Всего лишь десяток лет назад пластиковые окна казались диковинкой. Статусной вещью. Игрушкой для богатых. К счастью, эти времена давно миновали. Сейчас всем понятно, что пластиковые окна – это современный и удобный вариант оформления окна. Белоснежный пластик выглядит свежо и элегантно, не теряя своей первозданной белизны годы и годы – качественные пластиковые окна не теряют своих свойств в течение без малого полувека. Достаточно по мере загрязнения мыть рамы и стекла любым неагрессивным моющим средством и два раза в год смазывать движущиеся части машинным маслом. Только ни в коем случае не стоит использовать моющие средства, содержащие абразивы, кислоты и растворители.

Впрочем, вполне возможно, что вам не нравится хирургическая белизна пластика. Ничего страшного – на сегодняшний день все ведущие производители предлагают на выбор около двух десятков расцветок, в том числе и под натуральное дерево различных оттенков. Белый жидкий раствор ПВХ соединяется с бесцветным жидким раствором акрила в единое целое. Такое покрытие (оно называется экструдированным) не только не стирается, оно гораздо более устойчиво к внешним воздействиям, как погодным, так и механическим. Оно обладает грязеотталкивающими свойствами. Экструдированное акриловое покрытие не выцветает со временем, и пластиковые окна продолжают радовать своих владельцев. Уход за пластиковыми окнами с акриловым покрытием ничем не отличается от ухода за обычными пластиковыми окнами.

Не все живут в типовых квартирах. В отличие от не столь давних времен, сейчас многие в состоянии позволить себе собственный дом. И тут каждый, как говорится, самовыражается как может. Выбирая проект дома совершенно незачем оглядываться на стереотипы. Ведь кроме скучны прямоугольных, пластиковые окна могут быть арочными, треугольными, трапециевидными, стрельчатыми, круглыми. Современные системы оконных профилей никак не ограничивают свободу творчества. Их можно монтировать в конструкции практически любой формы. А с учетом различных расцветок – количество вариантов оформления пластиковых окон становится воистину бесконечным.

Особенно, если к оригинальным рамам добавить нестандартный стеклопакет. Ведь они тоже существуют в различных вариантах. Сугубо функциональные шумопоглощающие и энергосберегающие. Стеклопакеты со стеклами триплекс – если в доме живут дети, активность которых не знает границ. Армированные и бронированные стеклопакеты, для тех, кто придерживается принципа «мой дом – моя крепость». Стеклопакеты с тонированными стеклами, которые защитят от назойливого любопытства соседей. Есть стеклопакеты витражные – стекло с мозаикой вставляется в одну из камер стеклопакета и создает полную иллюзию витража. Существуют даже стеклопакеты со встроенными жалюзи – сами жалюзи тоже находятся между стеклами, а поднимаются и опускаются с помощью пульта дистанционного управления.

Словом, выбирайте. Какова бы ни была мода, пластиковые окна всегда придадут вашему интерьеру современный стиль и элегантность.

Традиционно принято устанавливать пластиковые окна летом на самом деле это совершенно необязательно. Современные монтажные материалы сохраняют свои свойства и при минусовых температурах (хотя когда на улице холоднее, чем –15С окна обычно не монтируют). Не надо бояться выстудить квартиру. На самом деле, оконные проемы остаются открытыми не более двух часов. Зато зимой фирмы, устанавливающие пластиковые окна, обычно не так загружены – а значит, больше шансов, что ваш заказ выполнят качественно и без спешки.

Монтаж пластиковых окон начинается с замера. Поэтому обеспечьте замерщику удобный доступ к окнам. Проконтролируйте, чтобы замерщик измерил оконный проем не только изнутри, но и снаружи. На этом же этапе выясняются размеры желаемого подоконника. Еще одна важная деталь – замеряться должны все окна, даже если внешне они совершенно одинаковы. Копию листа замеров стоит оставить у себя.

После демонтажа старых окон подготавливаются откосы. Далее наклеиваются специальные уплотнительные ленты. Раму со снятыми створками размещают на расстоянии не менее 10 см от наружной кромки стены. Оконные блоки обязательно выверяют по уровню и по отвесу, временно фиксируют клиньями. Дальше оконную коробку закрепляют анкерными болтами либо пластинами, или дюбелями. Подоконник устанавливают на опорные колодки, которые потом не убираются, и пенный утеплитель. Далее вешают створки, устанавливают стеклопакеты. Зазор между рамами и стеной заполняют пеной только при полностью собранном и установленном оконном блоке. Потом монтируется наружный слив.

Если пенный утеплитель высокого качества, то внутренний слой монтажного шва делают в тот же день – он закрывается пароизоляционным материалом. Иначе ждут 24 часа и доделывают уже не следующий день вместе с откосами.

Подготовка квартиры к монтажу пластиковых окон — важная задача. Еще при замере мастера должны сообщить, что и насколько отодвинуть. Если они сами этого не рассказали, придется действовать, исходя из обычного здравого смысла. Во-первых: все, что может разбиться – разобьется. Поэтому на траектории, по которой будут нести окна не должно быть ничего лишнего. Зеркала, часы, телефоны, картины и прочая и прочая лучше убрать загодя, чем потом собирать осколки с пола. Примерьтесь, нет ли на пути рам выступающих углов, из-за которых они могут не вписаться. Может быть, стоит подвинуть кое-какую мебель. Пространство вокруг оконных проемов придется освобождать однозначно – не менее двух метров.

Уберите с пола ковры. Дело даже не в том, что никто из монтажников не намерен снимать уличную обувь. Поверьте, грязь с ботинок ничтожна по сравнению с тем, что полетит от ваших окон, когда начнут демонтировать старые рамы. Это очень пыльный и грязный процесс. Поэтому ковры лучше убрать и настенные, если таковые есть. Отдельный вопрос техника. Если невозможно вынести ее куда-нибудь в кладовку, обязательно накройте ее полиэтиленовой пленкой. И приготовьте с десяток мешков для строительного мусора – его будет много.

Как отмечалось, монтаж пластикового окна – это несколько этапов:

1. Замер оконного проёма. На этом этапе обсуждаются детали окна.

2. Демонтаж старых окон и подоконников. Должен проводиться аккуратно, чтобы сильно не раздалбливать оконный проем.

3. Подготовка оконного проема к установке. После демонтажа оконный проем выравнивается и очищается от остатков ветоши и старого цемента. Если необходимо производится ремонт оконного проёма. Этот этап очень важен и, во многом, является гарантией правильной установки окон.

4. Монтаж окна. Самый важный и ответственный этап установки, доверять который можно только профессионалам.

5. Крепление фурнитуры и аксессуаров, отделка оконных откосов и герметизация окна.

Существует два способа монтажа оконного блока:

1. Монтаж с непосредственным крепление сквозь коробку.

При креплении нужно снимать с рамы все створки и стеклопакеты, но этот метод гарантирует передачу нагрузок, не на пластик, а непосредственно на внутреннюю металлическую арматуру конструкции и позволяет устанавливать окно фактически в любом проеме.

2. Монтаж, где крепление осуществляется с помощью металлической пластины-анкера, который цепляется на внешней стороне коробки за специальный пластиковый замок.

Этот метод установки пластикового окна не остается следов на торцевой поверхности пластика и упрощается процесс выставления окна по уровню.

В остальном процесс монтажа пластикового окна идет по обычному сценарию:

— с окна снимаются все навесные створки и стеклопакеты;
— пустая рама выставляется по горизонтальному уровню и вертикальному отвесу, при помощи распорных колодок;

— по всему периметру окна просверливаются отверстия в стене и раме, для будущего крепежа;

— при помощи специальных цанговых болтов рама крепится к стене;

— навешиваются створки и стеклопакеты, а стык герметизируется монтажной пеной.

— проводится монтаж отливов и подоконника, регулировка фурнитуры, и процесс монтажа окна можно считать законченным.

Рекомендуется пометить все снимаемые штапики, которыми крепится стеклопакеты, чтобы возвратить их на прежнее место. Это нужно сделать потому, что одинаковые, на первый взгляд, штапики оказываются разными по длине, так как при производстве окна размеры всех штапиков определяются, специальной мерной линейкой, точно по месту. Конечно, разница в размерах всего 1–2 мм, но даже такой промежуток будет хорошо заметен в месте стыка.
Нижние несущие колодки не удаляются после установки, и окно должно стоять на них. Пластиковое окно со стеклопакетом может весить до 150 кг, поэтому никогда не допускайте, чтобы оно держалось только на дюбелях, так как ни пена, ни дюбеля такое окно не удержат. Размещать эти колодки нужно под вертикальными перегородками-импостами в оконной раме и по углам.
Не допускайте, чтобы внутрь центральной камеры, через крепежные отверстия попадала вода. Любой профиль спроектирован так, чтобы влагу, которая просачивается через первый слой уплотнителя, отводить наружу. Но изначально эта влага может скапливаться над центральной камерой, в специальной канавке, в которую вставлена металлическая арматура. Оттуда вода может затекать через отверстия для саморезов, которые держат внутреннюю арматуру или протекать под импост в том месте, где он крепится к раме. Чтобы как-то бороться с появляющейся влагой в центральной камере, можно просверлить, с нижнего торца коробки, несколько отверстий и через них скопившаяся вода будет уходить в бетон.
Когда вкручиваются крепежные шурупы, они не зажимаются туго. В противном случае Ваше окно примет бочкообразную форму. После установки крепежей еще раз проверьте отсутствие прогибов профиля в местах крепления и общую нивелировку окна.
Окончив монтаж пластикового окна, сразу снимите защитную пленку с профилей. Так как под воздействием солнечных лучей она быстро теряет свою прочность и эластичность и превращается в слой тяжело смывающейся краски.

Полы из керамической плитки обычно используют в ванных комнатах, душевых, бассейнах, туалетных комнатах, часто и пол кухни покрывают керамической плиткой. Керамическая плитка практична в помещениях с повышенной влажностью и очень удобна при уборке помещений.

Сейчас промышленность выпускает плитки самых различных размеров, цветов и рисунков. Рисунок и цвет вы выбираете по вкусу, но размеры знать перед выбором плиток необходимо — табл. 1 содержит информацию о размерах наиболее часто встречающихся в продаже плиток.

В табл. 1 приведены только основные виды плиток, есть и пятигранные, и восьмигранные плитки, а также плиточные покрытия из плиток разного размера.

Основные рекомендации по укладке керамической плитки на пол:

– плитки перед укладкой замачивают около получаса в воде;
– маячные плитки укладывают с помощью шнура, уровня и рейки;
– количество приготовленного раствора для укладки плитки должно обеспечить его расход за 1,5-2 часа;
– в раствор необходимо ввести эмульсию ПВА (0,2 части);
– ширина швов не более 0,3 см (плитки 10x10 см) и не более 0,4 см при больших размерах плитки.

Таблица 1. Размеры основных видов половой керамической плитки

Вид	Толщина, см	Ширина, см	Длина, см
Квадрат	1,3	15	15
	1	10	10
	1	8	8
	1	5	5
Прямоугольник	1,3	7,4	15
	1	5,9	12
	1	4,9	10
Треугольник	1,3	11,1	7,8
	1,3	6,9	4,8
Шестигранник	1,3	17,3	15

Укладка плитки

Укладка керамической плитки на пол требует соблюдения нескольких принципов:,

– основание под плитку должно быть прочным и ровным. Прикладывая рейку длиной 2 м, проверяются все отклонения пола от горизонтали. Отклонения от рейки более 5 мм должны быть заделаны.

– вначале решается способ укладки плитки – на цементном растворе или на клеевой смеси;

– выбирается рисунок;

– помещение измеряется и производится подсчет необходимого количества плиток.

– на лист бумаги (лучше всего клетчатой) переносится выбранный рисунок пола, считая каждую клеточку - плиткой, этот рисунок раскрашивается.

После проверки горизонтальности и влажности основания его поверхность грунтуется водонепроницаемой жидкостью и дается время на высыхание этой изоляции до начала укладки плиток. Теперь на пол можно нанести опорные линии.

Комната делится на 4 равные части, для чего у середины каждой стены вбивается гвоздь и крест накрест натягиваются натертые мелом шнуры. Затем проверяется перпендикулярность этих шнурков (от точки пересечения отмеряется по одной линии 1200 мм, а по другой – 1600 мм, если между этими точками расстояние будет равно 2000 мм, то шнурки перпендикулярны и линия может быть «отбита», т.е. натянутые и натертые мелом шнурки немного приподнимаются и резко отпускаются - при этом на основании останется четкая меловая линия).

Если выбранный рисунок пола предусматривает диагональное решение, то необходимо нанести дополнительные опорные линии, идущие от центра помещения (точки пересечения шнуров) под углом 45° к ранее «отбитым» линиям. Для этого от середины более длинной стены помещения к ее краям откладывается расстояние до центра помещения и в этих точках также вбиваются гвозди. Такая же операция производится и по второй длинной стене.

Затем по гвоздям натягиваются два шнура натертых мелом. Эти шнуры делят пополам прямые углы, образованные шнурами, натянутыми вначале. Линии по вновь натянутым шнурам также «отбиваются». После этого шнуры можно снять. Затем выполняется проверочная укладка плиток. Если плитки расположены параллельно стенам, их следует уложить всухую, в соответствии с цветами проекта (рисунка) в одной четверти комнаты, начиная от точки пересечения шнуров.

Для проверки диагонального рисунка плитки следует также насухо уложить вдоль линий, перпендикулярных стенам в одной четверти комнаты, затем – дополнительный ряд по линии, идущей к основным разбивочным линиям под углом 45°.

При укладке плитки на клеевой смеси вначале необходимо загрунтовать основание. Грунтовочная эмульсия наносится равномерно кистью или малярным валиком. На сильно поглощающие влагу основания и основания из материалов типа газобетона, грунтовочные эмульсии наносятся дважды, причем первый слой выполняется эмульсией, разбавленной водой в соотношении 1:1. Затем наносится выравнивающий раствор начиная с мест, где больше всего неровностей. За один раз можно нанести слой толщиной до 20 мм. После затвердения первого слоя можно наносить второй и т.д. Раствор наносится при помощи гладкой металлической терки или зубчатого шпателя.

После выравнивания основания и устранения всех неровностей, на поверхность наносят мастику вдоль одной меловой линии от центра помещения к стене, если укладка ведется параллельно стенам. Мастичный раствор наносится слоем толщиной, примерно равной толщине плитки, не закрывая при этом опорных линий. Затем вдоль опорной линии укладывается первый ряд плиток, которые плотно придвигают одну к другой и прижимают их к полу.

Нельзя при укладке двигать плитки, так как при этом настилка будет выдавлена на их поверхность. Второй ряд плиток укладывается по перпендикулярной линии, а затем заполняется пространство между двумя уложенными ранее рядами, начиная от центра помещения, прижимая каждую плитку к двум другим, уложенным ранее (рис. 100 б). После укладки плиток в первой четверти помещения поверхность прикатывается легким валиком (весом до 18 кг). Для укладки диагонального рисунка (рис. 100 а) плитки укладывают по линии перпендикулярной к стене угол к углу, затем укладывается еще ряд по диагонали, так, чтобы их боковые кромки точно совпадали с этой линией. После этого заполняется пространство между этими рядами, начиная от центра помещения по направлению к стене.

Типы керамической плитки для пола

1. Клинкерная плитка. Производится она из смеси отборных сырьевых материалов, часто с добавкой красящих оксидов, энергетических плавителей и отожженной необработанной глины. Керамическая смесь, полученная экструдированием (хотя на рынке и встречаются некоторые типы плитки из клинкера, полученные прессованием), доводится до повышенной температуры при обжиге (до 1250 °C) вплоть до начала остекленения. Плитка имеет относительно компактную структуру с окрашенным основанием, как правило, неэмалированным. В некоторых случаях клинкер может эмалироваться при обжиге, либо покрываться «солью» (тонким слоем прозрачного стекла).

Клинкер обладает высокими характеристиками сопротивления механическим нагрузкам, истираемости, действию атмосферных воздействий, перепаду температур. Он не подвержен действию агрессивных химических веществ, не поглощает воду, прост при чистке и обслуживании. Диапазон применения: внутренние и наружные полы, в т.ч. плавательные и прочие спортивные сооружения, промышленные полы, городское обустройство, фальш-полы.

2. Плитка типа Котто. Котто (обожженная плитка) представляет собой керамический материал, состоящий из раствора отборных глин, который проходит формовку, сушку и обжиг при температуре до 1110 °C. Данная плитка, представляющая собой пористую массу с самыми различными оттенками, как правило, не эмалируется.

Плитка может быть как традиционной формы (квадратной или прямоугольной), так и самой сложной (шестиугольник, ромб, и т.д.). Для обработки поверхности могут использоваться различные решения, как традиционные (натуральная обработка, ручная обработка, полированная поверхность, отшлифованная, шероховатая), так и более современные (например, поверхность с предварительной обработкой). Плитка может иметь самую разнообразную натуральную окраску, которая покрывает всю гамму красного, розового, желтого и коричневого цветов.
Котто характеризуется низкой водопроницаемостью, истираемостью, сопротивлением сжатию, изгибу, действию агрессивных химических веществ и атмосферных явлений, повышенным сроком службы. Используется, главным образом, для внутренних полов, как в зданиях новой постройки, так и при проведении реконструкции и реставрации.

3. Майолика. Майолику также называют глазурованным фаянсом или глазурованной терракотой. Это глазурованные плитки двойного обжига с пористой и цветной основой, формованные прессованием.

4. Коттофорте. Коттофорте – это продукт, изобретенный в середине 60-х. Глазурованная керамическая плитка, формованная прессованием, изготавливается по методу двойного обжига при низкой температуре. Этот материал отличается от майолики механической прочностью, полученной в результате соединения в массе, по крайней мере, двух глин с добавлением шамота. Высокая прочность позволяет использовать коттофорте при облицовке полов.

5. Фаянс (белая керамика). Глазурованные керамические плитки двойного обжига с пористой белой основой, формованные прессованием. Предназначены для облицовки внутренних полов.

6. Керамический гранит – это самостоятельный продукт, который имеет свои оригинальные свойства, отличающие его от других керамических изделий. Производство керамического гранита является высокотехнологичным процессом. Керамический гранит получают из белой специальной глины с добавлением полевых шпатов, кварца и минералов. Сначала тщательно перемешанная масса прессуется под сверхвысоким давлением (до 400 Н/см2) на современных гидравлических прессах, в результате чего формируются плиты, которые затем обжигаются опять же при очень высокой температуре (1200-1300 °C). В результате высокотемпературного обжига, необходимого для спекания мельчайших крупинок минералов, плитки керамического гранита становятся однородными, предельно прочными и стойкими к различным воздействиям.

Уход за полами из керамической плитки

Для обычной чистки плиток нужно применять соответствующие моющие средства. Следует избегать сильных и агрессивных средств на кислотной основе – они разрушают не столько плитки, сколько могут повредить швам, заделанным материалами на основе цемента. Следует помнить, что отличной сопротивляемостью химическим воздействиям обладают лишь швы, заделанные эпоксидными материалами (герметиками).

При уборке керамических поверхностей следует также максимально ограничить применение абразивных средств (например, металлических щёток), особенно в том случае, если плитки имеют глянцевую поверхность, на которой бросаются в глаза сколы, царапины, т.д. Лучше пользоваться пылесосом, щёткой с натуральной мягкой щетиной или чистой тряпкой. Некоторые виды загрязнений (песок, пыль, порошок) значительно ускоряют истирание плиточных полов. Поэтому нужно стараться содержать пол в чистоте и не допускать присутствия этих веществ: они приносятся с улицы, в связи с чем перед входом следует постелить коврик.

Глазурованные керамические плитки можно эффективно мыть специальными средствами, избегая применения порошков и паст. Для защиты неглазурованных керамических плиток (керамический гранит, клинкер) следует применять специальную жидкость, предохраняющую пол от возникновения пятен на поверхности и на швах.

Повышенное внимание следует обратить на изделия с насечкой, полированные и нескользящие. Светлые однотонные цвета, особенно в полированном варианте, несмотря на их отличную очищаемость с гигиенической точки зрения, являются не очень устойчивыми к определённым видам пятен, поэтому необходимо помнить, что они нуждаются в большем уходе.

Как правильно уложить линолеум?

Полы из линолеумы для полов выпускаются различных типов, которые отличаются друг от друга способом изготовления, материалом, а также основой (либо ее отсутствием). Цвет и рисунок линолеумов – самый различный, есть линолеумы с гладкой и тисненой поверхностью. Выбор линолеума – дело вашего вкуса, а наша задача вкратце рассмотреть методы укладки линолеумных полов.

Прежде всего, основание для покрытия должно быть ровным и прочным. Деревянные полы простругивают, шпаклюют, покрывают древесно-стружечными или древесно-волокнистыми плитами, иногда фанерой или оргалитом.

Бетонные основания выравнивают раствором (цемент – песок, 1:3). Влажность стяжек не должна превышать 5-6%, температура воздуха в помещении при укладке линолеума – не ниже 15°С.

По сплошным панелям перекрытий укладывают наклеенные на горячем битуме древесноволокнистые плиты, стыки плит заделывают составом из ПВА и цемента. После высыхания шпаклевочного слоя, различных составов для заделки швов и зачистки поверхности можно приступить к укладке покрытия из линолеума.

Листы линолеума раскатывают и при комнатной температуре выдерживают несколько суток. После этого полотна линолеума подбирают по рисунку, подрезают по контурам стен и проемов и укладывают друг на друга кромками.

После выполнения этих операций линолеум. Необходимую для укладки мастику наносят зубчатым шпателем (слой мастики около 0,2 мм), выдерживают до 40 минут. Затем линолеум прижимается к полу, а пузыри воздуха удаляются тяжелым роликом, в дверных проемах открытые куски линолеума закрепляют специальными планками.

Через трое-четверо суток в местах напуска полотнища острым ножом прорезают по линейке, положив под стык деревянную полоску. Чаще всего при строительстве укладывают линолеумные полы на теплозвукоизолирующей основе, мы также рекомендуем их использовать.

Если у вас сплошные железобетонные перекрытия, то линолеум можно укладывать прямо на них, за исключением случаев, когда под перекрытием расположен неотапливаемый подвал, тогда делают прокладку из древесно-волокнистых плит.

На многопустотные настилы делают песчаную засыпку, затем цементно-песчаную стяжку. Для приклейки линолеума чаще всего используют клей бустилат, а в дверных проемах для соединений листов линолеума применяют поливинил-хлоридные порожки — сейчас есть в продаже их различные типы.

Такие порожки можно приклеивать под линолеум? Для этого обычно используют клей марки КН-2 или КН-3. Листы линолеума можно сварить при помощи струй воздуха, нагретого до температуры около 250°С. Ручные электрофены с изменением температуры воздушного потока (100-700°С) есть в продаже, можно подобрать и размеры сопел.

Упругие покрытия для полов выпускаются и в виде плиток (30x30 см, 22,9x25 см) из различных материалов, в том числе и из линолеума. Плитки из упругих материалов необходимо укладывать на прочную основу, лучше всего на черновой пол из древесно-стружечных плит. Пол из досок под такие плитки не обладает достаточной прочностью, на него необходимо настелить фанеру или древесно-волокнистые плиты. Рекомендуется эти плиты с обратной стороны намочить водой, дать частично просохнуть за двое суток, а затем прибить гвоздями с широкой шляпкой. Обработка водой предотвратит дальнейшую усадку подкладки под плитки.

Вы можете подобрать рисунок из плиток: если в рисунке плитки расположены параллельно стенам, уложите плитки на пол без клея в соответствии с цветами на рисунке в одной четверти комнаты и потом уже сделайте необходимые подрезки плиток. Диагональный рисунок создается предварительной диагональной укладкой плиток (всухую). Такая проверочная укладка плиток обычно делается следующим образом. Комната делится на четыре равные части при помощи шнура, натянутого крестом: от гвоздей, вбитых у середины каждой стены.

Достаточно просто проверить прямые углы, если одна сторона треугольника равна 90 см, вторая 120 см, то гипотенуза равна 150 см (рис. 1). Для диагональной укладки шнуром, натертым мелом, прямые углы еще делятся пополам, как это показано на рис. 1. Клеятся плитки из линолеума на клеевые составы, о которых уже упоминалось выше.

Полы из ковролина

В последнее время очень удобным и красивым рулонным материалом для покрытия полов является ковролин — продается он самых различных расцветок, рисунков и ширины. Этот материал можно класть на ровную прочную основу, просто закрепляя листы плинтусом, а стыки склеивать, используя специальные порожки. В продаже обычно, кроме ковролина, есть большой ассортимент специальных мастик для склейки швов ковролина, порожков различных размеров и формы.

Известно пять способов укладки ковролина:

1. Бесклеевой способ. Он используется в основном для маленьких помещений, когда покрытие состоит из одного листа. Материал укладывается так, чтобы его края выступали над плинтусом на 5–10 см. Затем он разравнивается специальным роликом по направлению от середины к стенам. Углы ковролина необходимо вырезать в форме буквы V и обрезать по периметру стен. Покрытие закрепляется металлической рейкой у дверных проемов.

2. Клеевой способ. Вначале, так же, как и в первом варианте, ковролин разворачивается и обрезается. Потом его нужно согнуть в центре и покрыть клеем свободное пространство на полу. Для этого используется шпатель. После того, как слой клея немного просохнет в течение пары минут, можно прикреплять отогнутую часть материала. Затем приклеенная поверхность разглаживается роликом, и та же самая операция повторяется со второй половиной ковролина.

3. Одновременное соединение. Раскрой и раскладка материала делается так же, как и в двух предыдущих вариантах, но листы нужно положить внахлест на 3–5 см. Вначале клей наносится на 2/3 ширины полотна, и оно приклеивается. То же повторяется со вторым куском. Потом ковролин нужно поднять и покрыть клеем пол. После этого обе стороны материала надо разрезать одновременно с помощью линейки, затем опустить и разгладить их.

Применять укладку ковролина на клей нужно обязательно в том случае, если размер помещения превышает несколько сотен квадратных метров. При этом необходимо не ошибиться с дозировкой клея: если его будет слишком много, просочившиеся сквозь ворс частицы могут значительно повредить ковровое покрытие.

4. Стретчинг. Этот вид настилки ковролина основывается на таком свойстве текстильных покрытий, как эластичность. Хотя на первый взгляд он кажется простым, уложить ковролин способом стречинга могут только профессиональные мастера. Ковровое покрытие натягивается под углом на узкие рейки с гвоздями, которые закреплены по периметру стен. При этом учитывается их возможная кривизна, для чего нужно предусмотреть припуски.

После окончания работ излишки ковролина обрезают. Чтобы готовое покрытие стало мягче и теплее, под него настилают войлок, а так же вспененный полиуретан. Края у стен закрываются плинтусом, который может быть изготовлен из самого коврового материала. Такой способ является оптимальным для дома, квартиры и небольших офисных помещений.

5. Настил на скотч. Это один из самых распространенных в Европе способов укладки ковролина. Он очень дешев и требует минимума материалов: только скотч и ленту для склеивания ковров. Конечно, не стоит ожидать, что материал на скотче прослужит долго. Укладка продержится максимум около трех лет. Но это позволит часто менять покрытия, следуя новым тенденциям моды. Кроме того, такой тип настилки наиболее целесообразен, когда ковролин нужно уложить на короткий срок, например, в зале, где будет проведена презентация или выставка.

Стандартный набор инструментов для ремонта автомобиля определить трудно. Но у автомобилиста обязательно должны быть:

• торцевые и гаечные ключи, рожковые, накидные, трубчатые, головки с размерами от 6 до 24 мм. Ключи лучше иметь в полном ассортименте, при этом каждый ключ лучше представлен в наборе в двух экземплярах (на случай поломки или утери);
• пассатижи, утконосы, отвёртки на крест и на шлиц (на "плюс" и на "минус") разных размеров, динамометрический ключ;
• пинцет, монтировка, зажимы, домкрат;
• молотки; Специалисты советуют, чтобы их было несколько (небольшой – 250 г, и молотки потяжелее ? весом 500, 1000 г);
• выколотки из мягкого металла (латунные, медные, алюминиевые прутки);
• съёмники для пружин, масляных фильтров, клапанов;
• ножовка по металлу, набор надфилей, напильников;
• шприц для смазки шасси;
• ареометр для проверки аккумулятора, тахометр ключ для свечей зажигания, тестер напряжения;

Имея под рукой этот набор инструментов, можно без самостоятельно устранить незначительную поломку, провести профилактические мероприятия.

Зачастую автомобилисты сходятся во мнении: лучше я отремонтирую сам, чем буду отдавать машину кому-то. И дело даже не в том, что жалко денег и времени, - найти хорошего мастера не так уж и просто. После ремонта одного узла приходится порой чинить другой. Самостоятельная починка - это ваша уверенность в надежности автомобиля.

Как найти и выбрать качественные инструменты для ремонта автомобиля?

Здесь можно пойти двумя путями. Выбор и заказ инструментов в интернет-магазине, либо покупка в специализированных точках продаж.

Покупка в магазине

Заметим, что для владельцев магазинов автомобильных автозапчастей наличие в продаже еще и инструментов для ремонта значительно расширяет сферу потенциальных клиентов, увеличивает процент продаж, выручку. Основные плюсы: можно получить консультацию у продавца, посмотреть, подержать в руках инструмент, оценить его на прочность. Минус: иногда в магазине может не оказаться того, что нужно именно вам, ассортимент представленного товара зачастую бывает не так обширен, как хотелось бы.

Заказ в интернете

Основные плюсы :большой выбор предлагаемой продукции. При этом, зная уже марку товара, качественные характеристики, приобретать инструменты становится делом простым, при этом еще и экономичным. Стоимость товара в интернет-магазине порой бывает дешевле, чем в обычной продаже. Так же, при покупке товара мелким оптом или оптом, интернет-магазины вводят систему скидок для клиентов.

Заказ через интернет- это еще и отличная возможность сэкономить ваше время, нет надобности искать необходимую вам модель, все находится в одном месте. Вы просто заказываете то, что нужно и через несколько дней товар доставлен. Заказывать инструменты для ремонта автомобиля через интернет – просто и выгодно. Тем более, что на покупку распространяются все те же обязательства магазина (возврат, обмен) как и при покупке в обычном магазине.

Компания «Кибер» реализует оптом по низким ценам широкий спектр инструментов, среди которых есть большой ассортимент товаров и для автолюбителей. Также в интернет-магазине можно найти специализированные наборы для ремонта автомобиля. Таким образом, у вас под рукой будут самые необходимые инструменты. Кстати, от такого чемоданчика в виде подарка не отказался бы ни один мужчина в мире. В нем находится оптимальный набор необходимых инструментов для устранения неполадок в машине.

Один из самых изящных видов внутренней отделки дома – отделка шпоном дорогих сортов древесины. В первую очередь вы должны наметить детали, которые хотите покрыть шпоном определенной древесины. Этими деталями могут быть панели в кабинете, полочки или полки под книги, карнизы для штор, арки дверных проемов и многое другое. Изготовив эти детали из толстой сухой фанеры, древесностружечных плит, старых сухих мебельных досок, ненужных столешниц и т.п., вы должны подготовить основу под поклейку шпона. Подготовка основы состоит в удалении жировых пятен, смолы, выбоин, сучков; вся поверхность должна быть ровной, без малейших дефектов. Для дальнейшей отделки шпоном выбоины, вырывы волокон заделывают шпаклевкой, приготовив ее из клея с добавлением древесной муки или измельченного угля.

Тщательно перемешав состав, его наносят шпателем, после высыхания и усадки снова шпаклюют, а уже затем шлифуют. Сучки высверливают, так как при росте влажности основа разбухает больше и на месте сучка образуется впадина. Пробки, которые вставляют в отверстия сучков, должны иметь направление волокон древесины аналогично основе. Последняя операция, проводимая над основой, – шлифование. Иногда делают цинубление – нанесение тонких рисок вдоль волокон, в которые проникает клей, связывающий основу и шпон.

Подготовив основу, приступают к подготовке шпона. Прежде всего нужно разобрать пачки шпона, так как желательно, чтобы на основе было минимальное число швов, а на поверхности изделия был самый красивый рисунок. Для этого выбирают отдельные листы шпона, часто удается, «раскрыв» пачку шпона, подобрать симметричный рисунок. Припуск по длине и ширине детали делают около 1 см, размеченные листы разрезают, сначала в торцевом, затем в продольном направлениях.

На мебельных фабриках раскрой шпона осуществляют пачками на специальных ножницах, реже на бумагорезательных машинах. Вручную раскрой шпона производят лучковыми пилами и специальными ножами, по линейке. На рис. 1 показаны различные типы ножей для ручного раскроя шпона.

Облицовывая детали шпоном, вы должны знать следующее. Набор шпона принято делить на простой и фигурный. Простой набор: все листы шпона имеют параллельное направление волокон, рисунок текстуры симметричен оси набора. Наружная сторона шпона (правая) более гладкая, лист наклеивают на левую сторону. Фигурный набор – набор, в результате которого получаются геометрические фигуры, – «крестом», «кругом», «в елку».

После перечисленных подготовительных работ приступают непосредственно к облицевке шпоном. Для этого на основу с нанесенным глютиновым клеем укладывают шпон поперек основания или наискосок. Почему шпон укладывается именно в этих направлениях? Основание имеет меньшую усадку, а шпон сильно стягивается клеем, поэтому при высыхании на поверхности шпона появятся мелкие трещины. Если же вам необходимо совместить волокна и основания, то вначале наискосок наклеивается дешевый (например, березовый) шпон или легкая ткань – полотно или бязь. Есть и другой рецепт: фанеру, на которую наклеивают шпон, можно предварительно наклеить на совершенно сухую основу, не дающую усадки.

Очень красив шпон из капа, напоминающий по рисунку птичий глаз. Такой шпон со свилеватой структурой (к нему относится древесина карельской березы, тополя) также можно клеить сразу на основу, но только совершенно сухую. И, конечно, не забудьте обезжирить основание, протерев его чистым бензином или ацетоном и дав хорошо просохнуть.

Одним из методов наклейки шпона является облицевка шпоном впритирку. Клей для такой работы берется гуще, чем для склеивания деревянных деталей. Нанеся клей, необходимо дать ему подсохнуть на основании, иначе горячий клей может проступить через шпон, особенно если шпон тонкий и крупнопористый. В результате на поверхности шпона появятся темные пятна, особенно если применялся столярный клей.
Обычно, нанеся на основание клей, через некоторое время прикасаются к поверхности ребром небольшого листа бумаги: если клей «потащился» за бумажкой, затвердевание началось.

Притирают шпон специальным притирочным молотком, двигая его в направлении вдоль волокон шпона от середины к краям, стараясь выдавить на край излишки клея. Молоток перед притиркой подогревают примерно до 70-80°С, а губкой, пропитанной теплой водой, сверху смачивают шпон. Эти две операции не позволяют клею быстро загустеть, а шпон размягчить. Если вы недосмотрели и на основу кое-где не нанесли клей, то образуются пустоты (специалисты их называют «чижи»). Чижи можно обнаружить, простукивая поверхность. Чтобы устранить пустоты, подрежьте наискось острым ножом или бритвой шпон, заведите в полость ножом или шпателем немного клея, слегка смочите шпон сверху и прижмите его теплым притирочным молотком (можно теплым утюгом, который тоже часто используется при притирке шпона).

При облицовке впритирку клей наносят только под первый лист. За тем, притерев его, смазывают основу под второй лист, укладывая его на первый внахлест, и притирают по всей площади. Далее такую операцию снова повторяют со следующим листом. Затем ножом по линейке прорезают наложенные кромки шпона, приподняв шпон (рис. 2). Шов при высыхании может разойтись, лучше на время скрепить его клеевой лентой, на пример, приклеить вдоль шва полоску скотча.

Часто облицовку впритирку выполняют с помощью клея ПВА, притирая шпон медленными движениями нагретым утюгом. Для сравнительно небольших деталей очень хорош однокомпонентный клей для дерева «Тitebond II». Клей достаточно дорог, но зато быстро высыхает; им удобно выполнять облицовку с использованием винтовых приспособлений.

Этот способ облицовки заключается в следующем. Используются хомутовые или столярные струбцины, ими через металлический Щит прижимают шпон к основанию. Наклеивание шпона под таким прессом применяется для плоских деталей, для выпуклых применяют сыпучие цулаги (мешки с просеянным и нагретым песком) – рис. 3. В ходе выполнения тех или иных работ часто возникает необходимость соединения различных деревянных деталей, облицованных или необлицованных шпоном. Это могут быть конструкции карнизов, полок, украшающих потолок балок, ниш для посуды или картин и т.п. Для создания прочных и эстетичных изделий используются самые различные соединения, часть их приведена на рис. 4.

Обычно изделия, облицованные шпоном, шлифуют мелкодисперсными шкурками, заканчивая нулевкой, а затем покрывают лаком. Процесс лакирования уже был описан выше. Дерево дорогих пород под слоем лака приобретает совершенно иной цвет, отчетливо проявляется его характерная текстура (например, сильно меняется цвет и проявляется текстура у древесины красного дерева). В некоторых случаях необходимо получить цвет деревянного изделия, по вашему мнению, необходимый для гармоничного интерьера. Вы можете подобрать цвет деревянных конструкций под цвет и рисунок обоев, клеевой краски, гардин, мебели. Для этого шпон желательно предварительно окрасить, лучше в растворе краски комнатной температуры, а затем уже облицовывать им основу. Иногда применяют и горячий способ окрашивания, но при холодном способе, в домашних условиях, цвет, как правило, получается более однотонным и устойчивым.

При окраске листы шпона размещают в сосуде на металлической сетке, чтобы осадок красителя со дна не попал на поверхность шпона. Далее шпон промывают в проточной воде, сушат без попадания на поверхность прямых солнечных лучей. Почти высохший шпон кладут под пресс до полного высушивания.

Рецепты некоторых природных и химических красителей дерева уже были приведены выше. Для окрашивания вы можете использовать и сведения, изложенные в табл. 1.

Таблица 1. Красители шпона

Красители	Цвет
Раствор хлористого калия (на 1л воды 10 г, температура 100°С)	Желтый для шпона из светлой древесины
Настой дубовых спилок и железного порошка. Выдерживают около пяти дней	Серый, голубой, черный
Настой дубовых опилок в растворе железной стружки в уксусе	Иссиня-черный цвет для дубового шпона
Опустить шпон в раствор уксусной кислоты с добавкой ржавчины, вымачивать сутки. Затем нейтрализовать кислоту раствором питьевой соды	Черный
Смесь азотной кислоты с водой (1:1) добавить 1/6 часть (по массе) железных опилок, после их растворения долить воду (1:2) и поставить на двое суток в теплое место. Светлую часть раствора слить и красить им шпон.	Окраска дубового шпона в цвет «воронова крыла»
Азотную кислоту разбавить водой, всыпать медный опилки, нагреть до кипения. Остывший раствор развести водой (1:1). После вымачивания древесины нейтрализовать кислоту раствором питьевой соды.	Синий цвет
Вымачиваем березовый шпон в течении нескольких суток в растворе сернокислого железа (50 г на 1л воды). Затем промыть проточной водой.	Серебристый тон с голубовато-зеленоватым отливом
Раствор железного купороса	Оливково-зеленый цвет
Шпон протравить в висмутовой соли, затем выдержать в настое из опилок и коры: - дикой груши - ясеня - ольхи	Коричневый цвет Темно-синий цвет Темно-красный цвет

Мы ограничились только самыми простыми приемами изготовления деревянных деталей, которые можно использовать во внутренней отделке частного дома. Если вы займетесь совершенствованием и переделкой интерьера, то обнаружите, что существует много тонкостей, о которых вы даже не подозревали раньше. Это и обжиг шпона в горячем песке, когда удается получить плавные переходы тонов (применяется в основном при наборе из шпона цветочных орнаментов или пейзажей), и маркетри – набор из кусочков шпона разных пород дерева, и интарсия – инкрустация древесной основы древесиной с другими текстурой и цветом, и инкрустация – украшение деревянных предметов вставками из металлов (латуни, меди), кости, перламутра, и выжигание по дереву, и, конечно, резьба по дереву.

Все эти работы требуют навыков, терпения, специальных материалов и инструментов, но главное – увлеченности. Зато интерьеры, включающие такие изделия, всегда оригинальны, красивы и удобны.

Те, кто живет в панельном доме, каждый день сталкивается с плохой шумоизоляцией своей квартиры, то соседи громко гуляют, то кто-то на 5 этаже дрелью работает. И у всех появляется желание – сделать звукоизоляцию квартиры в панельном доме. Рассмотрим основные рекомендации по звукоизоляции квартиры. Сегодня существует целый ряд специальных материалов и технологий, предназначенных для увеличения звукоизоляции квартиры:

– устройство конструкции плавающего пола;
– монтаж звукоизоляционного подвесного потолка;
– возведение дополнительных звукоизоляционных облицовок стен с применением звукоизоляционных креплений.

Все эти методы звукоизоляции обладают достаточно высокой эффективностью, но требуют довольно больших финансовых затрат на специальные материалы и монтажные работы. Но не всегда есть время и финансы на дорогостоящий ремонт, часто можно обойтись без всего этого, просто устранив некоторые недоработки строителей при строительстве панельных домов.

Существуют достаточно эффективные меры по звукоизоляции, которые можно применять на практике самостоятельно. Несмотря на внешнюю простоту изложенных ниже рекомендаций по звукоизоляции квартиры в панельном доме, их выполнение может значительно улучшить акустический комфорт в обычной жилой квартире.

1. Звукоизоляция розеток

Электророзетка, смонтированная на межквартирной стене, очень часто является одним из наиболее вероятных путей проникновения шума от соседей. В этом легко убедиться, просто приложив к ней ухо (только постарайтесь, чтобы Вас не ударило током). Дело в том, что в некоторых железобетонных стеновых плитах ещё на стадии производства предусматривают сквозные отверстия для установки электрофурнитуры. Затем строители просто монтируют розетки в двух смежных квартирах, оставляя при этом сквозной канал, по которому шум может почти беспрепятственно попадать в Вашу квартиру.

Совет. Демонтируйте электророзетку и монтажную коробку, придерживаясь правил по электробезопасности. Возможно, при этом вы увидите дно монтажной коробки соседской розетки. Вложите в отверстие «шайбу» из плотной минеральной ваты, асбестовой ткани или базальтового картона. Затем загерметизируйте отверстие гипсовой шпаклевкой или цементным раствором, так чтобы осталось место для установки вашей электророзетки. Для производства данной операции рекомендуется воспользоваться услугами специалиста-электрика.

Примечание. Не применяйте для герметизации отверстия монтажную пену без её последующей штукатурки. Монтажная пена не является звукоизолирующим материалом и, кроме того, обладает высокой горючестью.

2. Звукоизоляция монтажных электрических коробов

Монтажные коробки для соединения электрических кабелей обычно расположены под потолком в центральной части межквартирных стен. Часто они спрятаны под обоями, но их легко обнаружить «методом простукивания». Очень часто монтажные коробки устанавливаются в сквозные отверстия в стенах и закрываются тонкими пластмассовыми крышками.

Совет. Звукоизоляцию монтажных коробок рекомендуется произвести по аналогии с электророзетками, но обязательно с привлечением специалиста-электрика. Не рекомендуется самостоятельно производить скрутку электрических кабелей.

3. Изоляция стояков системы отопления и водоснабжения

Стояки трубопроводов отопления и водоснабжения, согласно строительным нормам, должны прокладываться через межэтажные перекрытия с помощью виброизолированных гильз. Для этого в перекрытие заделывается металлическая труба большего по сравнению со стояком диаметра. Зазор между двумя трубами должен быть заполнен негорючим звукопоглощающим материалом и загерметизирован нетвердеющим герметиком. На практике это часто не выполняется. Строители либо не заделывают щели в гильзе минеральной ватой, либо просто не используют гильзы, заделывая стояк прямо в перекрытие цементным раствором. После многолетней эксплуатации между трубой стояка и плитой перекрытия обязательно появляются щели. Звук от соседей снизу и сверху может беспрепятственно проникать в Вашу квартиру через щели и неплотности. В некоторых случаях через такие щели проникают и нежелательные запахи.

Совет. Если стояк проложен через перекрытие в гильзе, рекомендуется загерметизировать зазор между гильзой и стояком термостойким силиконовым герметиком. Если стояк проложен непосредственно через перекрытие, вокруг трубы необходимо расчистить и удалить поврежденный слой цементного раствора как можно глубже (не допуская проникновения в соседнюю квартиру). Затем основание трубы рекомендуется обернуть звукоизолирующим материалом (например, асбестовой тканью) и зацементировать нарушенный участок пола и/или потолка. Излишки изолирующего материала обрезаются, а стык герметизируется силиконовым герметиком.

4. Звукоизоляция стыков между полом и стенами

В местах примыкания перекрытия пола к стенам очень часто появляются глубокие трещины. Это связано с некачественно выполненными строительными стыками и низким качеством выравнивающей стяжки пола. Образующиеся со временем трещины и полости могут служить хорошим проводником звука из соседней квартиры.

Совет. Демонтируйте плинтусы по периметру помещения. Если существует такая возможность, с помощью зубила и молотка выполните вдоль стен в полу шов шириной 30–50 мм на всю глубину стяжки. Заполните шов свежим цементно-песчаным раствором. После высыхания цементной смеси обработайте стык нетвердеющим силиконовым герметиком. Если в квартире уложен паркет и частичный демонтаж стяжки невозможен, то просто тщательно заполните деформационный шов между стеной и краем паркетного настила силиконовым герметиком. Затем закрепите плинтусы на свои места.

5. Звукоизоляция стыков между панелями «стена-стена» и «стена-потолок»

Многолетняя эксплуатация панельных домов, как правило, приводит к образованию деформационных трещин между железобетонными плитами стен и перекрытий. Эти трещины являются «спутниками жизни» практически всех жильцов панельных домов. Очень часто они прячутся за обоями и не нарушают внешнего вида жилой квартиры. Тем не менее, эти трещины могут служить каналом для проникновения шума из соседней квартиры.

Совет. Снимите старые обои. Расшейте стыки между бетонными панелями. Заполните образовавшиеся пустоты и полости гипсовой шпаклевкой или цементным раствором. После высыхания шпаклевки промажьте все стыки «стена-стена» и «стена-потолок» акриловым герметиком. После удаления излишков акрилового герметика можно производить покраску или оклейку помещения новыми обоями.

6. Звукоизоляция окон

В квартиру может проникать не только транспортный шум улицы, но и звук музыкального центра из соседней квартиры. Замена старых деревянных окон металлопластиковыми оконными конструкциями может решить эту проблему, но часто несложная модернизация старого окна приводит даже к более высокому результату. Необходимо отметить, что часто после демонтажа старых деревянных окон и установки металлопластиковых, некоторые звуки от внутридомовых источников становятся более слышимыми. Это связано с исчезновением эффекта маскировки этих звуков уличным шумом.

Совет. Для увеличения звукоизоляции старого окна рекомендуется заменить существующие стекла толщиной 4 мм более толстыми, например, 5 или 6 мм.
Перед монтажом нового стекла, обильно промажьте установочные места оконной створки по всему периметру прозрачным нейтральным силиконовым герметиком. Плотно вдавите стекло в силиконовый «валик» в створке. Затем смонтируйте штапики и удалите излишки силикона.

В каждой оконной створке по всему контуру притвора закрепите резиновый уплотнитель, имеющий сечение в виде буквы «D». Сегодня в хозяйственных магазинах представлен достаточно широкий выбор различных недорогих уплотнителей. Если окно после уплотнения притвора закрывается с трудом, придется обратиться к услугам столяра.

Все эти советы действенны, если створки в старых окнах сильно не деформировались от времени. Если Вы все-таки решили приобрести металлопластиковые окна, то запомните, что двухкамерные стеклопакеты, как правило, не обеспечивают более высокой звукоизоляции по сравнению с однокамерными стеклопакетами аналогичной ширины и одинаковой суммарной толщиной стекол.

Примечание. Не рекомендуется выравнивать оконные откосы с помощью листов гипсокартона. Резонансные явления в воздушных полостях могут значительно снизить звукоизоляцию окна. Лучше всего для отделки откосов использовать цементно-песчаную штукатурку.

7. Шумоизоляция входных дверей

К сожалению, увеличение звукоизоляции входной двери не сможет снизить шум от движения лифтовой кабины или работы лифтовой лебедки (эти шумы распространяются по строительным конструкциям), но поможет избавиться от шума из соседней квартиры, шума закрывающихся дверей лифта, стука каблуков по лестнице и других бытовых шумов.

Совет. Входную группу в квартиру рекомендуется выполнять в виде тамбура. При этом внешняя дверь должна обладать противовзломными свойствами, а внутренняя дверь может быть декоративной. Для обеспечения высокой звукоизоляции, необходимо, чтобы двери в закрытом положении не имели щелей и неплотностей в прилегании дверного полотна к коробке. Для этого дверные коробки должны обязательно иметь порог и уплотняющую прокладку по всему притвору. В качестве прокладки лучше всего использовать профильные резиновые уплотнители, имеющие сечение в виде буквы «D».

Разница в звукоизоляции двери с порогом и без него может достигать 10-15 дБ.
Очень часто монтажный зазор между дверной коробкой и дверным проёмом строители заполняют монтажной пеной, и через него звук легко проникает в квартиру из общего коридора. В этом случае необходимо удалить монтажную пену и заполнить монтажный зазор и все пустоты в коробке цементным раствором. После высыхания цементной смеси места примыкания дверной коробки к конструкции стены необходимо тщательно загерметизировать силиконовым герметиком для предотвращения появления в будущем деформационных трещин.

8. Что не нужно делать?

Очень часто строители рекомендуют для увеличения звукоизоляции наклеить на стены или потолки листы пенопласта и затем их оштукатурить. На самом деле, такая «звукоизоляционная конструкция» не увеличивает, а в большинстве случаев даже уменьшает (!!!) звукоизоляцию ограждения. Это связано с резонансными явлениями в описанной конструкции в области речевого диапазона частот. Например, если такую облицовку смонтировать с двух сторон тяжелой бетонной стены, то снижение звукоизоляции может достигнуть значения 10-15 дБ!

Необходимо отметить, что к такому же плачевному результату может привести применение в подобной конструкции вместо пенопласта таких материалов, как пенополиэтилен, пенополипропилен, пробка и т.п.

Не следует доверять советам, которые предусматривают закрепление на поверхности стен или потолка неких «суперэффективных» звукоизоляционных материалов толщиной не более 5-10 мм. Не следует доверять советам, которые предусматривают монтаж звукоизоляционных конструкций общей толщиной не более 10-20 мм.

Основным фактором, разоблачающим подобные советы, является наличие самой проблемы звукоизоляции. Если бы в природе существовали такие тонкие звукоизолирующие материалы, то проблема защиты от шума решалась бы еще на стадии проектирования зданий и сводилась бы только к выбору внешнего вида и цены подобных материалов.

На самом деле, минимальная толщина звукоизоляционной конструкции, эффект от которой будет очевидным и ощутимым, составляет не менее 40-50 мм. Надеемся, что приведенные выше рекомендации по звукоизоляции квартиры помогут улучшить комфортность проживания в панельных домах без значительных финансовых вложений.

Содержание статьи

Интернет в доме
Какой Интернет провести?
Мобильный Интернет
Как проверить качество связи мобильного Интернета?
Какой тариф выбрать
И что же делать?

И снова весна. И снова возобновляются загородные строительные работы. Кого-то ждет недостроенный частный дом, а кого-то дача. Качество кровли, внешний вид фасада, красота приусадебной территории - все это определит то, насколько комфортно нам будет в нашем доме и как сильно мы будем любить то, во что вложено много денег, времени и, что немаловажно, терпения.

После окончания строительства, как известно, любому домовладельцу предстоит еще уйма работы по обустройству своего столь долгожданного жилья. И тут важно ничего и никого не забыть - удобная кухня для жены, теплый гараж для хозяина, светлые комнаты для детей, спокойное место для вечернего отдыха и… и, конечно, наша связь с внешним миром. Конечно мы сейчас говорим об Интернете.

Интернет в доме

Сегодня этот вопрос становится таким же важным и актуальным, как и наличие мобильного телефона.

Во-первых, это ежедневное общение и получение свежей и актуальной информации: новости, личная почта, профили в социальных сетях, скайп, спортивные передачи онлайн, покупка вещей в интернет-магазинах.

Во-вторых, это безопасность вашего дома. Особенно, если у вас подключена система видеонаблюдения за территорией. При помощи Интернета вы в любую минуту сможете подключиться к видеокамерам и посмотреть, что происходит у вас во дворе, у ворот или в доме.

В третьих, это возможность быть постоянно на связи и решать рабочие вопросы вне офиса: удаленное подключение к рабочим программам, доступ к рабочим файлам и рабочей почте, он-лайн совещания.

Четвертое - это ресурсы для отдыха: кино, музыка, игры.

Конечно, все это можно делать и из офиса, но что, если вам срочно нужно решить вопрос в выходной день? Или зимой, когда все дороги заметены и выехать нет возможности? Вот тогда нам хорошую службу оказывает собственный Интернет, который ежедневно и круглосуточно дает нам доступ ко всемирной сети.

Какой Интернет провести?

Выбрать Интернет для загородного дома или дачи сегодня, в целом, легко. Нужно в первую очередь выяснить, кто из провайдеров предоставляет услугу по вашему адресу и подключиться. Чтобы не тратить несколько часов на поиск провайдеров и дальнейшую переписку с ними в надежде найти вразумительный ответ о тарифах и услугах, можно воспользоваться простым сервисом подбора провайдера по адресу. Например таким, как на сайте Мультитест. Во-первых, это сэкономит время и вы получите полный список провайдеров со всеми тарифами на одной странице, а во-вторых, это значительно ускоряет поиск и сам процесс подключения, т.к. сервис берет на себя задачи общения с провайдерами.

Если времени и нервов много или вы точно знаете, к кому хотите подключиться - тогда достаточно просто зайти на сайт компании-провайдера, найти контакты и отправить заявку.

Что же сегодня предлагают провайдеры для частного сектора.

Чаще всего, в частном секторе отсутствуют услуги проводного или кабельного Интернета, т.к. для провайдеров это достаточно дорого - тянуть провод или кабель за город для подключения нескольких домов.

Если в частном секторе есть обычная телефонная связь, то дом можно попробовать подключить к Интернету через технологию ADSL. В этом случае необходимо, чтобы технические специалисты проверили возможность такого подключения, т.к. не каждый телефонный провод такую возможность предоставит.

ADSL - это доступ к Интернет через аналоговую телефонную линию, при котором пользователь получает возможность одновременно пользоваться и скоростным Интернетом, и телефоном.

Подключение работает при помощи специального модема и сплиттеров - устройств, которые подключаются к линии обслуживающей АТС и пользователя. При этом модем еще играет и роль маршрутизатора, позволяя создать домашнюю сеть и подключить к ней несколько дополнительных компьютеров.

Если ни один из вариантов наземного Интернета не доступен, то остаются варианты мобильного или спутникового Интернета - проще говоря, беспроводного.

Сначала про спутник. Это высокоскоростной Интернет, который является лучшим решением для частного сектора. Тут все просто - абонент устанавливает у себя во дворе или на доме спутниковую антенну, которая принимает и отправляет сигнал. Для такой антенны важен «чистый горизонт» при установке. Деревья, здания и другие постройки могут сыграть роль препятствия для хорошего сигнала. Поэтому антенну устанавливают на открытой местности в зоне прямой видимости спутника. Домашние компьютеры подключается к спутнику через спутниковый модем.

Скорость Интернета при этом варьируется от 5 Мбит/сек до 20 Мбит/сек, в зависимости от выбранного тарифа. Ежемесячная абонплата составляет от 199 до 1000 грн. Если по итогу использования Интернет, пользователь выбрал весь отведенный ему траффик, то Интернет не отключается, а просто снижается скорость передачи данных до минимальной.

Спутниковый Интернет в Украине представлен брендом «Tooway», покрытие которой охватывает всю Украину. Стоимость подключения составляет 1500 грн плюс стоимость работ по установке оборудования.

Мобильный Интернет

Мобильный Интернет имеет значительное преимущество перед всеми остальными в том, что его всегда можно взять с собой. Он предоставляет пользователю свободу передвижения и свободу выбора оплаты. Скорость при этом, конечно, будет ниже, нежели у спутникового и будет варьироваться в зависимости от выбранного провайдера и тарифа.

Итак, мобильный Интернет может быть:

- 2.5 G (GPRS)/2.75 G (EDGE). Это обычный Интернет в телефоне. Скорость передачи данных при этом составляет 30-80 килобит. Не очень быстрая связь, но такой Интернет предлагают все действующие в Украине операторы сотовой связи. Покрытие - вся Украина. При необходимости, телефон можно настроить как модем (точку доступа) и передавать с него Интернет на ноутбук.

- 3G от PEOPLEnet, Интертелеком, ТриМоб (Укртелеком, Utel), МТС Коннект 3G. Скорость в среднем от 3,1 Мбит/сек при использовании UMTS/W-CDMA и до 14,7 Мбит/сек при EVDO Rev. Точное покрытие надо смотреть по карте оператора и при этом знать, что вне зоны покрытия связь с 3G у ТриМоб перейдет на национальный роуминг, что может значительно ударить по кошельку. У Интертелекома все значительно лояльнее - и зона покрытия шире, и переплаты за использования всего предоставленного лимита нет.

- 4G/WiMAX Интернет сегодня предлагают 2 оператора FreshTel и Giraffe. Такой Интернет нельзя назвать мобильным, так как он достаточно ограничен в покрытии (только крупные города и то не все районы) и качество связи зависит от удаленности от передающей антенны. Скорость 4G составляет до 20 мегабит, обычно 3-7.

Как проверить качество связи мобильного Интернета?

Т.к. качество мобильного Интернета во многом зависит от устойчивости сигнала передающей антенны, то важно, чтобы дом попадал в радиус ее действия. А если антенн несколько - как выбрать лучший сигнал?

Решение одно - перепробовать все варианты. В случае с Киевской и Харьковской областью этот вопрос решается путем заказа подобных услуг. Например, от того же Мультитеста. Суть услуги сводится к тому, что по указанному адресу выезжают специалисты с набором оборудования и на месте они поочередно проверяют все сигналы от всех провайдеров. Причем с возможностью использовать Интернет как во дворе, так и в доме в разных комнатах. Выбирают наилучший сигнал и подключают клиента по выбранному им тарифу. Такие тестирования и подключения проводятся довольно таки часто и вы можете предварительно либо почитать отзывы уже подключенных пользователей, либо посмотреть результаты таких тестирований. Заказать услугу можно тоже онлайн, не выходя из дома и не созваниваясь с операторами.

Для других регионов задача сложнее и тут помочь может только объективная оценка качества покрытия самим клиентом и ориентироваться надо на тех операторов, чье покрытие наибольшее. Или на отзывы пользователей.

Какой тариф выбрать

Для загородного дома, с котором семья проживает круглогодично, конечно, лучше всего подходит безлимитный тариф или тарифы со сниженной стоимостью в вечернее и выходное время, т.к. именно на это время приходится наибольшая активность пользователей. Если это дача и вы появляетесь там только на выходных, то для вас лучшим будет подневной тариф, который активируется только тогда, когда пользователь производит вход в сеть.

В любом случае, выбор тарифа - это сугубо личное мнение пользователя, которое формируется исходя из требований и к скорости, и к объему трафика.

Подобрать тариф можно путем сравнения всех тарифных планов от операторов.

И что же делать?

Вывод прост: если вы хотите быть постоянно в сети и не терять драгоценное время и возможность удаленно от города получать нужную вам информацию - Интернет должен быть в доме. И планировать его подключение нужно уже сегодня. Благо для этого есть все средства и возможности.

Статья подготовлена партнерами портала iBud - компанией Мультитест.

Многие нитроэмали (быстросохнущие краски) лучше всего наносить аэрозольным методом. Если объем работ у вас небольшой, лучше всего приобрести аэрозольные баллончики с краской (рис. 1,2).

Краска в такие баллончики закачана под давлением, на баллоне имеется распылитель, благодаря чему вы можете, даже не имея краскопульта и компрессора, окрасить любую поверхность аэрозольным методом. Качество и равномерность окраски аэрозольным методом значительно выше, чем при окраске кистью или валиком. Однако следует оговориться, что аэрозольное окрашивание возможно лишь при наличии соответствующего опыта.

Перед началом окрашивания не забудьте тщательно перемешать краску в баллончике с помощью специального металлического шарика внутри емкости. При работе с аэрозолями следует соблюдать те же правила, что и при работе с краскопультом: располагать баллон с краской на достаточном расстоянии от поверхности, совершать равномерные движения и т. д. Кроме того, следует соблюдать еще два важных правила при окрашивании:

– не работать с аэрозольными баллончиками близи открытого огня;
– окрашивать изделия только в сухих проветриваемых помещениях.

Работа аэрографом

Для небольших покрасочных работ, а также для художественных работ по металлу рекомендуется использовать аэрографы (рис.3 и 4).

Существует несколько видов аэрографов. Аэрограф — это приспособление для окрашивания, очень похожее на краскопульт. Принцип его действия тот же. Поток воздуха под давлением захватывает и распыляет краску. Работает аэрограф так же, как и краскопульт, от сжатого воздуха. Благодаря очень малому расходу воздуха вы можете использовать для работы баллончики со сжатым воздухом или даже накачанные камеры от мячей.

Аэрограф выполнен в виде ручки и предназначен для мелких работ. Им можно писать, рисовать, выполнять прямое и трафаретное нанесение краски на объекты. Для окраски аэрографом в основном используются синтетические быстросохнущие краски (нитроэмали). Их необходимо разбавить растворителем до нужной консистенции (вязкости).

Для определения вязкости используются специальные воронки — вискозиметры. Однако опытные мастера легко на глаз определяют состояние краски и ее готовность для окрашивания. В самой простой модели аэрографа все настройки сводятся к двум регулировкам. Первая регулировка аэрографа относится к настройке факела распыления. Именно эта настройка определяет размер частиц краски, которые будут попадать на окрашиваемый объект, и размер облака краски, которое образуется в результате работы аэрографа.

Следует сказать,что затрудняют работу с аэрографом как крупные частицы краски, которые могут образовывать потеки и неровности на поверхности изделия, так и слишком мелкие частицы.

Мелкие частицы краски могут высыхать, даже не долетев до изделия, и превратиться в пыль, которая уже не может прилипнуть к поверхности изделия. Так что для работы следует найти оптимальный размер основной массы частиц краски для окрашивания, при котором вы получите ровную окраску поверхности изделия с помощью аэрографа. Добиваются этого, вращая регулировочный винт сопла аэрографа. Скорость подачи краски и объем краско-воздушной смеси вы можете регулировать с помощью клапана подачи воздуха аэрографа (рис. 5).

Нажимая на клапан подачи воздуха сильнее или слабее, вы открываете больше или меньше канал доступа сжатого воздуха. Чем больше воздуха поступает на смешение с краской, тем больше и концентрированнее получается факел аэрографа. Очень трудно на словах объяснить процесс окраски или рисования аэрографом. Это может прийти только во время практических занятий и работы с аэрографом.

Белую масляную краску можно приготовить, из белил и олифы, а для получения цветных красок следует смешать 2-3 оттенка. Краску доводят до рабочей густоты, после чего процеживают. Чтобы проверить цветовой оттенок, делают выкраску на куске фанеры, картона или жести без последующей сушки.

Приобретая краску, поинтересуйтесь у продавца или прочтите на этикетке банки, каким растворителем или разбавителем вам предстоит пользоваться, и вспомните, есть ли он в вашем арсенале. Если нет, то обязательно приобретите его одновременно с краской. С помощью растворителя вы не только сможете в случае необходимости разбавить густеющую краску, но и оттереть случайное пятно на полу или руках.

Водоэмульсионные краски можно наносить даже на поверхности, ранее покрытые масляными, эмалевыми и клеевыми красками. Они все равно ложатся ровно. Иногда после высыхания краски на деревянных полах появляются щели. Широкие щели забивают рейками и шпатлюют. Узкие щели заполняют льняным шнуром, пропитанным шпатлевкой. Мелкие щели просто шпатлюют.

На рисунке 6 показана настройка аэрографа.

Система защиты от дуги

По данным статистики ГУ МЧС России, в нашей стране только за первое полугодие 2012 года на производственных предприятиях был зарегистрирован 1851 пожар, материальный ущерб от которых составил 998 млн. 227 тыс. рублей. Большая часть аварийных ситуаций связана с возгоранием электрооборудования, возникающим вследствие износа, перегрузки или короткого замыкания (КЗ). Но особенно опасны для оборудования и, что ещё более важно, персонала дуговые КЗ, сопровождающиеся электрической дугой (ЭД). Разрушительные последствия их возникновения связаны с тем, что многие распределительные устройства не оснащены быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий.

Причины и следствия

Электрическая дуга представляет собой электрический разряд в виде ярко светящегося плазменного шнура. «Причин возникновения дугового короткого замыкания и, как следствие, ЭД много - это и ошибка персонала при обслуживании установки, и наличие загрязнения в электрическом шкафу, и износ электротехнического оборудования, - объясняет Людмила Павлова, главный энергетик ОАО «Краснодарский завод ЖБИиК». - Сегодня на некоторых предприятиях замена кабельных линий и электрических щитов не проводилась десятилетиями. В результате многие распределительные устройства устарели или вообще вышли из строя, что привело к участившимся авариям». Поэтому на производствах особое внимание должно уделяться мерам по обеспечению защиты персонала и оборудования от последствий возникновения ЭД.

Электрическая дуга создаёт повышенное давление (до 225 кг/см) и оказывает сильное термическое воздействие (7000-80000С) как на отдельные части оборудования, так и в целом на электроустановку. В результате дуга приводит к выходу из строя электротехнического оборудования, расположенного внутри шкафов управления и распределения, а значит, к внеплановым простоям технологических линий и, как следствие, снижению прибыли предприятия. Ремонт и устранение неисправностей требуют немалых временных и материальных затрат. Однако все вышеперечисленные сложности не идут ни в какое сравнение с травмами, которые может получить обслуживающий персонал при эксплуатации незащищённых установок.

По словам Юрия Резниченко, главного энергетика компании «Русь-строй», однажды он подвергся мощному ультрафиолетовому излучению, которое свойственно дуге, и как итог - на целую неделю был ослеплён. Помимо ослепления, ЭД, возникающая в низковольтных установках, грозит участнику происшествия сильнейшими ожогами.

Чем больше время горения дуги, тем более серьёзные травмы рискует получить человек, подвергшийся её воздействию, и тем более глобальные разрушения грозят электрооборудованию. Именно поэтому необходимо, чтобы ЭД была погашена в кратчайшие сроки. В частности, требования безопасности, изложенные в ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10кВ», определяют, что локализация воздействия дуги при возникновении короткого замыкания внутри КРУ должна быть обеспечена в течение 0,2 с (200 мс).

Способы защиты от электрической дуги

Существуют два способа организации защиты от ЭД - пассивный и активный.

В первом случае речь идёт о локализации разрушительного эффекта короткого замыкания в изолированных сегментах за счёт дугостойких ограждений, требования к которым определены п. 2.4.11 ГОСТ Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92). «Роль пассивной защиты от дуги обеспечивает секционирование системы, выполняющееся при помощи установки дугостойких перегородок на пути перехода системы главных сборных шин из одного электрического шкафа в другой. Таким образом, при возникновении дуги внутри одного устройства она будет локализована в нём механическими элементами, - поясняет Александр Нестеренко, начальник отдела по сборке электрощитов компании «Эксперт-Электрика». - В данном случае дуга гасится либо за счёт её самостоятельной деионизации, либо отключением вводного защитного аппарата. Применение данной меры защиты позволяет значительно снизить риск повреждения целого низковольтного комплектного устройства (НКУ) и сохранить электроснабжение потребителей, питаемых с других секций».

Время, которое требуется для отключения вводного защитного аппарата при пассивном способе, обычно составляет 0,4 сек. Это не соответствует современным требованиям, предъявляемым ко времени гашения электрической дуги.

Зафиксировать дугу на самой ранней стадии возникновения и обеспечить мгновенное срабатывание системы позволяют современные устройства активной защиты. «Принцип их действия основан на обнаружении вспышки в момент возникновения ЭД, затем световое излучение проходит сквозь линзу оптического датчика, передаётся по волоконно-оптическому кабелю и через него поступает на электронный блок, формирующий сигнал на отключение соответствующего аппарата, - рассказывает Сергей Батурлин, менеджер по развитию бизнеса по группе изделий компании АББ. - Благодаря высокой скорости реакции активной системе защиты от дуги TVOC-2 требуется около 1 мс для обнаружения КЗ и 25-30 мс для отключения вводного аппарата защиты. Напряжение на электроустановке полностью пропадёт за короткий промежуток времени (менее 35 мс), предотвращая возможные последствия дугового короткого замыкания».

Рис. 1. Время защитного отключения = TVOC-2 + Автоматический выключатель.

Устройство активной защиты состоит из следующих элементов:

• Модуль контроля дуги. Его задача состоит в том, чтобы максимально быстро сформировать сигнал на отключение электрического питания.
• Волоконно-оптические датчики. Устройства, использующиеся для обнаружения световой вспышки во внутреннем пространстве электрического шкафа.
• Модуль контроля тока. Это вспомогательное устройство применяют, если нельзя избежать попадания на аппаратную часть НКУ прямых солнечных лучей или любых других мощных источников света, которые могут воздействовать на оптические датчики системы. Таким образом, в распределительном устройстве идёт параллельный контроль светового излучения и значений протекающего тока, система защиты от дуги сработает только в случае получения сигнала с двух датчиков (тока и оптического).

«Активная система защиты от ЭД может быть адаптирована под особенности отдельного предприятия. В зависимости от размеров распределительных устройств рассчитывается необходимое число датчиков. Исходя из расположения электрических шкафов принимается решение о наличии модулей дополнительного контроля. Всё это определяется на стадии подготовки электротехнической документации, - рассказывает Елена Зайцева, инженер-проектировщик компании «ЦЭМ». - Процесс проектирования довольно трудоёмкий, отнимает много времени, поэтому лучше использовать системы, состоящие из стандартных компонентов. Например, включить в проект сетей электроснабжения устройство TVOC-2 довольно просто - комплектация конфигурируется на базе готовых заводских элементов, поэтому нет необходимости заполнять опросные листы, отправлять их производителю, ждать ответа. Это значительно экономит время специалистов как при проектировании, так и при последующем заказе оборудования».

Установка системы защиты от дуги

Модуль контроля дуги может устанавливаться на любом участке системы распределения электрической энергии: например, в главных распределительных щитах или шкафах.

Основной принцип расположения оптических датчиков системы активной защиты - обеспечить контроль за всеми частями НКУ, где может возникнуть дуговое короткое замыкание. Потенциально опасными являются места расположения главных и распределительных сборных шин, а также части НКУ или секции с силовыми автоматическими выключателями. Датчик способен обнаружить электрическую дугу с расстояния 3-х метров, но для повышения уровня защиты оборудования оптические устройства монтируют с интервалами в 1,5 метра, что повышает надёжность системы.

Рис. 2. Диаграмма зоны работы оптического датчика.	Рис. 2. Примеры размещения оптических датчиков на главных и распределительных сборных шинах и в месте установки силовых автоматических выключателей.

Типовые решения подключения системы защиты от дуги на примере TVOC-2

Пример 1
Одним из требований к работе активных систем защиты от дуги является возможность обесточивания только того участка цепи, который подвергся опасности, а не всех потребителей. В системе TVOC-2 это реализовано за счёт независимой работы высокоскоростных IGBT-выходов модуля контроля дуги - сигнал на отключение подаётся разным автоматическим выключателям, в зависимости от того, какой датчик определил наличие светового излучения.

Пример 2
Существует и более простая схема подключения системы активной защиты, но она менее удобна, т.к. в случае аварии питания лишаются все потребители и происходит простой работоспособных технологических линий предприятия. Такую схему можно использовать в электрических шкафах, от которых не зависит работа важных технологических линий предприятия.

Мгновенное срабатывание активных систем защиты от дуги позволяет обеспечить полную безопасность персонала, сохранность оборудования и надёжную и бесперебойную работу электрической сети предприятия. Но для последующего снижения риска возникновения аварий специалистам важно проводить анализ каждого случая возникновения дугового короткого замыкания, устанавливать причины появления ЭД и делать выводы о работе силовых автоматических выключателей в критической ситуации.

«Для этого современные устройства защиты от дуги оснащены системами мониторинга, - поясняет Сергей Батурлин. - К модулю TVOC-2 можно подключать два ЖК-дисплея, один из которых устанавливается на двери НКУ, а второй - непосредственно на самом устройстве. Экраны служат для ввода настроек в систему, модуль контроля дуги ведёт в режиме реального времени журнал регистрации ошибок, сохраняет информацию о срабатывании автоматических выключателей. Наличие двух дисплеев позволяет осуществлять постоянный контроль работы системы, понять причины возникновения неполадок».

Нельзя недооценивать роль систем защиты от дуги, особенно на крупных промышленных и гражданских объектах, где трудится большое число людей и установлено дорогостоящее оборудование. Одной из мер обеспечения безаварийного электроснабжения, а соответственно, и бесперебойной работы является использование надёжных систем защиты, обладающих высоким быстродействием. На сегодняшний момент эти устройства являются важным элементом комплексной системы, обеспечивающей безопасность работы электрооборудования.

Пресс-служба ABB