнутри обшить его ароматным можжевельником, ящик станет украшением любого дома.

Ящик для игрушек
Такой ящик для игрушек можно изготовить своими руками из цельной древесины, фанеры мягких пород, а потом окрасить, или ДСП. Иной вариант – сделать его из цельной древесины и фанеры твердых пород, а потом покрыть прозрачным лаком. При этом используйте нетоксичные лакокрасочные материалы и специальные пружинные держатели, которые предназначены для крышек ящиков с игрушками и не дадут прищемить детские пальчики.

Переднюю и боковые стенки ящика для игрушек можно украсить деревянными цифрами, буквами алфавита или любыми другими фигурами, которые легко сделать самому, вырезав их лобзиком и прикрепив к ящику клеем и мелкими отделочными гвоздями. Можно разукрасить ящик с помощью красок по трафарету. Все зависит от вашей фантазии и вкуса. Чтобы ящик для игрушек можно было легко передвигать, установите на него вертлюжные колесики, которые продаются в любом магазине скобяных товаров или в строительном супермаркете. Тип колесиков должен соответствовать покрытию пола. При установке вертлюжных колесиков следуйте инструкциям изготовителя. Уровень сложности изготовления ящика для игрушек высокий.

Список материалов для изготовления ящика для игрушек

Передняя и задняя стенки (фанера, ДСП) – 1,9x43,8x97,8 см – 2 шт.
Боковые стенки (фанера, ДСП) – 1,9x43,8x45,7 см – 2 шт.
Декоративные накладки на верхние кромки (цельная древесина, ДСП) – 1,9 х 3,8 х 50,8 см – 2 шт.
Декоративные накладки на верхние кромки (цельная древесина, ДСП) – 1,9 х 3,8 х 101,6 см – 2 шт.
Декоративные накладки для основания (цельная древесина, ДСП) – 1,9 х 6,4 х 101,6 см – 2 шт.
Декоративные накладки для основания (цельная древесина, ДСП) – 1,9 х 6,4 х 50,8 см – 2 шт.
Защитные угловые накладки – 0,6 х 2,5 х х 2,5 х 33,7 см – 4 шт.
Планки – 1,9 х 1,9 х 94,0 см – 2 шт.
Планки – 1,9 хх 1,9x39,4 см – 2 шт.
Днище (фанера, ДСП) – 1,9x42,9x93,7 см – 1 шт.
Крышка (цельная древесина, ДСП) – 1,9x53,3 х 106,7 см – 1 шт.

Общий вид ящика для игрушек
Фурнитура и арматура

38 мм финишные гвозди.
32 мм отделочные гвозди.
25 мм отделочные гвозди.
Рояльная петля длиной 90 см – 1 шт.
Специальные держатели для ящиков с игрушками – 2 шт.
Ручки на крышку – 2 шт.

Сборка передней, задней и боковых стенок

1. Изготовление деталей ящика. Вырежьте переднюю, заднюю и боковые стенки в соответствии с размерами, указанными в списке материалов.

2. Выбирание фальцев в передней и задней стенке. Выберите фальцы в передней и задней стенке, как показано на рисунке «Общий вид ящика для игрушек».

3. Сборка ящика для игрушек своими руками. Нанесите клей на фальцы передней и задней стенки и соедините их с боковыми стенками, укрепив соединения 38 мм финишными гвоздями. С помощью угловых струбцин, закрепленных в двух расположенных по диагонали верхних углах и двух расположенных по противоположной диагонали нижних углах, придайте ящику прямоугольную форму и оставьте до высыхания клея.

Крепление декоративных и угловых накладок

1. Выбирание фасок в декоративных накладках. С помощью фрезерной машины, снабженной фасочной фрезой, или дереворежущего станка выберите 13 мм фаску вдоль одной кромки заготовок для декоративных накладок ящика 2,5x5,1 и 2,5x7,6 см.

2. Изготовление и крепление верхних декоративных накладок. Вырежьте верхние декоративные накладки ящика для игрушек из заготовок 2,5 х 5,1 см, скосив оба торца под углом 45°. Затем фаской вниз прикрепите накладки клеем 32 мм отделочными гвоздями заподлицо с верхними кромками фанерных (ДСП) стенок ящика.

3. Изготовление и крепление нижних декоративных накладок. Вырежьте нижние декоративные накладки ящика для игрушек из заготовок 2,5 х 7,6 см так же, как верхние декоративные накладки. Установите их аналогичным образом, однако теперь фаска должна быть обращена вверх.

4. Изготовление и крепление угловых защитных накладок. Вырежьте четыре угловые накладки для ящика и укрепите их на углах ящика на клею и 25 мм отделочных гвоздях.

Установка днища ящика

1. Изготовление деталей. Вырежьте днище и четыре планки в соответствии с размерами, указанными в списке материалов.

2. Крепление планок. Переверните ящик для игрушек вверх дном и прикрепите переднюю и заднюю планку клеем и 32 мм отделочными гвоздями заподлицо с нижними кромками передней и задней стенки. Затем прикрепите боковые рейки заподлицо с нижними кромками боковых стенок.

3. Установка днища ящика. Переверните ящик в нормальное положение
и нанесите клей на верхние кромки планок. Положите днище на планки и оставьте до высыхания клея. Положите на днище несколько тяжелых предметов, чтобы лучше прижать его к планкам на время высыхания клея.

Установка рояльной петли на ящик для игрушек
Изготовление крышки, окончательная отделка и установка фурнитуры

1. Склеивание крышки ящика своими руками. Для крышки, пишет Инфобуд, нужна деревянная панель, сделанная из досок номинальной толщины 2,5 см и соответствующая размерам, которые приведены в списке материалов. Выполните склеивание досок крышки ящика для игрушек.

2. Окончательная отделка ящика. Зашпаклюйте все оставшиеся отверстия от гвоздей и другие дефекты шпаклевкой для дерева, дайте ей высохнуть и отшлифуйте наждачной бумагой. Затем отделайте ящик по своему вкусу и оставьте сохнуть.

3. Крепление петли на ящик для игрушек. Поместите петлю на середину верхнего края задней части ящика, как показано на рисунке «Установка рояльной петли на ящик для игрушек», и воспользуйтесь ею как шаблоном, чтобы отметить места для вспомогательных отверстий. Высверлите вспомогательные отверстия и смонтируйте петлю на ящике, воспользовавшись прилагаемыми к ней шурупами.

4. Крепление крышки ящика. Поместите крышку на верх ящика таким образом, чтобы она была заподлицо с задней кромкой и выступала на 2,5 см спереди и по бокам ящика для игрушек. Используя петлю как шаблон, отметьте места для вспомогательных отверстий в крышке, высверлите отверстия и прикрепите петлю к крышке.

5. Крепление держателей. Откройте крышку ящика для игрушек, прикрепите держатели к внутренней стороне задней стенки и к крышке прилагаемыми шурупами в соответствии с инструкциями изготовителя.

6. Крепление ручек к ящику. Смонтируйте на боковых стенках ручки с помощью прилагаемых к ним шурупов, расположив ручки посередине стенок на расстоянии около 15 см от верхней кромки ящика.

В большинстве домов имеется множество мест, которые можно было бы использовать как хранилища, однако ими часто пренебрегают. Одно из таких мест – дверца ближайшего шкафа. Если за этой дверцей вообще нет полок, либо они есть, но размещены от дверцы не меньше чем на 10 см, вы можете навесить на дверцу дополние тельные полки.

Дверная полка своими руками
Дверные полки идеально сочетаются со шкафчиками, стоящими под раковинами в кухне, ванной и подсобном помещении, где на них можно держать мыло, шампунь, моющие средства и прочие принадлежности. Такие дверные полки не помешают и большим кухонным шкафам, и шкафчикам в вашей мастерской.

Предлагаемый проект дверных полок для изготовления своими руками предназначен для дверец стандартных шкафов шириной 45,7 см и для двустворчатых шкафов шириной 91,4 см. Вы можете изменить размеры дверных полок в соответствии со своими потребностями. Следует лишь позаботиться о том,чтобы полка отстояла минимум на 1,3 см от всех дверных кромок, что бы имелся достаточный просвет между ней и лицевой рамой шкафа. Уровень сложности изготовления дверных полок своими руками невысокий.

Список материалов для изготовления дверной полки своими руками

Опорная панель (фанера, ДСП) – 1,9 х 31,8 х48,9 см – 1 шт.
Полки (цельная древесина) – 1,3 х 7,6 х 33,0 см – 3 шт.
Боковые стенки (цельная древесина) – 1,9 х 8,9 х 48,9 см – 2 шт.
Ограничители – 0,6 х 2,9 х 35,6 см – 3 шт.
38 мм финишные гвозди.
Шурупы для дерева № 8 32 мм.

Изготовление опорной панели и боковых стенок дверных полок

1. Изготовление и шлифование деталей. Вырежьте опорную панель, полки, боковые стенки и ограничители в соответствии с размерами, указанными в списке материалов для изготовления дверных полок своими руками. Затем скосите верхние передние углы стенок под углом 45°. Делайте косые срезы на расстоянии 2,5 см от верхних передних граней боковых стенок, как показано на рисунке «Общий вид дверных полок своими руками». Слегка отшлифуйте все детали наждачной бумагой.

Общий вид дверных полок своими руками
2. Выбирание пазов в опорной панели и боковых стенках. Выберите пазы в опорной панели и боковых стенках, как показано на рисунке «Общий вид дверных полок своими руками». Вы можете либо воспользоваться приведенной разметкой дверных полок, либо изменить ее в соответствии со своими потребностями.

3. Сборка дверных полок. Нанесите клей на пазы в опорной панели. Прикрепите три полки к опорной панели 38 мм финишными гвоздями, вбитыми с обратной стороны. Нанесите клей на пазы в боковых стенках. Прибейте боковые стенки к полкам 38 мм финишными гвоздями. Проверьте собранный узел на прямоугольность.

4. Крепление полки к дверце шкафа. Установите собранную полку на середине дверцы и привинтите опорную панель к дверце четырьмя 32 мм шурупами.

5. Крепление ограничителей. Нанесите немного клея на концы каждого ограничителя. Установите ограничители на высоте около 2,5 см над соответствующими полками и прикрепите их, вбив по одному 38 мм гвоздю в каждый конец ограничителя.

6. Окончательная отделка дверных полок. Утопите шляпки всех гвоздей добойником и зашпаклюйте отверстия шпаклевкой для дерева. Слегка отшлифуйте наждачной бумагой, если есть необходимость, и нанесите окончательное покрытие по своему вкусу.

Мозаика в ванной комнате

В производстве стеклянной мозаики наиболее распространена передовая и дешевая «бумажная» технология. Если сравнивать с сеточной технологией, отличий два. Во-первых, бумажная технология укладки мозаики улучшается адгезия мозаики к поверхности, так как нет промежуточной основы – сетки. Во-вторых, если укладка мозаики производится на выпуклые участки с помощью матрицы на сетке, то швы расходятся. Вместе с тем для мозаики на «бумажной» основе этого не происходит никогда. Как правило, изготавливаются матрицы размером около 30x30 см, состоящие из 225 плиток мозаики величиной 20x20 мм каждая.

Техника укладки мозаики

Наиболее распространенная техника укладки мозаики – это прямой метод, что состоит в укладке тессер прямо в слой цементного или известкового раствора, после того как на поверхности соответственно был сделан набросок рисунка. Тессеры укладываются сразу на постоянную основу, поэтому нужен подходящий клей. При прямом методе укладки мозаики на сетке из стекловолокна рисунок, выполненный на бумаге, делится на сегменты меньшего размера.

Прямой метод укладки мозаики используется прежде всего для выполнения настенных панно, неровность поверхности и различный наклон тессер создают особенное мерцание света, одну из основных особенностей мозаики.

Выравнивание клея для мозаики

Инструкции по укладке мозаики

1. Первым делом необходимо подготовить поверхность, на которую будет укладываться мозаика. Необходимо выровнять, очистить и отшлифовать поверхность. Температура в помещении при укладке мозаики должна быть в пределах от +5 до +30. Перед началом работы,очертите поверхность, которая будет облицовываться, чтобы затем правильно расположить мозаику. Замерьте три листа мозаики, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга и нанесите полученные размеры на поверхность по горизонтали и вертикали, таким образом, чтобы у Вас получилась сетка. Стена будет разделена на несколько секторов, каждый из которых будет равен 9 листам мозаики.

2. Согласно инструкциям разведите раствор для укладки мозаики. Для мозаики рекомендуется использовать раствор белого цвета, в противном случае у мозаики может появиться нежелательный оттенок. Если укладывать будете стеклянную мозаику – клеющий раствор берут прозрачного либо белого цвета. Внимательно читайте и следуйте инструкциям производителя на упаковке раствора для укладки мозаики. Убедитесь, что листы мозаики не скользят на растворе.

Приклеивание мозаики на бумажной основе Приклеивание мозаики на сетке

3. Плоским краем шпателя нанесите равномерно на стену раствор, область покрытия не должна превышать размер 9 листов. Зубчатой стороной шпателя (зубцы не менее 3,5 мм) разровняйте раствор и уберите излишки. Не следует распределять раствор сразу на большой площади, чтобы на поверхности не образовывалась пленка.

Если листы мозаики на бумажной основе, то нанесите листы мозаики бумажной основой вверх. Проведите по мозаике резиновым шпателем, чтобы раствор равномерно распределился по листу. Металлические шпатели в данном случае использовать нельзя. Четко выдерживайте расстояние между листами, чтобы швы были ровными.

Для укладки мозаики на сетке используя резиновую гладилку, нажмите на лист так, чтобы тыльная сторона листа (сетка из стекловолокна) равномерно погрузилась в клеевой раствор.

Удаляем бумагу с мозаики

Швы между листами должны соответствовать расстоянию между сегментами мозаичного листа. После укладки второго сектора из девяти листов вернитесь к первому и промокните бумагу влажной губкой, пока она не станет легко отставать от поверхности. Будьте осторожны, так как раствор к тому времени еще не застынет.

4. Удаляем бумагу с мозаики. Снимать бумагу с верхнего угла, ведите ее медленно, по диагонали и как можно ближе к поверхности. Выровняйте плитку и швы маленьким шпателем и удалите излишки клея, пока он не засох.

5. Через сутки наносим затирку. Перед нанесением затирки удалите все излишки клея с поверхности мозаики (для мозаики на бумажном основании) при помощи мокрой губки. Распределите затирку для мозаики при помощи резинового шпателя по горизонтали и вертикали, покрывая площадь не более 2 м2 за раз.

Техника затирки швов мозаики Удаление излишков затирки влажной губкой


Удаляйте излишки затирки по диагонали при помощи резиновой гладилки. Оставьте затирку высохнуть на 10 – 20 минут. Это время зависит от комнатной температуры. В результате затирка должна потемнеть.

6. Для ежедневного ухода за мозаикой используйте обычные нейтральные чистящие средства (не абразивные). Не используйте воск, масла, фтористоводородную и фосфорную кислоты. Для специальной очистки или в случае сильного загрязнения, используйте чистящее средство с низким содержанием кислоты, соблюдая инструкции производителя по дозировке и методам очистки. После этого сполосните поверхность большим количеством воды.

Укладка мозаики на бумаге

Нанесение клея для мозаики на стену Укладка мозаики на бумаге Увлажнение бумаги на мозаике Удаление бумаги с мозаики

Укладка мозаики на сетке

Укладка мозаики на сетке на стену Углубление сетки в клей резиновой кладилкой Затирка швов мозаики Удаление затирки с мозаики

Резка стеклянной мозаики

Существуют такие способы, предназначенные для резки стеклянной мозаики:

1. При помощи ножа или ножниц можно разрезать бумагу или сетку на полоски;
2. При помощи специальных щипцов для мозаики разрезать по одному сегменту;
3. Резка по мозаичным листам с использованием отрезной машины, оборудованной десятисантиметровым алмазным диском. Следует наметить линию отреза карандашом на бумаге либо непосредственно на мозаике и постепенно углублять надрез алмазным диском. При попытке разрезать лист мозаики за один раз, покрытие может расколоться под натиском мастера.

Уход за мозаикой

Мозаика любого из типов достаточно проста в уходе и не требует применения специфических дорогостоящих чистящих средств. Для ежедневного ухода за мозаикой используйте обычные нейтральные чистящие средства (не абразивные). Не используйте воск, масла, фтористоводородную и фосфорную кислоты. Для специальной очистки или в случае сильного загрязнения, используйте чистящее средство с низким содержанием кислоты, соблюдая инструкции производителя по дозировке и методам очистки. После этого сполосните поверхность большим количеством чуть тёплой воды, чтобы не оставлять на нем средств, губительных для мозаики.

Напольный шкаф для кухни своими руками

Такой искусно сделанный своими руками напольный шкаф может служить основным компоновочным блоком в любой кухне. Вместе с настенным шкафом (Навесной кухонный шкаф своими руками) они создадут единый ансамбль вашей кухни. При этом вы всегда можете выбрать, какой стиль оформления дверец, помимо показанных на иллюстрации дверец с приподнятыми филенками, вам больше подходит. Ширина шкафа составляет 45,7 см, что является стандартным размером. Вероятно, вам захочется поставить несколько таких шкафов рядом друг с другом, чтобы получить рабочую поверхность желаемой длины. Чтобы рабочая поверхность кухни точно соответствовала требуемым размерам, вам придется изменить ширину шкафов.

В качестве материала возьмите фанеру или ДСП. Для тех боковых стенок, которые окажутся на виду, используйте более твердый материал; для стенок шкафа, которые будут примыкать к другим шкафам или к стене, используйте еловую фанеру марки А-С или более дешевое ДСП. Лицевые рамы, дверцы, передние стенки выдвижных ящиков и угловые декоративные накладки сделайте из древесины твердой породы или фасадного ДСП. Боковые и задние стенки ящиков шкафа можно сделать из цельного твердого дерева, например, из сосны. Представленный проект напольного шкафа для кухни для изготовления своими руками предполагает создание рабочей поверхности из ДСП, облицованной пластиковым ламинатом. Накладные кромки и задник изготавливаются из цельной древесины. Сделайте рабочую поверхность для шкафов вашей кухни такой длины, чтобы она накрывала весь ряд тумбочек. Уровень сложности изготовления напольного шкафа своими руками для кухни высокий.

Список материалов для изготовления напольного шкафа для кухни своими руками:

Корпус и лицевая рама шкафа

Боковые стенки (фанера, ДСП) – 1,9 х 59,1 х 89,5 см – 2 шт.
Днище (фанера) –1,9x58,1 х43,2 см – 1 шт.
Задняя стенка (фанера, ДСП) –0,6 х 43,8 х 89,5 см – 1 шт.
Полка (фанера, ДСП) – 1,9x54,0x40,6 см – 1 шт.
Защитная панель –1,9 х 12,7 х 45,7 см – 1 шт.
Крепежная планка – 1,9x3,8x41,9 см –1 шт.
Поперечины (фанера, ДСП) –1,9x12,7x41,3 см – 3 шт.
Держатели направляющих (цельная древесина) – 1,9 х 8,3 х 58,1 см – 2 шт.
Лицевая накладка на полку (цельная древесина) – 1,9 х 1,9 х 40,6 см – 1 шт.
Стойки –1,9 х 3,8 х 78,4 см – 2 шт.
Перекладины –1,9х3,8х38,1 см – 3 шт.

Дверца – 1,9x40,0x59,1 см (накладывается на проем на 9,5 мм с каждой стороны) – 1 шт.

Выдвижной ящик кухонного шкафчика

Боковые стенки (фанера, ДСП) –1,3 х 7,6 х 59,7 см – 2 шт.
Передняя стенка – 1,9x7,6x34,3 см – 1 шт.
Задняя стенка – 1,9x6,4x34,3 см – 1 шт.
Днище (фанера) – 0,6x34,3x58,7 см – 1 шт.
Декоративный фасад –1,9 х 12,1 х32,4 см – 1 шт.

Детальный вид боковой стенки шкафа для кухни

Рабочая поверхность кухни

Столешница (ДСП) –1,9 х 59,3 х по мере необходимости – 1 шт.
Листовой пластиковый ламинат (приблизительный размер) – 63,5 х по мере необходимости – 1 шт.
Накладка на переднюю кромку – 1,9x3,8 х по мере необходимости – 1 шт.
Накладки на боковые кромки – 1,9 х 3,8 х по мере необходимости – 2 шт.
Задник (цельная древесина) – 1,9 х 12,7 х по мере необходимости – 1 шт.

Арматура и фурнитура для шкафа

Финишные гвозди 38 мм.
Финишные гвозди 50 мм.
Штифты для регулируемой полки – шт.
Боковые направляющие для ящика – 1 пара.
Отделочные гвозди 22 мм.
Накладные петли – 1 пара.
Ручки для дверцы и ящика – 2 шт.
Шурупы для дерева с потайными головками № 6 50 мм.
Шурупы для дерева с потайными головками № 6 32 мм.

Изготовление корпуса шкафа

1. Изготовление деталей. Вырежьте из фанеры (или закажите позерку ДСП) боковые стенки, днище, заднюю стенку, полку и защитную панель в соответствии с размерами, указанными в списке материалов для изготовления напольного кухонного шкафа своими руками. В каждой боковой стенке сделайте вырез для защитной панели (рис. «Детальный вид боковой стенки шкафа для кухни»). Во внутренних сторонах боковых стенок высверлите гнезда для штифтов.

2. Выбирание пазов и фальцев. Выберите в боковых стенках шкафа пазы и фальцы (рис. «Детальный вид боковой стенки шкафа для кухни»). В случае если стены в вашей кухне не вполне идеальны, помните, что фальц для крепления задней стенки на 3 мм шире, чем толщина фанеры. На рисунке показана одна боковая стенка шкафа. Вторая стенка должна представлять собой зеркальное отображение.

3. Сборка корпуса шкафчика для кухни. Соедините днище с боковыми стенками с помощью клея и 50 мм финишных гвоздей. Вырежьте крепежную планку и поперечины в соответствии с размерами, указанными в списке материалов для шкафа. Клеем и гвоздями соедините крепежную планку с боковыми стенками. Приклейте заднюю поперечину к крепежной планке и прибейте ее гвоздями к боковым стенкам шкафа. Установите остальные поперечины (рис. «Общий вид напольного шкафа для кухни своими руками»). Нижняя поперечина отстоит на 12,1 см от верхней. Это обеспечит проем для ящика высотой 10,1 см.

Общий вид напольного шкафа для кухни своими руками

4. Установка защитной панели. Сделайте в защитной панели вырезы (рис. «Общий вид напольного шкафа для кухни своими руками»). Клеем и 38 мм финишными гвоздями прикрепите защитную панель к низу корпуса.

5. Установка держателей для направляющих. Держатели для направляющих необходимы, если для выдвижного ящика шкафа вы используете металлические боковые направляющие. Для донных направляющих, пишет Инфобуд, держатели не нужны, хотя, возможно, потребуется сделать ящик более коротким, чтобы было место для арматуры позади ящика. Вырежьте держатели в соответствии с размерами, указанными в списке материалов для кухонного шкафа. Верхние кромки направляющих должны прилегать к крепежной планке снизу, а нижние – к нижней передней поперечине. Прикрепите держатели к стенкам корпуса кухонного шкафа клеем и шурупами с потайными головками № 6 32 мм.

6. Установка задней стенки. Используйте столярный угольник, чтобы убедиться, что боковые стороны и верхняя поперечина образуют прямоугольник. Нанесите клей на фальцы боковых стенок и закрепите заднюю стенку 22 мм отделочными гвоздями.

7.
Изготовление полки. Вырежьте лицевую накладку. Приклейте ее к передней кромке полки и прижмите зажимами. Установите полку.

Дверцы для шкафа

Плоские дверцы представляют собой плоскую панель из дерева или фанеры, кромки которой можно украсить накладками. Изготовление дверцы шкафа может быть выполнено в такой последовательности: вырезание панели, вырезание накладок, наклеивание накладок.

8. Изготовление и крепление стоек и перекладин. Размеры перекладин в списке материалов для кухонного шкафа выбраны так, чтобы перекладины были заподлицо с боковыми стенками шкафчика. Но если вы мастерите ряд шкафчиков, вам стоит увеличить длины перекладин на 6 мм, тогда поперечины будут выдаваться на 3 мм с каждой стороны шкафчика. Это обеспечит относительную свободу, если стенки тумбочек покороблены или стены в кухне не слишком ровные. Надо будет подогнать и ширину дверцы. Вырежьте стойки и прикрепите их клеем и 50 мм финишными гвоздями. Затем вырежьте поперечины, чтобы они соответствовали расстоянию между стойками, и прикрепите их так же.

9. Изготовление и навешивание дверцы шкафа. Размеры, указанные в списке материалов для изготовления кухонного шкафа своими руками, соответствуют дверце, которая накладывается на стойки и поперечины 10 мм с каждой стороны. Для навешивания дверцы прикрепите на стойку пару накладных петель, расположив их на расстоянии 50 мм от концов стоек. Приложите дверцу к лицевой раме и совместите кромки дверцы с лицевой рамой. Шилом наметьте места для шурупов. Высверлите вспомогательные отверстия и прикрепите дверцу с помощью прилагаемых к петлям шурупов.

Выдвижные ящики своими руками

Размер выдвижного ящика должен соответствовать размеру проема и направляющей, которую вы собираетесь использовать. Заготовки для выдвижного ящика своими руками вырезаются предварительно в таком порядке:выбирание пазов в стенках ящика, обрезка задней стенки, вырезание фальцев на боковых стенках ящика.

10. Изготовление выдвижного ящика шкафа. Декоративный фасад ящика должен накладываться на проем на 10 мм с каждой стороны. Вырежьте детали в соответствии с размерами, указанными в списке материалов. Соберите выдвижные ящики.

11. Окончательная отделка и установка шкафчика (или нескольких шкафчиков). Нанесите на шкафчики окончательную отделку, например, полиуретановый лак. Установите ручки, пользуясь прилагаемыми к ним шурупами.

Изготовление и установка рабочей поверхности

1. Изготовление столешницы. Вырежьте ДСП на 3 мм длиннее, чем ряд тумбочек. Для единственного шкафчика столешница должна быть длиной 46,0 см.

2. Изготовление и крепление накладок. Из твердого дерева вырежьте накладки. Длина передней накладки зависит от количества шкафчиков; для единственного шкафчика она равна 46,4 см. Концы передней накладки и передние концы боковых накладок скосите под углом 45°. Задние концы боковых накладок обрежьте под прямым углом. Прикрепите на кромки накладки клеем и 50 мм финишными гвоздями.

3. Ламинирование столешницы. Контактным клеем наклейте на столешницу ламинат. Фрезерной машиной подрежьте 4 кромки ламината заподлицо с накладками.

4. Скашивание боковых и передних кромок. Фрезерной машиной с соответствующей фрезой скосите верхние передние и боковые кромки столешницы. Не доводите скосы до концов боковых кромок, остановившись на расстоянии 38 мм от задних углов.

5. Установка задника. Вырежьте задник. Длина его зависит от количества тумбочек. С нижней стороны столешницы на одинаковом расстоянии друг от друга просверлите 4 раззенкованных вспомогательных отверстия для шурупов. Прикрепите задник четырьмя 50 мм шурупами с потайными головками.

6. Установка рабочей поверхности шкафа для кухни. Прикрепите рабочую поверхность на место четырьмя 32 мм шурупами с потайными головками, пропущенными сквозь верхние поперечины.

Термин «пирог стены» хорошо известен строителям и проектировщикам. Суть его сводится к тому, что стена дома на сегодняшний день все реже подразумевает просто несущую конструкцию и все чаще являет собой сложную и многослойную конструкцию из разных материалов. В основном стена дома – это конструктивный материал и утеплитель. Сочетание слоев выбирается в соответствии с требованиями, которые заказчик предъявляет к будущей постройке.

Утепление кирпичного дома пенопластом

Ситуация с созданием пирога стены дома далеко не всегда была таким сложным делом, как в настоящее время. Долгое время пирог стены насчитывал не более 3-х слоев, а именно: несущая кирпичная или каменная кладка, два наружный и внутренний слои штукатурки. Особым аскетизмом отличался советский период в строительстве, при котором основными критериями были скорость возведения домов и их низкая себестоимость. Сегодня ситуация изменена на законодательном уровне. Специальным приказом, пишет iBud.au, №247 изданным еще 27 декабря 1993 г. Минрегион Украины ввел в действие новые нормативы, касающиеся свойств теплопередачи ограждающих конструкций при жилищном строительстве, реконструкции, а так же капитальном ремонте. В соответствии с этим документом начиная с 1 января 1994 г. потери тепла через ограждающие стены во вновь построенных домах должны быть снижены в 2,5-3 раза. Поэтому жилых домов без наружной теплоизоляции сейчас уже не строят, но там где возможно обходятся без излишеств.

Другое дело, когда речь идет о строительстве дома «для себя». Тут учитываются не только экономические факторы, но надежность и уровень комфорта. Правильный расчет пирога стены должен обеспечить не только ее несущие возможности и запас прочности, но и необходимый уровень теплоизоляции, паропропускающую способность, степень огнестойкости. Наконец, выбор того или иного варианта пирога стены позволяет снизить давление на фундамент, что в свою очередь сэкономить на строительных работах нулевого цикла. Рассмотрим несколько вариантов пирога стены, применимых для частного строительства в средней полосе Украины.

Таблица. Варианты пирога стены дома

Пирог стены №1 Пирог стены №2 Пирог стены №3:
- штукатурка, или известковый раствор (30-35 мм);
- полнотелый красный кирпич (250 мм);
- пенопласт плотностью ПСБ 25 (100-120 мм);
- лицевой керамический кирпич (120 мм);
- связи: оцинкованная стальная сетка (диаметром 4-5 мм).
- штукатурка 20-25мм;
- кирпич красный полнотелый (370 мм);
- пенопласт ПСБ 25 (80 мм);
- стальная сетка (диаметром 4-5 мм);
- штукатурка 10-15мм;
- лицевой клинкерный кирпич (120 мм).
- штукатурка 10-15мм;
- пустотелый керамический кирпич (500 мм);
- пенопласт ПСБ 25 (70-80 мм);
- штукатурка, или известковый раствор (15-20 мм);
- декоративная штукатурка 10мм.


Количество комбинаций материалов в пироге стены может насчитывать десятки, если не сотни. Это могут быть сочетания из таких материалов: кирпич, бетон или газобетон, дерево, пенопласт или минеральная вата, различные виды облицовки и штукатурки. В конечном счете, любое сочетание материалов в пироге стены дома преследует три основные цели:

- достижение конструктивной прочности;
- экономия средств на материалах;
- экономия энергии на поддержании в доме оптимального климата.

Принимать решение о том, какой вариант выбрать для конкретного дома, владелец дома должен совместно со специалистом, изучив несколько сравнительных вариантов, сопоставив их по теплотехническим характеристикам, по прочности и сопоставив со своими финансовыми возможностями. Выбор пирога стены – это один из немногих случаев, когда будущий владелец дома не должен делать самостоятельно.

Пирог стены каркасного дома

Расчет пирога несущей стены дома должен выполнять специалист. Главное в данном вопросе – не делать явных конструктивных ошибок. Так привязать облицовочный слой к несущей стене можно сотней разных способов. Правильное комбинирование материалов, в конечном счете, заключается в том, чтобы паропроницаемость конструкции либо вообще не менялась в зависимости от толщины пирога стены, либо увеличивалась по направлению к наружной стороне здания. Материалы пирога должны быть менее пористыми со стороны помещения и более пористыми с внешней стороны дома.

Принципиальным вопросом при выборе варианта пирога стены дома является взаимное сочетание материалов по показателям долговечности. Как показывает практика, применение конструкций, выполненных исключительно из керамических изделий на сегодняшний день оказалось экономически неоправданным из-за значительной толщины стен. Выполним расчет толщины кирпичной стены, которая будет соответствовать сегодняшним нормативам по теплоизоляции, например, для дома в киевской области:

- вводные данные: теплопроводность кирпичной стены (кирпич полнотелый, кладка на цементно-песчаном растворе) 0,7 Вт/(м*К) (согласно ДБН В.2.6-31:2006), сопротивления теплопередачи ограждающей конструкции для киевской области 2,8 м2*К/Вт;

- расчет толщины кирпичной стены: 0,7*2,8=1,96 м.

Таким образом, толщина кирпичной стены дома должна быть 1,96 м. Толщина однослойной стены из современного керамического пустотного кирпича (сегодня выпускается кирпич с теплопроводностью 0,36 Вт/(м*К)) будет в два раза меньшая. Толщина такой кирпичной стены, утепленной пенопластом, будет еще в три раза меньше (при толщине кирпичной стены 0,25м необходимо ее утепление пенопластом приблизительно толщиной 0,1м; общая толщина стены будет около 0,35м).

Чтобы понимать свойствама ограждающей стены дома, нужно иметь четкое представление о свойствах основных строительных материалов. У современных стеновых материалов есть как полезные, так и проблемные качества. Некоторые из них помогают сделать дом комфортным, а с другими приходится бороться.

Основные свойства строительных материалов для стен дома:

- вес. Материалы могут быть тяжелыми: кирпич, бетон (кирпичный дом площадью 250 метров даже с тонкими стенами и утеплением, может весить двести-четыреста тонн), легкими: газобетон, дерево;

- теплопроводимость. Стеновые материалы могут хорошо проводить тепло или наоборот являться теплоизоляторами;

- паропроницаемость (паропроницаемыми или полностью гидроизолированными). Высокая паропроницаемость означает, что влага, имеющаяся внутри дома, может впитаться в стены и через них выйти наружу. Утеплитель не должен этому препятствовать. В то же время многие владельцы домов, равно как и проектировщики зацикливаются на этой проблеме. Если разобраться, то проще, пожалуй, открыть окно на пол часа, чем возводить стену со специальными свойствами. Не говоря уже о том, что в случае пирога стены, который обеспечивает высокую паропроницаемость, влага с таким же успехом может попасть и с улицы в жилое помещение.

- теплоемкость. Ряд стеновых материалов являются достаточно теплоемкими: кирпич, бетон. Они могут долго накапливать тепло, но и отдавать его так же долго. Кирпичная стена дома, накапливаяющая тепло за день на солнце, будет еще не день и не два излучать это тепло как в открытое пространство, так и внутрь помещения. Но за счет этого сглаживать перепады температуры без дополнительных расходов энергии не получится;

- гигроскопичность. В случае, когда наружная стена дома гигроскопична, то это создает большую опасность. Дело в том, что при заметной протечке или намокании вес стены значительно увеличится. Возникает опасность обрушения или возникновения трещин в стенах и фундаменте. Это может сделать дом непригодным для жилья. Гигроскопичность сильно влияет и на теплопроводность. Чем больше воды абсорбировалось в материале, тем выше его теплопроводность и хуже теплоизоляционные свойства;

- морозостойкость. Надо отметить, что морозостойкость стеновых материалов существенно зависит от их гигроскопичности.

Таблица. Сравнительные характеристики некоторых стеновых материалов
Материал для стены Плотность, кг/м3

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К)

Толщина стены при сопротивлении теплопередачи Rтп=2,8 Вес 1м2 стены, кг
Кирпич глиняный полнотелый 1750 0,81 2,3 4375

Кирпич глиняный с пустотностью 20%

1400 0,43 1,2 1900
Кирпич силикатный 1800 0,87 2,4 4860
Кирпич глиняный поризованный 800 0,19 0,5 450
Ячеистый бетон (автоклавный) 500-600 0,17-0,19 0,48-0,53 238-320
Керамзитобетон 500-1200 0,23-0,52 0,64-1,5 322-1747
Полистиролбетон 150-450 0,05-0,1 0,14-0,28 21-126
Древесина 500-600 0,14-0,18 0,4-0,5 196-302

Анализ таблицы показывает, что практически ни один материал не может обеспечить достаточное сопротивление теплопередачи при разумной толщине стены. Компромиссным вариантом есть ситуация, когда стена имеет слой кирпича достаточный для обеспечения механических несущих свойств, а необходимое значение по теплопроводности достигается за счет внешнего утеплителя. Это обеспечивает и разумную толщину пирога стен, и хорошие теплоизоляционные свойства, и высокую теплоемкость всего дома.

Пенопласт проложенный внутри пирога кирпичной стены может существенно улучшить её теплоизоляционные свойства, но пенопласт сложно заложить в стену без значительных зазоров. Кроме того, такой пирог стены ухудшает ремонтопригодность дома. Для замены теплоизоляционного слоя (если такая необходимость возникнет) часть стены придется разрушить.

Одним из слоев пирога могут быть поризованные керамические блоки. По своим характеристикам они достаточно близки к стенам из газобетона, т.е. по эксплуатационным свойствам это уже не совсем кирпич. Но и его пористость не решает задачи теплоизоляции дома в достаточной мере. Кроме того, на такой стене сложно закрепить что-либо тяжелое. В пористой структуре плохо держаться дюбеля.

Пирог стены с облицовкой сайдингом

Стены из пустотелого кирпича занимают промежуточное положение между стенами из полнотелого кирпича и газобетона. Они легче, но тоже нуждаются в наружном утеплении. Поэтому при расчете тепловой эффективности пирога стены, в основном анализируют свойства теплоизоляционных материалов.

Необходимо серьезное внимание уделять защите утепленных стен от влаги – и снаружи, и изнутри. Здесь возможно использование двух вариантов конструкции с тонкими несущими стенами и наружным утеплением. Стена может быть возведена, например, из легких керамзитобетонных блоков. Но можно и всю толщину стены набрать из керамзитобетона. В этом случае стена получается достаточно толстой (более 70 см), но и никакой возни с заменой утеплителя лет через 25-30 не будет.

В отделе ограждающих конструкций украинского НИИСК iBud.ua сообщили: Себестоимость многослойного пирога стены при возведении ограждающих конструкций оказывается существенно ниже, чем если бы те же показатели по теплоизоляции достигались путем увеличения толщины стены, выложенной из полнотелого или пустотелого кирпича. Стена в 1,5 кирпича плюс 100-120 мм пенополистирола по своим теплоизолирующим качествам практически эквивалентна кирпичной кладке толщиной от 1,5 до 2 метра. Не говоря уже о том, что такая конструкция на порядок легче и оказывает значительно более низкое давление на фундамент. Если же говорить о себестоимости, то цена погонного метра пирога такой стены оказывается ниже на 40-50%, чем при простом наращивании толщины стены. Кроме того, за счет толщины стены экономится внутреннее пространство в помещении. Любой квалифицированный специалист-теплотехник в состоянии сделать расчет, который покажет насколько снизятся расходы на отопление или охлаждений помещения при том или ином пироге стены дома. Более того, реально просчитать, как скоро окупятся затраты на возведение такой стены за счет сокращения расходов на энергоносители. Европейские эксперты приводят сроки от 5 до 7 лет, но мы думаем, что окупаемость утепленного пирога дома и меньше, учитывая постоянный рост цен на газ и другие энергоносители. Более того, эти строки будут сокращаться еще больше, поскольку ужесточение норм энергосбережения набирает силу. Сегодня в Украине действуют нормы ДСТУ 2006 года, но они все еще более мягкие, чем в Европе. К сожалению, в частном строительстве контороль за соблюдением нормативов существенно ниже, чем в гражданском строительстве, а многие показатели там вообще не нормируются, вплоть до применения пенополистирола для внутреннего утепления.


Газобетон с облицовкой минватой и клинкером

Возможно утепление дома за счет ограждающих стен на основе газобетонных блоков. Сегодня это достаточно дешевый каменный строительный материал. Однако такой пирог стены едва ли будет наиболее прочным среди всех возможных вариантов. Основная проблема - высокая гигроскопичность газобетонных блоков. При кладке газобетона на стандартный раствор он быстро впитывает воду, в результате прочность стен может оказаться ниже расчетной.

Более рациональной может быть конструкция пирога стены, когда пенобетон используется как заполнитель между двумя несущими стенами, например, железобетонными. Капитальность домов, построенных из газобетона в чистом виде, несмотря на активную рекламу производителей подвергается серьезным сомнениям. Хрупкость газобетонных блоков известна всем, кто хоть раз держал их в руках. Разбиваются они не только молотком, но иногда и руками. Не говоря уже о том, что газобетонный блок толщиной 30 см пробиваются на вылет из охотничьего ружья. Поэтому говорить о том, что такой дом простоит 100 лет можно только в рекламном проспекте. Действительным плюсом газобетона является низкий вес и высокая теплоизоляция. Поэтому пирог стены, где несущим элементом является газобетон, в ряде случаев может обойтись без дополнительного утепления, но едва ли может обойтись без наружного оштукатуривания или облицовки клинкерным кирпичом. Вместе с тем, применение многослойных ограждающих конструкций имеет и свои проблемные стороны.

Газобетон утепленный пенопластом и штукатуркой

При комбинации несущего материала стены с утеплителем, располагаемым внутри стены в виде вкладышей или же наружного слоя, достаточно сложно предсказать поведение ограждающей конструкции. Долговечность такой многослойной стены будет ограничиваться долговечностью утеплителя. Существенная неопределенность зачастую присутствует и в технологии укладки утеплителя. Поверхностный осмотр объектов, где утеплитель укладывался с отступлениями от технологии, показывает значительные и быстро возникшие нарушения целостности утепляющего слоя, появление незаполненных изолятором воздушных пространств, явление «оседание» утеплителя и его срыв с креплений на стенах.

Рассчитывая конструкцию пирога стены необходимо так же задаваться вопросом ее ремонтопригодности, чтобы не пришлось разобрать полдома для замены одного листа минеральной ваты. Однослойные стены сейчас действительно встречаются все реже из-за низких энергосберегающих свойств. Но основным преимуществом однослойной стены является предсказуемость ее свойств, в то время как прогнозированность свойства и долговечности многослойной стены вещь гораздо более сложная. Прогнозировать еще сложнее, если пирог стены состоит из многих слоев разнородных материалов.

Шкаф-пенал для кухни своими руками
Во многих старых домах и лишь изредка в новых имеются очень практичные места для хранения продуктов и других хозяйственных вещей, называемые кладовыми. Кладовые бывают разной величины – от небольших встроенных шкафов с полками до комнат приличных размеров. Кладовые идеально подходят для хранения консервов, бакалеи и множества других вещей. Роль кладовой идеально может выполнять пенал. В пенале на кухне удобно держать громоздкие кухонные принадлежности (например, оборудование для консервирования), которые не предназначены для повседневного использования.

Рассмотрим проект просторного шкафа-пенала, в котором предусмотрена одна фиксированная и четыре регулируемые полки. Полки пенала опираются на стандартные металлические держатели. Необходимые для проекта держатели можно нарезать из восьми 106,7 см или четырех 213,4 см кусков.

Этот пенал гармонирует с уже имеющимися шкафами, если высота кухни от пола до потолка составляет 2,7 м. Вы можете сделать пенал ниже, чтобы он соответствовал высоте уже имеющихся шкафов, либо увеличить его высоту, чтобы он доставал до потолка кухни. Облегчить установку шкафа-пенала можно, если вы оставите просвет шириной 15-20 мм между шкафом и потолком, а затем закроете эту щель молдингом. Уровень сложности изготовления шкафа-пенала для кухни своими руками высокий.

Список материалов для изготовления шкафа-пенала своими руками:

Боковые стенки пенала (фанера, ДСП) – 1,9 х 59,1 х 212,1 см – 2 шт.
Крыша, днище и фиксированная полка (фанера, ДСП) – 1,9x58,4x79,4 см – 3 шт.
Регулируемые полки (фанера, ДСП) – 1,9 х 56,2 х 76,8 см – 4 шт.
Задняя стенка шкафа-пенала (фанера) – 0,6 х 58,4 х 194,9 см – 1 шт.
Крепежные планки (цельная древесина) – 1,9x8,9x79,4 см – 2 шт.
Защитная панель (цельная древесина) – 1,9x12,7x81,3 см – 1 шт.
Стойки лицевой рамы (цельная древесина) – 1,9 х 3,8 х 201,3 см – 2 шт.
Перекладины лицевой рамы (цельная древесина) – 1,9 х 3,8 х 73,7 см – 3 шт.
Накладки на кромки полок (цельная древесина) – 1,9 х 1,9 х 76,8 см – 4 шт.
Дверцы (накладываются на проем на 1 см с каждой стороны) – 1,9 х 38,1 х 96,8 см – 4 шт.

Детальный вид боковой стенки пенала для кухни своими руками

Арматура и фурнитура для пенала, изготавливаемого своими руками

38 мм финишные гвозди.
22 мм отделочные гвозди.
50 мм финишные гвозди.
Шурупы для дерева № 10 89 мм.
Стандартные металлические держатели для полок длиной 96,2 см – 4 шт.
Стандартные металлические держатели для полок длиной 96,8 см – 4 шт.
Металлические опоры для полок – 16 шт.
Дверные ручки – 4 шт.
Самозакрывающиеся петли – 8 шт.

Изготовление корпуса пенала

1. Изготовление деталей. Вырежьте стенки, крышу, днище, полки, крепежные планки и защитную панель шкафа-пенала в соответствии с размерами, указанными в списке материалов для изготовления пенала для кухни своими руками. Затем сделайте вырезы в боковых стенках для защитной панели, как показано на рисунке «Детальный вид боковой стенки пенала для кухни своими руками».
Общий вид пенала для кухни
2. Выбирание пазов. Выберите с внутренних сторон боковых стенок горизонтальные пазы, положение которых указано на рисунке «Детальный вид боковой стенки пенала для кухни своими руками» (см. статью Соединения в пазы и фальцевые соединения).

3. Выбирание пазов для держателей полок. Фрезерной машиной выберите вертикальные пазы глубиной 4,8 мм и 15,9 мм, как показано на рисунке «Детальный вид боковой стенки пенела для кухни своими руками». Не забывайте, что вторая стенка пенала должна представлять собой зеркальное отображение первой.

4. Выбирание фальцев. Выберите на задних внутренних кромках боковых стенок фальцы 10х 10 мм, как показано на рисунке «Детальный вид боковой стенки пенала для кухни своими руками». Эти фальцы на 3 мм глубже, чем толщина задней стенки, что обеспечит свободу подгонки, если стены в вашей кухне не вполне идеальны. Затем прямой фрезой расширьте эти фальцы на 2,5 см, чтобы они спускались на 8,9 см ниже верхнего паза и поднимались на 8,9 см выше нижнего паза. Эти фальцы предназначены для установки в них крепежных планок пенала. Стамеской доведите эти фальцы до прямоугольности.


5. Сборка своими руками корпуса пенала. Прикрепите крышу, днище и фиксированную полку к боковым стенкам, пользуясь клеем и четырьмя 38 мм финишными гвоздями для каждого паза.

Придание ящику прямоугольной формы

Сборка ящика может быть проблемой. Бывает, что приходится иметь дело с соединением длинных деталей. Придание ящику прямоугольной формы можно выполнить с помощью задней стенки без рулетки или угольника. Для этого по крайней мере один угол задней стенки должен быть совершенно прямым.

6. Крепление защитной панели пенала. Сделайте в защитной панели вырезы для боковых стенок, как показано на рисунке «Общий вид пенала для кухни». Прикрепите защитную панель к боковым стенкам, используя клей и по два 38 мм финишных гвоздя на каждый край.

7. Установка крепежных планок. Нанесите клей на расширенные фальцы боковых стенок, вставьте между ними крепежные планки и укрепите оба конца планок, вбив по два 38 мм финишных гвоздя в боковые стенки.

8. Крепление задней стенки. Нанесите клей на задние фальцы боковых стенок, на задние кромки всех горизонтальных панелей и на задние поверхности крепежных планок. Установите заднюю стенку на место, чтобы ее верхняя кромка была заподлицо с верхом крыши. Укрепите заднюю стенку 22 мм отделочными гвоздями.

Встроенная кладовая

Изготовление лицевой рамы и полок

1. Изготовление и крепление стоек и перекладин пенала. Вырежьте стойки лицевой рамы в соответствии с размерами, указанными в списке материалов для создания пенала своими руками, и прикрепите их к корпусу с помощью клея и 50 мм финишных гвоздей. Вырежьте перекладины, пишет Инфобуд, соответствующие по длине расстоянию между стойками, а затем клеем и гвоздями прикрепите их так, чтобы верхние кромки перекладин находились заподлицо с верхними кромками боковых стенок, фиксированной полки и днища.

2. Окантовка регулируемых полок. Из цельной древесины вырежьте накладки на передние кромки регулируемых полок в соответствии с размерами, указанными в списке материалов для кухонного шкафа-пенала. Наклейте накладки и прижмите их к полкам зажимами.

3. Установка пенала. Перед установкой отшлифуйте наждачной бумагой все детали из цельного дерева, а затем нанесите окончательную отделку по своему выбору. Придвиньте шкаф-пенал к стене в выбранном месте. Убедитесь, что он стоит вертикально. В противном случае выпрямите его с помощью распорок, подкладывая их под боковые стенки или защитную панель.

Установка шкафов и мебели

Не существует идеально строго горизонтальных полов или вертикальных стен. Установка шкафов и мебели выполняется в таком порядке: определите самую высокую точку пола, отметить линию уровня, установить шкаф, выполнить отделку защитными накладками.

4. Установка полок. Ножовкой для металла отрежьте куски держателей необходимой длины. Начинайте делать распилы от верхних концов держателей, чтобы они хорошо совмещались друг с другом. Вставьте держатели в пазы боковых стенок и закрепите их прилагаемыми гвоздями. Вставьте в держатели металлические опоры для полок и положите на них полки.

Изготовление и отделка дверец пенала

1. Изготовление дверец. Размеры дверец, приведенные в списке деталей для пенала своими руками, выбраны так, чтобы дверцы накладывались на проем на 1 см с каждой стороны.

2. Отделка дверец пенала. Отделайте дверцы так, чтобы они гармонировали с корпусом шкафа. Прикрепите дверные ручки и самозакрывающиеся петли прилагаемыми к ним шурупами. Затем навесьте дверцы на шкаф.

Когда заходит речь о тепле в доме, слово "радиатор" буквально не сходит с языка: "беда, радиатор совсем холодный". И это понятно, ведь в привычных нам системах центрального отопления радиатор является главным элементом, несущим тепло. При этом количество тепла, которое получает квартира, напрямую зависит от числа радиационных секций, в ней установленных, от температуры циркулирующего теплоносителя и скорости циркуляции, от состояния радиатора и материала, из которого он сделан. И если мы не можем повлиять на работу котельной и мощность насосов, то остальные параметры в определенной мере зависят от нас. Например, если в квартире постоянно прохладно, мы можем увеличить число радиаторных секций - и, конечно же, это заметно изменит тепловой баланс в нашу пользу. Для ориентировки сообщим, что одна стандартная секция батареи имеет теплоотдачу примерно 200 Вт - и этого достаточно для обогрева двух квадратных метров площади. Проще говоря, разделив площадь комнаты на 2, вы получите примерное количество секций. Если комната угловая или смотрит на север, если вы очень любите тепло или просто дом холодный - надо добавить секций.

Как мы отметили, количество тепла, отдаваемого радиаторами водяного отопления, в значительной мере зависит от конструкции и материалов, из которых они сделаны. Они бывают чугунными, стальными, алюминиевыми, биметаллическими.

Главное достоинство чугунных радиаторов - долговечность, хорошая теплоотдача, они практически не подвержены коррозии, выдерживают высокое давление в системе. Их минус - с трудом поддаются регулировке радиаторными термостатами без соответствующей регулировки температуры воды в котле.

Стальные радиаторы отличает хорошая теплоотдача, малое водосодержание, незначительная тепловая инерция. Их главный недостаток - не выносят слива теплоносителя, не любят открытых систем отопления, неустойчивы к диффузии кислорода воздуха. Сталь в большей степени, нежели чугун или алюминий, подвержена коррозии, поэтому радиаторы данного типа более подходят для закрытых систем теплоснабжения - в коттеджах, малоэтажных постройках.

Алюминиевые радиаторы легки, обладают высокой теплоотдачей и теплопроводностью, благодаря которой быстро и равномерно согревают помещение. Кроме того, при одинаковых размерах с чугунными и стальными аналогами они отличаются более высокой теплоотдачей. Современная разновидность алюминиевых радиаторов - анодированные. Таким радиаторам присущи одновременно прочность биметалла, антикоррозийная стойкость чугуна и тепловые характеристики алюминия. Они производятся по технологии анодного оксидирования из алюминия высокой степени очистки. Их преимущество - богатая цветовая палитра, которая обеспечивается методом цветного анодирования.

Биметаллические радиаторы предоставляют преимущества двух металлов: теплоотдачи алюминия и прочности стали. Поэтому обладают лучшими по сравнению с алюминиевыми радиаторами прочностными характеристиками. Они характеризуются малым весом, низкой тепловой инерцией, обеспечивающей быстрый нагрев помещения.

Какие радиаторы отопления лучше?

Теперь, когда мы немножко разобрались в особенностях этих металлов, взглянем на вопрос с эстетической стороны. Радиаторы, как и многие технические устройства, говоря языком профессионалов, могут выполнять функции формообразующих элементов интерьера. Иначе говоря, стать полноправными элементами дизайна, а не неизбежной необходимостью. Новые технологии и современные материалы обусловили развитие строительных идей и открыли массу новых возможностей в архитектуре и дизайне жилья. Арки, эркеры, панорамные окна, полное остекление внешних стен делают наш дом светлее, красивее и необычнее по сравнению с типовыми советскими постройками. Однако полет мысли архитектора должен быть поддержан мыслью инженера и дизайнера. Потому и появляются все новые и новые конструкции батарей. В них уже ничего не напоминает набившую оскомину "гармошку", грубый тяжеловесный чугун, черную стальную трубу с массой тройников, сгонов и т.д. Новые модели встанут там, куда вы им скажете, а не там, где это единственно возможно. Их различные параметры и глубина позволяют им занять место в любых, даже самых сложных нишах и на любых поверхностях в вашем доме. Они обеспечивают тепловой комфорт, удобны и привлекательны по дизайну. Конструктивно различают секционные, панельные и трубчатые модели.

Секционные радиаторы, если они из чугуна, в современных интерьерах смотрятся несколько тяжеловесно, однако, именно солидные размеры не оставляют сомнения в том, что в доме всегда будет тепло и уютно. К ним, казалось бы, тяжелее всего найти "художественный подход", но и здесь дизайнеры нашли выход: методом художественного литья создали секционные радиаторы "под старину", на боковых поверхностях запечатлели причудливый узор, в торцевой части расположили позолоченную ручку-терморегулятор. Как и полагается старинным отопительным приборам, подобные радиаторы устанавливаются в подоконных нишах. Такие "раритеты" хорошо смотрятся в классических стилях интерьера. На рынке остаются и чугунные радиаторы в современном стиле. Их также можно устанавливать в подоконных нишах, некоторые удачно вписываются в интерьеры ванных комнат и хозяйственных помещений.

Панельные радиаторы чаще всего стальные. Они наиболее популярны на Западе из-за своей легкости и изящности. Разные типы и размеры позволяют помещать их не только в подоконной нише, но и в любом другом месте жилых и нежилых помещений. Например, высокие панельные радиаторы можно использовать в качестве фальшколонн, если расположить по обеим сторонам оконного проема. Их часто устанавливают в помещениях с панорамным остеклением, где требуется большая мощность отопления. Высокий радиатор удачно "вписывается" и в интерьер прихожей: к его лицевой поверхности можно прикрепить зеркало, небольшие крючки и полочки, на которых быстро просохнут отсыревшие под дождем или снегом одежда и обувь. Низкие и продолговатые панельные радиаторы устанавливают друг за другом вдоль стены или по периметру отапливаемого помещения. Подобные варианты размещения не только эстетичны, но и эффективны с точки зрения строительной теплофизики. Панельные радиаторы в стандартном исполнении имеют оребренную ил ровную глянцевую поверхность белого цвета, однако, при необходимости их окрашивают в другие тона. Эффектно смотрятся отопительные приборы с художественной росписью, например, оформленные мастерами Гжели или Жостово.

Трубчатые радиаторы состоят из нескольких рядов вертикальных труб круглого сечения, приваренных к горизонтальным коллекторам. Трубчатые радиаторы устанавливают под окном, а также вблизи от плоской, овальной либо произвольно изогнутой стены. Так же как и панельные приборы, они могут иметь различные размеры, а длина в большинстве случаев не ограничена. Богатство цветовой палитры позволяет создать гармоничные интерьеры. Небольшой внутренний объем и низкая тепловая инерция трубчатых радиаторов делают их практически совершенными с теплотехнической точки зрения. Иногда они производятся в виде предметов интерьера, например, скамейки. Такую "скамейку" можно установить в прихожей или под окном в гостиной. Есть и в виде перил. В ванной комнате используется особый класс трубчатых радиаторов - полотенцесушители в виде змеек, лесенок, прямых и изогнутых ступенек.

Еще пять лет назад замена радиаторов водяного отопления представляла собой чисто техническую проблему. Купить можно было только российское оборудование, да и то после длительных поисков. Сейчас же на российском рынке присутствует продукция десятков фирм-производителей, в основном из стран Европы: Korado, Viadrus (Чехия), Ferroli, IMAS, DeLonghi (Италия), Demir Docum, Rettig Heating (Финляндия), Roca Radiadores, Impulse West (Великобритания), Brugman (Нидерланды), Arbonia, Kermi, Zehnder, Buderus, Bemm, Mohlenhoff (Германия), Finimetal (Франция), Olimp (Австрия), JAGA (Бельгия), КЗТО, "Мосварт" (Россия), другие.

Отопительные приборы для жилых помещений нельзя выбирать, исходя исключительно из эстетических соображений. В идеале они должны быть эффективными, экономичными, обеспечивать высокий тепловой комфорт и не вступать в противоречие с системой отопления вашего дома. Хозяева квартиры или дома, забывшие о технической стороне вопроса, рискуют затопить свое жилье. Поэтому прежде всего необходимо заручиться инженерной поддержкой профессионалов, имеющих многолетний опыт работы с российскими и импортными отопительными приборами.

Кровать своими руками
Кровать на платформе хороша по нескольким причинам. Прежде всего, платформа такой кровати служит прекрасной опорой для матраса, позволяющего спать с комфортом, что особенно полезно тем, у кого есть проблемы со спиной. Расходы на устройство спального места сокращаются вдвое, поскольку отпадает нужда в пружинных матрасах. Для умельцев кровать на платформе обладает особой привлекательностью, потому что ее можно изготовить в домашней мастерской своими руками. Кровать на платформе хороша еще и тем, что в ее основании имеются вместительные ящики для хранения постельного белья.

Описан ниже проект кровати на платформе для изготовления своими руками приспособлен под двуспальный матрас. Платформа складывается вдвое, что облегчает перенесение кровати в спальню и из нее. Кровать на платформе – крупномасштабный проект. Тем не менее, такая кровать хорошо сочетается с мебельной стенкой. В результате получается функциональный и привлекательный спальный гарнитур, которым вы сможете по праву гордиться. Уровень сложности изготовления кровати своими руками высокий.

Общий вид кровати, изготовленной своими руками
Список материалов для изготовления кровати на платформе своими руками

Основание кровати:

Поперечины боковой рамы (цельная древесина, ДСП) – 1,9хх3,8х 189,2 см – 4 шт.
Стойки боковой рамы (цельная древесина, ДСП) – 1,9 х 8,9 х 24,1 см – 4шт.
Панели боковой рамы (фанера, ДСП) – 1,9 х 24,1 х 50,8 см – 2шт.
Планки (цельная древесина, ДСП) – 1,9 х 3,8 х 3,8 см – 4 шт.
Планки (цельная древесина, ДСП) – 1,9 х 3,8 х 3,8 см – 4 шт.
Опоры (цельная древесина, ДСП) – 3,8 х 8,9 х 123,2 см – 2 шт.
Опоры (цельная древесина, ДСП) – 3,8 х 3,8 х 123,2 см – 2 шт.
Изголовье и изножье (фанера, ДСП) – 1,9 х 31,8 х 127,0 см – 2 шт.
Защитные угловые накладки – 0,6 x 2,5 x 2,5 x 31,1 см – 4 шт.

Платформа кровати:

Опорные панели (фанера, ДСП) – 1,9x102,2x155,0 см – 2 шт.
Изголовье и изножье (цельная древесина, ДСП) – 1,9 х 6,4 х 158,8 см – 2 шт.
Боковые стенки (цельная древесина, ДСП) – 1,9 х 6,4 х 102,2 см – 4 шт.
Ограничители (цельная древесина, ДСП) – 1,9 х 1,9 х 20,3 см – 4 шт.

Выдвижные ящики платформы кровати:

Боковые стенки (фанера) – 1,3 х 22,9 х 61,0 см – 8 шт.
Передние стенки (фанера) – 1,3 х 22,9 х 56,5 см – 4 шт.
Задние стенки (фанера) – 1,3х21,6х56,5 см – 4 шт.
Днища (фанера) – 1,0x21,6x60,3 см – 4 шт.
Декоративные фасады (цельная древесина) – 1,9 х 26,0 х 62,2 см – 4 шт.

Конструкция боковой рамы кровати на платформе
Арматура и фурнитура для кровати:

Деревянные нагели 8x38 мм – 28 шт.
Шурупы с потайными головками 32 мм.
Финишные гвозди 38 мм.
76 мм металлические угловые стяжки с шурупами – 8 шт.
Боковые направляющие для ящиков – 4 шт.
25 мм отделочные гвозди.
122 см рояльная петля с шурупами – 1 шт.
Ручки для ящиков – 8 шт.

Изготовление основания кровати

1. Изготовление деталей боковых рам и сверление планок. Вырежьте поперечины, стойки, панели и планки боковых рам в соответствии с размерами, указанными в списке материалов. Зенковочным сверлом № 6 сделайте и раззенкуйте по два вспомогательных отверстия в каждой планке, как показано на рисунке «Конструкция боковой рамы кровати на платформе».

Нагельные соединения

Прочность стыковых соединений деревянных деталей упрочняется с помощью деревянных нагелей, которые повышают и делают их более аккуратными. Порядок соединения деревянных деталей с помощью нагелей: разметка гнезд, высверливание гнезд для нагелей, сборка деталей.

2. Сборка боковых рам кровати. Соедините поперечины со стойками и панелями с помощью клея и нагелей, используя по два нагеля на каждое соединение, как показано на рисунке «Конструкция боковой рамы кровати на платформе».

3. Крепление планок. Нанесите клей на заднюю сторону каждой планки кровати и прикрепите каждую планку двумя шурупами № 6 32 мм на внутреннюю часть обеих боковых рам кровати, располагая их так, как показано на рисунке «Конструкция боковой рамы кровати».

4. Изготовление остальных деталей основания кровати. Вырежьте опоры для направляющих и платформы, изголовье и изножье в соответствии с размерами, указанными в списке материалов (вырезать и устанавливать угловые защитные накладки следует после сборки основания).

Детальный вид угла основания кровати
5. Выбирание фальцев в изголовье и изножье. Выберите фальцы на торцах изголовья и изножья кровати, как показано на рисунке «Детальный вид угла основания кровати».

6. Сборка основания кровати. Прикрепите изголовье и изножье кровати к боковым рамам, пишет Инфобуд, клеем и 38 мм финишными гвоздями, как показано на рисунке «Общий вид кровати, изготовленной своими руками». Затем на каждом углу установите угловые стяжки, закрепив их прилагаемыми шурупами, как показано на рисунке «Детальный вид угла основания кровати».

7. Установка опор кровати. Нанесите клей на торцы опор 5 х 5 см и 5x10 см и на верхние кромки планок. Установите опоры на планки и прикрепите их 50 мм финишными гвоздями, как показано на рисунке «Общий вид кровати, изготовленной своими руками».

8. Установка направляющих. Прикрепите соответствующие части направляющих к опорам для направляющих, следуя инструкциям изготовителя.

9. Крепление угловых защитных накладок. Измерьте высоту основания на всех четырех углах и вырежьте соответствующие отрезки защитных угловых накладок. Нанесите клей на внутренние поверхности угловых накладок и прикрепите их 25 мм отделочными гвоздями.

Конструкция платформы кровати
Изготовление платформы кровати

1. Изготовление деталей платформы кровати. Сделайте опорные панели, изголовье, изножье; боковые стенки и ограничители в соответствии с размерами, указанными в списке материалов.

2. Изготовление платформы. Нанесите клей на боковые кромки каждой панели и прикрепите к ним боковые стенки 38 мм финишными гвоздями, как показано на рисунке «Конструкция платформы кровати». Нанесите клей на остальные две кромки и прикрепите к одной кромке изголовье, а к другой изножье 38 мм финишными гвоздями.

3. Крепление ограничителей платформы кровати. Зенковочным сверлом № 6 просверлите и раззенкуйте вспомогательные отверстия в каждом ограничителе. Переверните панели и прикрепите к ним ограничители клеем и двумя шурупами №6 38 мм, расположив их так, как показано на рисунке «Конструкция платформы кровати».

4. Крепление рояльной петли. Сдвинув панели, прикрепите к ним рояльную петлю прилагаемыми к ней шурупами.

Изготовление ящиков и отделка кровати

Ящики в основании кровати сконструированы таким образом, чтобы
накладываться на проем на 10 мм с каждой стороны. Изготовьте декоративные фасады из цельного дерева (ДСП), а остальные детали из фанеры в соответствии с размерами, указанными в списке материалов. Смотрите статью «Выдвижные ящики своими руками», где изложены инструкции по изготовлению выдвижных ящиков.

Зашпаклюйте все отверстия от гвоздей и прочие дефекты корпуса кровати шпаклевкой для дерева, дайте ей высохнуть и отшлифуйте все компоненты наждачной бумагой. Затем нанесите окончательную отделку по своему вкусу и оставьте сохнуть. Прикрепите ручки к декоративным фасадам всех ящиков кровати. Затем прикрепите соответствующие части направляющих на боковые стенки ящиков в соответствии с инструкциями изготовителя.

Страницы