Консервацией открытого бассейна называется совокупность технических мер защиты конструкции бассейна от механических нагрузок во время длительного зимнего простоя.

Общие замечания:

1) необходимо законсервировать открытый бассейн до первых серьезных заморозков;

2) не оставлять бассейн на зиму пустым, т.к. промерзающий и оттаивающий грунт вблизи бассейна резко увеличивает нагрузки на стенки, что может привести к разрушению бетонных и металлических элементов корпуса.

Процесс зимней консервации открытого бассейна включает несколько этапов.

Первый. Необходимо слить воду, которая использовалась для купания, затем тщательно очистить с помощью специальных средств дно и стенки бассейна, а также металлические детали, находящиеся в контакте с водой (лестницы, поручни и т.п.).

Второй. Залить консервационную воду до прежнего уровня и приступить к мерам по консервации фильтрующей системы. Для этого фильтр включается в режим обратной промывки. После окончания промывки фильтр ставится на режим уплотнения, затем в режим нормальной фильтрации. В воду добавляется специальное средство, препятствующее развитию водорослей. Оно обеспечит чистоту воды в том случае, если ожидаемые морозы задерживаются. После этого часть воды сливается до тех пор, пока уровень не опустится на 10 см ниже боковых форсунок.

Третий. Установка компенсаторов объемного расширения замерзающей воды. В этом качестве используются предметы, способные сжиматься при увеличении внешнего давления (заполненные воздухом пластиковые канистры, автомобильные шины, пенопласт и т.п.). Компенсаторы притапливаются под водой с помощью грузов в виде привязанных мешочков с песком (не рекомендуется использовать для этой цели металлическую проволоку, идеальный вариант бечевка из синтетического материала).

Четвертый. В обвязке бассейна демонтируются все детали гидросистемы устройство противотока, фильтрующая установка, нагревательная система и пр. Те детали, которые не подлежат удалению, освобождаются от воды, свободные концы труб изолируются заглушками. Фильтр отсоединяется от гидросистемы, очищается и убирается на зимнее хранение.

Пятый. Закрытие зеркала воды. Для этой цели служат специальные покрытия. Не рекомендуется использовать деревянные щиты и металлические конструкции, опирающиеся на борта бассейна. Расконсервация бассейна производится после того, как весной лед окончательно растает сам.

Написать статью о рольставнях я решила не столько по заданию редакции, а скорее по велению сердца. Эта тема для меня особенно актуальна, потому что 20 лет своей нелегкой жизни я прожила в квартире на первом этаже. Мучения, которые я и мои домашние ежедневно испытывали, передать словами невозможно. Те, кто бедует, как и я, то есть жильцы первых этажей, понимают, о чем речь. Но и более высокоэтажным гражданам советую эту статью почитать. Мало ли, как жизнь сложится?

Наша квартира вообще расположена крайне неудачно – рядом с входной дверью в подъезд. Эта расхлябанная и скрипучая дурища служила нам чем-то вроде будильника: каждое утро мы дружно просыпались часов в шесть, когда у жильцов нашего дома начинался трудовой день и они, громко хлопая дверью, уходили на работу.

Не меньше донимали нас уличный шум и любопытные взгляды прохожих. Наши окошки они воспринимали как экран телевизора, а нас самих – персонажами сериала «Мелочи жизни». Весь квартал был в курсе, какой орнамент у меня на фартуке, сколько пуговиц на мамином халате, с кем я пью чай на кухне, какая мебель стоит в гостиной и что мы готовим на ужин. Я же различала соседей (и их собак и собачек) по голосам, знала их режим дня, была в курсе их личной, я бы даже сказала интимной, жизни, которая непрерывно обсуждалась (а иной раз, извините, происходила) буквально под моими окнами.

А воры, эти домушники-передвижники! Что им стоило попасть в такую квартиру, как наша?! А мальчишки, беззаботно гонявшие мяч перед нашими окнами! Сколько раз из-за очередного неточно посланного паса нам приходилось вставлять разбитые стекла! Короче, что тут рассказывать, и так понятно. Не жизнь, а каторга.

И вот в один прекрасный день нервы у нас не выдержали, и мы поставили на окна железные решетки. Конечно, в смысле злоумышленников стало поспокойнее, но ощущение, что мы живем на улице, а улица живет среди нас, не покидало. С появлением пластиковых окон мы предприняли вторую попытку решить наболевшую проблему. С легким сердцем расстались со старенькими деревянными рамами, заменив их симпатичными пластиковыми профилями со стеклопакетами. Наконец-то в квартире стало тепло и тихо. Ежедневные «политинформации» и прочие безобразия за окном теперь не нарушали наш покой. По крайней мере, если мы что-то и видели такое, то хотя бы не слышали. Но мания преследования по-прежнему оставалась семейной болезнью. И если бы не случайное стечение обстоятельств, прямая бы дорога нам к психоаналитику. Или того хуже – в учреждение, называемое в народе коротко, но емко – в дурдом.

Случайность – это уже закономерность!

Возвращалась я как-то домой, смотрю – снаружи, перед окном моего соседа (по слухам, человека небедного), маячит какой-то мужик. Первый порыв был закричать: «Караул! грабят!». И вызвать милицию. Но, присмотревшись, поняла – на ограбление это как-то непохоже. Но на всякий случай бдительно решила зайти к соседу и выяснить, в чем дело. Звоню в дверь – выходит. Сосредоточен, деловит. В костюме. Галстук шелковый, по первому впечатлению – явно не корейский. На руке томно блеснули хорошие часы. Предложил войти, выпить чая-кофе. Разговорились.

Оказалось, человек за окном, которого я приняла за грабителя, устанавливал рольставни. Сосед объяснил мне, как сумел, что это такое. Потом наша беседа ушла в сторону, о более личном. А за более подробной информацией по поводу рольставен он посоветовал обратиться в фирму «Радиал». Сказал, что фирма солидная, существует давно и выпускает очень прочные рольставни, которые, между прочим, неоднократно проходили испытания на взлом и с честью их выдержали. Наверное, неслучайно, сказал он, рольставни «Радиала» установлены в крупных российских банках. «Ага, он банкир!» – подумала я, – годится! И стала прикидывать, как бы поэлегантнее сделать так, чтобы это была не последняя наша беседа… Но я отвлеклась.

...А между тем, пока мы мило беседовали, монтажник закончил свою работу. Я подошла к закрытому окну и попросила хозяина поднять ставни. Он предложил: «А ты сама попробуй», – и указал на кнопку рядом с окном. (Забыла сказать, мы уже перешли на «ты».) Так вот, я осторожно нажала на кнопку – рольставни поехали вверх. Снова нажала – опустились. «Забавно!» – подумала я. В общем, решение было принято окончательно и бесповоротно, и я попросила номер телефона этой фирмы. (Не стоит говорить, что и номер телефона соседа – тоже. Дескать, мало ли, вдруг потом нужно будет проконсультироваться насчет моей новой покупки. Имелись в виду, конечно, рольставни.)

На следующий же день я позвонила на фирму. Мне очень любезно предложили приехать на постоянно действующую выставку «Росстройэкспо» на Фрунзенской набережной. Посмотреть, послушать, выбрать.

Приехала. И познакомилась с Сергеем Николаевичем Сидоровым и Александром Петровичем Ивановым, представителями фирмы «Радиал». Да, забыла сказать, что предварительно я получила редакционное задание написать статью обо всем, что узнаю.

Но прежде, чем я поделюсь с вами, дорогие читатели, всеми подробностями, хочу сказать спасибо всем сотрудникам фирм, которые дали мне такую подробную и исчерпывающую информацию о рольставнях.

А если вам интересно, что я теперь знаю, готова с вами поделиться.

Итак, первое. Рольставни – это не что иное, как защитные жалюзи, сворачивающиеся в рулон. В принципе, визуально они похожи на обычные жалюзи, но в отличие от них у рольставней другие, более серьезные функции. Основное назначение рольставней – защита окон и дверей офисов, банков, магазинов, торговых павильонов, гаражей, квартир и жилых домов. Как правило, рольставни устанавливают снаружи. Так их сложнее выбить, и уж совсем невозможно разбить стекло, которое они призваны защищать. Потому что они охраняют помещение не только от солнечных лучей и любознательных взглядов прохожих, но еще и от тех, кто не любит ходить через дверь. Иными словами, прочные ставни надежно защищают от воров.

Если говорить об «анатомии» рольставней, то они состоят из:

– полотна, которое сделано из ламелей, или, по-другому, профилей (горизонтальных планок, скрепленных между собой крючками);

– направляющих, по которым полотно движется вверх-вниз;

– короба, в который ставни «уезжают», сворачиваясь в рулон;

– вала;

– подшипников.

Внешний вид, функции и цена рольставней зависят от нескольких факторов: от материала, из которого они сделаны, от размеров деталей (в частности, ширины ламелей), от массы полотна и от способа управления. Попробуем разобраться с этими четырьмя составляющими.

Материал

Обычно рольставни, точнее сами ламели, из которых состоит полотно, делают из алюминия или стали. Алюминий, как известно, металл мягкий, но в сплаве с кремнием и магнием, например, он становится довольно прочным. Со сталью и так все понятно – у нее «железный характер». Однако сталь – особа «капризная»: ее нужно тщательно оберегать от царапин. Ведь, в отличие от алюминия, она ржавеет.

Алюминиевые профили (ламели): экструдированный и с пенополиуретановой «начинкой»

Ламели (профили), алюминиевые и стальные, бывают разной толщины и плотности, в зависимости от метода изготовления.

Скажем, берут два тонких листа алюминия (стали) и между ними прокладывают пенополиуретан, а потом все это скрепляют специальным приспособлением, напоминающим пресс. Кстати, пенополиуретан используют в качестве теплозвукоизоляции. Так что рольставни, изготовленные таким способом, сохраняют 30 – 40% тепла в помещении.

Есть и другой метод изготовления рольставней. Профили, сделанные по этой технологии, называются экструдированными. Процесс их производства напоминает приготовление фарша. Профиль нужной формы «выползает» из специальной машины – экструдера, как мясо из мясорубки. Ламели получаются тонкими, но более жесткими, чем сделанные предыдущим способом. Как мне продемонстрировали специалисты «Радиала», панель выдерживает более 50 ударов кувалдой.

Срок службы алюминиевых экструдированных рольставней – 4 – 5 лет, а стальных – 2 – 3 года.

И еще: рольставни, выполненные из стали, гораздо тяжелее и дороже алюминиевых. Ведь для тяжелой конструкции необходим более мощный электродвигатель, который, естественно, недешевый. Кроме этого, стальные рольставни требуют идеального монтажа – малейший перекос конструкции при установке повлечет за собой нагрузку на ламели. А это, в свою очередь, повлияет на легкость открывания и закрывания рольставней. Так что не исключено, что не один раз потребуется воспользоваться услугами ремонтно-технической службы.

Неслучайно, по наблюдениям специалистов, за последние лет пять в России преимущественно заказывают алюминиевые рольставни, а не стальные.

Размеры и цены

Что еще нужно знать о защитных жалюзи (так еще называют рольставни)? Имейте в виду: прочность рольставней напрямую зависит от ширины ламелей. Чем шире ламель, тем прочнее полотно, и наоборот. Обычно ширина алюминиевого профиля 37 – 77 мм. На упаковке эта характеристика тоже отражена. Выглядит это таким образом: например, А37 (буква А обозначает алюминий, цифра 37 – ширину ламели в мм), А40, А45, А55, А77. Цена алюминиевых профилей колеблется от 70 до 150$ за 1/кв.м. в зависимости от ширины. Стальной профиль обозначается, соответственно, С40 (С – сталь, 40 – ширина в мм), С55, С77. Цена – от 100 до 160$ за 1/кв.м.

Способы управления рольставнями

Я уже говорила, что защитные жалюзи можно установить где угодно: внутри помещения (в оконном или дверном проеме), снаружи (в гараже, на даче, на окнах). Место расположения принципиально не повлияет на выбор способа управления. Потому что он зависит в первую очередь от массы полотна. Существует два способа управления рольставнями – механический и автоматический.

Механическое управление

• Ленточное управление:

Самое простое и недорогое (20 – 25$), предназначено для легкой алюминиевой конструкции, весом до 15 кг. Принцип работы ленточного управления такой же, как у ремня безопасности в автомобиле. Коробка с лентой устанавливается внутри помещения рядом с окном. Чтобы закрыть или открыть рольставни, ленту нужно вынуть из коробки и потянуть на себя (как в обычных жалюзи). Если у вас рольставни ленточного управления, то советуем установить на нижней ламели механический замок (цена 20 – 40$). Чтобы заблокировать рольставни, их нужно опустить, закрыть замок и вынуть ключ.

Ленточное управление (слева), Тросовое (редукторное) управление (справа)

• Тросовое (редукторное) управление:

Этот способ годится для более тяжелых конструкций (весом от 15 до 25 кг). Ленту здесь заменяет более прочный трос (цена 35 – 45$). Управляющий механизм, как и в случае с ленточным вариантом, устанавливается в помещении. Разница в том, что рольставни поднимаются-опускаются при помощи ручки, которая вмонтирована в коробку для троса. Вращая ручку редуктора (широкий зубчатый цилиндр, в который вставляется и наматывается трос), вы заставляете ездить рольставни туда-сюда. Заблокировать конструкцию можно и с помощью механического замка – его устанавливают на нижней ламели.

• Карданное управление:

Предназначено для конструкций весом до 35 кг (стоит 60 -70$). Как в предыдущих случаях, коробка, в которой находится система управления, располагается у окна внутри помещения. Рольставни приводят в движение, вращая ручку. Но в отличие от тросового управления, этот механизм более сложный. К редуктору присоединяется кардан (тонкий длинный металлический стержень). Кардан соединяет ручку, расположенную внизу, и редуктор, расположенный сверху. Он-то и приводит полотно в движение.

Автоматическое управление

Короб в моделях с автоматическим управлением внешне напоминает короб в «механических» вариантах. А вот содержимое этой «коробки» другое: внутри находится электрический двигатель, благодаря которому без особых усилий можно открывать и закрывать рольставни.

Для гаража, офиса или загородного дома есть смысл заказать рольставни с электрическим управлением

Чтобы правильно выбрать двигатель, опять-таки нужно учитывать вес полотна. Для более тяжелой конструкции требуется более мощный и, следовательно, более дорогой двигатель. Наиболее популярны электроприводы немецкой фирмы «Somfy», цена которых – от 170 до 650$. Средняя стоимость двигателя для конструкции весом до 18 кг – 180$, до 74 кг – 260$, до 157 кг – 640$.

Существует два вида управления автоматической конструкцией: кнопочное и дистанционное. Кнопочное управление проще и дешевле (15 – 30$). Внешне кнопка управления напоминает выключатель, и она так же, как выключатель, крепится к стене. Нажав кнопку, можно опустить или поднять рольставни. При желании кнопку оснащают фиксатором. В этом случае достаточно просто прикоснуться к выключателю для того, чтобы конструкция поехала вниз или вверх. Если вы выбрали кнопочный выключатель в «безфиксаторном» исполнении, то для того, чтобы опустить или поднять рольставни, его нужно держать до тех пор, пока полотно не поднимется или не опустится до конца. Чтобы оно остановилось, просто уберите палец с кнопки.

Дистанционное управление – самый «крутой» и удобный способ управления рольставнями. Но при этом и самый дорогой (350 – 400$). Вы, наверное, уже догадались, что рольставням подаются команды с пульта, напоминающего пульт телевизора. Достаточно нажать одну из кнопок – и рольставни тут же приходят в движение. Дистанционное управление резонно применять там, где установлено несколько рольставней: чтобы поднять защитные жалюзи одновременно в нескольких комнатах, на разных этажах. Если, конечно, вы не забыли подключить их к центру управления.

Автоматическое управление (кнопочное или дистанционное) применяют для тяжелых конструкций весом от 35 кг

Автоматическое управление по желанию клиента может быть дополнено аварийной системой с комбинированным электродвигателем. Если у вас есть острая потребность непрерывно открывать и закрывать рольставни в доме, а электроэнергию отключают очень часто, эта система будет для вас просто палочкой-выручалочкой. В этом случае закрыть или открыть рольставни можно вручную, с помощью кардана, который устанавливают рядом с коробом: просто крутите ручку, и рольставни приходят в движение. Правда, стоит аварийное управление в 1,5 – 2 раза дороже электрического. Для того чтобы заблокировать систему, нужно дополнительно потратиться и поставить автоматический или механический замок внизу полотна.

Автоматическое управление с датчиком. Сначала на всякий случай поясню, что такое датчик. Это устройство, принимающее, преобразующее и передающее специальным приборам данные каких-либо измерений или, проще говоря, сигналы. На деле это выглядит так: на рольставни с автоматическим управлением ставят датчик и задают ему программу. В зависимости от этой программы он будет подавать сигналы и опускать рольставни в определенное время суток.

Для чего? К примеру, вы долго отсутствуете дома. А дом у вас неплохой, и это, естественно, привлекает внимание грабителей. Так вот. Датчик будет создавать «эффект присутствия», поднимая и опуская защитные жалюзи, предположим, два раза в день. Кроме того, он может «скомандовать» им опуститься, если в окно жарит солнце или поднялся сильный ветер. Очень умный механизм, доложу вам.

«Учитесь жить широко»

Выслушав всю эту подробнейшую информацию, я, понятно, загорелась идеей поставить себе на окна такие «умные» рольставни. Тем более что на фирме помогут и выбрать, и установить рольставни. Вообще любая фирма, прежде чем продать защитные жалюзи, должна точно рассчитать соотношение массы конструкции и способа управления (для этого рольставни проходят серьезные испытания) и, естественно, учесть желания покупателя и его возможности. Малейшая ошибка в расчетах может привести к аварийной ситуации.

Объясню на примере. Один квадратный метр стальных защитных жалюзи с шириной профиля 40 мм весит 9 кг. А алюминиевые рольставни таких же размеров весят 4 кг. Главное, что требуется от заказчика, – указать точные габариты проемов, где рольставни будут установлены, и выбрать то, что он хочет: материал (сталь или алюминий) и размеры ламелей. Выбирая способ управления, следует учесть некоторые нюансы: механический вариант, безусловно, дешевле автоматического. Но если вы решите сэкономить и начнете вручную поднимать и опускать широкие стальные жалюзи, хлопот не оберетесь. Хотя очень может быть, что вашим накачанным бицепсам в скором времени будет завидовать сам Шварценеггер.

С другой стороны, все-таки для гаража, офиса или загородного дома есть смысл заказать рольставни с электрическим управлением. В этом случае неважно, стальные они или алюминиевые. Важнее другое – они сильно облегчат вам жизнь. А вот в квартире вполне можно обойтись ленточным или тросовым вариантом.

Лично мне, жертве первого этажа, посоветовали поставить более прочные рольставни из экструдированного алюминия с широким профилем. Они прочные, но не тяжелые, не ржавеют и дешевле стальных. Сэкономив таким образом деньги, я выбрала кнопочное автоматическое управление.

Правда, прежде чем новое приобретение появилось на моих окнах, пришлось изрядно поупражняться в математике. Сначала нужно было подсчитать цену полотна: размеры окна умножить на стоимость квадратного метра (2,85 кв.м. х 100$ = 285$). Потом выяснить, сколько весит выбранное алюминиевое полотно, и определиться со способом управления. Оказалось, что мои жалюзи потянули на 15 кг (1 кв.м. алюминия шириной 55 мм весит 5 кг). В принципе к таким ставням подходит любой способ управления, начиная от самого простейшего ленточного (я уже говорила, что он рассчитан на полотно весом до 15 кг). Автоматический вариант с кнопочным управлением обойдется в среднем около 200$. Нижний замок – еще 30$. В итоге рольставни обошлись мне в 505$. К этой сумме, правда, надо еще прибавить стоимость монтажных работ (внутри помещения – 15% от цены заказа, снаружи – 20%) и доставки (у каждой фирмы свои расценки, но разница небольшая).

В результате все удовольствие обошлось мне примерно в 600$ за одно окошко! А у меня их три. Сколько получается в сумме, посчитайте сами. Но я не жалею. Если бы я не поставила защитные жалюзи, то потеряла бы намного больше: и нервы, и здоровье, и нажитое имущество. Да, помимо прочих удовольствий я получила еще одно. Я теперь общаюсь с нашим соседом, правда, чисто по-дружески. Мы все же оказались разными для более тесного контакта. Да и мужа я себе совсем другого присмотрела, скоро свадьба.

P. S. «Делегациям и женотделам скидки» (Ильф и Петров).

Забыла сказать. Как правило, при заказе нескольких полотен защитных жалюзи фирмы предоставляют неплохие скидки. Кроме этого, скидки действуют осенью и зимой, то есть в «несезон».

Еще десять лет назад мы не знали гипсокартона. При отделке помещения изящности и выразительности добивались с помощью старых добрых гипса и штукатурки. А теперь дизайнеры, архитекторы, строители только удивляются: как же они могли без него обходиться? Ведь именно гипсокартон вдохновляет на создание многоуровневых лабиринтообразных потолков с подсветкой, криволинейные перегородки с многочисленными нишами, полочками и фигурными отверстиями. Он дает многовариантность интерьеров и высокую архитектурную выразительность помещений.

Гипсокартон - это композитный материал в виде листов, длина которых 2,5,-4,8 м, ширина 1,2-1,3 м и толщина 8-24 мм. Основу такого листа составляет гипс, а наружные плоскости облицованы картоном. Для достижения необходимых показателей гипсового сердечника, характеризующих его прочность, плотность и т.д., в него добавляют специальные компоненты, повышающие его эксплуатационные свойства. Картон выполняет роль как армирующего каркаса, так и прекрасной основы для нанесения любого отделочного материала (штукатурка, обои, краска, керамическая плитка). Так что получается материал одновременно гибкий и твердый. У российских строителей наибольшей популярность пользуется продукция немецкой фирмы ТИГИ КНАУФ.

По своим физическим и гигиеническим свойствам гипсокартон идеально подходит для жилых помещений, и вот почему. Он экологически чист, не содержит токсических компонентов и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, что подтверждают гигиенические и радиационные сертификаты. Он - энергосберегающий материал, обладающий еще и хорошими звукоизоляционными свойствами. Негорючий и огнестойкий. Надо еще отметить, что гипсокартон "дышит", то есть поглощает влагу при ее избытке в воздухе и отдает ее, если воздух слишком сухой. Это очень важное, можно сказать неоценимое качества материала, применяемого внутри помещения. С такими стенами нам легче дышится. Плюс - он имеет кислотность, аналогичную кислотности человеческой кожи. Последние два свойства позволяют гипсокартону регулировать микроклимат помещений естественным путем и в значительной степени способствовать созданию гармоничной атмосферы.

Каждое из перечисленных свойств может быть усилено, если нужно предназначить гипсокартонный лист для определенных целей. Соответственно промышленность выпускает кроме стандартных гипсокартонных листов (ГКЛ) огнестойкие (ГКЛО), и водостойкие (ГКЛВ). В последние вводятся вещества, уничтожающие грибки, они применяются для отделки кухонь, санузлов и ванных комнат. Огнестойкие применяют для отделки всякого рода воздуховодов и коммуникационных шахт. А есть еще так называемые пазогребневые плиты, в которых гипс подвергнут обжигу. Их прочность настолько возрастает, что можно использовать в качестве межкомнатных перегородок, без всякой подготовки окрашивать, оклеивать обоями или облицовывать керамической плиткой. Такие перегородки бывают одно-, двух- и трехслойными. Последние применимы в сейсмически опасных районах, для жилых, гражданских и промышленных зданий всех степеней огнестойкости. В их полостях можно прокладывать электрические и телефонные кабели, системы пылеудаления, отопительные и водопроводные коммуникации.

Специалисты любят этот материал еще и за великолепные технологические свойства. Он имеет малый вес. При его использовании исключаются неудобные "мокрые" процессы, создающие на объекте некомфортные условия, значительно возрастает производительность труда, а значит, экономятся время и нервы заказчика. Проводя в квартире или офисе ремонт, вы избежите строительного мусора и грязи.

Вообще-то гипсокартон изобретен не сегодня, в виде плоских листов он давно применяется для внутренней отделки и выравнивания стен, иногда его называют "сухой штукатуркой". Речь идет о новой технологии его использования. Когда в моду вошел евроремонт с его повышенными требованиями к геометрии помещений и качеству поверхностей, произошло второе рождение этого материала. Архитекторы обнаружили, что листам можно придавать, по желанию, любую форму. Купольные покрытия, колонны, арки всех видов, сложнейшие переходы от одной плоскости к другой, криволинейные поверхности - все это стихия гипсокартона. Система металлических каркасов, набираемых из стандартных профилей заводского изготовления, разработана так, чтобы можно было создать стены любой сложной формы. Появился новый метод "сухого строительства", где нет тебе ни "сырой" штукатурки, ни обязательных обоев.

Крепится все довольно просто. При облицовке стен в один слой гипсокартонным листом применяется монтажный клей на гипсовой основе. А когда листы ГКЛ собираются на каркасах, то крепятся они шурупами. Перед тем как покрыть ими бетонные стены, их увлажняют, осторожно гнут и фиксируют, пока не просохнут и примут нужную форму. Прибивают к стене бетонными гвоздями (дюбелями) каркас из деревянных досок или реек, предварительно точно просчитав его размеры. При этом между листом и стеной остается пустое пространство примерно в 2-2,5 см, что создает дополнительную теплоизоляцию. В потолке при отделке гипсокартоном сверлят отверстия, в них вбиваются деревянные пробки и прибиваются рейки аналогично настенному каркасу. Листы прибивают так, чтобы между ними оставалось пространство в 4-5 мм для последующей отделки швов.

Технология эта несложная, и владеют ею даже нелицензированные бригады строителей. Они возьмутся, и возведут все, что угодно "хошь по деревянному, хошь по металлическому каркасу". Но, задумывая ремонт, учтите следующее. Основная хитрость при работе с этим материалом заключается в окончательной отделке. Чем сложнее конструкция, тем сложнее добиться точности сопряжения всех граней. Идеально ровными стыки становятся после кропотливой работы штукатура, который сумеет исправить положение и придать поверхностям нужную геометрию.

Но вот все закреплено, состыковано и заштукатурено. Возникает вопрос: можно ли на такую стену или перегородку что-либо повесить? Можно, но только не с помощью гвоздя. Только дюбели, причем их размеры выбираются в зависимости от толщины облицовки и веса груза. Например, на подвесных потолках из ГКЛ можно подвешивать грузы, вес которых не превышает 6 кг на 1 квадратный метр с помощью специальных разжимающихся пластмассовых дюбелей.

Популярность гипсокартона, как говорится, невозможно переоценить. Понятия "современные материалы" - "евроремонт" - "гипсокартон" почти идентичны. Он предоставляет неограниченные возможности для воплощения в жизнь самых оригинальных проектов и разработок, включающих полки, стойки для мини-бара, перегородки, стеллажи... Благодаря таким новым материалам, профессионалы способны придать вашему жилью неповторимо индивидуальное лицо.

Что бы мы делали без кресел и диванов, особенно теперь, когда стиль жизни становится все более жестким и суровым! В их объятиях мы можем расслабиться и отдохнуть от суеты дня, послушать музыку или помечтать в тишине. Любимый диван, как правило, - это нечто большее для нас, чем просто предмет интерьера: он становится родным и близким, символизиру тепло и уют домашнего очага.

Но, чтобы оставаться таким долгое время, он должен соответствовать по крайней мере трем критериям:быть мягким, не выгорать и легко чиститься.

И вот тут нас подстерегает проблема. Как выполнить все эти условия, не подвергая опасности свое здоровье и окружающую среду? Ведь только благодаря специальной химической обработке мебельная обивка не засаливаетс и не выгорает. И можно ли вообще обивочный материал считать по праву натуральным, если сделан он из шерсти или хлопка без примеси синтетики? А кожаные диваны и кресла - так ли уж они безопасны? Итак, на чем же мы с вами все-таки сидим?

Начнем с кожи. Это продукт животного происхождения. Только на этом вся его натуральность заканчивается - и не верьте рекламе, утверждающей обратное. Прежде, чем кожа станет обивкой дивана или кресла, она должна пройти интенсивную, преимущественно химическую обработку. Без такой обработки, называемой дублением, кожаная обивка долго не прослужит - в скором времени она попросту начнет гнить.

В качестве основного дубильного вещества выступают различные соединени хрома. Они глубоко проникают в структуру кожи и остаются в ней навсегда, не выделяясь в атмосферу и, таким образом, до поры до времени не нанося вреда человеку. Но экологическую безопасность какого-либо продукта или изделия следует рассматривать с разных сторон: безвредным должно быть не только его использование, но также производство и утилизация. А с хромированной кожей здесь как раз не все благополучно.

Так что самое время вспомнить об опыте предыдущих поколений, старинном, экологически чистом способе обработки кожи - дублении растительными экстрактами. Мебель, изготовленную из материалов, не содержащих вредных веществ, предлагают своим клиентам, как правило, лишь некоторые, наиболее крупные фирмы: во Франции это "Ligne Roset", в Германии - "Rolf Benz", "Bruhl & Sippold", "WК" и "deSede".

Некоторые фирмы применяют сегодня дубильные растворы, по лученные экстракцией только листьев и плодов деревьев, что не наносит ущерба зеленым насаждениям. По мнению специалистов, отработанный дубильный раствор растительного происхождения не токсичен и практически не представляет опасности для окружающей среды. При этом многие производители мебели, например немецкие фирмы "Bruhl & Sippold" и "deSede", начинают ценить преимущества кожи, обработанной экологически чистым способом, считая, что по качеству она почти не уступает хромированной и отличается от последней лишь несколько более низкой светостойкостью. А их соотечественница, фирма "Wasa", вообще полностью отказалась в своем производстве от хромированного сырья.

Еще одна проблема - окраска кожи

Независимо от того, каким способом она была обработана, используют, как правило, синтетические анилиновые красители, потому что гамма натуральных красящих веществ ограничена всего несколькими цветами (бежевым, коричневым и черным), а сами краски не отличаются высокой светостойкостью и быстро выгорают. Правда, название "анилиновый" употребляется теперь только по привычке. Токсичный анилин, использовавшиис когда-то для производства синтетических красителей, давно заменен на более безвредные вещества. Крашение производится по специальной технологии, благодаря которой краска не покрывает поверхность сплошным непроницаемым слоем. Наоборот, она проникает в кожу через поры, оставляя их открытыми и не нарушая фактуры материала, так что сохраняетс рисунок кожи. Такое качество обработки не только не является недостатком, но даже считается главным достоинством кожаных покрытии: достаточно провести рукой по мягкой шероховатой поверхности, чтобы ощутить приятное тепло.

А как обстоят дела с чисткой кожаной мебели? Фирмы, работающие по традиционным технологиям, пропитывают кожу специальными химическими составами, благодаря которым обивка становится менее маркой. Насколько вредны они для здоровья - приходитс только гадать. Если не хотите рисковать, обращайтесь к производителям экологически чистой мебели, например, в фирму "Wasa". Только учтите, что в этом случае вам придется держать подальше от своего дивана красное вино, кофе и фруктовые соки, так как очень трудно удалить с такой мебели пятна от них. Если же неприятность все-таки произошла и вы пролили сок или кофе на диван - не тер ни минуты, попытайтесь смыть пятно. Может быть, вам повезет.

Тому, у кого мягкая мебель обита алькантарой, проще: немного чистящего средства для обивки - и никаких пятен и следов грязи. При желании можно даже простирнуть эту обивку в машине. Внешне алькантара очень похожа на велюр, только ухаживать за ней легче. Правда, и здесь есть одно "но": экологи относятс к ней с явным недоверием. Алькантара на 100 процентов состоит из синтетики. В ее производстве используют различные виды пластмасс, которые проходят длительную химическую и механическую обработку, превращаясь в микроволокнистый материал. Более конкретные детали - коммерческая тайна итальянской фирмы-изготови теля. Однако многие специалисты не рекомендуют использовать данный материал для мебельных чехлов или обивки.

Обивочная ткань: снимите и постирайте

Некоторые отказываются от кожаной мебели из моральных соображений: ведь только для небольшого двухместного дивана требуются шкуры как минимум четырех животных! Ну, что ж, кроме кожи существует огромный выбор обивочных тканей. И лучше, конечно, синтетическим материалам предпочесть натуральные: шерсть, хлопок, лен, шелк хороши уже тем, что обладают низким электростатическим зарядом, а значит, меньше притягивают пыль. Правда сейчас, к сожалению, очень многие мате риалы можно назвать натуральными лишь с оговоркой. Например, овец теперь уже не стригут, как раньше, вручную, а опрыскивают специальными химикатами, вызывая тем самым выпадение шерсти. Хлопок тоже стали собирать при помощи химии: двадцать пять пестицидных душей - и листь опадают сами. Текстильная промышленность применяет в целом около 8000 различных химических средств, предназначенных для того, чтобы ткани не мялись, не протирались, не засаливались, хорошо отстирывались и не садились.

Правда, некоторые текстильные фирмы Европы пошли по другому пути, отказавшись полностью в своем производстве от химикатов: сырье либо вообще не отбеливается, либо отбеливается без применения хлора, ткани окрашиваются только натуральными, растительными красителями. Используется и выращенный и собранный экологически чистым способом цветной хлопок. Да, да, есть и такой. Несколько лет назад в Аризоне была выведена разновидность именно цветного хлопка: он от природы окрашен в бежевый, желтоватый, зеленоватый или оранжевый цвета.

На Западе последние неcколько лет получило распространение особое клеймо "Green Cotton". Его ставят на хлопчатобумажные ткани, для которых хлопок был выращен и собран без применения пестицидов и отбелен без хлора, а для крашения были использованы вещества, не содержащие тяжелых металлов. Экологически безопасную продукцию выпускает швейцарская фирма "Rohner", которая являетс поставщиком тканей для таких производителей мебели, как "Giroflex", "Vitra", "Wilkhan". Кроме них, следует упомянуть также австрийскую фирму "Grune Erde", французскую "Ligne Roset", немецкие "Schluter", "WK Wohnen", "Gemay", "Wolkenweich". Все они выпускают мягкую мебель, обитую экологически чистыми материалами.

Ряд фирм занимается сегодня разработкой мягкой мебели новой конструкции, позволяющей снимать обивку и стирать ее в домашних условиях. Такое новшество удобно по многим причинам. Например, отпадает необходимость обрабатывать мебельные ткани специальными химическими пропитками, защищающими их от загрязнения. Кроме того,вам не придется расставатьс с обтрепавшейся, но по-прежнему любимой мебелью - достаточно лишь заменить обивку. А для разнообразия и смены обстановки можно подобрать материал другой расцветки

Масляный радиатор

В свое время, когда достать в магазине что-нибудь нужное было очень и очень непросто, обогреватели изготавливали сами или обходились тем, что можно было откуда-нибудь утащить. Мои знакомые до сих пор спасаются от зимних морозов трамвайной печкой, которую неизвестно где подобрал их дедушка. Впрочем, большинство современных видов обогревателей существовали и несколько лет назад, вот только найти их было нелегко. Самый распространенный тип обогревателя, которым сейчас пользуются в каждом втором доме, - это обогреватели масляные. Всенародную любовь они заслужили в первую очередь своей мощностью.

Один масляный радиатор способен поддерживать приемлемую температуру в помещении площадью до 30 кв. метров, не в зимние холода, конечно, но если на улице температура не ниже +10 градусов с масляным радиатором дома будет тепло и уютно. Зимой он тоже пригодится. В общей сложности, масляный радиатор дает примерно столько же тепла, сколько стандартная батарея парового отопления. Устроен этот прибор довольно просто: внутри герметичного металлического корпуса находится минеральное масло, в масле - спираль. От электрического тока спираль нагревается, от спирали нагревается масло, от масла - корпус, от корпуса - воздух. Именно за счет находящегося внутри масла этот радиатор такой тяжелый.

Подобный прибор может нагреваться до довольно высокой температуры (порядка 1500С) - этого хватит для того, чтобы согреть комнату, и недостаточно, чтобы устроить пожар. К тому же этот прибор не сжигает кислород, так что воздух в квартире остается здоровым. У старых моделей масляного радиатора есть один существенный недостаток: невозможность регулировать температуру. Радиатор мог превращать комнату в сауну, и единственным способом регулирования этого процесса является отключение агрегата от сети. В современных масляных обогревателях этот недостаток исправлен. Радиаторы мощностью около 1,5 киловатт имеют 2-3 ступени мощности. Хорош он тем, что его можно использовать в помещениях независимо от площади: ведь чтобы нагреть шестиметровую спальню и двадцатиметровую гостиную нужны разные режимы работы.

Термостат позволяет установить температуру в помещении с точностью до 1-2 градусов. Помимо этого, регулятор мощности позволяет использовать масляный радиатор даже там, где электропроводка оставляет желать лучшего и не выдерживает слишком многих электроприборов, включенных одновременно. Самые современные масляные радиаторы снабжены 24-часовым таймером. Он регулирует уровень температуры в помещении в зависимости от времени суток. Это особенно подходит для тех, кто не хочет тратить электроэнергию впустую: подобный режим радиатора позволяет, к примеру, прибору выключиться через десять минут после вашего ухода на работу и включиться за полчаса до возвращения, чтобы дом не встретил вас арктическим холодом.

Но у масляного радиатора остался и один существенный недостаток: от момента включения прибора в розетку до момента установления в комнате приемлемой температуры проходит от 15 минут до часа. Другой недостаток масляного радиатора - это то, что в его конструкции не предусмотрено никакого устройства для вентиляции воздуха. Возле обогревателя довольно тепло, но в другом углу комнаты его воздействие ощущается не сильно. Впрочем, появились модели масляных радиаторов, снабженных тепловентиляторами. Стоят они существенно дороже и масляных радиаторов, и обычных тепловентиляторов.

Тепловая пушка и тепловентилятор

Тепловой вентилятор также называют тепловой пушкой. Последнее определение относится к особенно мощным приборам - от 5 кВт. Этот прибор представляет собой обычный вентилятор, подающий воздух с сильным напором. Сам он его не нагревает, а пропускает через нагревательные элементы (ТЭНы). Это могут быть спирали, нагреваемые электричеством, или представлять собой теплообменник горячей воды.

Впрочем, водяной тепловентилятор встретить не просто, зато электрические выпускаются практически каждой фирмой, разрабатывающей бытовую технику.

Тепловентиляторы используются как бытовые обогреватели даже в помещениях, где никакого другого отопления не предусмотрено, а также в промышленных помещениях. Популярное их распространение - для сушки стен и потолков при ремонте. Тепловентилятор - это своеобразный фен, используемый для квартиры. Бытовой тепловентилятор внешне мало отличается от вентилятора обычного, настольного. Прибор обладает двумя или тремя режимами работы: подачей холодного, теплого и горячего воздуха (у некоторых моделей возможность обогрева теплым воздухом отсутствует). В режиме подачи холодного воздуха этот прибор работает как обычный вентилятор: нагревательные элементы отключены.

Режимы подачи теплого и горячего воздуха друг от друга отличаются мало: в первом случае обогреватель будет согревать помещение долго, на малой мощности, во втором - быстро на большой. Помимо этого, тепловентиляторы снабжены регулятором температуры: прибор нагревает воздух до определенного уровня, заданного вами, и отключается. После того, как температура в помещении упадет, он снова включится, без вашего вмешательства, и снова нагреет комнату... Особенно удобно подобное поддержание температуры ночью - вам не будет ни слишком жарко, ни слишком холодно. Стандартная мощность бытового теплового вентилятора - 1,5-2 кВт. Для тех кто с техническими подробностями знаком мало, могу привести пример: с тепловентилятором в ноябре за городом, в доме без печки вы не только не замерзнете, но и не раз задумаетесь о том, что неплохо бы убавить температуру обогревателя. Это проверено на собственном опыте.

Тепловентиляторы бывают напольными, настенными, потолочными (все это стационарные приборы) и переносными. В быту используются, в основном, тепловентиляторы переносные, в промышленных помещениях - стационарные. Главное достоинство тепловентиляторов - это создаваемое ими непрерывное движение воздуха, благодаря чему во всем помещении устанавливается однородная температура. При использовании, к примеру, описанного выше масляного радиатора нагревается только ближайший к прибору воздух, который уже затем, под воздействием разницы температур начинает циркулировать. Вентилятор усиливает и ускоряет этот процесс.

Для поддержания приемлемой температуры в комнате площадью до 35 метров вас вполне устроит тепловентилятор мощностью 2 кВт. Если же вы хотите отапливать большие помещения, приобретите тепловую пушку. Этот прибор способен пропускать через себя несколько тысяч кубических метров воздуха в час и достигать мощности в 70 кВт. Если же вам неприятен один сильный поток воздуха, установите в помещении несколько менее мощных вентиляторов. Возможно объединение этих приборов в одну сеть, так, чтобы режим работы одного обогревателя задавал ритм всем остальным. Наиболее рекомендуемый специалистами тип промышленных тепловых пушек - это потолочный вентилятор, особенно если высота потолков не ниже 3,5 метров. Дома же практически наверняка вы будете использовать переносной - маломощные стационарные тепловентиляторы выпускаются немногими фирмами.

Конвектор

Современные конвекторы весьма отдаленно напоминают знакомые нам с детства "тарелки" и электрокамины. И дело не только в дизайне. Последние модели не жгут пыль, не съедают кислород и даже пожарные вычеркнули их из списка своих врагов.

Такого эффекта удалось достичь, заменив традиционную раскаленную спираль оребренной трубкой: площадь нагревательного элемента заметно увеличилась, а его температура столь же резко упала. Потому-то корпус современного конвектора уже не такой горячий.

Большинство приборов не может разогреться выше 90 градусов Цельсия, а у ряда моделей температура декоративного кожуха вообще держится на уровне 55 градусов Цельсия. Это существенно меньше, чем у многих отопительных приборов, а потому современные конвекторы - неплохое решение для детской. Достаточно сказать, что "батареи" водяного отопления, имеют температуру 90 градусов, а масляные радиаторы разогреваются до 110-150 градусов.

Плюс ко всему для стопроцентной защиты многие приборы снабжены дополнительной защитой от перегрева. Если температура поверхности поднимется выше нормы (например, если хозяин вздумал посушить на конвекторе полотенце), автоматика тут же обесточит нагревательный элемент. То же самое произойдет, если уронить конвектор на пол или закрыть выход нагретому воздуху. Как только причина перегрева будет устранена, прибор продолжит свою работу. Еще одним преимуществом конвекторов нового поколения являются их малые габариты. Устройство, выдающее на-гора 2 кВт, обычно весит 6-8 кг и имеет толщину не более 7 см. Его просто вешают на стену в квартире, магазине или офисе, то есть устанавливают стационарно.

Все современные конвекторы имеют встроенный термостат, благодаря которому температура в помещении может поддерживаться на заданном уровне, а сам прибор работает не постоянно, а в режиме коротких включений. Если на улице похолодало, перерывы в работе сокращаются. Такая схема не только бережет энергию, но и существенно продлевает срок службы конвекторов. Многие конвекторы могут комплектоваться специальным управляющим блоком, который позволяет программировать работу сразу нескольких приборов. Это очень удобно в большом офисе. Например, в целях экономии тепла, можно установить ночную температуру +15 градусов Цельсия, а за час до прихода сотрудников - протопить помещения по полной программе. И все это полностью автоматически.

Инфракрасные обогреватели

Еще один вид обогревателей - это обогреватели инфракрасные. Они действуют по тому же принципу, которому подчиняется само солнце, согревая землю: инфракрасные лучи передают свое тепло предметам, находящимся в комнате, а предметы передают его воздуху. Сейчас именно этот тип обогревателей входит в моду.

Продавцы подчеркивают минимум недостатков: инфракрасный излучатель позволяет сгладить разницу температур у пола и потолка (как вы помните, холодный воздух опускается вниз, теплый поднимается вверх), обеспечить точечный обогрев (к примеру, установить излучатель прямо над рабочим местом и не тратить энергию впустую), и прочие прелести этого прибора. Правда, в магазине инфракрасный обогреватель найти пока что нелегко: они только-только начали входить в моду.

Разумеется, помимо вышеперечисленных обогревателей, есть и другие типы подобных приборов, это: кондиционеры, обеспечивающие максимум комфорта в одном или нескольких помещениях; конвекторы, заменяющие уродливые батареи и нагревающие воздух намного сильнее; системы теплого пола, способные поддерживать идеально ровную температуру и у пола, и у потолка в комнате; настенные обогреватели, активно рекламируемые сейчас, и множество других приборов. Рамки одного материала, к сожалению, не позволяют в полной мере охватить достоинства и недостатки всех подобных приборов. О некоторых из них «БН» рассказывал подробно в предыдущих номерах, а к некоторым вернется в будущем.

Оценка мощности

Необходимую мощность конвектора, тепловентилятора или масляного радиатора оценивают следующим образом. При высоте потолков не выше 3 метров на 1 кв. метр пола должно приходиться не менее 70 Вт.

Если речь идет об отоплении кирпичного дома с качественной "столяркой", а еще лучше с окнами из ПХВ, то можно принимать эти цифры как руководство к действию. Во всех остальных случаях желательно подстраховаться и увеличить теплоотдачу до 100-120 Вт на квадратный метр.

Когда прибор покупают в помощь системе центрального отопления, можно обойтись и меньшими мощностями - для обычной городской комнаты хватает 1-киловаттного прибора.

В настоящий момент появилось много новых материалов, которые удачно имитируют структуру дерева. Однако натуральные материалы в изготовлении дверей никогда не выйдут из моды, и на них всегда будет спрос.

Шпонированная или ламинированная дверь?

Никаких особых отличий между конструкцией ламинированной и шпонированной дверей нет. Обычный сосновый каркас, сверху листы МДФ и шпоновые пластины.

Вы должны знать, что шпоновые двери нежелательно использовать в помещениях с высокой влажностью. Точнее, если дверь не будет входить в прямой контакт с водой, то никаких противопоказаний для их установки нет.

Недостатки шпона: темнеет со временем, особенно при попадании прямых солнечных лучей.

Для придания блеска шпоновые двери покрывают лаком, к тому же, лак защищает шпон от влаги, попутно препятствуя усыханию материала. Шпон недорогой материал, но позволяет имитировать дверь из более дорогих материалов. Но при этом, он более надежен, так как менее подвержен механическим повреждениям.

Как правильно выбрать межкомнатную дверь

1. Лучший вариант, выбрать дверь из экологически чистых материалов (шпон, дерево), такие же требования предъявляются и к лаку, которым покрыта дверь.

2. Обращайте внимание на поверхность двери, ее полировку. На ощупь она должна быть гладкой, без шероховатостей.

3. Для дверей желательно использовать лак очень высокого качества, чтобы обезопасить свое здоровье и обеспечить стойкость такого покрытия на долгие годы. Если лак можно снять ногтем с двери, то знайте, что производитель сэкономил на нем.

4. Убедитесь в отсутствии зазоров и нахлестов в местах соединений багета, решеток и рамок. Любые перекосы в размерах двери недопустимы. Если не уверены, то измерьте дверные диагонали, длины которых должны быть равны (допускается разница от 0 до 1 мм).

5. Современные технологии основаны на использовании L-наличников и L-коробок, для возможности регулирования по толщине стены, позволяя устанавливать двери без подгонки и без молотка и гвоздей. Проверьте наличие уплотнителя в коробке.

 

Какие межкомнатные двери лучше

Зная, как выбрать межкомнатную дверь, вы сможете избежать многих проблем, столкнувшись с некачественным исполнением.

1. Проверьте лакированные поверхности. Плохая дверь отличается мутным, грязноватым цветом. Сама поверхность негладкая, с буграми и вкраплениями микро-мусора. Некачественное защитное покрытие деревянной межкомнатной двери со временем обязательно приведет к потере ее функциональных свойств, как части интерьера.

2. Проверьте имя производителя. Вас должен насторожить тот факт, если это российская компания. В погоне за низкой себестоимостью они могут пользоваться дешевыми материалами.

3. Проведите контрольные замеры. Воспользуйтесь рулеткой. Замерьте расстояния между углами по диагонали. Разница между двумя диагоналями допустима в 1.0мм. Дверное полотно со стороны торца не должно иметь форму "восьмерки", которая происходит после нарушения сушки древесины.

4. Проверьте поверхности на наличие дефектов. Идеальная гладкость на ощупь, отсутствие шероховатостей - это те параметры, которые должны быть соблюдены.

5. Проверьте стекло. Если при тряске оно дребезжит, значит, оно неплотно установлено.

Недопустимы на стекле жирные пятна. Выясните производителя стекла: названия фирм Турции или Китая должно вас насторожить.

6. Проверьте швы и нахлесты в местах соединений. Любые несоответствия в местах примыкания деталей говорят о браке изделия. Это может испортить эстетическое впечатление от их восприятия.

7. Выясните происхождение материала филенки двери. Это не должен быть дешевый строительный ДСП, а только МДФ.

Качество двери определяется во многом современным точным оборудованием и технологией изготовления, поэтому представляет из себя трудоемкий и дорогостоящий процесс.

Ранее применялась древесина с влажностью 12-14%, а идеально высушенной считалась с влажностью 810%. Сейчас установлено, что для предотвращения деформации древесина должна иметь влажность не выше 5-7%. Такое условие влияет на время сушки, увеличивая его в 2 раза.

Хранение шпона происходит в специальных помещениях, с соблюдением влаго-температурного режима. Нарушения хранения шпона ведут к появлению в его свойствах ломкости и рыхлости, что сказывается на его дальнейшей шлифовке, а значит и на внешнем виде.

Никогда не стесняйтесь указать продавцу дверей на недостатки и дефекты изделия. Будьте готовы к различным их уловкам в отношении вас. Не стремитесь покупать дверь, главным достоинством, которой является дешевизна. Желаем удачной покупки!

Классификация межкомнатных дверей

Признаки, которыми отличаются межкомнатные двери:

• материал, из которого они сделаны, например: металлические, деревянные, стеклянные, пластиковые;
• конструкция полотна: ДСП, сотовая структура, гладкая с наполнением из наборного массива, филенчатая и др.;
• число полотен: однопольные, двупольные, полуторные;
• тип перемещения: распашные, раздвижные, складные, вращающиеся, подъемные;
• расположением: наружные входные, балконные, коридорные, межкомнатные, шкафные, сантехнические;
• специальным назначением: защитные, противопожарные, несгораемые, герметичные, звукоизолирующие, водостойкие.

Если существует ограниченность пространства в квартире, то решение этой проблемы видится в раздвижных или складных дверях.

Раздвижные межкомнатные двери основаны на металлическом желобе и роликах, на которых они подвешены. Такая дверь, открываясь, уходит в стенную полость. Часто применяются для "шкафов-купе".

Складные двери при закрытии складываются пополам, а затем смещаются в сторону, уходят в образовавшийся проем.

Револьверные (карусельные) двери имеют вид пропеллера, часто их делают еще и автоматическими.

Виды шпона

Шпон файн лайн

Это реконструированный шпон, сделанный из натурального дерева, напоминающий древесину и имеющий при этом специфические оттенки. Данный вид шпона предлагается в самых разнообразных цветовых гаммах, структурах древесины, возможны художественные варианты.

Шпон "файн-лайн" наклеивается на поверхность специальными мембранными прессами, с применением клея ПВА или фенолформальдегидного клея.

Шпон Макоре

Происхождение - Западная Африка. В Центральной Европе используется для внутренней фанеровки и для задних стенок мебели. Хорошо зарекомендовал себя как материал для производства паркета и лестниц. Имеет глянцевый вид, но при этом он вязкий, жесткий, прочный и долговечный. Труден в обработке режущими инструментами, но зато хорошо окрашивается, полируется и склеивается.

Дубовый шпон

Очень красивый и самый престижный из всех видов шпона. Древесина дуба не потеряла своей ценности в наши дни. По-прежнему, дуб популярен и дорог. Древесина дуба очень тяжелая, плотная, твердая, но устойчива к влаге, механическим повреждениям, солнечному свету, гниению. Имеет приятный желтоватый окрас, разнообразные оттенки: от светло-коричневых до желтовато-коричневых, и необычную текстуру из вековых колец. Межкомнатные двери из дуба смотрятся шикарно, являя собой центральную деталь всего интерьера.

Эстетика, за которую не жалко платить

Двери могут быть дешевыми, если они сделаны, например, из сосны. Но задумайтесь, ведь сосна это хвоя, выделяет смолу, и поэтому образует много трещин на поверхности дверей. Многие стараются этого не замечать, но оценивая перспективу на десятилетия вперед, люди, думающие и экономные, выбирают именно дубовые двери. Ошибка многих - думать, что дуб - это непозволительная роскошь. На самом деле, современный рынок дверных конструкций может предложить вам много вариантов решений такой задачи, как выбор межкомнатных дверей из шпона дуба.

Многие наши читатели задают нам вопрос: из чего лучше сделать полы в прихожей? Сначала нам казалось, что ответ на этой вопрос вроде бы однозначный: линолеум или плитка! Прочно, можно мыть, хватит надолго, рассуждали мы. Но оказалось, мы ошибались. Поговорив со специалистами, мы поняли: из чего только в наше время не делают пол в прихожей!

Выбор велик: линолеум всех видов, кварцвиниловая плитка, керамическая плитка, керамогранит, ковролин, циновки, ламинат и даже "золотая" плитка. Кроме того, возможно сочетание всех этих материалов (это, между прочим, сегодня самый модный вариант). Но как же все-таки выбрать правильное покрытие?

Вот что мы выяснили у знающих людей. Во-первых, к напольному покрытию для прихожей большинство покупателей предъявляют сходные требования: оно должно быть износостойкое, влагостойкое, хорошо сопротивляться давлению и ударам, а также быть не слишком восприимчивым к пятнам и грязи. И, конечно, хочется, чтобы полы в прихожей можно было легко (и безболезненно для покрытия) мыть. А во-вторых, многое решают вкус, привычки, состоятельность и даже, как выяснилось, образованность потребителя.

Мы попросили специалистов, производителей и продавцов тех или иных напольных покрытий помочь нашим читателям разобраться в этом вопросе. (Причем всем задавали вопрос: а какой пол у них самих лежит в прихожей?) И вот что мы узнали.

Паркет и паркетная доска

Штучный паркет напольное покрытие из цельных деревянных брусков натурального дерева. После укладки на подготовленный (выровненный) пол паркет, как правило, покрывают лаком. При хорошем уходе паркет прослужит нескольким поколениям жильцов.

Паркетная доска напольное покрытие из досок (ламелей) длиной 22,5 м, шириной 20 см, высотой 1420 мм. Ламели состоят из трех слоев: верхний шпон ценных пород древесины, средний и нижний слои бруски из хвойных пород. Заводская лакировка сохраняется 1015 лет.

Специалисты предостерегают: от грязных туфель и ботинок паркет страдает, на нем появляются залысины и царапины. И мыть его особо нельзя, тем более "химией".

Во сколько обойдется паркетный пол в прихожей? Для примера возьмем 10-метровую прихожую:

Штучный паркет (в комплексе с выравниванием основания и настилкой на него специальной влагостойкой фанеры) примерно 100 $/кв.м.

Итого: 1000$

У паркетной доски есть свои плюсы: относительная простота укладки и умеренные требования к "черному полу". Благодаря этому наша прихожая обойдется примерно вдвое дешевле пола, уложенного штучным паркетом. Хотя цены на саму паркетную доску (3050 $/кв.м) и хороший штучный паркет вполне сопоставимы. В среднем получаем 500$.

Мнение специалиста

Леонид Лагунов, руководитель учебного центра компании "Паркет Холл" (Россия):

К сожалению, для прихожей все деревянные лакированные материалы не самое лучшее решение от грязи и песка они будут истираться и деформироваться. Если на паркет положить ковролин без подложки, то может потереться лаковый слой или даже потемнеть само покрытие. Паркет лучше защитить специальным ковриком из полиакрила шведской фирмы Tarkett. Но у него фиксированный размер, и в большой прихожей он может оказаться маловат.

Ламинат с точки зрения устойчивости к истиранию, а также к следам от обуви, грязи, зимней соли и т.д. хороший материал, но "больное место" ламинированного пола стыки. Они, как правило, "открыты" для влаги. Есть, правда, специальный состав для влагостойкой затирки стыков ламината и паркетной доски "Бонакейр", который выпускает шведская фирма Bona. Но он содержит маслянистые вещества, поэтому после его нанесения нужно самым тщательным образом удалить все остатки с поверхности пола.

Правда, у дорогих сортов ламината стыки имеют влагостойкую пропитку (например, у ламината фирмы Pergo). Но такой ламинат стоит практически как паркетная доска. Я, например, лучше куплю за эти же деньги дубовую паркетную доску на худой конец, лишний раз ее поменяю. Зачем же класть синтетический материал! Но это, конечно, мое личное мнение. Если кому-то другому больше по душе ламинат что ж, пожалуйста. Только не забывайте про защиту стыков от влаги.

Вот почему, на мой взгляд, самый лучший вариант сделать так называемую "выделенную" прихожую: то есть выложить зону обувания-разувания (сразу перед входной дверью), к примеру, камнем или хорошей керамической плиткой. А потом в тот же уровень можно укладывать деревянное покрытие в прихожей, разделив эти зоны компенсационными вставками из пробки чтобы дерево при возможных деформацияx не наезжало на плитку и не выдавливало ее. К слову, у меня дома в прихожей паркет. Но он лежит уже лет 35, мы въехали в квартиру в те времена, когда везде укладывали неплохой дубовый паркет совершенно бесплатно. Для его защиты от грязи и влаги мы постелили сверху плотную ковровую дорожку.

Ламинат

Идем дальше. И выслушаем мнения специалистов по поводу ламината. Хочется понять: все-таки можно его стелить в прихожей или нет?

Ламинированный паркет, или ламинат многослойное напольное покрытие с основой из ДВП высокой плотности. Поверх основы бумажный слой с рисунком и прозрачный защитный слой. По степени износостойкости ламинат подразделяют на 6 классов (21, 22, 23-й "домашние" классы, 31, 32, 33-й "коммерческие"). Срок службы самого дешевого ламината 5 7 лет, есть коллекции с гарантийным сроком 10 15 лет.

По мнению знающих людей, ламинат, казалось бы, идеальное покрытие для прихожей: прочен, устойчив к истиранию и нагрузкам. Особенно ламинат 3133-го классов.

И укладывать его несложно на торцевых сторонах пластин ламината есть "пазы" и "шипы", которыми пластины и соединяют. Или защелкивают с помощью специальной защелки (деревянной или металлической), и потом единое полотно закрепляют плинтусами. И тогда испорченные, например, водой плитки легко заменить. Кроме того, сегодня есть и водостойкие коллекции.

Этот ламинат можно класть даже в ванную: он не боится воды

Во сколько обойдется пол из ламината:

Клеевой ламинат 23-го класса 1317 $/кв.м, 31-го класса 1520 $/кв.м.

Водостойкие коллекции 25 $/кв.м.

Сборный ламинат 2026 $/кв.м.

Кроме ламината нужны: звукоизолирующая и выравнивающая подложка (12 $/кв.м; на всю площадь в среднем 15$); плинтус (24 $/м погонный, на весь периметр 45$); крепеж ("клипсы") к плинтусу (0,3$ за штуку, нужно 30 шт., всего 9$); клей (для клеевых ламинатов) 5$ за упаковку (хватает на 1012 кв.м).

Итого: пол из обычного клеевого ламината 23/31-го классов обойдется в 215275$, из водостойкого клеевого 325$, из сборного тех же классов 269329$.

Мнение специалиста

Алексей Глядков, экспорт-менеджер, фирма Witex (Германия):

Мы рекомендуем наш ламинат для прихожей, но при этом нужно использовать специальные коврики на каучуковой основе и с текстильной поверхностью они задерживают грязь и влагу. Благодаря этим и другим мерам по уходу наш ламинат может служить 1520 лет и более.

Ламинат Witex бесклеевой. Мы считаем, что клей враг дерева: застывая в пазу, он начинает расширяться, кромки поднимаются, и это сказывается на сроке службы.

Как за ним ухаживать? С помощью пылесоса, специальных средств для мытья. Можно протереть хорошо отжатой тряпкой. Влаги наш ламинат не боится, потому что пазы пропитаны водоотталкивающим составом. Так что его можно класть даже в ванную комнату.

Наш ламинат имеет высокую степень шумоподавления, что для прихожей тоже важно. Шум снижает специальное покрытие из высокоплотных экологичных материалов на обратной стороне панели.

Можно ламинат и "отремонтировать". Представьте, что на ламинате, который лежит в прихожей лет 710, протоптали "дорожку". Тогда можно заменить "протоптанные" панели новыми. Кстати, это невозможно сделать с клееным ламинатом.

Лично у меня дома ламинат пока только на втором этаже. Но новые технологии позволяют укладывать продукцию Witex и в прихожей, и на кухне, и даже в ванной... Я думаю, мне уже пора делать ремонт.

А вот что нам рассказал Андрей Кныш, специалист фирмы "Карпет Хаус":

Для прихожей больше подходит ламинат высокого класса (не меньше 31-го класса то есть тот, который предназначен для общественных помещений с минимальной нагрузкой на пол). Ему не так страшны песок, грязь и влага. Он, конечно, более дорогой. Но ведь прихожая, как правило, небольшое по площади помещение, поэтому и расходы на ламинат не разорительны. Причем фирма Kaindl, чью продукцию мы продаем, дает гарантию на 12 лет службы ламината.

Итак, в прихожей мы рекомендуем класть бесклеевой австрийский ламинат Kaindl на защелке (самопритягивающаяся snap-система). Стыки получатся очень прочными и не будут реагировать на влагу, так как не только пазы, но и вся несущая панель этого ламината пропитана водоотталкивающим составом. Хотя обычно ламинат не рекомендуют укладывать в тех прихожих, где есть перепады температуры и большая влажность.

А вообще ламинат дело вкуса. Он теплее, чем плитка (под него можно подкладывать дополнительную теплоизоляционную подложку, правда, она удорожает стоимость ламината, и покупатели еще не готовы за это платить).

У меня в прихожей сейчас ремонт. Но мы уже решили, что положим ламинат высокого класса Кaindl, модной расцветки имитация старого дерева.

Ковровые покрытия: искусственные и натуральные

Ковролин ковровое рулонное покрытие. Бывает натуральный и искусственный.

Натуральный ковролин сделан из шерсти или из ее смеси с другими волокнами. В качестве основы используют натуральный джут.

Искусственный ковролин сделан из синтетических волокон: нейлона (полиамида), акрила, полиэстра, полипропилена (олефина). Основа синтетический джут. Срок службы 515 лет.

Ковровые покрытия (ковролин) тоже годятся для прихожей. Другое дело какое ковровое покрытие выбрать.

Для прихожей натуральный ковролин не подходит: шерсть и джут легко впитывают и хорошо удерживают воду значит, подмоченное покрытие начнет снизу портиться. И потом натуральное ковровое покрытие легко проминается и долго хранит вмятины. Цена от 40 до 100 $/кв.м (самый низкосортный 1520 $/кв.м).

Если вы решили постелить ковролин в прихожей, специалисты советуют купить искусственный ковролин: легко чистится, не мнется, и в нем не заводятся насекомые. Самый упругий и прочный, но при этом и самый дорогой ковролин из нейлона. Кроме того, можно купить ковролин из акрила, полиэстра и полипропилена.

По способу изготовления самый надежный тканый (другие иглопрошивной, он же тафтинговый, и иглопробивной менее прочные). В тканом ковролине нити переплетены с джутовой основой. Но, как выяснилось, большая часть имеющихся у нас в продаже искусственных ковролинов иглопрошивные (тафтинговые). В них нити закреплены клеем. Но такое покрытие не боится воды и грязи.

Иглопробивной ковролин делают так: синтетическую массу раскатывают на поверхности основы и "вбивают" в нее иголками. Внешне он напоминает фетр. По отзывам специалистов, он обычно более прочный, чем тафтинговый. И еще: для прихожей нужно выбирать ковролин с высокой плотностью и с минимальным по высоте ворсом или петлей, а лучше и вовсе без них.

Во сколько обойдется пол в прихожей, уложенный ковролином:

Нужные нам виды ковролина 713 $/кв.м (то есть 70130$ за 10-метровую прихожую). Подложка из войлока или вспененной резины толщиной 0,5 см, на которую укладывают ковролин, 5 $/кв.м (соответственно, мы платим 50$). Ковролин на площади меньше чем 20 кв.м легко уложить самим, приклеив к полу по периметру (и в области шва, если он есть) с помощью двусторонней клеящей ленты 3$ за 10-метровый рулон, которых нам надо два то есть всего 6$.

Итого: 126186$.

К ковровым покрытиям относятся и модные нынче циновки. Вот что говорит о них специалист.

Мнение специалиста

Константин Давыденко, специалист отдела продаж фирмы "Карпет Хаус":

Циновки довольно прочный материал. Сырье для них делают из сизаля (это листья тропического кустарника). О его особой прочности говорит тот факт, что в древности из него изготавливали корабельные канаты. В основании циновки натуральный латекс.

Циновкой можно покрыть пол целиком, прижав плинтусами, а можно постелить как коврик, обработав лентой.

Основной способ ухода за циновками пылесос. Но если есть сильные загрязнения, то помогут чистящие средства для ухода за шерстяными коврами. Но все-таки это покрытие мы рекомендуем для помещений, которые не граничат непосредственно с улицей, потому что циновка хорошо впитывает влагу, и если ее сразу не высушить, то может деформироваться. А сушить ее можно феном или промокнув тряпкой. Кроме того, циновку вполне можно стелить сверху на "теплые полы".

Мы предлагаем бельгийские циновки по цене от 44 $ за кв.м. Цветовой спектр самый широкий.

Сергей Гавриленко, дизайнер компании "Карпет Хаус" (бельгийские и французские покрытия):

В хорошем магазине вам всегда подскажут, какой ковролин предназначен для помещений с большой проходимостью. Например, для прихожей лучше покупать искусственный петлевой ковролин. Я как дизайнер утверждаю, что ковролин можно подобрать под любой интерьер. А это для некоторых клиентов очень важно. У меня самого уже 4 года в прихожей лежит паркет, а на нем циновка, обработанная лентой. Это модно, красиво, и не потеряло первоначального вида. А мои клиенты чаще заказывают в прихожую ковровые дорожки.

Натуральный линолеум или ПВХ-покрытие

Искусственный линолеум многослойное покрытие из ПВХ. Износостойкость определяется толщиной рабочего слоя (от 0,15 до 0,7 мм). В зависимости от этого все ПВХ-покрытия подразделяют на бытовые (для жилых помещений, срок годности 5 лет), полукоммерческие (переносят нагрузки общественных помещений с небольшой проходимостью, срок службы от 5 до 10 лет) и коммерческие (для общественных помещений, служат до 25 лет).

Линолеум пожалуй, самый привычный и традиционный материал в наших прихожих. Хотя, погодите, о каком линолеуме идет речь? Настоящий линолеум натуральный материал: сделан из смеси древесной муки, смолы, пробки, мела и льняного масла. Натуральный линолеум прослужит десятки лет без видимых признаков износа, не боится воды, грязи, вмятин и царапин. Есть у него, правда, и минусы не очень богатый выбор цветов и рисунков, кроме того, его нужно периодически протирать специальной мастикой. И все равно он мог бы быть идеальным покрытием для прихожей, если бы не одно "но" продают его, как правило, оптовыми партиями, "под заказ". Цена 1 кв.м покрытия 1620$. Поэтому в наших магазинах чаще всего продается так называемый "искусственный линолеум", а точнее ПВХ-покрытие для пола.

Как их отличить? Бытовой линолеум мягкий, легко гнется. Цена 59 $/кв.м. Полукоммерческий поплотнее и пожестче, тоже легко сгибается, но вмятин при умеренном надавливании почти не образуется. Цена 1014 $/кв.м. У бытовых и полукоммерческих покрытий рисунок есть только на верхнем слое. Ну а уж коммерческий сразу отличишь от остального: это гомогенное (то есть однородное) покрытие, оно имеет рисунок, который сохраняется по толщине до полного истирания материала. Цена 730 $/кв.м.

Понятно, что для прихожей больше подойдут полукоммерческий и коммерческий варианты ПВХ-покрытия.

Во сколько обойдется пол из ПВХ-линолеума:

Хороший полукоммерческий линолеум стоит 1014 $/кв.м. Клей не нужен. Как и ковролин, полукоммерческое покрытие на 10 кв.м кладется на клейкую ленту (два рулона ленты 6$). Значит, специалистов приглашать не надо. Но выровнять пол под линолеум придется еще 70$.

Итого: пол из полукоммерческого ПВХ-покрытия обойдется в 176216$.

Мнение специалиста

Александр Гвоздик, региональный менеджер по продажам, фирма Upofloor (Финляндия):

Для прихожей отлично подойдет гомогенный коммерческий линолеум. Он пестрый, с темными вкраплениями, и это делает царапины незаметными. Цветовая гамма широкая, так что можно вписать его в дизайн помещения. Покрытие сделано на основе ПВХ, сверху обработано полиуретаном. Рисунок сделан на всю глубину и не исчезнет до полного истирания линолеума. Если покрытие положено на хорошо выровненное основание, то в домашних условиях оно прослужит минимум лет 20.

Влаги это покрытие совершенно не боится, не подгнивает. Кроме того, примерно раз в полгода имеет смысл натирать его полишами, специальными мастиками для линолеума. Но перед нанесением слоя мастики пол нужно обязательно тщательно вымыть и очистить от старого полиша. Для этого тоже есть специальные средства с повышенным уровнем pH. Хотя вполне можно вымыть и обычным чистящим порошком.

Цены на наш линолеум в Москве от 7 до 25$. Это сопоставимо с керамической плиткой. А вообще выбор вопрос вкуса. Кстати, из нашего линолеума можно делать логотипы или простые рисунки прямо на полу например, профиль морской звезды или любимой собаки.

Но, на мой взгляд, еще более интересный вариант для прихожей наша кварцвиниловая плитка. В ее составе меньше ПВХ, минеральной составляющей 60%, то есть можно сказать, что этот материал на 90% натуральный и безвредный. Основной компонент кварцевый песок (он по прочности превосходит гранит). Никто в мире больше не делает такую плитку.

Диапазон ее применения от детских комнат до складов. Износоустойчивость очень высокая. Дизайн плитки спокойный природная гамма. В дополнение в продаже есть специальные бордюры и другие элементы дизайна. Клеится она на обычный клей, на шлифованную фанеру либо на выровненную стяжку. Служит 3040 лет как минимум. Но хочу предупредить, если покрытие зальет водой, то кое-где оно может отклеиться, особенно если положено на основание из дерева. Хотя, с другой стороны, линолеум в случае вынужденного ремонта придется менять полностью, а плитку только поврежденные элементы. Цена в Москве 1015 $/кв.м, бордюры и элементы дизайна чуть дороже.

У меня дома в прихожей пока лежит паркетная доска... калужского производства. Но думаю, что скоро заменю ее чем-то более современным, например, теми материалами, о которых только что вам рассказывал.

Керамическая плитка и керамогранит

Керамическая плитка группа изделий различной формы, вида и размеров из формованной глины. Бывает настенная и напольная. Причем настенную плитку нельзя использовать в качестве напольной, так как у нее другие характеристики.

Керамогранит керамические плиты разных размеров, внешне напоминающие природный камень. Морозоустойчив, устойчив к химии, обладает высокой плотностью и низким водопоглощением. Керамогранит хорошего качества должен иметь плотность не менее 18 кг/кв.м. Керамогранит бывает полированный, неполированный, матовый, противоскользящий (рельефная поверхность).

Износостойкость хорошей напольной плитки выше всех похвал. Вот почему для помещений с интенсивным людским потоком специалисты охотно рекомендуют именно напольную керамическую плитку. Вода плитке нипочем, как и грязь, бытовая химия. И потом, можно выбрать плитку на любой вкус! Глазурованная напольная плитка может быть матовая, может имитировать фактуру камня. Кроме того, она имеет множество декоративных элементов (бордюры, вставки). Есть специальная напольная плитка с рельефной поверхностью, по ней безопасно ходить даже в мокрой обуви. Есть антискользящая плитка с корундовым напылением, ее можно класть даже на наклонную поверхность. Но, как всегда, минусы есть: керамическая плитка материал, увы, холодный.

Цена импортной напольной плитки в среднем 20 $/кв.м. Есть и отечественная, она дешевле итальянской, стоит около 10 $/кв.м.

Во сколько обойдется:

За качественную керамическую напольную плитку придется заплатить минимум 100200$. Кроме этого, нужны: клеевая смесь для укладки плитки (2 мешка по 25 кг) 7$, работа 60$. Выравнивание пола 70$.

Итого: 10 метров пола минимум 240340$.

Делают его по технологии фарфора, с добавлением полевых шпатов и кварца. И при очень высоких температурах и давлении. Пигменты смешивают с сырьем, поэтому изделия получаются прокрашенными на всю глубину. Классная вещь! Ничем его не возьмешь: ни трением, ни водой, ни химией самой ядовитой, ни морозом. А когда уже на пол уложен, то и молотком можно ударить ничего ему не сделается.

Во сколько обойдется пол в прихожей из керамогранита:

Цена матовой керамогранитной плитки от 8 $/кв.м (белорусская), 13 $/кв.м (итальянская), полированной от 30 $/кв.м. Кстати, есть керамогранит и по 500 $/кв.м. Укладка керамогранита дороже, чем укладка керамической плитки, 1520 $/кв.м.

Итого: 300$ за 10-метровую прихожую.

Мнение специалиста

Дмитрий Коленько, начальник московского отдела фирмы "Керама Центр" (Россия), считает следующее:

Что ни говори, а керамическую плитку в прихожей сегодня заменить не может ничто по гигиеничности, по теплоте... дизайна. Когда у человека появляются деньги, первое, во что он хочет их вложить, в обустройство жилья. Так вот, в моем представлении, в современной квартире линолеум не нужно стелить даже в прихожей. Керамогранит? Зачем он в квартире? У вас что, там сотни людей ходят? Нецелесообразно класть дорогой керамогранит в жилых помещениях.

Ламинат я бы не стал класть в прихожей. У меня самого дома лежит паркет, он достался мне по наследству. Лет ему много. И я уже принял решение заменить его керамической плиткой. Выбрал плитку "КерамаТехно". Она сочетает в себе прочность, красивый дизайн, ничем не уступающий итальянскому, и доступную цену 10 $/кв.м.

Владимир Тарасенко, инженер фабрики "Казалгранде Падана" (Италия):

Я убежден: в той части прихожей, которая соприкасается с улицей, должна лежать рельефная керамогранитная плитка если лед на подошвах еще не растаял, то на гладкой плитке можно поскользнуться. Хорошо бы на входную часть положить коврик: сплетенные резиновые нити, пропитанные смолой. Остальная поверхность прихожей или холла полированная чистая керамогранитная плитка. Поверьте, такой пол выглядит идеально.

Но здесь есть один очень важный момент правильная укладка. Тут должен быть использован правильный зубчатый инструмент, правильный клей. Если кто-то положил плитку на цемент, сэкономив два доллара, то керамогранитная плитка отскочит очень скоро. Перед тем как приклеить плитку, надо ее намазать нужным клеем, приложить к месту, простучать, а потом оторвать и посмотреть на обратную сторону: если она смочена клеем вся до миллиметра, то все правильно. А если смочена лишь в некоторых местах, будьте уверены: вода попадет в пустоту, потом замерзнет, и плитку "разопрет".

В Италии сейчас популярно сочетание паркета с керамогранитом. В том числе и в прихожей. Это решение красивое, дорогое, но не совсем грамотное с точки зрения эксплуатации. Потому что керамогранит нельзя натирать никакими восками, как, например, паркет. Если на керамогранит случайно попадет воск, то он скатается, и вы его ничем не отдерете, придется отскребать бритвой. Но есть неплохой вариант для любителей паркета керамогранит с фактурой и цветом живого дерева.

Специалист завода "Интеграф" Михаил Сорочкин (Россия):

Как выяснилось недавно, и это сейчас оживленно обсуждается среди специалистов, ПВХ-покрытие содержит наполнители, которые в течение многих лет выделяют токсичные соединения олова. Это относится как к бытовому, так и к коммерческому линолеуму. У натурального линолеума таких проблем нет, но для прихожей он менее износостойкий.

Я считаю, что в прихожую надо класть натуральный или искусственный камень (к которому я отношу и керамическую плитку). Особенно непосредственно рядом с входной дверью. И пусть там стоит обувь, с которой течет на пол осенняя грязь и зимняя соль. Это очень практично. Причем керамогранит прочнее, чем керамическая плитка.

"Золото" под ногами

Но, пожалуй, самый экзотический и мало знакомый в нашей стране материал для прихожей так называемая "золотая" плитка. Кстати, производят ее только в Южной Корее.

"Золотая" плитка напольное покрытие в виде пластин из измельченного природного камня и полимеров. В структуре плитки 6 слоев. Нижний, уравновешивающий слой (баланс) из уплотненного ПВХ. Основа из измельченного природного камня, смешанного с природной смолой. Центральный слой из особого вида стекловолокна. Есть прозрачный слой, так называемый слой износа (их может быть два) и верхний УФ-защитная пленка.

Плитка может использоваться в любых типах жилых и общественных помещений. Срок службы ее практически такой же, как у коммерческих ПВХ-покрытий. Она не боится воды, устойчива к огню и бытовым химикатам, не проминается, не скользкая, легко чистится обычными средствами.

Кстати, корейцы весьма своеобразно выражают степень устойчивости изделия к износу: числом шагов, которое нужно сделать до появления первых признаков истирания. В данном случае это 10000000 шагов. Кто-то не поленился подсчитать, что средняя семья (во всяком случае корейская) должна перемещаться по ней по 24 часа в день в течение 10 лет, чтобы "выходить" столько шагов. Кроме того, специалисты считают, что это одно из самых экологически благоприятных напольных покрытий.

Во сколько обойдется эта замечательная экзотика:

Плитка 1720 $/кв.м (170200$ для десятиметровой прихожей). Специальный клей 13$ за одну упаковку (продается вместе с плиткой). Одной упаковки хватает на 6 кв.м. Для 10 кв. метров нужно две упаковки клея, значит 26$. Обязательное выравнивание пола еще 70$.

Итого: 266296$ для 10 метров пола.

Что почем, зачем и почему?

Итак, что же мы поняли? А вот что. Все вышеперечисленные напольные покрытия в принципе имеют право лежать в прихожей. Но аллергикам все-таки лучше не стелить искусственные напольные покрытия (особенно линолеум). На этот счет, к слову, есть еще одно компетентное мнение.

Вот такие разные точки зрения. Конечно, каждый из нас, покупателей, всегда исходит из личных нужд, требований и соображений. И все же, собираясь в магазин, не забудьте, что...

Первое. Для пола в прихожей подходят:

 

• ламинат (но обязательно не менее 31-го класса износостойкости, причем сборный или водостойкий его варианты),
• искусственный ковролин (иглопробивной или тафтинговый с нейлоновой нитью и высокой плотностью),
• ПВХ-покрытие (лучше полукоммерческое),
• керамическая плитка (с высокой износостойкостью, матовая или рельефная),
• керамогранит,
• и, наконец, корейская "золотая" плитка.

  Второе. Керамическая и корейская "золотая" плитка рассчитаны на срок службы более 10 лет, для остальных видов рекомендуемых покрытий гарантийный срок от 5 до 10 лет.

Как применить спец. эффект "окраска по трафарету"?

1. Эта техника, позволяет создать многокрасочные узоры и даже добиться эффекта трехмерности, используя окраску потрафарету. Им чаще всего "набивают" декоративные бордюры, где рисунок с трафарета повторяется снова и снова, путем передвигания трафаретного листа. Эту технику можно применять как на стенах, так и на мебели.

2. Трафареты можно купить в художественных магазинах, или магазинах отделочных материалов.

3. Либо трафаретный лист можно сделать самим: вам понадобится калька, специальная вощеная бумага для трафаретов, карандаш, булавка и скальпель или острый нож.

4. Выбирите понравившийся вам узор, увеличьте его на ксероксе. Или нарисуйте его сами. Скрепите кальку с трафаретной бумагой. Перенесите ваш узор при помощи копирки на кальку.

5. Аккуратно вырежьте рисунок, оставляя мостики для соединения отдельных его участков. Если вощеная бумага случайно прорвется в каких-то местах, почините эти порезы скотчем.

6. Клейкой прозрачной лентой прикрепите трафарет к стене, при помощи специальной трафаретной кисти или губки наносите краску тычками, чтобы уменьшить опасность ее затекания под трафарет.

7. Когда весь лист будет закрашен, чуть подождите, осторожно снимите трафарет, и передвиньте его для набивки следующего участка узора.

Как применить спец. эффект "тряпичный валик"?

1. Еще один простой эффект, сочетания двух цветов - накатка тряпичным валиком. Поверхность получается необычной, чем-то похожей на "венецианскую штукатурку", или рисунок мороза на зимнем стекле.

2. Покрасьте стены валиком в основной цвет. Лучше, если краска будет полуматово- глянцевой. Дайте просохнуть.

3. Затем наложите широкой кистью разбавленную краску другого цвета и катите по ней тряпичный валик (чистую, скомканную материю), чтобы снять часть краски, пока она не успела высохнуть.

4. Для изготовления валика пользуйтесь льняной или хлопчатобумажной тряпкой без осыпающихся волокон, и меняйте ее почаще, пока она не пропиталась краской.

5. Катя тряпичный валик по поверхности не прерывайте движения, меняйте направления, чтобы не было полос, маленькие участки покрывайте легкими прикосновениями тряпки.

6. Прежде, чем начать - подберите цвета, не все оттенки могут хорошо смотреться в такой технике, попрактикуйте этот метод на куске картона или фанеры.

Как создать спец. эффект "окраска под мрамор"?

1.Это самая трудная из всех техник. Этот эффект требует хотя бы небольшой художественной подготовки. Если вы не разу ни держали в руках художественную кисть, то советую вам подольше потренироваться на куске картона или фанеры.

2. Эта техника дает очень эффектный результат, ваша стена или мебель может действительно выглядеть мраморной (если вы потратите на это время и терпение, и в точности будете следовать инструкции).

3. Лучшие результаты дает масляная глазурь (смотрите рубрику "как окрасить стену спец. эффектом глазурь"), наносимая на полуматовый глянец основной краски.

4. Тонкий слой цветной глазури (цвет глазури и будет основным цветом мрамора, так что попробуйте сначала поэкспериментировать, с разными оттенками.) нанесите либо кистью, либо подушкой из тряпки без осыпающихся волокон.

5. Еще влажной глазури придайте фактуру, растушевав её широкой фактуровочной кистью. Затем добавьте в глазурь больше краски (сделав её гуще), нанесите на поверхность пятна разной интенсивности, а потом снова растушуйте фактуровочной кистью.

6. На еще влажной глазури нарисуйте белые прожилки тонкой художественной кистью, смесью глазури с художественными красками, разной длины и ширины (держите перед собой пример узора настоящего мрамора).

7. Мягкой, сухой широкой кистью смягчите контуры прожилок и их переходы в цвет фона. Регулярно вытирайте кисть, чтобы избежать грязных пятен.

8. Теперь разведите немного глазури с другим цветом художественной краски (лучше темным, или даже черным) и пользуясь художественной кистью, подчеркните некоторые участки прожилок, и добавьте еще. Затем опять растушуйте широкой кистью.

9. После высыхания покройте защитным слоем лака. Возьмите лучше матовый лак, а не глянцевый, (хотя, если желаете особый блеск, то можно и глянцевым.)

Как создать спец. эффект "работа губкой"?

1. Эта техника применения губки для беспорядочного наложения пятен краски на основное покрытие. Губка используется натуральная - морская (ее можно купить в любом магазине, в отделе все для сауны и ванны).

2. На уже окрашенные и высохшие стены можно положить один, а то и больше слоев красок другого цвета. Это придаст отделке стен глубину и сложность, приятную для восприятия.

3. Намочите губку в воде, чтобы она максимально набухла, потом отожмите, подготовив к приему краски.

4. Сначала проверьте ее действие на куске картона или фанеры, потренируйтесь: погрузите губку в краску и прикладывайте с легким нажимом, оставляя разбросанные цветовые пятна.

5. Нанесите на стену таким способом краску другого, чем основной цвета. Дайте краске высохнуть, затем вернитесь к началу поверхности и добавьте еще пятна, если требуется углубить контраст с фоном.

6. Дайте окончательно просохнуть стене, возьмите третий цвет, и нанесите его губкой, тем же способом, что и ранее.

Как окрасить стену спец. эффектом "глазурь"?

1. Глазурь полупрозрачна, она позволяет видеть лежащий под ней основной слой. Это может придать комнате необычность и элегантность.

2. Глазури на водной основе делаются из водоэмульсионных красок, разбавленных водой или подходящей эмульсией для достижения подходящей степени прозрачности.

3. Глазури на водной основе дают более тонкий, более открытый слой и высыхают очень быстро. (Но они не подходят для довольно сложной техники окраски "под мрамор").

4. Основной составляющей частью сольвентных (масляных) глазурей является лессировка. Обычно ее разбавляют смесью из одной части льняного масла и двух частей уайт спирита (разбавителя). Но пропорции можно менять. Большее содержание лессировки усиливает эффект, но удлиняет время сушки.

5. Окрасьте стену нужным вам цветом и дождитесь полного её высыхания. Затем приготовьте глазурь, лучше контрастного цвета, и нанесите её на стену, растирая тряпочкой.

6. Перед тем, как проводить этот эффект на стене, попробуйте на куске белой фанеры, ведь при нанесении один на другой, цвета дают иногда очень необычный результат.

При расчете количества потолочной плитки, необходимого для ремонта потолка в помещении нужно руководствоваться несколькими несложными правилами.

Разметку и подсчет плиток лучше всего сначала произвести на бумаге. Традиционно принято укладывать плиты от середины потолка к краю, причем "пристенные" ряды должны быть одинаковой ширины. Положение плиток определяют на бумаге с точностью до сантиметра и только после этого переносят чертеж на потолок.

 

 

 

Расчет количества потолочных плиток лучше всего продемонстрируем на примере:

• Помещение размером 4,7 м.п. на 3,8 м.п. Итого площадь равна 17,86 м2
• На чертеже определяем количество целых плиток - их 9х7=63 шт.
• Если по краям остаются зазоры не более 25 см ( т.е. не более половины размера плитки ) то на две противоположных стороны пойдет одна плитка, разрезанная на две части соответствующего размера. Если же по краям остались зазоры более 25 см (т.е. более половины размера плитки ) то на каждую сторону нужно учитывать полную плитку и тогда общее количество плиток может несколько увеличится.
• Итого по чертежу считаем 10х8=80 полных плиток ( 20 м2 )

  Примечание: Этот расчет сделан с учетом того, что общий рисунок на потолке нигде не нарушается. Если Вы допускаете нарушение рисунка (например за мебелью, где это не видно), то можно еще уменьшить количество плитки.

  Для определения количества потолочного плинтуса достаточно высчитать периметр помещения и округлить цифру до кратной длине одного плинтуса. В данном примере это 17 м.п.

  В зависимости от декора плитки и от Вашего вкуса, мы можем посоветовать Вам и такой вариант расположения плиток на потолке. Скажем сразу, что этот вариант несколько сложнее в наклейке, а так же может потребовать большего количества плиток, однако результат Вас поразит своей свежестью и новизной. Кроме того, такой вариант прекрасно подойдет к потолку, имеющему неправильную конфигурацию. Расчет количества плитки, необходимого для этого варианта производится аналогично.

  Если у Вас нет 100- процентной уверенности в своем мастерстве, то при любом расчете мы рекомендуем Вам покупать на одну-две штуки больше, чтобы не терять время на дорогу в магазин и обратно из-за одной, случайно поломанной плитки или плинтуса.

Перед тем, как идти в магазин попытайтесь уже понять, какой ламинат вам предпочтительнее - светлый, темный, с рисунком под дуб, или вишню, или сосну и т.д.

Сделайте свой выбор в зависимости от того, какое настроение вы хотели бы придать своей комнате: светлый и просторный, уютный и теплый, игривый и энергичный, элегантно - формальный, и т.д. Если затрудняетесь, то просто подберите цвет пола под цвет двери (если она у вас деревянная), или под цвет деревянных частей мебели, которая будет стоять в этой комнате. Пол должен быть на тон светлее!

Имейте в виду, что пол во всей квартире должен быть из сочетающихся материалов. Если в других помещениях у вас постелен ковралин или керамическая плитка, то ламинат подойдет, а вот если паркет, то лучше уж иметь во всех комнатах паркет.

Держите в голове, что очень светлый, так же как и очень темный ламинат надо будет мыть довольно часто.

Всегда помните об оптических возможностях рисунка ламината: длинные, узкие полосы на полу в узком коридоре сделают это помещение похожим на дорожку в боулинге, а, например квадратное помещение превратят в прямоугольное.

Соответственно, можно чуть расширить вашу комнату зрительно, постелив ламинат полосами по ширине.

Учтите и тот факт, что ламинатные полы могут служить много лет, так что, выбирая яркие цвета или необычный рисунок, вы уже будите привязаны к определенному стилю, и через пару лет, просто взять и поменять обои на более классические у вас не получится!

Собираясь в магазин, возьмите с собой план комнаты с точными размерами.

Продавец воспользуется вашим планом, чтобы высчитать необходимое количество пачек ламината. Он также обязательно расскажет вам о разнообразных фирмах-изготовителях, ценах, сроке службы, уровнях водо-защиты, и всех-всех технических тонкостях этого отделочного материала.