 |
 |
|
|
|
|
|
Все происходило по принципу - то пусто, то густо. Я целый год пеняла своему горячо любимому братцу-бизнесмену: «Ну как можно жить в такой ободранной квартире?» И день за днем уговаривала его смотаться на строительный рынок: Но когда он наконец-то дозрел и, собравшись с силами, затеял ремонт в квартире, ему тут же предложили подходящее помещение для офиса. Причем требующее безотлагательного обновления. Родственник начал горевать и сетовать на досадное совпадение, и я поняла - сейчас выдаст фразу: «В общем, без твоей помощи никак не обойтись!». И не ошиблась.
К счастью, в этой истории мне отводилась весьма скромная роль. От меня требовалось лишь серьезно подойти к вопросу выбора подвесных потолков для офиса. То есть разузнать все до мельчайших подробностей, взвесить «за» и «против», выбрать самый оптимальный вариант и нанять мастеров.
На тот момент о подвесных потолках я знала лишь то, что бывают они реечные (состоящие из алюминиевых реек, внешне похожих на вагонку) и плиточные, то есть квадратиками. Брату хотелось плиточные. Полистав рекламные газеты, пестрящие надписями: «Потолки такие, потолки сякие», я особо не унывала. Мы с братом рассудили, что плиты - они и есть плиты, внешне все вроде одинаковые. И ошиблись.
Информация к размышлению
Во-первых, я была абсолютно уверена, что все (подчеркиваю - все) плиточные подвесные потолки называются «Армстронг». Что это что-то вроде единой марки или базовой модели. Уверена, что процентов тридцать россиян пребывает точно в таком же заблуждении. У некоторой наиболее продвинутой части населения слово «Aрмстронг» еще ассоциируется с фамилией чернокожего короля джаза. Нашим незнанием, к слову сказать, пользуются не сильно честные фирмы, выдавая за «Aрмстронг» все, что угодно. К примеру, позвонив по одному из рекламных объявлений, я услышала, что в наличии имеются потолки типа «Aрмстронг» - производства трех разных (!) фирм!
|
 |
|
Холл Дома правительства в Москве. |
|
|
|
С другой стороны, такая ситуация вполне объяснима - более половины объема продаж подвесных потолков на российском рынке приходится на долю компании «Армстронг» (Armstrong). Кстати, не удивляйтесь, если в одном магазине вам предложат «Aрмстронг» производства США, а в другом - Голландии: ошибки или подвоха здесь никакого нет, просто заводы этой фирмы есть и в Штатах, и в Европе.
Вторую половину нашего рынка поделили несколько крупных и уважаемых фирм, плюс те, что помельче. За «Армстронгом» по рейтингу популярности следует другая штатовская компания - «Селотекс» (Celotex). Далее - немецкая фирма «ЮСДжи Донн» (USG Donn), чаще именуемая в рекламных объявлениях просто «Донн». Затем шведская «Экофон» (Ecophon) и финская «Акусто» (Akusto) - обе входят в состав транснационального концерна «Сен Габен» (Sent Gaben).
Плиточные подвесные потолки этих фирм главным образом и формируют сегодня вкусы российского покупателя. Все это компании со стажем и именем, но их потолки, понятное дело, отличаются по качеству, назначению и цене. У каждого - свои особенности. Но очень не советую гнаться за дешевизной и покупать потолки неизвестной и, следовательно, малонадежной фирмы. Не спешите. Для начала лучше всего попросите у продавца гигиенический сертификат. Если товар не «левый» - сертификат должен быть. А это, между прочим, уже какая-то гарантия.
Во всех фирмах я допытывалась: «Производит ли наша промышленность отечественные плиточные потолки?». Но вразумительного ответа так и не получила. Знатоки утверждают, что где-то когда-то от кого-то вроде бы слышали о существовании российских подвесных потолков, и даже якобы кто-то видел их собственными глазами. Говорят, что их производство прекращено несколько лет назад и их давно нет в продаже.
С другой стороны, в процессе «дознания» выяснилось, что часто по неведению продавцы выдают за нашу продукцию подвесные потолки «Baikal» производства все той же фирмы «Армстронг». Дело вот в чем: эта модель была разработана специально для России после пресловутого августовского кризиса прошлого года. Считается дешевой и не продается нигде, кроме нашей страны, поэтому и в каталоге «Армстронга» ее нет. Да и название сугубо наше - Байкал. Отсюда и путаница.
Как они устроены?
Впрочем, меня интересовали не только фирмы, но и сама сущность подвесных потолков. Прежде чем разобрать их, что называется, по плиточкам, нужно сказать о том, из чего состоит комплект подвесного потолка.
В него входят подвесная система (каркас) и плиты из твердого или мягкого минерального волокна, как правило, толщиной 1,5 см и размером 60 х 60 см или 61 х 61 см. Разница в один сантиметр не случайна: первый размер рассчитан на европейцев с их метрической системой мер, а второй - на американцев (61 см по-ихнему 2 фута). И в Европе, и у нас продаются и те, и другие плиты. В каталоге «Армстронга» я нашла еще такие размеры плит: 62,5 х 62,5 см, 60 х 120 см, 62,5 х 125 см. В принципе у нас в свободной продаже они не представлены, но если вам больше по душе именно такие размеры, вам привезут их на заказ.
|
 |
|
Плиты подвесного потолка |
|
|
|
Подвесная система - это набор металлических реек, имеющих в разрезе вид буквы «Т» и соединенных между собой в модульную решетку. Принцип подвешивания прост. В обычном потолке дрелью или перфоратором сверлят отверстия. В них вставляют дюбеля. К дюбелям крепятся специальные крючки, на которые подвешивают модульную решетку. В получившийся металлический каркас вставляют плиты. Так же легко и непринужденно их в случае необходимости можно вынуть. По периметру комната отделывается потолочным плинтусом.
При покупке подвесного потолка нужно обратить пристальное внимание на «единение» плит и подвесной системы. Недобросовестные продавцы (а таких, как я успела убедиться, великое множество) иногда норовят всучить «неродную» подвесную систему. То есть плиты - одного производителя, а подвесная система - другого. На голову такой потолок, может быть, и не рухнет, но деформироваться может запросто. Трудности при ремонте и обслуживании в этом случае тоже практически гарантированы - разные системы не всегда стыкуются друг с другом.
В некоторых фирмах, торгующих сразу всеми видами подвесных потолков, имеются некие «продавцы-консультанты», которые не в состоянии толком проконсультировать покупателей. Им, например, невдомек, чем одна модель отличается от другой. Еще они уверяли меня, что подвесить потолок можно и без помощи специалистов. Мол, чего там делать-то!
Другое дело - в конторах посолиднее. Там мне сказали однозначно: кружок «умелые руки» здесь если и уместен, то лишь в том случае, если вам нужно сделать потолок в помещении совсем небольшой площади. Во всех остальных случаях лучше все-таки воспользоваться услугами фирмы-продавца. Но монтаж потолка с привлечением профессионалов - удовольствие платное, которое обойдется в сумму от 4 до 7 $/кв.м. (в зависимости от фирмы и магазина, а также от того, какой потолок вам вешают - простой или посложнее). Если учесть, что самый дешевый подвесной потолок стоит не меньше 5$ за квадратный метр, то получается, что вместе с монтажом он обойдется практически в два раза дороже.
Какие они бывают?
|
 |
|
|
|
|
|
Материал. Фирмы «Армстронг», «Селотекс» и «ЮСДжи Донн» производят потолочные плиты из твердого минерального волокна с добавлением целлюлозы, которая придает им большую прочность. Однако все в этой жизни имеет свою оборотную сторону: если по этой плите хорошенько стукнуть чем-нибудь тяжелым, то на ней появятся вмятины. Продукция концерна «Сен Габен» «мягкая», по сути это спрессованная стекловата. На ощупь «мягкие» плиты, как следует из названия, мягче. При ударах они меньше подвержены деформации, чем твердые. Еще одно достоинство «мягких потолков» в том, что их удобнее перевозить, они не сломаются.
 |
|
|
Вместо традиционных белых |
|
|
|
Цвет. Чаще всего плиты подвесных потолков однотонно белые, классическая фактура - гладкая, но могут быть и с шероховатой поверхностью, «червячками», точками, зазубринами, рельефными геометрическими рисунками и т.д. При желании плиты можно покрасить водоэмульсионными или латексными красками. Например, фирма «Армстронг» выпускает потолки «Dune», изначально покрашенные в мягкие пастельные тона (салатовые, небесно-голубые, нежно-розовые, персиковые). Я бы с удовольствием сделала в офисе брата потолок повеселее. Но по статистике почти 99% покупателей у нас в стране - консерваторы, а потому заказывают исключительно белые плиты. Сдается мне, мой любезный братец входит в число этих 99%.
Группы. Потолки разных фирм внешне абсолютно похожи, но довольно сильно отличаются друг от друга как по качеству, так и по назначению. Да что там, даже один производитель, более или менее крупный, выдает на-гора далеко не один вид потолочной «одежды». Более того, у крупных фирм существуют даже собственные классификации потолков по внешности и качеству. Плиточные подвесные потолки «Армстронг», к примеру, делятся на 4 группы, в каждой, в свою очередь, несколько видов, совершенно разных (гладкие, шероховатые и т.д.). Потолки «Армстронг» делятся на четыре группы:
- 1. Базис (Basis)
- 2. Прима (Prima)
- 3. Функциональные
- 4. Дизайнерские (или эксклюзивные).
Чем они отличаются друг от друга?
«Базис» - самые простенькие. Их нельзя вешать в подвалах, в ванных комнатах и вообще в помещениях с повышенной влажностью. С водой эти плиты «не дружат», они могут протечь, провиснуть и уж абсолютно точно деформируются - на них появится нечто, напоминающее волдыри.
Плиты группы «Базис», как правило, белые, с «червячками» или точечками. Зато такие потолки - самые дешевые и, как следствие, лучше всего продаются. Покупая «Базис» вместе с подвесной системой, вы заплатите от 4 до 5,5 $/кв.м.. В этой группе представлено четыре вида потолков, в том числе уже упомянутый «Baikal», «Cortega» и «Tatra». Они отличаются друг от друга лишь разным направлением «червячков» и рельефом плиты. Потолки аналогичного класса фирмы «Донн» и «Селотекс» немного подороже.
«Прима» - плиты, приспособленные к «жизни» в климате Центральной и Восточной Европы. А значит, и в российском тоже. Они прекрасно чувствуют себя даже при 95-процентной влажности, в отличие от потолков «Базис», рассчитанных на влажность до 70%. Будьте уверены: потолки «Прима» не провиснут из-за накопившейся влаги и не станут издевательски пузыриться, портя интерьер и вызывая ваше раздражение. Но все же их лучше не монтировать в ванных комнатах и прочих «мокрых» помещениях.
Гарантия на этот вид плиточных потолков (при условии монтажа на подвесной системе «Армстронг») - 10 лет. «Прима» стоит немного больше, чем потолки группы «Базис»: в среднем на 15%, то есть примерно на 1-2 $/кв.м. Но что интересно, из-за такой в общем-то небольшой разницы в цене продавцы хитрят и просто не «декларируют» потолки класса «Прима». Объясняется это примерно так: «Мы, мол, не хотим отпугнуть покупателей высокой ценой и лишить их удовольствия от приобретения подвесного потолка». Получается, как в известной нашей присказке: «Хотели как лучше, а получилось - как всегда». В итоге страдаем опять-таки мы с вами, покупая более дешевые и менее долговечные потолки.
Функциональные потолки - это несколько видов потолочных плит. Каждый из них обладает определенными специфическими свойствами.
Акустические потолки прекрасно поглощают звук внутри помещения и обеспечивают звукоизоляцию снаружи. Как? Очень просто: плиты из мягкого стекловолокна по своей структуре рыхлые (видимо, звук в них «застревает»). Это первый способ. Второй: в плитах делают много крошечных отверстий, этот способ называется микроперфорацией.
Гигиенические потолки идеально подходят для медицинских и детских учреждений: если запачкаются, их можно помыть. Эти плиты покрыты виниловой пленкой, поэтому их запросто моют струей высокого давления. Более того, на этой пленке бактерии погибают, а можно при желании покрыть плиты специальной антимикробной пленкой.
Влагостойкие потолки отлично подходят для помещений со 100-процентной влажностью (например, в ванной или бассейне). Секрет прост - в эти плиты подмешаны кремнийсодержащие добавки, кроме того, влагостойкие плиты очень плотные. Это заметно даже по весу: если обычная плита весит 3,5-4,5 кг/кв.м., то влагостойкая - 7 кг/кв.м. При протечках она так усиленно впитывает влагу, что способна выдержать до 17 кг! А когда плита высохнет, она обретает прежний вес, объем, форму и цвет (кроме тех «несчастных» случаев, когда соседи сверху обрушили на ваш подвесной потолок ржавую воду).
|
 |
|
Дизайнерский потолок - важная |
|
|
|
Но за удовольствие нужно платить - цена функциональных потолков от 12 до 20 $/кв.м. Если вам нужны именно они, советую при покупке так и сказать продавцу: «Нужны, мол, потолки из группы функциональных».
Дизайнерские (или эксклюзивные) потолки поразили мое воображение разнообразием фактур, рельефов и цветов. Цены, правда, тоже впечатляющие - до 25 $/кв.м. Впрочем, не надо жадничать - дизайнерские потолки того стоят: они идеально вписываются практически в любой интерьер. Утомили стандартные квадратики? Нет проблем. Можно замаскировать подвесную систему, подобрав ее под цвет плит, - «квадратного» каркаса практически не будет видно. Можно сделать конструкции подвесной системы в тон плинтусов, дверей, ваз и даже офисных папок!
Что касается самих плит, то в семействе дизайнерских потолков их более 15 разновидностей. Бывают плиты, на которых выдавлены квадратики, «реечки», рубчики и другие геометрические рисунки. Есть плиты и с более интересными рельефами. По желанию заказчика их комбинируют таким образом, что на потолке получаются весьма замысловатые узоры. Ввиду высокой стоимости дизайнерских потолков их продают только крупнейшие «игроки» потолочного бизнеса. Такие, как фирма «Торговая площадь».
|
 |
|
Потолочные плиты могут быть |
|
|
|
Американская фирма «Селотекс» заявляет о своем «праве первой ночи». Считается, что именно она стала пионером в производстве подвесных потолков. И это несмотря на то, что компания «Aрмстронг» появилась еще в XIX веке. (Но тогда она занималась переработкой коры пробкового дерева, проще говоря, изготавливала пробки для «Шампанского».) А вот шустрый «Селотекс», возникший лишь в XX столетии, сразу же развернул производство потолков. Плиты «Селотекс» по структуре крепче армстронговских, хотя сделаны из того же минерального волокна, но прессуют их по другой технологии. Внешне плиты больше похожи на очень плотный картон - тонкий и жесткий (плиты других фирм напоминают гипс). Цены и ассортимент «Селотекса» не сильно отличаются от потолков «Армстронг».
Хитом продаж «Селотекс» являются потолки «Serene». Другие популярные модели - «Concord» (по своим показателям относится к группе «Базис») и «Send» (претендующий на звание «Прима»).
«Твердые» потолки фирмы «ЮСДжи Донн» по ассортименту и качеству аналогичны продукции упомянутых компаний. Но цены на немецкий товар подороже (от 6 $/кв.м. и более). На «ЮСДжи Донн» работает всего один завод в Германии. Зато представительства и дистрибьюторы фирмы обосновались в каждом крупном европейском городе, в том числе и в городах России.
У «ЮСДжи Донн» нет такого четкого деления потолков на группы. Есть просто отдельные модели. Так что, решив покупать потолки этой фирмы, нужно учитывать это обстоятельство и расспрашивать продавца о свойствах каждой модели с пристрастием.
«Мягкие» потолки из стекловолокна фирм «Экофон» и «Aкусто» часто называют акустическими подвесными потолками. Подчеркиваю: эти фирмы специализируются на производстве именно «мягких» и именно акустических потолков. Плиты прекрасно поглощают звук внутри помещения, поэтому в соседних комнатах вас не услышат. А вот разговоры соседей вы можете с успехом подслушать. Не потолок, а просто находка для шпиона. Минус этих потолков - однообразие дизайна. Кроме того, «мягкие» плиты, как сигаретный фильтр, впитывают всю гадость из воздуха. Поэтому через некоторое время такой потолок желтеет и даже чернеет. Зато акустические потолки прекрасно противостоят влаге.
«Aкусто» продает свою продукцию по цене от 9 $/кв.м., «Экофон» - от 10 $/кв.м. Монтаж обойдется от 7 $/кв.м. и больше.
Полезные нюансы
Компьютерный расчет
В каждой солидной фирме или крупном магазине вам с помощью специальной компьютерной программы рассчитают количество плит и элементов подвесной системы, необходимых для вашего помещения. Это позволит, во-первых, не покупать лишнего и тем самым сэкономить деньги. А во-вторых, вы не окажетесь с дыркой в потолке, «недорассчитав» плиты и рейки. Как правило, стоимость такой услуги уже заложена в цену потолка.
«Шоколадка»
Еще один интересный нюанс. При желании, если ровная поверхность утомляет глаз, из любых подвесных потолков можно сделать «шоколадку». Делается это так: подвесная система утапливается внутрь, и плиты получаются выпуклыми, как квадратики в плитке шоколада, причем каждая потолочная плита отделывается кантом. Такая кромка плиты (ступенькой) называется «микролук» (microlook) или «тегулар» (tegular).
|
 |
|
Светильники-«корыта» - идеальный вариант |
|
|
|
Свет
В подвесной потолок можно вмонтировать хоть десяток светильников. А можно вместо нескольких плит вставить светильники того же размера, что и сами плиты (так называемые светильники-«корыта» с люминесцентными лампами). Или в каждой плите проделать отверстие и натыкать точечных светильников. Как правило, серьезные фирмы, торгующие подвесными потолками, предлагают клиентам все необходимое для освещения оборудование.
Ремонт и демонтаж
Ремонт и демонтаж подвесного потолка крайне просты. Требуются: стремянка, запасная плита и три минуты времени. Испорченная плита вынимается, новая вставляется. Все. Если вы не позаботились о плиточной «заначке», когда покупали потолочный набор, ничего страшного. Просто докупите еще одну коробку (обычно в ней бывает по 14 или 16 плиток; если это плитки эксклюзивных моделей, то по 8 штук). Единственная проблема - найти точно такие же. Поэтому, чтобы потом не мучиться, запомните (а лучше запишите), как называлась та модель потолка, которую вы купили.
Пожаробезопасность: горит, не горит?
Меня, например, очень заинтересовал этот немаловажный момент. Если вы не хотите гореть синим пламенем, советую обязательно поинтересоваться при покупке, к какой категории горючести относится выбранный вами потолок. Безусловно, все зарубежные производители плиточных потолков имеют европейский сертификат. Но это не освобождает их от получения российского: по нашим законам вся строительная продукция должна сертифицироваться на соответствие российским нормам пожарной безопасности.
Продавцы сказали мне, что плиточные подвесные потолки всех фирм, представленных на нашем рынке, попадают под самую «трудногорючую» категорию Г1. Это значит, что плиты потолка трудно поджечь даже паяльной лампой, а уж короткое замыкание они вообще «не заметят». Кроме того, плиты практически не дымят. Поэтому получается, что подвесные плиточные потолки можно рассматривать как дополнительный элемент защиты обычного потолка от огня.
Для дома, для семьи?
Моего озабоченного двойным ремонтом брата так увлекла идея установки подвесных потолков, что он загорелся купить их еще и в квартиру. Но я его отговорила.
Все-таки подвесные плиточные потолки были придуманы специально для служебных помещений. Во-первых, как не изгаляйся, а дизайн уж слишком официальный, не домашний. Во-вторых, подвесной потолок съедает до 10 см высоты - согласитесь, для типовых квартир это просто недопустимое расточительство.
Из всех названных выше фирм-производителей подвесных плиточных потолков о жилых помещениях позаботился только «Aрмстронг». Фирма выпускает потолочные панели из твердого волокна специально для дома, которые так и называются - «Дома» («Doma»). Крепятся безо всякого каркаса: они приклеиваются прямо на обычный потолок, забирая всего 1,3 см высоты или «пришиваются» строительным степлером к деревянной обрешетке (в этом случае вы потеряете максимум 5 см высоты). Подвесные потолки для дома действительно выглядят изысканно и по-домашнему. Но истинно подвесными потолками их, пожалуй, назвать нельзя. Почему? А вот об этом мы поговорим в следующий раз...
Многие мечтают построить свой домик, чтобы быть поближе к природе. Если нет возможности жить постоянно в селе, то, как правило, строят дачный домик. Давно канули в лету те времена, когда дачный домик строился без изысков, просто помещение, для защиты укрыть хозяев от непогоды и хранения инвентаря. Современный дачный дом это совершенно другое, он помимо того что должен быть удобным, должен быть и эстетичным, и выражать вкус хозяев. Сейчас на даче можно установить нтв лайт, вырыть скважину и наслаждаться на природе всеми прелестями цивилизации. И тогда он становится предметом особой гордости, любимым местом отдыха для всей семьи. Дачный дом. Для кого–то это просто сооружение из дерева или кирпича, а для истинного дачника – это произведение искусства, которое хозяин дачи творит своими руками. И только благодаря таким энтузиастам дачного движения появляются сооружения самых разных форм.
Многие дачники совершают одну и туже ошибку. Приобретя дачный участок, сразу же начинают с поиска проекта дома. Начать нужно с земельного участка. Определить, что будет расположено на вашем участке, что вы хотите получить от вашего дома. Вначале необходимо продумать об организации об окружающего пространства, его эстетике. Согласно строительным нормам и правилам все постройки на своем дачном участке вы имеете право разместить по своему усмотрению, соблюдая однако пожарные и градостроительные требования: расстояния от соседних домов 6 -15 метров ( в зависимости от материала постройки), 5 метров от улицы ( т.н. красной линии), от участка соседей не менее 3 метров.
Одни возводят свой дом, чтобы хранить инструменты. Другие планируют отдыхать все лето и осень, а некоторые вообще планируют поселиться в своем загородном доме. В этом случае устанавливают антенну, подключают радуга тв и оборудуют дом инженерными коммуникациями. Если нет централизованной канализации, устанавливают септик. Вдобавок к дачному домику строят на участке беседку, баню или бассейн, гараж и гостевой домик. Если дачным домиком предполагают пользоваться постоянно, то при планировании дома необходимо учесть, что необходимы спальни для всех членов семьи, место под гостиную, детская и ванная комнаты. Самым удачным решением будет строительство двухэтажного дома. Почему именно двухэтажного? Площадь застройки составляет 25% участка, значит, площадь дома построенного на 12 сотках не должна быть больше 300 кв.м., поэтому лучшее решение - двухэтажный дом с мансардой. В таком доме возможно обеспечить всеми удобствами всю семью, даже подключенная платформа hd создаст вашим близким уют. При постройке дома в котором будут жить не только летом, а и зимой самым рациональным и правильным решением станет постройка двух дома, ведь это дает экономию площади участка, да и обогрев дома обойдется намного дешевле.
Сейчас чаще всего дачные домики строят из цельного профилированного бруса или оцилиндрованных бревен, возможно также постройка из камня или кирпича, но это обойдется дороже и времени на строительство уйдет намного больше.
Необходимо внимание уделить фундаменту, учесть тип почвы и глубину залегания подземных вод. Чем ближе грунтовые воды, тем более мощным должен быть фундамент. Если почвы неустойчивы, то также крепости фундамента необходимо уделить особое внимание. В доме необходимо поставить камин или печь для обогрева помещения. Можно обустроить паровое или же электрическое отопление. Нельзя забывать и о безопасности жилища. На окнах сделать ставни, укрепить дверь.
Несколько советов для тех, кто собрался работать с масляной краской. Следуя этим советам, вы сможете избежать множества окраски.
Предоставлено сайтом KM.RU |
 |
Керамическая плитка довольно долго считалась универсальным отделочным материалом, который по сей день широко используется в строительстве и ремонте. Плиткой облицовывают все, что можно, - бассейны, стены и полы в ванных комнатах и на кухнях, фасады зданий, ступени лестниц и т. д. И все же, несмотря на любовь к керамической плитке, люди искали ей альтернативу. Увы, керамика - все же хрупкий и пористый материал. К тому же довольно крупные "габариты" плитки (самый маленький размер - 10 х 10 см) не позволяют получить изображение с "высоким разрешением", как говорят компьютерщики.
В итоге этих исканий в наш быт вновь вошла мозаика, известная человечеству с незапамятных времен. Впрочем, как известно, все новое - хорошо забытое старое. В справедливости этой мысли лишний раз убеждаешься, познакомившись с таким интересным и оригинальным материалом, как мозаика "бизацца", который в последнее время пользуется все большей популярностью во всем мире.
Название "бизацца", ставшее уже нарицательным, на самом деле - имя крупнейшей компании, которая занимается производством стеклянной облицовочной мозаики. Компания "Бизацца" была основана предпринимателем Ренато Бизацца в 1955 году в итальянском городе Алте (провинция Виченца). Поначалу это предприятие называлось "Ветриколор" (теперь это имя носит одна из производственных линий фабрики).
В 1960 году была пущена технологическая линия в Гонконге, в 80-е годы - налажено производство на Среднем Востоке, в Северной и Южной Америке. В 1975-м - открылся центр технологий художественных работ.
До сих пор основные производственные мощности компании "Бизацца" находятся в городе Алте, а художественная стеклодувная мастерская - в Венеции.
 |
|
Мозаика "бизацца" - очень прочный материал. |
Вообще-то стеклянную мозаику производят во многих странах, в том числе во Франции, в Турции. И все-таки признанным лидером в этой области является Италия. А среди итальянских фабрик лучшей из лучших считается фабрика "Бизацца".
Почти все, кто имел дело с ее продукцией, отмечают превосходное качество материала, секрет изготовления которого известен только его создателям. Правда, производство такой качественной мозаики получается дорогостоящим. Ведь исходное сырье - мелкий, абсолютно белый кварцевый песок, который привозят с южного побережья Франции, - стоит недешево. Поэтому <бизацца> - один из самых дорогих облицовочных материалов. Например, простая мозаика "бизацца" (без добавок, о которых мы поговорим попозже) стоит 24$ за квадратный метр! Но знатоки утверждают, что она того стоит.
Добавлю, что "плиточки" мозаики "бизацца" имеют стандартные размеры - обычно 2 х 2 см, реже - 1 х 1 см и 5 х 5 см. А цветовая гамма больше, чем у других производителей стеклянной мозаики, - 62 цвета! Такая богатая палитра позволяет создавать из <бизацца> настоящие произведения искусства, потрясающие картины и панно.
Кроме обычной цветной стеклянной мозаики, компания "Бизацца" выпускает и эксклюзивную продукцию, которая является ее ноу-хау, - мозаику с добавлением искусственного авантюрина (коллекция "Небольшое приключение") и мозаику с золотой фольгой.
 |
|
Та самая "бизацца" с авантюрином |
Как известно, авантюрин - полудрагоценный камень с мерцающими точечными вкраплениями. Для производства коллекции "Небольшое приключение" используется искусственный авантюрин. Процесс его производства очень сложен и даже при точнейшем соблюдении всех условий не всегда приносит желаемый результат. Это - дело случая. Поэтому коллекция и носит такое странное название. В смысле <повезет - не повезет>. Кстати, только семь из десяти циклов производства авантюрина удачные, а значит, получается много отходов. Отсюда и высокая цена коллекции "Небольшое приключение" - 146$ за квадратный метр.
Кстати, компания "Бизацца" приобрела секрет изготовления искусственного авантюрина у муранских мастеров - жителей небольшого островка Мурано, что в Венеции. Они были известны как прекрасные стеклодувы, владеющие тайнами стекла. Но только компании "Бизацца" удалось поставить производство искусственного авантюрина на поток. И по сей день "Бизацца" - единственный в мире производитель этого материала.
Происходит это таинство так. "Ингредиенты", необходимые для создания камня, которые являются секретом фирмы, помещают в большие баки. Потом в течение пяти дней сырье обжигают в печах до полного расплавления. В нужный момент в массу добавляют оксид меди. Проходит еще около двенадцати часов. Затем печь опечатывают и оставляют остывать на десять дней. И только после этого можно определить, получился или не получился авантюрин. Если все прошло удачно, готовый авантюрин (он выглядит как застывшая смола) растирают в порошок, вручную вмешивают в стеклянную массу и расплавляют. Готовый состав разливают по формам.
Вопрос: Где можно купить мозаику "бизацца"?
Ответ: Она не продается в магазинах и уж тем более на строительных рынках. Заказать мозаику "бизацца" можно только в специализированных фирмах. Там по желанию клиента подберут и сделают рисунки.
У фабрики "Бизацца" есть и другая оригинальная коллекция - "золотая". Эту мозаику от начала до конца делают вручную, прокладывая между двумя слоями стекла настоящую золотую фольгу 99-й пробы. Соответственно, цена получается немаленькой - 2$ за одну штучку. Но платить есть за что - "золотая" мозаика выглядит великолепно.
 |
|
Мозаика <бизацца> выдержит |
Впрочем, внешний вид внешним видом, однако давайте поговорим о свойствах стеклянной мозаики "бизацца". Ведь именно благодаря своим удивительным качествам - прочности, водонепроницаемости, жаростойкости, морозостойкости, устойчивости к воздействию солнечных лучей - "бизацца" покорила мир. Фактически она способна пережить любые невзгоды. Несмотря на то что мозаика "бизацца" сделана из стекла, она гораздо прочнее, чем обычное стекло. Ведь после того как расплавленное стекло для мозаики разливают в формы, его обжигают в печах.
"Бизацца" абсолютно водонепроницаема. Поэтому ею можно облицовывать ванные комнаты, бани, бассейны и другие влажные помещения. Для примера: самый низкий коэффициент водопоглощения (КВП), который имеет керамическая мозаика, - 1%. А КВП стеклянной мозаики - меньше 0,1%.
Стеклянная мозаика - жаропрочный материал, то есть прекрасно выдерживает температуру до +150°С. Вот почему им можно облицовывать камины и печи. Кстати, именно облицовка каминов мозаикой <бизацца> считается сейчас писком моды.
Вопрос: Если сравнивать свойства стеклянной и керамической мозаики, какое покрытие лучше?
Ответ: Керамика и стекло - два абсолютно разных материала, и сравнивать их не имеет смысла. Керамика - пористый и хрупкий материал, стекло - более прочное и абсолютно водонепроницаемое. Для их укладки используют разные клеящие составы: для керамики достаточно цементного раствора, а для стекла необходима добавка латекса.
Еще одно замечательное качество "бизацца" - морозостойкость. Она способна выдержать любые непогоды и стужу до -30°С. Поэтому "бизацца" отлично подходит для облицовки фасадов.
Кроме того, специально для пола компания "Бизацца" выпускает другой вид мозаики - так называемую смальту. От обычной стеклянной мозаики смальта отличается особой прочностью. Стекло растирают в порошок, прессуют в форму мозаики, обжигают в печах и получают непрозрачный материал (в то время как обычная мозаика - прозрачная).
Смальту делают размером 1,2 х 1,2 см и толщиной 8 мм (толщина обычной мозаики - 4 мм). Главное достоинство - она отлично подходит для облицовки пола в помещениях с интенсивным движением: лестниц и лестничных площадок, холлов и коридоров. Хотя есть заказчики, которые хотят уложить на пол не смальту, а именно простую "бизацца". Как раз так, например, украшен пол в вестибюле обновленного московского кинотеатра "Стрела".
Кстати, об укладке. Как оказалось, мозаику выкладывают вовсе не поштучно, как я поначалу думала. Еще на фабрике ее приклеивают на плотную бумажную или сетчатую основу (матрицу) размером 322 х 322 мм. Такими листами она и поступает в продажу. Потом эту матрицу прикладывают к поверхности, обработанной клеем, той стороной, где нет бумаги. После этого бумажную основу удаляют, слегка увлажнив водой. То есть получается своеобразная "переводилка".
Но внимание: несмотря на кажущуюся простоту укладки, процесс облицовки довольно сложен. Эту кропотливую работу можно доверить только профессионалам! Обычный "плиточный" мастер не справится. Ведь нужно, чтобы все швы идеально совпадали, а расстояние между листами-матрицами было таким же, как и между самими <стекляшками>.
Клей - специальная цементно-латексная масса, которая хорошо держит стеклянную поверхность, - тоже наносится особым способом. Для этого необходим зубчатый шпатель, длина зубчиков которого не превышает 3,5 мм (для смальты - 7,5 мм). Тогда при укладке мозаики лишний клей не будет вылезать из швов. Все это нужно просчитать вплоть до миллиметра. В итоге мозаика должна составлять вместе с клеем ровную поверхность.
Зато ухаживать за мозаикой несложно. Ее можно мыть водой и практически любыми чистящими средствами, кроме абразивных.
До сих пор мы говорили в основном о технических характеристиках и свойствах мозаики <бизацца>. Но давайте обратим внимание на художественные возможности этого замечательного облицовочного материала. Существуют разные технологии создания мозаичного рисунка - от самых простых, геометрических, до очень сложных, компьютерных, позволяющих <нарисовать> даже репродукцию картины известного художника.
Геометрическая технология считается относительно легкой: при создании рисунка мозаику не нужно разрезать на более мелкие части. Композиции получаются путем простого подбора цветов. Затем мастер вручную выкладывает нужный орнамент на сетке-матрице. Поэтому, заказывая такую композицию, клиент может самостоятельно нарисовать сетку, обозначив цвета рисунка.
А вот более сложные работы выполняются на компьютере по запатентованной технологии "бизацца". Как это происходит? Рисунок, фотографию, картину сканируют, и программа разбивает изображение на клетки. Затем подбирается цветовая гамма с различными оттенками, в зависимости от сложности рисунка. Есть, конечно, и нюансы. Например, нужно учесть, с какого расстояния будет смотреться панно. Чем больше размеры будущего "рисунка", тем больше должно быть расстояние до него.
Вот так современные компьютерные технологии возвращают в нашу жизнь древнее искусство. Кстати, изображение в экранах телевизоров и мониторов - не что иное, как миллиарды мельчайших квадратиков. То есть - мозаика.
Содержание * Цены актуальны |
Применение механических ножниц становится необходимым практически всегда, когда ведется работа с листовым металлом: изготовление металлоконструкций, кровельные, авторемонтные, сантехнические работы и т. д. Такие ножницы режут металл быстро и очень чисто, практически не деформируя края разрезаемого материала. Теперь уже сложно представить себе, чем бы их можно было заменить. Механические ножницы делятся на две группы: листовые и высечные. В первом случае металл сдавливается между двумя короткими лезвиями, одно из которых (верхнее) быстро движется вверх-вниз. Процесс резания аналогичен работе обычными ручными ножницами. Отходов металла не остается, но невозможно сделать крутой поворот. Высечные ножницы по своему действию похожи на канцелярский дырокол: их верхний элемент (пуансон) также движется вверх-вниз, вырубая кусочки металла и проталкивая их в отверстие в нижней матрице. В листе металла остается прорубленная дорожка шириной несколько миллиметров. Такие ножницы способны делать достаточно крутые повороты. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
 Механические ножницы
|
Ножницы MakitaФирма Makita (Япония) выпускает большое количество моделей ножниц для металла. Все они являются мощным и надежным профессиональным инструментом, оснащены всем необходимым для длительной эффективной работы, имеют в конструкции измерительные канавки для определения толщины обрабатываемого листа. Особенности моделей JN 1601 – высечные ножницы для работы с листовым металлом, волнистым и трапецеидальным гофролистом высотой до 70 мм. Имеют компактную, изящную конструкцию благодаря применению нового электродвигателя. Внешне схожи с угловой дрелью. Во время работы пуансон перемещается на 7 мм вверх-вниз, образуя дорожку высечки шириной 5 мм. Выброс вырубленного материала идет вниз, что позволяет видеть место работы инструмента. Принадлежности: пуансон, матрица, держатель матрицы, гаечный и шестигранный ключи. JN 3200 – высечные ножницы большей мощности, более массивные, со скобообразной рукояткой. Конструктивно они достаточно прочны для использования в условиях длительной промышленной эксплуатации. Образуют дорожку высечки 8 мм с возможностью движения с радиусом кривизны разреза от 128 мм. Принадлежности: кейс, матрица с держателем, пуансон, дистанционные шайбы, ключи – крючковой и шестигранный торцовый. JS 3200 – листовые ножницы для прямолинейной разрезки металла достаточно мощные для того чтобы разрезать малоуглеродистую сталь толщиной до 3,2 мм. Минимальный радиус резания 50 мм. Рукоять, выполненная в виде скобы, позволяет легко держать ножницы одной рукой. Благодаря использованию быстросменного 4-позиционного ножа отпадает необходимость в их заточке. Принадлежности: комплект ножей, чемоданчик для переноски, регулировочный калибр, шестигранный ключ. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Механические ножницы
|
Ножницы BoschОбразцовым инструментом для работ с листовым металлом, при которых необходимо сделать чистый, быстрый и прямой разрез, являются листовые (GSC) и высечные (GHA) ножницы Bosch (Германия). Надежные редукторы ножниц легко справляются с длинномерными материалами. Высечные ножницы могут обеспечить как прямой, так и криволинейный разрезы: пуансоны, режущие всеми кромками, и фиксация матриц для пропила по прямым обеспечивает их универсальное применение. Особенности моделей GNA 16 – в этой модели матрица ножниц переставляется и фиксируется без применения инструмента на основе системы SDS. GNA 16 L – эта модель снабжена длинным пуансоном и может разрезать сильно профилированный листовой металл. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Механические ножницы
|
Ножницы MetaboОсобенности моделей Ножницы производства Metabo (Германия): |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В результате длительной эксплуатации на проступях появляются царапины, сколы и пятна, а также следы неравномерного износа и трещины. В лестницах любого типа легко заменить отдельные проступи, кроме закругленной проступи первой ступени, для замены которой требуется разобрать перила и снять нижнюю опорную стойку перил. Если лестница не имеет коврового покрытия, постарайтесь подобрать для замены материал, соответствующий оригиналу. Для замены проступи, на которую будет настилаться покрытие, возьмите часть подоконной доски, которая выпускается с готовым закругленным одним краем. Вы можете также изготовить проступь из любой доски мягкой породы, отпилив ее по размеру, закруглив наружный край фуганком и зачистив его шкуркой. Легче всего снимать проступь сверху, как описано на этой странице, однако, если у вас нет доступа снизу, постарайтесь не сместить клин в пазе тетивы. Если клин утерян, опирайте новую проступь на брусок сечением 50 на 25 мм, прикрепленный шурупами к тетиве таким образом, чтобы его верхняя кромка находилась в одной плоскости с нижней пластью проступи.
Снятие старой проступи
1. Распиловка старой проступи на три части. После удаления промежуточных балясин, бокового пояска и накладного бокового валика просверлите отверстия для начала распиловки и сделайте пропилы поперек проступи в двух местах, не трогая верхний и нижний подступенки.
2. Извлечение частей проступи. Забейте долото в среднюю часть проступи над подступенком так, чтобы удалить валик без повреждения гребня подступенка. Постепенно перемещайтесь назад, откалывая кусочки проступи. Последние несколько сантиметров проступи удаляйте особенно осторожно, так как в этом месте она прикреплена шурупами к заднему подступенку. Затем точно так же киянкой и долотом удалите две оставшиеся части проступи, раскалывая дерево вокруг гвоздей и удаляя гвозди и шурупы. Отпилите новую проступь по размеру. Если в лестнице применены соединения между проступями и подступенками в четверть или в шпунт, учтите эти особенности при выборе ширины проступи и изготовьте в ней паз либо паз и гребень (можно поручить эту работу квалифицированному столяру).
Установка новой проступи на открытой лестнице
1. Разметка. С помощью комбинированного металлического угольника отметьте место для прикрепления бокового накладного валика на внешнем торце новой проступи. Вначале проведите от угла между внешним торцом и наружной кромкой проступи под углом 45 градусов линию для соединения на "ус", затем проведите линию параллельно внешнему торцу в соответствии с шириной бокового накладного валика.
2. Раскрой. Мелкозубой ножовкой с обушком сделайте пропил по линии под углом 45 градусов, затем отпилите поперек волокон мелкозубой ножовкой. Вы можете также отпилить проступь электрическим лобзиком, прикрепив в качестве направляющей планку и перевернув проступь так, чтобы верхняя пласть была внизу. После пиления обработайте поверхности торцовым рубанком и стамеской.
3. Изготовление пазов для шипового соединения типа «ласточкин хвост». Временно установите проступь на место и с помощью отвеса отметьте точку под центром отверстия в поручне. Вставьте верхний конец стойки перил в отверстие поручня, прижмите стойку к проступи так, чтобы ее центр находился напротив отмеченной с помощью отвеса точки, и отметьте расположенные под углом линии для изготовления паза. С помощью угольника продолжите линии на верхней и нижней пластях проступи и соедините их под прямым углом на расстоянии от торца проступи, равном толщине стойки перил. Проделайте то же для другой стойки. Если стойки перил рассчитаны на соединение с круглым шипом, просверлите отверстия, используя метки в качестве их центров.
4. Выпиливание пазов. Шипорезной пилой сделайте пропилы по линиям, затем отпилите по задней части подрезной пилой. При необходимости подровняйте углы долотом. Если стойки перил имеют круглые шипы, просверлите в проступи дрелью с центровым сверлом или коловоротом отверстия с диаметром, соответствующим диаметру шипов, и глубиной 9 мм.
5. Постановка новой проступи. Намажьте достаточное количество клея ПВА на кромку подступенка, косоур и в гнездо тетивы, расположенной у стены. Установите проступь на место, затем просверлите три расположенные на одинаковом расстоянии одно от другого отверстия через проступь в подступенок. Заверните шурупы № 8 длиной 37 мм, утопив головки, и замажьте отверстия шпаклевкой. Не ходите по ступени около часа для затвердения клея. Поставьте на место стойки перил, боковой накладной валик и пояски в соответствии с указаниями на предыдущей странице.
6. Закрепление проступи снизу. Если имеется доступ к нижней части лестницы, просверлите вспомогательные отверстия через подступенок в проступь и заверните шурупы № 8 длиной 37 мм. Установите угловые бруски вдоль соединения между подступенком и проступью.
Установка новой проступи на закрытой лестнице
1. Определение длины новой проступи. Измерьте расстояние поперек лестницы от лицевой поверхности одной тетивы до дна паза другой тетивы. Вычтите два-три миллиметра на зазор и отрежьте новую проступь с такой длиной. Если передний проступенок снабжен гребнем или в нем выбрана четверть для соединения со старой проступью, удалите выступ с помощью стамески и рубанка. Если гребень имеется и на заднем подступенке, аккуратно удалите гребень стамеской, для того чтобы новую проступь можно было легко задвинуть на место.
2. Выборка уголка. С помощью шипорезной пилы и долота сделайте выемку в одном из передних углов новой проступи. Расстояние от торца проступи до края выреза должно быть равно глубине гнезда в тетиве. Долотом вырубите выемку на расстоянии, равном свесу валика плюс 10 мм на зазор. Вырубленный уголок сохраните.
3. Установка новой проступи. Нанесите клей ПВА в гнезда, на кромку подступенка и на нижнюю пласть проступи. Удерживая часть проступи, в которой нет выреза, под углом, вставьте торец с вырезом в гнездо тетивы. Вырез поможет задвинуть проступь достаточно далеко, чтобы она не зацепила валик расположенной выше проступи. Опустите поднятый край проступи на задний подступенок, затем подвиньте ее в сторону так, что станет виден вырез. Приклейте на место вырубленный уголок и закрепите его гвоздем, просверлив вспомогательное отверстие, чтобы он не раскололся. Установите проступь по центру, просверлите вспомогательные отверстия и закрепите проступь шурупами № 8 длиной 37 мм.
Если вы приобрели земельный участок и хотите построить там дом, сруб или баню, но никак не можете решить, что именно вы хотите иметь мы расскажем вам куда нужно обратиться. Все ваши проблемы решатся сами собой, если вы обратитесь в строительную компанию «Строй Хаус». Специалисты компании дадут вам грамотную консультацию, предложат различные варианты проектов домов, зданий и коттеджей или по вашему желанию создадут индивидуальный проект, который будет соответствовать всем вашим желаниям и потребностям. И это еще не все. «Строй Хаус» проведет все работы по строительству дома вашей мечты - начиная работами нулевого цикла и заканчивая строительством и монтажом наружных и внутренних инженерных сетей.
Компания «Строй Хаус» имеет большой опыт в строительстве различных зданий и помещений. Ваш проект будет сделан согласно всем нормативам и существующим правилам производства строительных работ. Обратившись к профессионалам вы избавите себя от всех забот и хлопот. Все земляные работы, строительство фундаментов и строительные работы будут выполнены исключительно качественно и в сжатые сроки. будет проведена отделка помещений и здания. Так же по вашему желанию будут проведены работы по озеленению и благоустройству территории. Ландшафтные дизайнеры представят вам множество проектов. По своему желанию превратят ваш участок в настоящий райский уголок с фонтанами, бассейном, зелеными лужайками, благоухающими клумбами или садом с прекрасными экзотическими растениями и деревьями.
«Строй Хаус» - это строительство коттеджей на любой вкус всех уровней сложности. Если у вас есть дети и вы желаете организовать на участке детскую площадку или прекрасную зеленую поляну сказок, то вы можете также смело обращаться в компанию «Строй Хаус». В случае необходимости проведения сноса или демонтажа здания вы также получите здесь все необходимые услуги. Работы будут произведены аккуратно и с соблюдением всех требований по технике безопасности. Весь строительный мусор уберут работники компании. К сожалению экологическая обстановка на нашей планете сегодня находится в плачевном состоянии. Таковы уж последствия человеческой бурной и не обдуманной деятельности. И никому из нас не под силу очистить воздух или воду в источниках. но хотя бы построить экологически чистый дом с помощью компании «Строй Хаус» сегодня может каждый. Ведь все мы хотим работать, отдыхать и просто жить в комфортных и безопасных для здоровья условиях. И очень важно какие материалы буду применяться для строительства вашего дома, коттеджа, дачи или офиса.
Компания «Строй Хаус» применяет для строительства исключительно экологически, химически и биологически чистые материалы, разрешенные и рекомендуемые Всемирной Организацией Здравоохранения и соответствующие всем мировым стандартам. Все применяемые при строительстве материалы сочетают в себе важнейшие и жизненно необходимые компоненты - чистота, экологичность и натуральность. Каждый из нас в эти понятия вкладывает свой определенный смысл. Но главное остается неизменным. Чистота - это естественность и первозданность, натуральность - отсутствие вредных химических веществ и примесей, а также биологическая чистота, экологичность - это природная натуральность и безопасность для здоровья. Обратившись в компанию «Строй Хаус» вы можете не переживать за свое здоровье и здоровье ваших детей. Все применяемые материалы проходят строгий контроль и обязательную проверку. В них не содержатся такие вредные для здоровья компоненты как формальдегид и фенол, чем не редко грешат современные не добросовестные производители строй материалов.
Компания работает только с давними и проверенными партнерами. Это позволяет ей не только пользоваться качественной продукцией, но также закупать эту продукцию по очень выгодным ценам. Строительство домов в «Строй Хаус» - это всегда выгодно. В компании «Строй Хаус» индивидуально работают с каждым клиентом. Качество произведенных работ вас будет радовать на протяжении длительного времени. Тут разработают по вашему желанию любой проект и будет построено современное и комфортное здание - начиная сараем или баней, торговым комплексом или складом и заканчивая элитным коттеджем или современным административным зданием.
Всю свою историю человечество изобретало способы совершенствования собственных жилищ. И к числу его важнейших достижений в этой области следует отнести системы и приспособления, управляющие домашним микроклиматом.
Отдавая дань усилиям предыдущих поколений, все же надо признать, что серьезных побед в контроле над микроклиматом жилья они не добились. Революционные перемены произошли лишь в середине XX века: именно тогда появились первые климатические системы для коттеджей.
Эта уникальная техника, умеющая подгонять параметры заполняющего дом воздуха (температуру, влажность, подвижность, чистоту и т. п.) под потребности людей, сначала была испробована в Америке. Жители Нового Света приняли диковинные приборы на ура, в результате чего рынок климатического оборудования стал стремительно разрастаться. Осознав прибыльность этого бизнеса, к производству климатических систем подключились и ведущие производители промышленно развитых стран Европы и Азии. Особенно преуспели японские компании. Они быстро сделались главными мировыми экспортерами бытовых кондиционеров и основали новое, альтернативное традиционному направление развития систем центрального кондиционирования. Уже в 70-е гг. XX столетия вполне обыденным делом практически во всем цивилизованном мире была климатизация коттеджей.
В СССР же считалось, что климатическая техника предназначена в основном для промышленных объектов, торговых и культурно-выставочных центров, а также гостиниц, принимающих иностранных туристов. Даже на правительственных дачах эти системы применялись лишь в исключительных случаях. Роль климатических установок в загородных домах наших соотечественников более или менее успешно играли печки или водяное отопление, а функции систем кондиционирования и вентиляции брали на себя непритязательные форточки.
Сегодня в России появились первые отрывочные данные о технологиях, которые уже давно используются за рубежом. Для многих наших соотечественников стало настоящим откровением, что можно, независимо от погоды за окном (жара, дождь, снежный буран), создавать в доме комфортную атмосферу. Да еще и настраивать ее по-особому для каждой комнаты или группы помещений. Поскольку достоверной информации о системах климатизации в России очень мало, актуальность разговора об их достоинствах и недостатках очевидна.
Слагаемые комфорта
Итак, чем же современные климатические системы для коттеджей отличаются от традиционного решения "водяное отопление - форточка"? Конечно, в первую очередь - на порядок более высоким качеством подготовки воздуха. Климатические системы обеспечивают самое благоприятное для человеческого организма соотношение температуры, влажности, скорости движения воздушных потоков. В теплый период года оптимальными для жилых помещений считаются такие параметры: температура воздуха - 22-24°С, относительная влажность - 30-60%, подвижность воздушной массы - не более 0,25 м/с. В зимний период, а также осенью и весной, когда система работает в режиме отопления, параметры несколько иные: 20-22°С, 30-45% и 0,1-0,15 м/с. Кроме того, система обеспечивает поступление в помещения свежего воздуха (приточно-вытяжную вентиляцию). Принудительная вентиляция просто жизненно необходима в коттеджах, где установлены современные герметичные окна, - без нее реальна опасность повышения влажности, духоты, появления болезнетворных микроорганизмов и грибка. Объем подачи свежего воздуха обычно составляет от 20 до 80 м3/ч на одного человека (в зависимости от типа помещения).
Все машинное оборудование климатических систем для коттеджей, которое требует систематического обслуживания, а иногда и ремонта, сосредоточивается вне жилой зоны - на крыше, на чердаке, в подвале и даже во дворе. Это позволяет избавить фасад загородного дома от малосимпатичных наружных блоков бытовых кондиционеров. Да и шум от механизмов в помещениях практически не слышен. Плата за комфорт - необходимость обустройства подающих магистралей.
Схема размещения воздушной климатической системы в коттедже:
1. Газовый воздухонагреватель
2. Внутренний блок сплит-системы
3. Электронный фильтр
4. Сеть обратных воздуховодов
5. Сеть приточных воздуховодов
6. Диффузор
7. Воздухозаборная решетка у истока одного из обратных воздуховодов
8. Воздухозаборная решетка в ванной комнате для отвода отработанного воздуха через рекуператор за пределы коттеджа
9. Воздуховод отработанного воздуха
10. Рекуператор
11. Воздуховод уличного воздуха
12. Дымоход
13. Трубопровод подачи подогретого в рекуператоре свежего воздуха в обратную магистраль
Все по полочкам
Если классифицировать климатические системы для коттеджей по типу энергоносителя, доставляющего в помещения тепло или холод, картина получится приблизительно следующая: воздушные, водно-воздушные и водно-фреоновые. В таком порядке они возникали, но далее развивались по-разному. В воздушных и тепло, и холод поставляются в помещение с потоком воздуха. При использовании водно-воздушных систем в комнату подаются и воздух (обеспечивается грубая регулировка температуры), и вода (тонкая регулировка). В водно-фреоновых тепло поставляет система водяного отопления, холод - фреон системы кондиционирования.
В приведенной классификации мы не учитываем, как и с помощью чего вырабатываются сами тепло и холод.
Так уж сложилось, что в наших жилищах наибольшее применение получили самые "молодые" представители систем кондиционирования - водно-фреоновые. Несколько раньше, чем фреоновые системы, на Западе появились водно-воздушные установки. О них мы расскажем в одном из следующих номеров. Ну а в этой статье остановимся на воздушных климатических системах. Это надежное и высокоэффективное оборудование уже несколько десятков лет успешно функционирует в коттеджах Северной Америки и Канады. Не менее сотни централизованных воздушных систем установлено сегодня и в коттеджных поселках Подмосковья.
Классификация климатических систем по типу энергоносителя
| Воздушные системы | На базе газового, жидкотопливного или электрического (тепловой насос + ТЭНы) воздухонагревателя |
| Руф-топ | |
| На базе центрального кондиционера | |
| Водно-воздушные системы | Один из примеров - система типа "чиллер - индивидуальный тепловой пункт - центральный кондиционер - фанкойлы" |
| Водно-фреоновые системы | "Мультисплит-система + приточная установка + система водяного отопления" |
| Типа "VRF + приточная установка + система водяного отопления" |
Легкое дыхание
В климатических установках находящийся в доме воздух регулярно прогоняется через расположенный вне жилой зоны блок подготовки. Там осуществляется нагревание или охлаждение, очистка от загрязнений, дезинфицирование, корректировка уровня относительной влажности воздуха. В автоматическом режиме система доводит климатические параметры в помещениях до заданных и выключается. Но лишь до тех пор, пока эти параметры не начнут выходить за установленные пределы. В этом режиме оборудование функционирует всесезонно, в течение многих лет.
Чем же привлекательны воздушные системы? Прежде всего своей экологической чистотой и безопасностью. Дому не грозят ни протечки, ни размораживание оборудования. Невозможны ожоги, ведь температура воздушного потока не превышает +55°С, да и то кратковременно. Системы малоинерционны, поскольку все выделяемое при сгорании топлива тепло тратится на прогрев воздуха, а не массивных металлических радиаторов и труб. Монтаж оборудования прост, так как не требует выполнения точных соединений. И наконец, эти системы сулят наименьшие эксплуатационные затраты на климатизацию дома.
Для коттеджей площадью 200-400 м2 такие системы, наверное, оптимальны. Впрочем, применяться они могут и в домах площадью от 50 до 1000 м2. В любом случае выигрывает внутреннее убранство коттеджа - климатические системы просто не видны в интерьере, фантазию дизайнеров не сдерживают ни трубы, ни радиаторы, ни ящики кондиционеров на стенах. Но и недостатков у этого оборудования тоже хватает. Оно требует либо утолщения перекрытий, либо установки коробов, ведь габаритные воздуховоды надо где-то размещать - в полу ли, в потолке или в стенах. Системы чувствительны к качеству проекта и к технологии монтажных работ. Ошибки оборачиваются повышенным шумом и ощутимым "бризом". Поэтому выбор опытных специалистов для проведения монтажных работ - дело необходимое и пока еще довольно непростое, так как опыт внедрения подобных систем у нас мал. Специалисты ООО "СТТС СЕРВИС" считают, что особенности этого оборудования надо обязательно учитывать при проектировании дома. При встраивании системы в готовое здание затраты могут возрасти на 30%, да и спрятать воздуховоды без ущерба для интерьера удается не всегда.
"Дышащие" модули
Сердце системы - блок подготовки воздуха. Он собирается из отдельных служебных модулей и устанавливается в топочной (в подвале или на чердаке). Каждый модуль выполняет свою операцию по изменению параметров воздушного потока. Блок работает, используя идею рециркуляции воздуха, поэтому к нему присоединены магистральные каналы от охватывающих весь дом сетей приточных и обратных воздуховодов. Последние и служат для подачи рециркуляционного воздуха (то есть уже побывавшего в комнатах коттеджа) в блок подготовки. На входе в него к воздуху из комнат подмешивается небольшое количество свежего воздуха с улицы. В блоке смесь очищается, нагревается или охлаждается, увлажняется и по сети приточных воздуховодов нагнетается в комнаты коттеджа. Небольшое количество воздуха (столько же, сколько поступило извне свежего) покидает дом через вытяжные каналы в санузлах и на кухне. Такой оборот происходит 4-5 раз в час. В одном коттедже используется, как правило, 1 или 2 блока подготовки воздуха, причем установка двух блоков позволяет увеличить надежность климатической системы, делает ее более гибкой. Блоки способны подавать воздух в направлении снизу вверх (установка в подвале), сверху вниз или в боковом направлении (если монтируются на чердаке).
Блок подготовки воздуха в топочной:
1. Газовый воздухоподогреватель
2. Внутренний блок сплит-системы
3. Электронный фильтр
4. Увлажнитель
5. Подающая магистраль
6. Обратная магистраль
7. Газоотводный канал
8. Воздуховод приточного воздуха
9. Дымоход
Воздуховоды могут прокладываться под фальшполом, над фальшпотолком, замуровываться в стены или проходить по стенам под декоративными коробами. Сети собираются из тонколистовых или жестяных труб прямоугольного и круглого сечения и соединяющих фасонных элементов (фасонины). Чтобы избежать потерь холода (летом) и образования конденсата, воздуховоды желательно теплоизолировать. Специалисты скажут, где делать это надо обязательно. В устьях воздуховодов устанавливают диффузоры (раструбы, или, как их называют монтажники, "башмаки"), уменьшающие скорость потока (приблизительно до 1-1,5 м/с). Выпуск диффузоров, располагаемых преимущественно под окнами или у стен заподлицо с полом, закрывается распределительными решетками с поворотными ламелями. Они позволяют регулировать направление движения воздуха. Решетки можно покрасить в любой цвет.
Забор отработанного воздуха осуществляется обычно из верхней зоны помещений. Истоки обратных воздуховодов декорируются решетками. Как правило, расположение воздуховодов и тип распределительных устройств обсуждаются на стадии проектирования коттеджа или при его реконструкции. Производством воздуховодов и фасонины занимаются многие компании: PANOL (Франция), DON-PARK (Канада), "ПОЛИТЕРМ" и "СТТС СЕРВИС" (г. Москва), "ЭНЕРГОМОНТАЖРЕМОНТ" (г. Кимры).
Стоимость разводки воздуховодов (с работой) - $20-25 из расчета на 1 м2 отапливаемой площади.
Анатомия "сердца"
Базовым модулем (можно сказать, "главной мышцей ") блока подготовки является воздухоподогреватель. Он трудится осенью, зимой и весной и по сути является мощным воздушным теплогенератором (тепловой пушкой). Рециркуляционный и свежий воздух втягивается в прямоугольный металлический корпус встроенным центробежным вентилятором и прогоняется через частокол жаростойких труб теплообменника. Последние нагреваются чаще всего за счет сгорания топлива (газ или солярка) внутри них. Узел сгорания оборудуется соответствующей горелкой инжекционного типа и необходимой автоматикой. Дымовые газы с помощью специального вентилятора удаляются из теплообменника на улицу через дымоход, не смешиваясь с воздухом, подготавливаемым для помещений. Есть устройства, в которых воздух нагревается тепловым насосом и, при необходимости, электронагревателями. Модуль обеспечивает нагрев воздуха на 8-40°С, в зависимости от мощности.
Секция теплообменника. Вмятины на поверхности труб повышают эффективность передачи тепла горячих газов воздушному потоку.
Работой воздухоподогревателя управляет встроенная система автоматики, благодаря которой его функционирование становится безопасным и не нуждающимся в ежедневном обслуживании. Так, при погасании пламени, отсутствии тяги в газоходе, перегреве теплообменника подача топлива в теплообменник прекращается в течение 1 секунды. После временного отсутствия как электропитания, так и подачи газа воздухонагреватель включается автоматически.
Производят воздухоподогреватели порядка 100 компаний по всему миру, однако в России пока имеется лишь техника под торговыми марками LENNOX, CONSOLIDATED IND (США), NORDYN (США). В скором времени на наш рынок должно поступить оборудование американских фирм TRANE и CARRIER и, возможно, некоторых других. Модуль воздухоподогревателя мощностью 32 кВт стоит в среднем от $2500 до $3200.
С этой стороны воздухоподогревателя (модель G6RX фирмы NORDYN) видны высокопроизводительный вентилятор, дымосос, сопла инжекционных газовых горелок (рабочее давление 130-180 мм рт. ст.), газовая арматура и элементы системы автоматики.
Для обеспечения работоспособности газового нагревателя воздуха (а именно это оборудование используется в подавляющем большинстве наших коттеджей) следует монтировать его в топочной объемом не менее 15 м3. В этом помещении следует предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию, окно и форточку, а также ввод электропитания с заземлением. Кроме того, должен быть выполнен проект ввода, разводки и подключения магистрального газа.
Следующим важным модулем, входящим в состав блока подготовки воздуха и отвечающим за охлаждение коттеджа летом и при необходимости в переходный период, является сплит-система кондиционирования воздуха. Она снабжается специальным внутренним блоком канального типа, который конструктивно представляет собой оребренный трубчатый теплообменник в прямоугольном металлическом корпусе. Этот блок устанавливается над воздухонагревателем и выполняет функцию испарителя жидкого фреона, как в обычном кондиционере. Используется для охлаждения и осушения воздушного потока, который через него прогоняет центробежный вентилятор воздухонагревателя. Ясно, что горелки в это время не работают. Наружный блок сплит-системы монтируют вне дома, чтобы снизить шум. Учтите, что наземный монтаж имеет некоторые недостатки: наружный блок надо защитить от домашних животных, от песка и частиц грунта, задуваемых ветром.
Наружный блок сплит-системы модели HS 29030 мощностью 10 кВт по холоду (LENNOX, США).
Степень совершенства сплит-систем определяется многими характеристиками, в числе которых: надежность (в первую очередь - надежность компрессора), эффективность (сколько киловатт холода можно передать воздуху в коттедже, затратив 1 кВт электроэнергии; у лучших моделей этот показатель - 4 кВт холода), прочность и антикоррозийные свойства наружного блока, максимально возможная длина фреонопроводов. В последнее время все больше внимания уделяется экологическим характеристикам сплит-систем. Это касается прежде всего применения озонобезопасного фреона. Среди производителей сплит-систем, совместимых с воздухоподогревателями, следует отметить американские фирмы LENNOX, CARRIER, YORK, TRANE, ZENITHAIR/ALASKA, TEMPSTAR. Кондиционер на 15 кВт по холоду стоит $2500-5000.
В большинстве воздушных климатических систем используются модули фильтрации. Эти устройства совершенно необходимы для всех современных коттеджей. Дело в том, что с улучшением теплоизоляции окон и дверей в воздухе увеличилось содержание пыли, пыльцы, спор микроорганизмов и растений, бактерий, перхоти домашних животных, загрязнений от насекомых, частиц жира и дыма из кухни, табачного дыма (если в доме есть курильщик). Как правило, в климатическую систему включается многоступенчатый фильтр. Это устройство монтируется перед воздухоподогревателем и пропускает через себя весь объем обратного и свежего уличного воздуха. Оно может работать несколько десятков лет подряд. В состав модуля входят фильтр механической очистки для улавливания крупных частиц пыли, электростатический фильтр, способный очистить воздух от частиц размером до 0,01 мкм, а также довольно дорогой, но чрезвычайно эффективный компонент - фильтр угольный. Он позволяет очищать воздух от запахов, например от запаха табачного дыма, однако нуждается в регулярной замене. Механический фильтр следует промывать по мере загрязнения (раз в 1-2 месяца), а камеру электростатического фильтра - каждые полгода. Кроме того, в некоторых случаях в корпусе фильтра имеется бактерицидная лампа для обработки воздуха ультрафиолетом.
Электронный фильтр в сборе. Это устройство позволяет очищать воздух от пыли с размером частиц 0,01 мкм.
В Россию фильтры поставляются под торговыми марками CAMFIL (Швеция), TROX TECHNIK (Германия), LENNOX, FIVE SEASONS (Канада) и др. Стоят они около $650 за штуку.
В случае сильного загрязнения воздуха (в доме много людей, животных, или недалеко автомагистраль) в систему можно включить дополнительный трехступенчатый фильтр тонкой очистки типа FS Hepa 550 (FIVE SEASONS). Этот прибор подсоединяется параллельно обратному воздуховоду и пропускает через себя от 1/3 до 1/2 объема воздуха. Фильтр предварительной очистки из активированного угля удаляет волокна и запахи, прежде чем воздух попадет на фильтр тонкой очистки. В результате обеспечивается удаление 99,97% частиц размером до 0,3 мкм и больше. Воздух, прошедший через фильтр, возвращается в обратный воздуховод и далее проходит основную фильтрацию (описанную выше).
Для увеличения относительной влажности воздуха (например, в зимний период) в состав воздушных климатических систем включают модуль увлажнителя. Применяются, например, модели, использующие принцип поверхностного увлажнения обрабатываемого воздушного потока. Поверхностный увлажнитель состоит из кассеты (так называемая орошаемая насадка) с гигроскопическим материалом, на которую подается вода. Материал впитывает влагу, и воздух, проходя через насадку, увлажняется. Ну а не усвоенная воздухом влага каплями стекает в поддон.
Эффективность орошаемой насадки зависит от ее площади и времени контакта с воздухом. Следовательно, от площади кассеты в плане, ее толщины и скорости прохождения воздуха. Для защиты насадки от засорения вода, поступающая в блок из сети, фильтруется, в лучшем варианте - со снижением уровня жесткости.
Орошаемая насадка поверхностного увлажнителя не вечна: в зависимости от условий эксплуатации, ее приходится заменять приблизительно один раз в год.
Также в воздушных климатических системах используются паровые увлажнители. Они имеют перед поверхностными увлажнителями ряд преимуществ: слои воздуха, обработанные сухим перегретым паром, быстрее смешиваются, а легко регулируемое количество впрыскиваемого пара позволяет очень точно регулировать влажность. Кроме того, пар не содержит минеральных частиц и бактерий. Но заметный недостаток парогенераторов - повышенная энергоемкость.
Расход воздуха в увлажнителе можно регулировать с помощью клапана-"бабочки".
Помимо перечисленных, применяются увлажнители других типов, например ультразвуковые, форсуночные и др. Главное, чтобы они могли работать в автоматическом режиме и подключались к системе горячего водоснабжения. Независимо от конструкции, модуль увлажнения размещают перед входом в приточную магистраль. Производством и поставкой увлажнителей занимаются HONEYWELL, PLASTON, LENNOX и другие фирмы. Устройство для климатической системы коттеджа стоит обычно от $300.
В состав климатической системы может быть включен рекуператор. Его основное назначение - утилизация тепловой энергии выбрасываемого на улицу загрязненного воздуха. Благодаря этому устройству, тепло или прохлада воздуха из санузлов и кухни передается свежему приточному воздуху с улицы. В результате, во-первых, экономится топливо на нагрев воздуха и, во-вторых, увеличивается срок службы воздухонагревателя, поскольку снижается температурный удар на трубы его теплообменника. Однако время от времени обмерзающий теплообменник рекуператора приходится оттаивать с помощью встроенного ТЭНа (по команде от автоматики системы). Учтите, если коттедж расположен поблизости от автомобильной трассы, лучше почаще промывать установленный на входе в рекуператор воздушный фильтр.
В зависимости от производительности и уровня автоматизации, рекуператор может стоить $700-1800 и даже больше. Выпускают такое оборудование фирмы VENMAR (Канада); PYROX (Норвегия); VTS CLIMA (Польша); PM LUFT и SYSTEMAIR (Швеция); ROSENBERG и WOLTER (Германия); REMAK (Чехия); DAIKIN (Япония); MAICO VENTILATOREN; ABB (Швейцария); HALTON (Финляндия) и другие. Эти устройства пока неохотно устанавливаются отечественными потребителями - сказывается дешевизна энергоресурсов. Однако предполагается, что по мере повышения тарифов на электричество модули рекуперации будут использоваться в климатических установках для коттеджей все чаще.
Воздушная администрация
Традиционный и наиболее демократичный способ регулирования температуры воздуха в коттедже предполагает использование комнатного электромеханического термостата (до $100, производители - HONEYWELL, США; SIEMENS, Германия и другие). Его устанавливают в контрольном помещении дома, например в детской, спальне или кабинете. Когда температура в контрольном помещении достигнет заданной величины, блок подготовки воздуха будет временно выключен. Кондиционированный воздух начнет вновь поступать в помещения сразу после того, как температура приблизится к допустимому значению. В других кондиционируемых помещениях температура будет приблизительно такой же, как и в контрольном. Учтите, регулировать температуру с помощью механических задвижек, установленных на воздухораспределительных решетках, можно лишь незначительно. При сильном перекрытии диффузора может возникнуть шум от воздушных струй. Одинаковой для всего коттеджа поддерживается и влажность, но датчик влажности (от $20) чаще всего располагается в главном обратном воздуховоде.
Если вместо электромеханического термостата установить программируемый электронный, отопительная система будет подчиняться заданному вами распорядку дня. Например, зимой она автоматически снизит температуру ночью, когда вы спите, и днем, когда дом пустует. За несколько часов до вашего возвращения или ранним утром климатическая система начнет работать, чтобы в урочное время микроклимат коттеджа стал наиболее комфортным. Использование электронного программируемого термостата позволит снизить затраты на энергоресурсы на 10-15%. При этом в автоматическом режиме температура во всем доме будет такой же, как в контрольном помещении.
Долгосрочное планирование режимов работы неподвластно обычному электромеханическому термостату (внизу). Однако программируемый таймер (вверху) позволяет заказывать режимы работы климатической системы коттеджа на неделю вперед.
Воздушная климатическая система Dry-O-Tron (DECTRON, Канада) способна осушить влажное помещение (например, бассейна), снабдить его чистым теплым или прохладным воздухом и утилизировать тепло, высвобождающееся при конденсации влаги. Она включает в себя мощный вентилятор центробежного типа, конденсатор сплит-системы кондиционирования, устройство подогрева воды, многоступенчатый фильтр и устройство сбора и возврата конденсата. Теплый влажный воздух из осушаемого помещения подается на конденсатор, охлаждается ниже точки росы и теряет влагу. Выделяющееся при этом тепло используется для подогрева воздуха и воды.
Индивидуальный автоматический контроль и регулирование температуры в каждой комнате коттеджа можно обеспечить с помощью интегрированной в климатическую систему интеллектуальной системы зонального регулирования. В больших комнатах для увеличения точности поддержания температуры имеет смысл выделить несколько зон обслуживания; с другой стороны, две небольшие смежные комнаты практично рассматривать как одну зону. Сигналы от термостатов каждой зоны поступают в мозг системы зонального регулирования - блок микропроцессорного управления. Он управляет работой всех модулей климатической системы и дозирует объем подаваемого в комнаты воздуха. Последняя операция реализуется с помощью электрических клапанов, перекрывающих проходное сечение воздуховодов в пределах от 0 до 100%. Температуру в каждой комнате коттеджа можно задавать с помощью пульта ДУ, не вставая с кресла, или препоручить этот процесс системе автоматики. Стоимость необходимого оснащения для такой системы - от $1000 до $1500 на зону. Наиболее известные в России торговые марки - CARRIER, TRANE.
Весьма любопытные возможности открывает и подключение системы зонального регулирования к управлению "умным" домом. При этом пользователь может задавать режим для климатической установки коттеджа, даже находясь на работе. Например, за час до прихода домой хозяин может по телефону приказать климатической системе протопить кабинет до температуры +30°С.
А еще?
Наряду с комплектом "сплит-система - воздухоподогреватель", для климатизации коттеджей используют и другие типы оборудования. Например, если площадь коттеджа больше 400 м2, применяют маломощные промышленные кондиционеры-моноблоки типа Roof Top (Pakeg Unit). Эта техника может охлаждать, подогревать, осушать, подвергать фильтрации и бактерицидной обработке свежий или смешанный с уже побывавшим в помещениях воздух. Для коттеджей площадью свыше 500 м2 в качестве блока обработки воздуха в воздушных климатических системах изредка используют центральный кондиционер модульного типа. Он, как и Roof Top, принадлежит к разряду промышленного оборудования и способен обеспечить более совершенную, чем другие климатические системы, подготовку потока. Но подробное обсуждение таких приборов выходит за рамки нашей статьи.
Сравнивая климатические системы коттеджей, легко заметить, что все они имеют свои достоинства и недостатки. Увы, в мире нет идеальной техники. Проанализировав некоторые потребительские свойства систем различных типов с помощью приведенной нами таблицы, вы сможете выбрать для себя самую подходящую модель.
 |
Двери на террасу, входные, гаражные двери и т.д. – все это наружные двери.
Дизайнов входных дверей очень много. Это могут быть двери, украшенные колоннами, филенчатые двери, двери украшенные специальным освещением, дубовые двери с огромными накладными кованными петлями и ручками, двери из грубо поструганных дубовых досок, металлические двери, окрашены в цвет фасада и т.д. Но при этом надо учитывать, что дизайн и размер входных дверей должен быть в соответствии с пропорциями здания и сочетаться с интерьером. Все разнообразие дверей показано на риcунке «Типы наружных дверей». Тут: 1 - двери гладкие, 2 - двери филенчатые, 3 - двери стеклянные, 4 - двери плотничьи, 5 - двери голландские, 6 - дверь-ширма, 7 - двери жалюзийные, 8 - французские двери, 9 - подвесная дверь, 10 - вращающаяся дверь, 11 - одностворчатая дверь, 12 - двустворчатая дверь, 13 - скользящая дверь («купе»), 14 - раздвижная дверь, 15 - дверь-гармошка, 16 - складная дверь, 17 - подъемная дверь, 18 - дверь-турникет.
 |
Конечно же входная дверь должна быть надежной, прочной и выполнять свое прямое назначение – защищать Ваш дом. Выходя из этого, древесина для входных дверей должна быть твердых пород, можно также сами двери укрепить железными элементами, которые кроме того будут выполнять декоративные цели. Во главе всех наружных дверей стоит парадная дверь, которая должна быть «красивее» и надежнее всех остальных. Вместе с тем двери для подсобных помещений и черных ходов надо делать незаметными, не выделять их на фоне фасада, но при этом не стоит забывать о их прочности. Двери черного входа можно спрятать за вьющимися по стенах дома растениями. Гаражные двери в первую очередь должны быть широкими. При этом надо учитывать, что большие гаражные двери будут «оттягивать» внимание от входных дверей, поэтому их стоит также окрашивать в цвет фасада или ему похожий.
Выбрать стальную дверь
1. Входная стальная дверь должна быть прочной (иметь соответствующую толщину стального листа) и защищать Ваш дом от внешнего мира – владеть свойствами звукоизоляции, теплоизоляции, противопожарными, пуленепробивными свойства и т.д. Не стоит забывать о замке. Если ваша входная дверь не поддастся грубой силе за счет прочности металла, то для слома замка это может и не понадобится. Обязательно для входных дверей используйте надежный, «хитрый» замок. Также можно использовать устройства контроля доступа. Это может быть обычный глазок, стеклянная вставка, аудиосистема, видеонаблюдение.
2. Обязательно надо выполнить декорирование входной двери. Проще говоря – «входная дверь должна Вам нравится, недурно пахнуть, стучать, скрипеть. Для ее изготовления не должны использоваться токсичные материалы.
|
|
3. Приобретая входные двери потребуйте гарантию на них!
Определиться с идеальной дверью тяжело, поэтому выходить надо из ваших требований к дверям и финансовых возможностей, что для Вас в дверях есть главным и желанным, а что второстепенным.
Например, требования больших банков к входным дверям: два стальных листа толщиной не менее 2.5 мм или 5 мм в сумме, два разных замка на расстоянии 0.3 м друг от друга.
Двери на заказ или готовые входные двери?
На следующем этапе вы должны определиться с тем, будете ли вы заказывать двери или покупать готовый вариант. Плюсы есть в обоих случаях. Выбрав готовую дверь, вы можете ее увидеть уже в своем доме установленной через пару часов. Бывают ситуации, когда подходит только такой вариант. Недостатки готовых дверей: тяжело найти двери под нестандартный проем. В этом случае вы должны или увеличить проем или частично застроить. А это дополнительная работа и заведомое уменьшение прочности, как правило. Достаточно сложно получить информацию о истинной конструкции готовой входной двери. Если вы решили заказывать входную дверь, то мастер сделает ее по размерах вашего проема, что позволит хорошо закрепить двери. Тут же вы можете указать вид, конструкцию, комплектацию и т.д. Но при этом входные двери как правило делают от недели до двух. Причем еще надо время на поиску хорошего мастера.
|
|
Конструкция двери
Для создания каркаса металлической входной двери использую стальные квадратные или прямоугольные трубы. Это может быть сварная труба 5 на 5 см (два уголка). Толщина стали должна быть минимум 0.5 мм. Также может быть использован прямоугольный профиль 3 на 5 см. Дверь из уголка будет для вас дороже на половину, но она считается более прочной.Далее каркас укрепляется ребрами жесткости из такого же профиля. Шаг ребер зависит от требований к дверям и их размеров. Полученный каркас обшивают листами стали. При этом как правило использую сталь толщиной от 1мм до 3мм. Чем меньше толщина листа, тем меньше времени потребуется для вскрытия вашей двери угловой шлифовальной машинкой (УШМ). Вместо одного можно использовать два листа стали. Два листа тяжело пробить даже оружием. Кроме того, два листа придадут вашей двери большей жестокости, что будет препятствовать ее перекашиванию.
|
|
Прослойка вашей двери
Пространство между листами обязательно надо чем-то заполнить. Это предотвратит превращение вашей двери в погремушку и также предаст дверям звуко- и теплоизоляционные свойства. При этом надо учитывать, остается или убирается старая дверь. Наполнителем стальной двери может быть пенопласт, сосновый брус или специальная засыпка. Звукоизоляционные свойства соснового бруса и пенопласта очень близки, но сосновый брус «побеждает» своей экологией. При этом засыпка стоит на ряду з указанными заполнителями, но при неумелом использовании может испортить замок. Также можно использовать минеральную вату, которая хороший к тому же теплоизолятор, плохо горит.Уплотнитель для наружной железной двери
Уплотнитель обязательно надо закрепить по периметру дверей с целью защиты от пыли и конечно же холода. Кроме того он выполняет функции звукоизолятора и предотвращает удар железной двери об железную лутку. В качестве уплотнителя может использоваться дерматин или специальные самоклейкие уплотнители.
|
|
Петли для дверей
Выбирая петли надо опираться на вес двери. При этом идет такой расчет – 1 петля на 30кг веса двери. Если у вас двери з двумя листами стали, то они имеют приличный вес и при этом очень важно правильно разместить петли, так как это позволит легко управлять дверью. Вес средней железной двери 70-90кг, поэтому надо использовать 3 петли. Петли могут иметь разную конструкцию. Обычная петля имеет две части – одна с штырем для вращения двери, а другая с колпачком, что «ходит» по штырю. Так как в этом случае имеет место сильное трение металла по металлу при достаточно большом весе, то петли подобной конструкции быстро ломаются. В связи с этим лучше использовать шариковые петли. В таких петлях между дном колпачка и штырем помещается шарик, что существенно уменьшает трение. Такие шариковые перли для стальных дверей служат дольше и не скрипят.
Использование краба
При взломе ваших дверей могут быть просто срезаны петли. Для защиты от такого типа слома дверей использую замок-краб, который имеет трехстороннюю или четырехстороннюю запирающую систему. При этом краб может запираться с помощью дверной ручки или другого ключа, а далее блокироваться основным ключом. Или можно выполнять блокировку краба одним ключом. Второй вариант может привести к более быстрому выходу с строя запирающего замка, так как вся нагрузка управления крабом ложится именно на него. Дверь с крабами дороже в сравнении с обычной входной железной дверью. Также для защиты петель можно использовать противосъемные штыри, что заходят в коробку и блокируют дверь.
|
|
|
Как уже отмечалось, лучше использовать два замка разных производителей и систем. Например, один может быть шлифтовой или цилиндровый, а другой – сувальдный. В таком случае взломщику придется использовать как минимум в два раза больше инструментов или даже УШМ. Но наличие двух сложных замков поднимает стоимость двери.
|
|
Щеколда для двери
Существенным преимуществом щеколды есть ее надежность и несложность. Открыть щеколду отмычкой не сможет ни один вор, сломать ее также очень сложно. Использование щеколды возможно при «наличии» хозяина дома. Ее использование в такой ситуации есть рекомендуемым, так как ее легко открыть изнутри в случае пожара, в то время как при высоких температурах механизмы замков разрушаются и намертво блокируют входные двери. Щеколды можно использовать накладные или врезные, без фиксатора или с фиксатором. Лучше использовать дверные щеколды с фиксатором. Это предотвратит возможность отведения щеколды, а также некоторую вибрацию дверей в коробке.
Цепочка для дверей
Для входных стальных дверей также возможно использование цепочки. Единственной ее особенностью в этом случае есть удвоение или даже утроение прочности звеньев с учетом того, что дверь имеет большой вес.
|
|
Дверной глазок для наружных дверей
На сегодняшний день существуют глазки, что позволяют просматривать даже обувь звонящего, то есть кут обзора 180 градусов. Но при этом достаточно сильно искажается (если еще слабое освещение) изображение вашего гостя. Поэтому вам надо выбирать: или меньше угол, но лучшая картинка, или больше угол, но хуже картинка.
Установка наружных дверей
На установку наружных дверей мастер может потратить времени от 2 до 5 часом в зависимости от конструкции, веса, состояния дверного проема и т.д. Способ установки стандартный, но каждый мастер имеет свои хитрости. В любом случае надо сверлить отверстия для крепления коробки. Отверстия могут быть под коробкой или сбоку от нее. Но обязательно с внутренней стороны! Обычно используют два штыря с каждого стороны двери и по одному сверху и снизу. Можно устанавливать штырь только сверху или снизу. Дверь обязательно устанавливается вертикально, без перекосов. Возможна установка с некоторым наклоном (меньше одного градуса), что будет приводить к самозакрыванию дверей.
Для кладки стен жилых домов применяется кирпич различного вида. С целью экономии материалов не рекомендуется применять для сплошной кладки обычный полнотелый кирпич. Сплошные стены лучше выкладывать из легкого и пустотелого кирпича, применяя двухрядную и многорядную системы перевязки. При двухрядной перевязке кладки лицевые ряды тычков чередуются с рядами ложков и для перевязки требуется начительное количество половинок и трехчетверток кирпича. Кладка по многорядной перевязке состоит из ложковых рядов, перекрываемых через каждый пятый ряд (по высоте) тычковым рядом. Толщина горизонтальных и вертикальных швов раствора должна быть не более 10-12 мм. Примеры кладки стен и их деталей (углов, столбов, простенков, а также примыкания стен) показаны на рисунке.При кладке раствор подают на стену из ящика (с низкими бортами) ковшом-лопатой и расстилают в виде выпуклой грядки. Кирпич предварительно должен быть разложен на стене для ложковых рядов стопками плашмя по 2 кирпича, длинной стороной вдоль стены, а для тычковых рядов длинной стороной поперек стены. Кладку ведут, соблюдая строгую горизонтальность и вертикальность рядов, следя за правильностью лицевых поверхностей стен. Для лучшего сцепления раствора с кирпичом, особенно при кладке в жаркую погоду, кирпич рекомендуется перед укладкой смачивать водой. Эта рекомендация относится ко всем видам кирпичной кладки. Если стены будут в дальнейшем штукатуриться, то кладку следует вести впустошовку, т. е. не заполняя раствором швы у поверхности стены, подлежащей оштукатуриванию. При таком способе штукатурка прочнее сцепляется с поверхностью стены. Для кладки массивных каменных стен применяют холодные растворы, а для тонких стен, требующих повышения тепловых качеств - теплые пластичные растворы. В теплых растворах песок заменяют молотым топливным или доменным шлаком, золой, молотым туфом, пемзой и т. п. Если заменитель хорошо размолот, то песок не добавляют, если же в заменителе содержится часть крупных примесей, то песок добавляют в небольшом количестве. При наружной штукатурке стена на таких растворах приобретает лучшие теплоизолирующие качества.
Для установки дверных и оконных коробок в кладке оставляют проемы с выделанными четвертями. Проемы перекрывают сборными железо-бетонными, рядовыми кирпичными или клинчатыми перемычками. При устройстве рядовых перемычек на уровне верха проема устанавливают опалубку из досок толщиной 40-50 мм, на которую расстилают раствор слоем до 2 см и укладывают арматуру (пачечную сталь, круглую 4-6-мм сталь) из расчета 1 стержень на 1/2 кирпича толщины стены. Концы арматуры должны заходить в стены на 25 см. Клинчатые перемычки устраивают так же по предварительно уложенной опалубке, укладывая кирпич на ребро от краев к середине перемычки и с наклоном у краев для образования распора (клина). Допускается устройство перемычек из просмоленных досок толщиной 5-6 см, концы которых должны заглубляться в простенки на 15-25 см.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- …
- следующая ›
- последняя »