Нужна ли в городской квартире дополнительная очистка воды? Аргументов "за" как минимум два.

Во-первых, вода для муниципального водоснабжения получает очистку только от самых опасных загрязнений (причем делается это при помощи хлора, который и сам опасен из-за своей токсичности). Во-вторых, коммунальные службы заботятся прежде всего о качестве воды на выходе из очистных сооружений но проходя по многокилометровым коммуникациям, она может получить вторичные загрязнения.

Получается, муниципальная очистка не панацея, и очищать воду до питьевого качества нужно самим. А очищать есть от чего.

Потребление воды с повышенной жесткостью ведет к отложению солей. Повышенное содержание марганца плохо влияет на костную систему. Избыток железа приводит к заболеваниям печени, увеличивает риск инфарктов и нарушает репродуктивную функцию.

Как тут не призадуматься!

К тому же, при использовании неочищенной воды страдает не только наше драгоценное здоровье, но и дорогостоящая импортная сантехника в первую очередь джакузи, спа и душевые установки. Известковые отложения забивают маленькие отверстия в форсунках и душевых насадках. Соли кальция и магния под воздействием высоких температур образуют накипь. А ведь именно накипь является причиной 90% поломок водонагревательного оборудования.

Все ясно: воду нужно фильтровать. Фильтры для воды бывают грубой, тонкой и биологической очистки. Причем, если фильтры тонкой очистки "работают" на людей, то фильтры грубой очистки больше необходимы для хорошей сантехники. Например, керамические краны, которые сейчас так популярны, рассчитаны только на очищенную воду.

"Биологические" фильтры это всегда дополнение к уже установленным фильтрам тонкой очистки.

Фильтры грубой очистки

Все фильтры грубой очистки для водыустроены одинаково: внутри них по ходу воды располагается сеточка для отсечения крупных фракций (песка, ржавчины и т. д.). Устанавливают их на каждой "входящей" трубе в начале разводки распределения подачи воды на ванную, кухню, туалет и т. д.

На всех фильтрах грубой очистки есть отводы. Они продлевают жизнь фильтра. Если он засорен, всегда можно перекрыть воду, открутить отвод и почистить грязевик. Делается это в следующих случаях:

1. После включения/отключения воды.

2. По мере засорения.

3. Для профилактики раз в три месяца.

Если у вас новая квартира волноваться о кранах не стоит: по московским градостроительным нормам фильтр грубой очистки уже входит "в комплект".

А если дом был построен давно? Тогда можно купить такой фильтр самому. Они недорогие, стоят от 40 рублей (на рынке) до 100 (в специализированных магазинах). Часто продаются вместе с краном, что обходится примерно в 120 рублей.

Кроме того, в продаже можно увидеть небольшие насадки на кран, которые очищают воду. Не обманывайтесь в своих ожиданиях, дешевые "чудо-фильтры" это всего лишь обычные фильтры грубой очистки. Ставить такие грязевики на краны есть смысл в том случае, когда нет возможности трогать сами трубы.

Фильтры тонкой очистки

Теперь о фильтрах тонкой очистки для воды. Они бывают однофункциональными и многофункциональными. Однофункциональные избавляют от:

- ржавчины;

- хлора;

- солей тяжелых металлов.

Многофункциональные выполняют сразу несколько функций.

Сейчас стали очень популярны фильтры-"роднички" с углем или ионами серебра на любом рынке есть большой выбор. Они удобны, просты в использовании и недороги. Однако и ждать от них каких-то сверхъестественных результатов не приходится.

Чтобы выбрать действительно хороший фильтр, прежде всего, нужно представлять, как он устроен.

В любом фильтре тонкой очистки должны быть входное и выходное отверстие, между которыми нет прямого соединения. Через входное отверстие вода попадает в колбу (обратите внимание, чтобы все колбы были прозрачными!) и там накапливается, после чего проходит через фильтр и выливается через выходное отверстие. Как видите, все довольно просто.

Фильтры тонкой очистки бывают двух видов: тканые и минеральные.

Тканые фильтры

Тканые фильтры представляют собой цилиндр, на который намотан специальный жгут или веревка. Он служит для задержки кристаллов солей, не растворенных в воде (например, хлора), окисей металлов и некоторых химических добавок (больше всего их добавлено в горячую воду, чтобы она дольше сохраняла температуру). Когда ткань на барабане меняет цвет, его нужно или заменить на новый, или очистить для этого его заливают теплой водой и кипятят, пока не станет белым.

Минеральные фильтры

Минеральные фильтры представляют собой сетчатый цилиндр, наполненный минерализованной крошкой. Они также очищают воду от солей и химических добавок. Барабан меняется (старый выбрасывается), когда на стенках образуется налет.

Более глубокую очистку воды обещают адгезивные фильтры: некоторые из них не пропускают даже растворенные в жидкости фракции, вступая с ними в реакцию.

Чем больше происходит реакций внутри барабана, тем больше меняется его цвет. Поэтому легко проследить момент замены фильтра. Однако с этими фильтрами нужно быть особенно внимательным. Нельзя устанавливать его там, где хозяева редко бывают например, на даче. Нужно четко соблюдать все рекомендации, данные в инструкции, и вовремя менять барабан. Иначе можно сильно отравиться.

Если вы живете в многоквартирном доме, барабаны фильтров тонкой очистки нужно менять в следующих случаях:

1. Раз в квартал, если в инструкции не указано другого;

2. Во время включения/отключения горячей воды.

Дольше всего служат многофункциональные фильтры до полугода.

Стоимость фильтров тонкой очистки колеблется от 400 рублей (российского производства) и выше. Импортные фильтры стоят, конечно, дороже. Однако наши, несмотря на не всегда презентабельный вид, часто оказываются надежнее.

Фильтры биологической защиты появились не так давно, но уже приобрели известность. Они очищают воду практически полностью, убивая даже вирусы и бактерии. Эти фильтры ставятся в последнюю очередь, уже после основного фильтра тонкой очистки.

Система фильтров

Все перечисленные виды фильтров используются в основном в многоквартирных домах. Если вам нужно установить фильтры в коттедже или частном доме, лучше остановиться на системе фильтров (так называется сочетание нескольких фильтров в одном аппарате). Конечно, можно вместо системы установить два фильтра грубой очистки и, например, тканый тонкой очистки, но любой продавец посоветуют вам этого не делать слишком часто придется менять барабаны и очищать фильтры с помощью отводов.

В системе все уже предусмотрено. Импортные модели, как правило, самоочищаются, а при покупке системы российского производства на это следует обратить внимание. Системы фильтров работают в авторежиме и могут не меняться до года, в зависимости от качества воды.

Лучше всего выбирать системы с накопителем специальным баком для воды, где она некоторое время отстаивается. Чем больше дом, тем больше должен быть резервуар. Если бак с подогревом, это дополнительный плюс: когда вода подогревается, она расширяется. При этом соли тяжелых металлов осаждаются на поверхность бака, а затем удаляются системой. Таким образом, вода становится чище.

Разница между нашими и импортными системами невелика, и в основном она в цене. Так что если набор функций вам подходит, можно смело брать отечественные фильтры.

 

Виды клеев для обоев

На сегодняшний день существует огромное количество видов клеев для всех видов обоев. Не всегда клеи соответствуют выдвигаемым им требованиям. Одни клеи могут очень хорошо держать обои, но быть токсичными, другие достаточно экологичны, но плохо приклеивают полотна. На какой клей клеить обои? Сейчас мы попробуем в этом разобраться.

Клеи по виду обоев классифицируются на специальные и универсальные.

Универсальный клей подходит для всех видов обоев. Это может быть универсальный клей для винилоых и флизелиновых обоев, усиленный синтетическими смолами. К универсальным относят также Момент, ПВА, Бустилат, КМЦ-профит и пр.

Специальные клеи предназначены для отдельных видов обоев. Читайте надписи на упаковке. Чаще всего пишут: Для тяжёлых обоев, Для лёгких обоев.

К лёгким относятся обычные бумажные обои, все остальные разновидности относятся к тяжёлым.

Есть производители, которые выделяют третью категорию обоев средней тяжести. К ним относятся обои на акриловой или текстильной основе.

Если вы сделаете правильный выбор клея для обоев, то онибудут удерживаться на поверхности не менее 5-6 лет. Качественно приклеенные обои при попытке их оборвать, рвутся не по шву, а по полотну.

Выбирая, на какой клей клеить обои, обязательно учитывайте вес и качество материала обоев, показатели влажности и температуры в помещении, материал оклееваемой поверхности и критические показатели самого клея.

Каким клеем клеить бумажные обои

Клейстер

При оклейке стен обычными бумажными обоями часто используют клейстер (если в продаже не имеется готового клея). Свежеприготовленный клейстер имеет большие клеящие способности. Лучше всего его готовить для разового использования. Затрата клейстера зависит от плотности бумаги, шершавости поверхности и самих обоев. Некоторые обои нуждаются в двукратном намазывании клейстером.

Клейстер можно приготовить и самостоятельно из муки или крахмала. Муку для клейстера можно использовать любую будь-то обдирная или ржаная, овсяная, пшеничная и другая, имеющая хорошую клеящую способность. Крахмал может использоваться также разных видов кукурузный или картофельный. Крахмал и муку для начала просеивают частым ситом. Толкут или перетирают все комки. Чтоб повысить клеящую способность клейстера, в него можно добавить предварительно проваренный 10% столярный клей.

Клеевой раствор следует процедить через марлю или мелкое сито, отфильтровывая комки клея. Клейстер нужно процеживать обязательно, из-за сгустков, которые в случае попадания под обои, чаще всего оставляют на лицевой стороне мраморовидные пятна.

Вначале материалы взвешивают, высыпают их в прочную посуду, добавляют нужное количество теплой воды, и тщательно перемешивают до образования жидкого теста, которое льется тонкой струей. Оно должно быть без комков. В отдельной посуде доводят до кипения необходимый объем воды, вливая тонкой струей в кипящую воду, жидкое тесто тщательно перемешивают. Получившуюся массу кипятят, для хорошего заваривания клейстера, при этом хорошо перемешивая. Если клейстер слишком густой, можно добавить кипящей воды, тем временем хорошо его перемешивая. Если клейстер плохо заварить, он будет обладать слишком низкой клеящеюся способностью. При добавлении столярного клея, его перемешивают, вливая тонкой струей. В горячий клейстер добавляют горячий клей.

Даже если клейстер хорошо перемешан, лучше всего процедить его через марлю или мелкое сито. После этого он станет более однородным и будет намазываться на обои или поверхность стен тонким слоем.

КМЦ карбоксиметилцеллюлоза

Это самый бюджетный и достаточно качественный продукт. Сухие клеи на основе КМЦ выглядят как рыхлая белая масса, в некоторых случаях имеют кремовый оттенок. Раствор из КМЦ-клея нужно готовить в посуде, покрытой эмалью.

Готовый клей желательно хранить не более семи суток в плотно закрытой таре. Сухой КМЦ-клей сохраняется в сухом виде и в сухом помещении неограниченное время.

Для поклейки лёгких обоев может также использоваться поливинилацетатный клей, который готовится частично из ПВА-эмульсии и воды.

Клеи для тяжёлых обоев

Для тяжёлых и плотных обоев лучше использовать более дорогостоящие клеи. Например, Супер Винил для виниловых. Это даже не клей, а клейстер, куда кроме базовых компонентов добавляют различные антисептические добавки, предотвращающие образование плесени.

Для тяжёлых обоев можно использовать и универсальный клей, но тогда надо делать его более концентрированным. Следует учитывать, что универсальные и специальные клеи продаются в упаковках разного цвета.

Плинтус - это планка, закрывающая щель между стеной и полом.

Монтаж плинтуса осуществляется после завершения укладки напольного покрытия. Заменить плинтус можно в любой момент без замены существующего напольного покрытия.

В зависимости от вида используемого напольного покрытия и общего стилевого решения помещения выбирают материал изготовления плинтуса.

Основными материалами изготовления плинтусов являются:

• вспененный ПВХ: применяется для обрамления ламинированного, линолеумного и коврового напольных покрытий. Большинство пластиковых плинтусов формой и размером напоминают деревянные плинтусы. С тыльной стороны они снабжены крепежными каналами и нишей для провода. Пластиковые плинтусы для ковролина и бытового линолеума часто имеют паз с лицевой стороны, куда вставляют ленту ковролина или линолеума, отрезанную от основного рулона, в результате чего достигается фактурное и цветовое единство плинтуса и напольного покрытия. Пластиковыми также бывают плинтусы-планки, они просто клеятся к стене клейкой лентой, которой снабжена тыльная сторона такого плинтуса;
• массив дерева и шпон: применяется для обрамления паркетных и ламинатных полов, основа конструкции обычно выполняется из елового или соснового массива, которая сверху покрыта шпоном из ценных пород дерева. Кроме того, возможно изготовление целиком из массива (дуба, ясеня, вишни и др.). Некоторые модели могут быть снабжены каналом под кабель.
• МДФ: для обрамления ламинатных и линолеумных полов, возможно также применение в качестве завершающей отделки стен, облицованных декоративными панелями на основе МДФ.

  Достоинства плитусов

   

• пластиковый плинтус: высокая влагостойкость, благодаря чему плинтус не подвергается коррозии и гниению, а при перепадах температуры и влажности в помещении сохраняет свою форму и размеры, что позволяет использовать их в помещениях с повышенной влажностью;
• плинтусы из массива: экологическая чистота, высокая прочность и долговечность;
• плинтусы из МДФ: невысокая цена, устойчивость к проникновению влаги и возникновению устойчивых загрязнений, воздействию ультрафиолета, не притягивают пыль и считаются гигиеничными.

  Недостатки плинтусов

   

• пластиковый плинтус: недостаточная прочность и долговечность;
• плинтус из массива дерева: высокая цена делает рациональным применение подобного плинтуса только в сочетании со штучным паркетом;
• плинтус из МДФ: недостаточная стойкость к поверхностным повреждениям.

Уход за плинтусом

Во время уборки плинтус протирают влажной тряпкой. Сильные загрязнения удаляются при помощи моющих средств, не содержащих абразивы и растворители.

При уходе за деревянным плинтусом следует избегать чрезмерного увлажнения, а также попадания абразивных веществ и растворителей. Пыль протирают сухой или чуть влажной тканью или удаляют пылесосом.

Особенности укладки

Пластиковый плинтус монтируется скрытым образом, с использованием крепежных каналов, проложенных с тыльной стороны. Стена, к которой он крепится, обязательно должна быть ровной.

Деревянные плинтусы (шпоночные и массивные) чаще всего просто приклеиваются к ровной, чистой и сухой стене.

Плинтусы из МДФ крепится на ровную стену при помощи скоб в форме крючков, на которые плотно надевается плинтус. Концевые срезы плинтуса закрываются пластиковыми заглушками, а угловые стыки "уголками". Благодаря такому креплению, при последующем ремонте плинтусы можно снимать, а затем снова ставить на место.

 

Монтажные короба

Монтажные короба представляют собой каналы для прокладки различных видов проводов и кабелей. Их применение рационально в том случае, если в доме необходимо проложить большое количество проводов разного назначения и различного сечения (электрических, телефонных, телевизионных, компьютерных).

Монтажные короба изготовляются из ПВХ и алюминия, отличаются большим количеством типоразмеров и секций, что позволяет проложить кабели различного назначения и сечения в отдельных каналах, повышая тем самым безопасность электропроводки.

Форма коробов также различна. Они могут быть прямоугольными и угловыми для монтажа в углах стен, под потолком или под навесными шкафами.

Качество укладки коврового покрытия влияет не только на внешний вид помещения, но и на то, насколько долго прослужит ковровое покрытие, и будут ли сохранены его качества на протяжении всего периода эксплуатации.

Выбор способа укладки зависит от основы коврового покрытия, функционального предназначения помещения, где укладывается ковровое покрытие, частоты его использования и состояния пола.

Существует несколько способов укладки коврового покрытия:

 

• Свободная укладка без фиксации;
• Укладка с использованием двухсторонней клейкой ленты (скотча), подкладываемой под края (по периметру помещения), швы, и в виде сетки по всей площади пола;
• Прямая проклейка с полной фиксацией к полу (чаще всего применяют в помещениях большой площади);
• Двойная проклейка - применяется в том случае, когда ковролин кладут на подложку (сначала приклеивается к полу подложка, а затем к ней ковровое покрытие); 
• Бесклеевой метод с растяжкой и с использованием подложки (стретчинг).

  В небольших помещениях площадью до 25 м2 можно применять метод укладки на скотч. В Европе в домашних интерьерах в основном используется настил на скотч: минимальное количество расходных материалов, удобство замены устаревшего покрытия. Этот способ вполне соответствует европейским тенденциям коврового производства, где упор делается на модный дизайн, смена которого происходит через каждые два - три года. В больших помещениях, особенно там, где будут повышенные нагрузки (большой поток людей, мебель на колесиках, и т.д.), ковер следует приклеивать по всей поверхности.

  В Северной Америке более строгие требования к комфортности коврового покрытия. Применяемый там способ настила покрытия с использованием подложки улучшает функциональные свойства ковролина и продлевает срок его службы.

 

Укладка коврового покрытия:

А. с использованием двухсторонней клейкой ленты - скотча (AKZO);

Б. прямая приклейка с полной фиксацией к основанию (AKZO);

В. бесклеевой метод с растяжкой - стречинг (Бродлум - центр)

Стретчинг - это прогрессивный и отвечающий самым высоким требованиям вид укладки ковровых покрытий. При укладке методом стретчинга используется свойство эластичности, присущее всем ковровым покрытиям. Ковровые покрытия при стретчинге укладываются на укрепленные вдоль стен рейки с двумя рядами вбитых под углом гвоздей и натягиваются с помощью специальных инструментов. Под покрытие в обязательном порядке укладывается подложка, создающая эффект "мягкости" покрытия под ногами, усиливающая эффекты звукопоглощения и теплоизоляции. Продолжительность службы коврового покрытия, уложенного методом стретчинга, существенно дольше, а при укладке или замене покрытия нет необходимости в подготовке основы пола.

При любом методе укладки необходимо учитывать направление ворса коврового покрытия, его тип, структуру поверхности, а также источники и направление света в помещении. Последнее может иметь решающее значение при укладке коврового покрытия с эффектами теней: многоуровневые, с комбинированными секциями и аналогичные типы конструкции поверхности. В любом случае желательно, чтобы ворс коврового покрытия во всех секциях лежал в одном направлении. Если ковровое покрытие имеет геометрический рисунок, необходимо учитывать симметрию и точное повторение рисунка.

Перед укладкой коврового покрытия пол следует предварительно выровнять. Для более длительного поддержания хорошего внешнего вида и повышения комфортности рекомендуется использовать так называемую "подложку". Такая дополнительная прокладка увеличивает эластичность ковровых покрытий, а также тепло- и звукоизоляцию, продлевает срок службы покрытия как минимум в два раза.

В качестве подложки могут быть использованы войлок, пенополиуретан, пенополиэтилен, другие материалы. Очень важно, чтобы эта подложка была достаточно упругой. Рыхлая подложка только повредит ковровому покрытию в процессе эксплуатации. Для определения упругости положки достаточно ее просто сжать. Если она смялась легко, значит, материал низкого качества и использовать его не рекомендуется. Важна также толщина подложки, оптимальная толщина - от 0,65 до 1 см.

При укладке коврового покрытия чрезвычайно важно соблюдать температурный интервал от 15 до 25 С. При других условиях использования необходимо соблюдать рекомендации производителей ковров и клея.

Для помещений с обогреваемым полом единственно возможным способом является полное наклеивание. За 24 часа перед настилом необходимо отключить нагрев, а вновь включить не ранее, чем через 48 часов после завершения укладки. В зимнее время температура пола должна поддерживаться в интервале 15-18 С.

Еще не так давно был возможен только один вид смесителя для ванной. Это такой объединенный вариант - и для ванны, и для раковины - с общим длинным носиком, который поворачивается по мере надобности то туда, то обратно. Кто ж его не знает. А вода к нему поступает по трубам, которые идут прямо по стене. О том, чтобы разместить смеситель где-либо, кроме стены, раньше не было и речи. Сами ванны тоже не блистали - здоровая "чугунка" занимала половину ванной комнаты. Вот и вся красота. Посмотреть же сейчас на ванны - дух захватывает от разнообразия форм, цвета, материалов. Новые дизайнерские решения требуют и новых технологических подходов, в частности, с подводом и подачей воды. Сейчас то или иное расположение смесителя, обслуживающего ванну, как правило, не случайно.

Установка смесителясвоими руками

Установка смесители на стене с поворотным носиком и душевой лейкой, одновременно обслуживающие и раковину, и ванну, еще встречаются. Они не теряют своей популярности наверное потому, что идеально удобны как для того, чтобы наполнить ванну, так и для того, чтобы принять душ стоя. Ведь немногие еще могут позволить себе иметь в жилье и ванну, и отдельно душевую кабину. Здесь единственное требование - чтобы ванна находилась в непосредственной близости от стены, а остальные параметры не имеют значения. Раньше смеситель устанавливался непосредственно над сливом-переливом ванны, а теперь может оказаться в любом месте по периметру ванны.

Но, конечно, не все здесь зависит от желания, а и от возможности разводки труб. Если ремонт производится не с нуля, то придется считаться с существующим межцентровым расстоянием уже выведенных ранее труб и устанавливать новый смеситель на место снятого старого, никак не меняя месторасположение. А вот если ремонт капитальный и предполагает полную замену труб, то уже можно пофантазировать и вывести смеситель в любом удобном месте.

Когда вы выбираете настенный смеситель, обратите внимание на длину излива, то есть на расстояние от стены до центра его "носа", что всегда указано в техническом паспорте. Сегодня выпускают смесители для ванны с тремя типами изливов: короткими, средними и длинными. Модными считаются коротконосые. Но тут важен такой момент: если "нос" смесителя окажется слишком коротким, струя воды станет бить в бортик ванны и стекать за пределы ванны. Каждый хороший смеситель для ванны имеет подробную техническую карту, только следует учесть, что в чертежах всегда показано расстояние от стены до центра струи, а ведь реально она начинается раньше. К тому же сами бортики ванны бывают разными по ширине. Чем шире бортик, тем более длинный излив придется брать. Так что, как ни крути, для монтажа на стену наиболее удобны смесители со средней длины изливом. При настенном смесителе возможно помещение стационарного упора для душа или душевой штанги, с помощью которой душевую головку можно опускать-поднимать, поворачивать в разные стороны.

Высота размещения смесителя может варьироваться в каждом конкретном случае, стандартной же считается высота в 10-15 см от бортика. Этого обычно достаточно. Иногда смеситель размещают на высоте плитки, с этим расчетом и выводятся трубы. Следует учитывать и длину переходника душа (если он внизу смесителя). Размещение на стене смесителя в непривычном месте способно придать своеобразие всей ванной комнате.

Смеситель на бортике ванны. Целый ряд известных производителей представляет на рынке ванны, у которых смеситель располагается на бортике. Особенно часто это наблюдается в сложных гидромассажных ванных с электронными пультами управления. В таких моделях он является неотъемлемой частью всей конструкции и ее дизайна в целом - это такая законченная композиция. И нельзя ее изменить без того, чтобы не нарушить работу системы в целом. То есть теоретически это возможно, но на практике встречается очень редко. Предлагаются покупателю и "пустые" ванны. Тут мы можем выбирать какой угодно смеситель, душ и так далее, нужного дизайна и места размещения, полностью под себя. Часто дорогие ванны от известных производителей предлагаются в полной комплектации, со строго определенным смесителем на бортике. Когда "пустая" ванна заказывается с фабрики, отверстия подбираются под конкретный смеситель, который будет на ней установлен, причем предусмотрены практически любые варианты места размещения в рамках существующих в этой области стандартов.

Смеситель на стойке - эффектный и очень красивый вариант для дорогих и эксклюзивных, отдельно стоящих ванн на ножках в просторных туалетных комнатах. Представьте себе ванну "под старину" в классическом стиле, с какими-нибудь львиными лапами. К такой подбирается и соответствующий роскошно декорированный смеситель. Существуют и современные варианты. Это полностью скоординированный дизайн, готовая программа в комплексе. Гораздо реже ванна и смеситель подбираются друг к другу, но специалисты не советуют этого делать, потому что здесь возможны несовпадения, например, в цвете ножек ванны и смесителя.

Стойка со смесителем устанавливается обычно рядом с ванной. Следует отметить, что смеситель на стойке может быть установлен только при варианте создания ванной комнаты "с нуля", так как подводка воды к нему осуществляется снизу, из-под пола. У смесителей на стойке душ обычно на гибком шланге, но существуют отдельные модели, у которых он стационарно устанавливается наверху на металлической трубке, на манер старых душей.

Смеситель на полке принадлежит к разряду дизайнерских изысков. Это чисто декоративный ход, использующийся для создания дизайна нестандартных ванных комнат, что ведет обычно к 100-процентному удорожанию проекта в целом. Смесители, предназначенные для установки на полочку, стоят на порядок дороже настенных, это достаточно дорогие вещи высокого дизайна. Таким способом часто устанавливаются каскадные смесители. Выглядеть это может очень по-разному: он устанавливается в нишу или на обмуровку возле встроенной ванны, или на подиум вокруг ванны, или на специально построенную полочку, выложенную плиткой или камнем.

Существуют самые разные варианты монтажа. Смеситель может быть размещен практически в любом месте вокруг ванны - обычно дорогой модели больших размеров и нестандартных форм. С помощью гибкой подводки можно по-разному относительно друг друга разместить излив, краны и душ. Последний в этом случае обычно выдвижной. Специалисты считают это минусом, так как из-за частого выдвижения и уборки шланга конструкция быстро изнашивается. Если ванна примыкает к стене, на ней можно установить штангу или упор для приема душа стоя.

Зачем нужно такое многообразие? И чего это по периметру ванны смеситель "гуляет", как казак молодой? А для комфорта - чтобы струя воды была там, где это удобно хозяину, а не там, где это единственно возможно. Еще для оригинальности - ведь именно из множества таких деталей складывается индивидуальное лицо дома. Выбор - это всегда хорошо, особенно если определиться с ним помогают профессионалы.

Кондиционирование воздуха - это создание и автоматическое поддержание (регулирование) в закрытых помещениях всех или отдельных параметров (температуры, влажности, чистоты, скорости движения воздуха) на определенном уровне с целью обеспечения оптимальных метеорологических условий, наиболее благоприятных для самочувствия людей или ведения технологического процесса.

Фрагмент центрального кондиционера

Кондиционирование воздуха осуществляется комплексом технических средств, называемым системой кондиционирования воздуха (СКВ). В состав СКВ входят технические средства забора воздуха, подготовки, т. е. придания необходимых кондиций (фильтры, теплообменники, увлажнители или осушители воздуха), перемещения (вентиляторы) и его распределения, а также средства хладо- и теплоснабжения, автоматики, дистанционного управления и контроля. СКВ больших общественных, административных и производственных зданий обслуживаются, как правило, комплексными автоматизированными системами управления.

Чиллер с водяным охлаждением конденсатора

Автоматизированная система кондиционирования поддерживает заданное состояние воздуха в помещении независимо от колебаний параметров окружающей среды (атмосферных условий).

Основное оборудование системы кондиционирования для подготовки и перемещения воздуха агрегатируется (компонуется в едином корпусе) в аппарат, называемый кондиционером. Во многих случаях все технические средства для кондиционирования воздуха скомпонованы в одном блоке или в двух блоках, и тогда понятия СКВ и кондиционер однозначны.

Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора

Прежде чем перейти к классификации систем кондиционирования, следует отметить, что общепринятой классификации СКВ до сих пор не существует и связано это с многовариантностью принципиальных схем, технических и функциональных характеристик, зависящих не только от технических возможностей самих систем, но и от объектов применения (кондиционируемых помещений).

Фанкойл напольного типа

Современные системы кондиционирования могут быть классифицированы по следующим признакам:

• по основному назначению (объекту применения): комфортные и технологические;
• по принципу расположения кондиционера по отношению к обслуживаемому помещению: центральные и местные;
• по наличию собственного (входящего в конструкцию кондиционера) источника тепла и холода: автономные и неавтономные;
• по принципу действия: прямоточные, рециркуляционные и комбинированные;
• по способу регулирования выходных параметров кондиционированного воздуха: с качественным (однотрубным) и количественным (двухтрубным) регулированием;
• по степени обеспечения метеорологических условий в обслуживаемом помещении: первого, второго и третьего класса;
• по количеству обслуживаемых помещений (локальных зон): однозональные и многозональные;
• по давлению, развиваемому вентиляторами кондиционеров: низкого, среднего и высокого давления.

Кроме приведенных классификаций, существуют разнообразные системы кондиционирования, обслуживающие специальные технологические процессы, включая системы с изменяющимися во времени (по определенной программе) метеорологическими параметрами.

Фанкойл канального типа

Комфортные СКВ предназначены для создания и автоматического поддержания температуры, относительной влажности, чистоты и скорости движения воздуха, отвечающих оптимальным санитарно-гигиеническим требованиям для жилых, общественных и административно-бытовых зданий или помещений.

Типология насосных станций

Технологические СКВ предназначены для обеспечения параметров воздуха, в максимальной степени отвечающих требованиям производства. Технологическое кондиционирование в помещениях, где находятся люди, осуществляется с учетом санитарно-гигиенических требований к состоянию воздушной среды.

Центральные СКВ снабжаются извне холодом (доставляемым холодной водой или хладагентом), теплом (доставляемым горячей водой, паром или электричеством) и электрической энергией для привода электродвигателей вентиляторов, насосов и пр.

Типовая схема построения сплит-системы с приточной вентиляцией

Центральные СКВ расположены вне обслуживаемых помещений и кондиционируют одно большое помещение, несколько зон такого помещения или много отдельных помещений. Иногда несколько центральных кондиционеров обслуживают одно помещение больших размеров (производственный цех, театральный зал, закрытый стадион или каток).

Центральные СКВ оборудуются центральными неавтономными кондиционерами, которые изготавливаются по базовым (типовым) схемам компоновки оборудования и их модификациям.

Центральные СКВ обладают следующими преимуществами:

1) возможностью эффективного поддержания заданной температуры и относительной влажности воздуха в помещениях;

2) сосредоточением оборудования, требующего систематического обслуживания и ремонта, как правило, в одном месте (подсобном помещении, техническом этаже и т. п.);

3) возможностями обеспечения эффективного шумо- и виброгашения. С помощью центральных СКВ при надлежащей акустической обработке воздуховодов, устройстве глушителей шума и гасителей вибрации можно достигнуть наиболее низких уровней шума в помещениях и обслуживать такие помещения, как радио- и телевизионные студии и т. п.

Внутренний блок сплит-системы напольного (колонного), типа

Несмотря на ряд достоинств центральных СКВ, надо отметить, что крупные габариты и проведение сложных монтажно-строительных работ по установке кондиционеров, прокладке воздуховодов и трубопроводов часто приводят к невозможности применения этих систем в существующих реконструируемых зданиях.

Местные СКВ разрабатывают на базе автономных и неавтономных кондиционеров, которые устанавливают непосредственно в обслуживаемых помещениях.

Достоинством местных СКВ является простота установки и монтажа.

Такая система может применяться в большом ряде случаев:

• в существующих жилых и административных зданиях для поддержания теплового микроклимата в отдельных офисных помещениях или в жилых комнатах;
• во вновь строящихся зданиях для отдельных комнат, режим потребления холода в которых резко отличается от такого режима в большинстве других помещений, например, в серверных и других насыщенных тепловыделяющей техникой комнатах административных зданий. Подача свежего воздуха и удаление вытяжного воздуха при этом выполняется, как правило, центральными системами приточно-вытяжной вентиляции;
• во вновь строящихся зданиях, если поддержание оптимальных тепловых условий требуется в небольшом числе помещений, например, в ограниченном числе номеров-люкс небольшой гостиницы;
• в больших помещениях как существующих, так и вновь строящихся зданий: кафе и ресторанах, магазинах, проектных залах, аудиториях и т. д.

Автономные СКВ снабжаются извне только электрической энергией, например, кондиционеры сплит-систем, шкафные кондиционеры и т. п.

Такие кондиционеры имеют встроенные компрессионные холодильные машины, работающие, как правило, на фреоне-22.

Автономные системы охлаждают и осушают воздух, для чего вентилятор продувает рециркуляционный воздух через поверхностные воздухоохладители, которыми являются испарители холодильных машин, а в переходное и зимнее время они могут производить подогрев воздуха с помощью электрических подогревателей или путем реверсирования работы холодильной машины по циклу так называемого теплового насоса.

Наиболее простым вариантом, представляющим децентрализованное обеспечение в помещениях температурных условий, можно считать применение кондиционеров сплит-систем.

Неавтономные СКВ подразделяются на:

• воздушные, при использовании которых в обслуживаемое помещение подается только воздух. (Мини-центральные кондиционеры, центральные кондиционеры);
• водовоздушные, при использовании которых в кондиционируемые помещения подводятся воздух и вода, несущие тепло или холод, либо то и другое вместе (системы чиллеров-фанкойлов, центральные кондиционеры с местными доводчиками и т. п.).

Однозональные центральные СКВ применяются для обслуживания больших помещений с относительно равномерным распределением тепла, влаговыделений, например, больших залов кинотеатров, аудиторий и т. д. Такие СКВ, как правило, комплектуются устройствами для утилизации тепла (теплоутилизаторами) или смесительными камерами для использования в обслуживаемых помещениях рециркуляции воздуха.

Внутренний блок сплит-системы настенного типа

Многозональные центральные СКВ применяют для обслуживания больших помещений, в которых оборудование размещено неравномерно, а также для обслуживания ряда сравнительно небольших помещений. Такие системы более экономичны, чем отдельные системы для каждой зоны или каждого помещения. Однако с их помощью не может быть достигнута такая же степень точности поддержания одного или двух заданных параметров (влажности и температуры), как автономными СКВ (кондиционерами сплит-систем и т. п.).

Прямоточные СКВ полностью работают на наружном воздухе, который обрабатывается в кондиционере, а затем подается в помещение.

Рециркуляционные СКВ, наоборот, работают без притока или с частичной подачей (до 40%) свежего наружного воздуха или на рециркуляционном воздухе (от 60 до 100%), который забирается из помещения и после его обработки в кондиционере вновь подается в это же помещение.

Классификация кондиционирования воздуха по принципу действия на прямоточные и рециркуляционные обусловливается, главным образом, требованиями к комфортности, условиями технологического процесса производства либо технико-экономическими соображениями.

Центральные СКВ с качественным регулированием метеорологических параметров представляют собой широкий ряд наиболее распространенных, так называемых одноканальных систем, в которых весь обработанный воздух при заданных кондициях выходит из кондиционера по одному каналу и поступает далее в одно или несколько помещений.

При этом регулирующий сигнал от терморегулятора, установленного в обслуживаемом помещении, поступает непосредственно на центральный кондиционер.

СКВ с количественным регулированием подают в одно или несколько помещений холодный и подогретый воздух по двум параллельным каналам. Температура в каждом помещении регулируется комнатным терморегулятором, воздействующим на местные смесители (воздушные клапаны), которые изменяют соотношение расходов холодного и подогретого воздуха в подаваемой смеси.

Двухканальные системы используются очень редко из-за сложности регулирования, хотя и обладают некоторыми преимуществами, в частности, отсутствием в обслуживаемых помещениях теплообменников, трубопроводов тепло-холодоносителя; возможностью совместной работы с системой отопления, что особенно важно для существующих зданий, системы отопления которых при устройстве двухканальных систем могут быть сохранены.

Недостатком таких систем являются повышенные затраты на тепловую изоляцию параллельных воздуховодов, подводимых к каждому обслуживаемому помещению.

Двухканальные системы так же как и одноканальные, могут быть прямоточными и рециркуляционными.

Кондиционирование воздуха, согласно СНиП 2.04. 0591*, по степени обеспечения метеорологических условий подразделяются на три класса:

Первый класс обеспечивает требуемые для технологического процесса параметры в соответствии с нормативными документами.

Второй класс обеспечивает оптимальные санитарно-гигиенические нормы или требуемые технологические нормы.

Третий класс обеспечивает допустимые нормы, если они не могут быть обеспечены вентиляцией в теплый период года без применения искусственного охлаждения воздуха.

По давлению, создаваемому вентиляторами центральных кондиционеров, СКВ подразделяются на системы низкого давления (до 100 кг/м2), среднего давления (от 100 до 300 кг/м2) и высокого давления (выше 300 кг/м2).

Типы кондиционеров:

• Сплит-системы (настенные, напольно-потолочные, колонного типа, кассетного типа, многозоональные с изменяемым расходом хладагента);
• Напольные кондиционеры и кондиционеры сплит-системы с приточной вентиляцией;
• Системы с чилерами и фанкойлами;
• Крышные кондиционеры;
• Шкафные кондиционеры;
• Прецизионные кондиционеры;
• Центральные кондиционеры.

Армированное стекло имеет внутри сетку из металлической проволоки. В импортном армированном стекле применяется проволока с покрытием из легирующих материалов, имеющих большую прочность и лучше противостоящих коррозии.

Производят его так: в середину листа параллельно его поверхности в процессе изготовления помещают металлическую сетку с квадратными или шестиугольными ячейками. Есть и цветное армированное стекло, изготовляется оно из стекломассы, окрашенной окислами металлов. Наиболее распространены цвета - золотисто-желтый, зеленый, лилово-розовый, голубой.

Такое стекло может иметь как сырую литую поверхность (армированное литое стекло), поверхность украшенную узором, совпадающим с рисунком сетки (узорчатое прокатное армированное стекло), так и полированную (полированное армированное стекло).

Сетку применяют сварную из стальной проволоки, а для стекла высшей категории качества - еще и с защитным алюминиевым покрытием. Сторона квадратной ячейки составляет 12,5 или 25 мм. Сетка должна быть расположена по всей площади листа на расстоянии не менее 1,5 мм от поверхности стекла. В результате получается светопропускающий материал, обладающий повышенной безопасностью и огнестойкостью. Но армирование не увеличивает механическую прочность стекла и даже снижает его примерно в 1,5 раза. Зато наличие сетки не позволяет осколкам разлетаться и выпадать из переплетов, если, например, в него влетит мяч или камень.

Качественное армированное стекло должно отламываться по линии надреза, не растрескиваясь. Если в нем много пузырей - это брак.

Применение: Такое стекло применяется на промышленных предприятиях и при остеклении дверей в подъездах домов, балконных проемов, т.е. там, где нужно предотвратить возможность травм от крупных осколков стекла, либо получить стеклянную антивандальную конструкцию. Его применение диктуется также и соображениями пожарной безопасности и потому оно успешно применяется на пожарных лестницах и в подсобных помещениях, где вполне можно обойтись без дорого закаленного стекла (армированное стекло отечественного производства стоит практически столько же, сколько обычное стекло).

В России армированное стекло производят ОАО Гусевский стеклозавод им. Дзержинского (листы 1600х1300мм), ОАО Гродненский стеклозавод листы (1600х1200мм), ОАО Красный май (Тверская область).

Триплекс

Триплексом называется стекло, состоящее из двух или более слоев, склеенных друг с другом по всей поверхности. Слои могут быть выполненные как из стекла одного, та и р

азличных типов. Они могут быть как прямые, так и гнутыми (форму им придают еще до склейки).

Применение: целесообразно использовать в качестве стекол, защищающих от взлома (ударопрочное), от пуль (пуленепробиваемое), от огня (огнестойкое), а также для изготовления изолирующих стеклопакетов, аквариумов больших размеров, элементов интерьера и т.п., так как триплекс надежно защищает человека от различных травм.

Стекла продают как в виде больших пластин, из которых нарезают полотна требуемого размера, так и в виде готовых изделий определенных форм и размеров.

В основном предлагается два различных вида триплекса: пленочный и заливной. В первом случае слои склеиваются друг с другом по всей поверхности полимерной пленкой, во втором полимерным ламинирующим составом. Такие стекла хорошо защищают от ультрафиолетового излучения.

Основным показателем является формула (S1 + S2) = толщина триплекса.

Пленочный триплекс имеет, как правило, формулу 3+3 и предлагается в свободном размере листами, упакованными в ящиках. Заливной триплекс может иметь любую формулу, по вашему выбору. То есть, сначала изготавливается стекла нужного размера и конфигурации, а потом между ними заливается полимер.

В отличие от закаленного стекла, триплекс не прочнее обычного стекла, он лишь ведет себя по-другому при разбивании - осколки не разлетаются во все стороны, а остаются висеть на эластичной пленке.

Именно этим его свойством и обусловлено применение триплекса в витринах магазинов (что особенно характерно для запада). Чтобы разбить обычное стекло и получить доступ к содержимому витрины, нужен всего один хороший удар и полминуты на удаление осколков. Чтобы разбить серьезный витринный триплекс, бить нужно много и долго. Еще дольше будешь удалять осколки, чтобы получить доступ к содержимому витрины. Вот за это-то время и успевает подъехать полиция.

Кроме того, если в витрине не стоит триплекс или хотя бы стекло покрытое защитной пленкой, ни одна иностранная страховая компания такой магазин ни за что не застрахует.

И не надо думать, что такие порядки нужны только там - на западе, а мы уж как-нибудь без них проживем. Взрыв в переходе под Пушкинской площадью довольно ярко продемонстрировал, что и нам без таких же порядков не прожить. Масса людей во время взрыва была покалечена осколками осыпающихся витрин. А ведь будь в этих витринах на месте обычного стекла стекло закаленное или триплекс, ничего похожего бы не произошло.

Пулестойкое бронестекло - самый быстрый и эффективный способ защиты от внезапного нападения с использованием огнестрельного оружия. Предназначено для защиты жизни человека, обеспечения безопасности и надежности хранения материальных ценностей. Бронестекла обеспечивают: высокую оптическую прозрачность, защиту от сквозного пробивания пулями при стрельбе из пистолета Макарова, ТТ, автомата Калашникова, СВД, защиту от осколков (с тыльной стороны при нападении не отлетают куски стекла).

В последние годы возникла целая индустрия специализирующаяся на создании специальных пуленепробиваемых конструкций, таких как кабины охраны, пункты обмена валюты, кассовые узлы, взломо- и пулестойкие окна, двери и спецконструкции. Для потребителей такая форма обслуживания очень удобна - заказал, и тебе все привезли и установили в соответствии с самыми строгими рекомендациями Центробанка и приложили к установленной конструкции сертификат.

Строительный триплекс - обычно это композиция, состоящая из двух слоев стекла и слоя полимера толщиной 1-2,5 мм между ними, обладающая хорошими защитными свойствами.

Применение триплекса позволяет:

 
• значительно снизить вероятность ранений людей от осколков стекла, так как полимер, находящийся между слоями стекла прочно удерживает эти осколки;
• обеспечить высокую оптическую прозрачность и стабильность цвета;
• обеспечить устойчивость к царапинам;
• повысить шумоизоляцию (снижение шума на величину от 32 до 44 дБ).

  Строительный триплекс применяется:

   

• при оформлении входов и вестибюлей общественных зданий;
• при создании офисных перегородок и витрин;
• при остеклении лестниц;
• в стеклопакетах, устанавливаемых на крышах зданий;
• при остеклении торговых павильонов и остановочных комплексов;
• при остеклении школ, спортивных залов и детских садов.

Название Фальцевые кровли, пожалуй, вам ничего дельного не скажет. Ну встречали где-то как-то когда-то по ошибке. А на самом деле, вы даже не представляете, что такое листовая кровля, фальцевая кровля! Все просто: это наиболее удобная и наиболее эффективная в использовании КРЫША. Фальцевыми называют кровли из листовой и рулонной оцинкованной стали (как с полимерным покрытием, так и без него), а также кровли из цветных металлов. Фальцевые кровли - это металлические кровли, в которых соединения отдельных элементов покрытия (картин) выполнены с помощью фальцев.

Картина - элемент кровельного покрытия, у которого кромки подготовлены для фальцевого соединения. Фальц (фальцевое соединение) - вид шва, образующегося при соединении листов металлической кровли. Различают фальцевые соединения лежачие и стоячие, одинарные и двойные. Боковые длинные края полос стали, идущие вдоль ската, соединяют стоячими фальцами, а горизонтальные - лежачими. Фальцы выполняются (закатываются), либо вручную специальным инструментом, либо современным способом - специальными электромеханическими закаточными устройствами. Нынче существует еще одна разновидность фальцев - самозащелкивающиеся. Их соединяют друг с другом, не применяя инструмент

Наиболее герметичным и влагонепроницаемым является двойной стоячий фальц - это продольное соединение, выступающее над плоскостью кровли между двумя прилегающими кровельными картинами, кромки которых имеют двойной загиб. На сегодняшний день фальцевые кровли в Западных странах выполняются в основном с применением двойного стоячего фальца. В России ведущие фирмы, использующие западное оборудование, также перешли на этот вид соединения кровельных картин. И сегодня на строительном рынке появилось большое количество фирм, предлагающих устройство кровли по современным технологиям. К сожалению, проверить, действительно ли они современны, по рекламным проспектам не просто. Сложность кровельной конструкции заключается в высоком проценте скрытых работ, ошибки в которых проявляются только в процессе эксплуатации крыши. Известны примеры, когда при сооружении крыш непрофессионализм исполнителей приводил к необходимости полной замены кровельного покрытия.

При устройстве кровель по современной (рулонной) технологии очень важным является грамотное выполнение примыканий. К сожалению, на сегодняшний день разработанных типов узлов явно недостаточно, особенно для реконструируемых зданий в исторической застройке. Поэтому бесценен опыт специализированных строительных организаций, которые уже давно работают по рулонной технологии, и имеют собственные технические разработки, грамотных высококвалифицированных специалистов, что и дает им возможность выполнять кровельные работы с высоким качеством. Зачастую подобные фирмы, имея банк данных различных проектных решений, могут оказывать квалифицированную помощь, как своим партнерам, так и проектировщикам.

Существует ряд показателей, по которым можно определить, насколько данной фирме можно доверить нелегкое дело по устройству кровли. Прежде всего, это наличие лицензии, зарегистрированной торговой марки, патентов, рекомендательных писем заказчиков и фотографий выполненных объектов. Залогом надежности фирмы являются как гарантии на работу, так и штрафные санкции на брак и за срыв сроков окончания работ. Заказчику необходимо заранее убедиться в наличие сертификатов на материалы, которые будут использовать в работе, их отсутствие может привести к большим убыткам. Если все выше перечисленные документы имеются, то это уже хорошая основа для начала сотрудничества.

Устройство фальцевой кровли

Один из них представляет собой лестницу, состоящую из простых клинообразных ступеней, которые опираются своим широким концом на окружающие стены, а узким - на средний опорный столб. Другой вариант - отдельные ступени консолеобразно выступают из среднего монолитного опорного столба. Такая лестница может находиться вдалеке от стен (даже в середине помещения). Третий тип отличается от предыдущих отсутствием опорного внутреннего столба. Ступени просто заделываются в криволинейную (вогнутую) стену.

Рекомендуемый уклон кровли при использовании фальцовочной технологий - более 140. При меньших уклонах кровли (от 70 до 140) обязательным является устройство сплошного основания, а также применение двойного фальца, уплотненного силиконовым герметиком.

Нарушение требуемых параметров приводит к образованию конденсата на внутренней стороне листов, что также может служить причиной преждевременной коррозии. Используемые соединительные детали, такие, как гвозди, болты, проволока, кляммеры, должны быть обязательно выполнены из оцинкованной стали. Это делается для того, чтобы они имели такой же срок службы, что и покровное покрытие. На сегодняшний день традиционная технология устройства фальцевых кровель из металлических листов (с использованием специальных молотков) вытесняется новой, современной технологией устройства кровли из рулонного металла (с применением электроинструмента), что повышает качество швов и существенно увеличивает производительность труда кровельщиков. Рассмотрим эти две технологии поподробнее.

Традиционная технология устройства кровли из листовой стали, требует высокой квалификации кровельщиков. Работы выполняются в несколько этапов. Первый этап: изготовление картин для рядового покрытия скатов крыши, карнизных свесов, настенных желобов, разжелобов. Для заготовки картин вначале прямо на стройплощадке делаются заготовки необходимых форм и размеров (по чертежам будущей кровли). Стальные листы размечают на детали при помощи измерительных приборов и инструментов, наносят на металле отметки. Затем стальной лист, в зависимости от толщины, разрезают различными видами ножниц и соединяют лежачим фальцем в картины, длиной в скат, боковые кромки загибают, т.е. делают заготовки для выполнения стоячих фальцев.

Второй этап: картины поднимают на крышу и соединяют их боковые стороны друг с другом стоячим фальцем (чаще всего одинарным). Затем картины крепят к обрешетке узкими стальными полосками - кляммерами, которые одним концом заводят в стоячие фальцы при их изгибе, а другим крепят к брусу обрешетки. Таким образом, получается качественное кровельное покрытие, без каких- либо технологических отверстий. Отверстия у дымовых и газовых труб, в том числе и вентиляционные, закрывают фартуками из оцинкованной стали.

Оцинкованная кровля не может быть окрашена обычными эмалями, нитро - и масляными красками. Для этой цели существуют специальные краски, правда, они весьма дорогостоящие (около 1$/м2).

Рулонная технология называется так, потому что кровельные картины изготавливаются непосредственно на строительных площадках из металла, доставленного в рулонах, и могут иметь практически любую длину. Именно это позволяет избежать поперечных (лежачих) фальцев и, соответственно, основных мест протечек. Соединение кровельных картин осуществляется, как правило, в двойной стоячий фальц. Для обеспечения полной непроницаемости соединений, как уже говорилось выше, фальц может быть уплотнен силиконовым герметиком. Для применения рулонной технологии необходимо современное оборудование, включающее станки для раскроя металла, специальные гибочные и закаточные машины и др. Рулонная технология является наиболее прогрессивной и дает возможность устраивать современные фальцевые кровли как из простой оцинкованной рулонной стали, так и из оцинкованной с полимерными покрытиями.

Преимуществом рулонной технологии является:

• возможность использования не только оцинкованной стали, но и стали с полимерным покрытием, которая по сравнению с первой более коррозионно - и износоустойчива, а значит и более долговечна;
• обеспечение высокой степени герметичности покрытия за счет закатки в стоячий двойной фальц продольных швов смежных кровельных листов (как правило, при полном отсутствии горизонтальных лежащих фальцев);
• метод устройства кровли практически бесшумен, что крайне важно при работе в густонаселенных районах;
• возможность применения технологии для кровель с любым уклоном, любой сложной конфигурации и любого размера;
• мобильность некоторых разновидностей оборудования, которое позволяет выполнять все работы не только прямо на стройплощадке, но даже непосредственно на чердаке;
• водосточная система (желоба, прямоугольные и полукруглые водосточные трубы, колена для водосточной системы) изготавливается из тех же материалов, что и кровельное покрытие.

Ондулин

Более 50 лет назад в качестве кровельного материала начали использовать так называемые волнистые битумные листы, которые на российском рынке представлены сегодня фирмами ONDULIN (Франция) и BITUWELL (Германия). Данный материал изготавливается из картона, пропитанного битумом. С лицевой стороны листы покрывают одним или двумя защитно-декоративными красочными слоями. Цветовая гамма этого материала не уступает своим разнообразием другим покрытиям: можно подобрать оттенки от красного до зеленого.

Такая кровля обладает достаточной жесткостью и имеет небольшой вес (один лист - около 6 кг). Это позволяет монтировать битулинные листы на старую кровлю. Они легко крепятся к обрешетке (с помощью гвоздей), их укладка не требует профессиональных навыков и специального оборудования. Срок эксплуатации волнистых битумных листов - около 50 лет, стоимость - около 4,5 у .е. за кв.м.

Внешне этот материал напоминает асбестоцементную кровлю - шифер, который в Европе давно уже не выпускают. Считается, что асбест, который входит в состав шифера, является экологически вредным материалом.

Шифер

В России асбестоцемент не запрещен. И на территории нашей страны продолжают работать 24 предприятия, выпускающие асбестоцементные изделия. В настоящее время производится шифер различныз цветов: красно-кирпичного, желтого, синего. Краска образует защитный слой, предохраняющий лист от разрушения (снижает водопоглащение и увеличивает морозостойкость). Вдобавок, уменьшается объем выделения асбеста в атмосферу, а срок службы материала увеличивается в 1,5 раза (в целом - около 50 лет). По весу шифер тяжелее ондулина (10 -14 кг - 1 метр), зато он гораздо дешевле: всего 32 рубля за лист.

Сегодня выпускается шифер трех модификаций:

• волнистый шифер обыкновенного профиля (ВО) - листы имеют правильную прямоугольную форму;
• волнистый шифер усовершенствованного профиля (ВУ) - предназначен для устройства кровель промышленных зданий;
• волнистый шифер унифицированного профиля (УВ) - его размеры меньше, чем ВУ, но превышают мелкоразмерные листы ВО.

Этот кровельный материал по прежнему пользуется в России большой популярностью. А вот безасбестовый цементно-волокнистый шифер, который представляет на рынке немецкая компания ETERNIT, пока не нашел широкого применения у наших соотечественников. Очевидно, из-за дороговизны. Впрочем, каждый имеет право выбирать то, что ему больше по вкусу. А выбирать есть из чего.

Работы по устройству кровли

Их начинают с заготовки листов. Кровлю насухо протирают от смазки, очищают от ржавчины и покрывают с двух сторон два раза горячей олифой. Смазку удаляют смоченной в бензине тряпкой, а олифу наносят с добавлением красителя, чтобы были заметны пропуски. Вдоль всех кромок листов отгибают фальцы, затем листы по коротким сторонам соединяют лежачими фальцами в картины. Минимальная картина состоит из двух листов. При небольшой высоте ската можно заготовить картину длиной на весь скат и на крыше соединять длинные стороны стоячим фальцем.

Крепление листов к обрешетке производят кляммерами, которые одним концом прибивают к обрешетке, а другим заделывают в стоячие фальцы. Расстояние между кляммерами -500-700 мм. Иx вырезают из оцинкованной кровельной стали в виде полос шириной 30-40 мм и длиной 100- 150 мм и скручивают под углом 90°.

Карнизный край кровли удерживают Т-образные костыли, прибиваемые по краю карниза через 700 мм. Можно использовать прямоугольные металлические полосы толщиной 3- 4 мм и шириной 40-60 мм, прибивая их через 300-400 мм.

Наиболее сложный участок стальной кровли - воротник вокруг дымовой трубы. Его лучше изготовить заранее - все работы можно выполнить внизу, на верстаке, и кровельный лист с готовым воротником включить в общее покрытие. Кровлю из не оцинкованной стали сразу после устройства следует покрыть грунтовкой и окрасить (не менее двух раз). Для масляных красок (в том числе при использовании железного сурика) грунтовкой служит олифа с добавлением пигментов, для нитроэмалей - нитрогрунтовка.

Уход за листовой кровлей

Нанесенная краска предохраняет кровлю от быстрого разрушения. Но и она с течением времени (довольно быстро) разрушается под воздействием совместного влияния на нее воды, воздуха, пыли, песка, дыма, солнца. Так, углекислота, содержащаяся в воздухе, соединяясь с влагой, ускоряет разрушение краски. Сероводород в большинстве случаев обесцвечивает некоторые краски и также отрицательно влияет на красочный слой. Пыль и песок, увлекаемые ветром, чаще всего воздействуют механически, истирая краску с течением времени. Дым в основном загрязняет окрашенные поверхности. При очистке кровли от загрязнений красочный слой дополнительно повреждается от трения по нему метлой, особенно жесткой. Кроме того, краска выцветает под воздействием солнечных лучей, поэтому желательно применять светостойкие краски.

Поверхности кровли должны быть окрашены гладко, тогда они не будут задерживать на себе пыль и песок. Потеря слоем краски эластичности может явиться следствием низкого качества материала, неравномерности нанесения слоев краски, применения крупномолотых пигментов, смешанных с олифой. Некоторые застройщики, не имея густотертой краски, приготовляют се сами, смешивая сухие краски-пигменты с олифой. В результате получается одна из самых недоброкачественных красок. Пузыри на окрашиваемой поверхности появляются, если краску наносят на недостаточно просушенную или плохо очищенную от грязи и копоти поверхность, на непросохшую грунтовку и шпатлевку. Неравномерность толщины красочного слоя приводит к образованию трещин, так как тонкие слои высыхают быстрее толстых. Правильно нанесенная масляная краска, приготовленная на хорошей олифе, имеет после высыхания блестящую поверхность. По мере разрушения краски блеск ее постепенно теряется, она трескается и отстает от основания.

Кроме того, стальная кровля, нагреваясь под действием солнечных лучей, расширяется и разрывает старую краску, потерявшую эластичность. Это происходит потому, что сталь расширяется больше, чем высохший слой краски, в результате чего на поверхности образуется масса мелких трещин. В трещины попадает вода, сталь начинает ржаветь, и требуется новая окраска.

Правильное и прочное окрашивание кровли производится за три, минимум за два раза. Окрашивание за один раз даст плохой результат и приводит в конечном счете лишь к перерасходу материалов.

Кровлю необходимо тщательно подготовить к окраске, так как с правильно подготовленной поверхностью обеспечивается более надежное сцепление краски. В процесс подготовки входят очистка кровли от пыли, загрязнений и ржавчины сначала жесткой, а затем мягкой метлой или щеткой. Ржавые места очищают стальными щетками, сметают пыль и сразу же окрашивают. После этого проверяют, нет ли на кровле трещин и пробитых мест, которые часто образуются во время чистки снега стальными лопатами. Осматривать крышу лучше всего в солнечный день, когда даже самые мельчайшие отверстия хорошо заметны. Осмотр производят два человека - один, имеющий длинную палку, находится на чердаке, другой с куском мела - на крыше. Обнаружив отверстие, находящийся на чердаке стучит по нему палкой, а находящийся на крыше, найдя отверстие, обводит его мелом. И только выполнив эти работы, приступают к устранению дефектов.

Ремонт кровли начинают с замазки отверстий на гребнях, тщательно сглаживая их ножом. Замазку приготовляют на сухом меле, просеянном через частое сито, и на натуральной олифе. Такая замазка прочна, эластична, хорошо прилипает к поверхности и заглаживается, высыхая, ну дает трещин. Конечно, эту замазку можно применять и для замазывания небольших отверстий на плоскости кровли. Иногда ее намазывают тонким слоем на кровлю, укладывают заплату из ткани и после высыхания закрашивают.

Отверстия на кровле заклеивают, накладывая заплаты, которые нарезают из брезента, плотной мешковины или ткани. Размер заплат зависит от площади ремонтируемого участка. Затем из густотертого железного или свинцового сурика на натуральной олифе приготовляют жидкую масляную краску и пропитывают ею нарезанные заплаты, выдерживая их в краске 10 - 15 мин. Заплаты при опускании в краску должны быть совершенно сухими. Вынув из краски, заплаты отжимают от ее излишков, накладывают на ранее закрашенные места, тщательно приглаживая руками или жесткой кистью. Особенно тщательно приглаживают края. Через 5 - 7 сут наклеенные заплаты просохнут, и можно приступить к окраске. Красить надо в сухую погоду. Если до окрашивания очищенная кровля простояла две недели или больше, то се обметают щеткой.

При окрашивании кровли в первый раз краска должна быть жиже, чем в последующем. Поэтому для первой окраски на 1 кг густотертой краски берут 0,6 - 0,7 кг олифы.

Жидкая краска лучше прилипает к кровле и проникает во все поры. Для второй и последующей окрасок на 1 кг густотертой краски берут 0,4 - 0,5 кг олифы. Для окрашивания 1 м2кровли один раз требуется в среднем: 180 - 200 г охры, 70 - 90 г мумии, 35 - 40 г сурика железного, 250 - 280 г медянки. По сроку службы наиболее стойкой является медянка.

Через 5 - 7 сут после первой окраски кровлю окрашивают второй раз, после чего через 5 - 10 сут наносят краску в третий раз. Масляная краска полностью высыхает в среднем лишь через 10 сут. Соблюдение режима просыхания краски повышает качество работы. Существующая практика окраски второй раз через 1 - 2 сут после первой нс даст высокого качества. Техника окрашивания кровли такая же, как и при окрашивании стен и потолков. При нормальном нажиме на кисть массой 400 г можно окрасить одной кистью 600 - 800 м2 кровли. На новой кровле кисть изнашивается меньше, чем на старой.

При окрашивании краску растушевывают вдоль ската. В первую очередь окрашивают спуск кровли, а затем продолжают работу от конька к спускам. Краски набирают на кисть немного и растушевывают се тонким слоем без грубых полос и потеков. В толстых слоях краски со временем появляются трещины, в которых будет задерживаться вода, разрушающая кровлю. Работать на кровле следует в валенках или в обычной обуви, но с привязанными войлочными подошвами, которые не скользят по стали и не разрушают недавно нанесенный красочный слой.

Если крыша не имеет ограждающих решеток, необходимо привязываться веревкой за стропила, обрешетку или балки, но только не за печные и другие трубы. Водосточные трубы окрашивают аналогично. Чтобы трубы служили дольше, их до окрашивания снаружи разбирают, очищают от пыли, грязи, особенно внутри. Внутреннюю поверхность окрашивают один-два или три раза одновременно с наружной поверхностью и только затем трубу устанавливают на свое место и надежно закрепляют.

Стальная кровля ржавеет не только с наружной, но и с внутренней стороны, т.е. со стороны чердака. Обычно это происходит между обрешеткой. Та часть кровли, которая лежит на обрешетке, не ржавеет, так как защищена древесиной (досками). Ржавление возникает из-за того, что через перекрытия на чердак проходит теплый воздух. Из практики известно, что часто именно между обрешетками находятся проржавевшие места, но иногда они находятся и под обрешеткой. Чтобы предохранить кровлю от ржавления, сталь между обрешеткой следует очистить от ржавчины жесткой кистью или мягкой стальной щеткой и окрасить один или, что лучше, два раза. Это продлит срок службы стальной кровли. Если покрытия из оцинкованной кровельной стали начнут ржаветь, то, не теряя времени, ржавчину удаляют, очищенные места грунтуют жидкой краской и окрашивают два раза.

Битумная черепица долговечное, красивое и недорогое кровельное покрытие. Материал обладает прекрасными эксплуатационными характеристиками, имеет множество неоспоримых преимуществ, обеспечивших ему заслуженную популярность среди застройщиков. В обиходе можно встретить также названия битумный гонт, гибкая или мягкая кровля. Покрытие представляет собой полосу материала, имеющего как минимум пятислойную структуру и фигурные вырезы с одного края, в уложенном на кровле виде имитирует натуральную черепичную крышу. Битумная черепица имеет небольшой вес, поэтому при возведении дома можно использовать не слишком мощную стропильную систему с балками сечения меньшего, чем применяются для тяжелых кровель. Материал подходит для монтажа на скатах крыш любой геометрии. Гибкая кровля отличается достаточно высокой долговечностью, срок эксплуатации с минимальным обслуживанием достигает сорока и более лет.

Структура мягкой черепицы

• Основа материала стеклохолст или стеклоткань, обеспечивающие покрытию высокие прочностные характеристики и предотвращающее возникновение дефектов волн, пузырей и др. 
• С обеих сторон стекловолоконная база покрыта гидроизолирующим слоем модифицированного битума, в состав которого введены минеральные наполнители.
• Наружный слой базальтовая или сланцевая посыпка разных цветов, придающая черепице красивый внешний вид и защищающая внутреннюю структуру покрытия от воздействия солнечного излучения.
• Нижний слой песчаная посыпка или самоклеющееся покрытие, обеспечивающее фиксацию гонта на основании кровли.

После монтажа битумной черепицы происходит процесс самовулканизации в естественных условиях. Полосы гонта спекаются между собой, образовывая плотное покрытие с надежной гидроизоляцией. При укладке гибкой кровли в летнее время склеивание происходит само собой под влиянием жаркого солнца, в холодное время года процесс самовулканизации можно ускорить, нагревая листы битумной черепицы с помощью строительного фена или газовой горелки. Предприятия, производящие мягкую кровлю, предлагают гонты нескольких видов с внутренней стороны полностью покрытые клеящим слоем; имеющие полосы клея, нанесенные на лицевую сторону; без клея. При укладке последних самовулканизация происходит с расплавлением битума, нанесенного на основу. Для защиты клеящих слоев при транспортировке, используется предохранительная легкосъемная пленка, которую удаляют непосредственно перед началом укладки.

Говоря о преимуществах битумной кровли, невозможно не отметить простоту монтажа, возможность эксплуатации в достаточно широком температурном диапазоне, прекрасные характеристики шумопоглощения и многообразие форм и цветовых решений. Наиболее востребованы цвета, напоминающие натуральный природный материал красный, коричневый, серый и зеленый. Значительный интерес проявляют потребители к кровле, имеющей неоднородную тонировку, использование двух и более оттенков одного и того же цвета дает эффект объемности.

В комплексе с листами битумной черепицы обычно поставляются дополнительные комплектующие: пластиковые аэраторы, полосы для оформления ендов и коньков, профили для свесов, снегозадержатели (используются для гонтов, покрытых тонкими медными пластинами). При небольших наклонах ската обычно рекомендуют перед монтажом мягкой кровли покрыть основание гидроизолирующим слоем рубероида. Это рекомендуется сделать и в тех случаях, если здание расположено в местности с преобладанием ветреной или штормовой погоды.

В проблемных местах, таких как печные трубы, мансардные окна, коньки, ендовы, необходимо дополнительно проклеить листы черепицы.

В случае если по каким-либо причинам кровля перестала нравиться, новую гибкую кровлю можно уложить без демонтажа старой.

Уход за крышей, покрытой битумной черепицей минимален. Вполне достаточно удалять упавшие листья, ветки и другой мусор, при появлении колоний моха обрабатывать специальным препаратом и промывать струей воды.

Для полноценного отдыха и душой и телом наиболее популярным решением сегодня выступает строительство на своём участке настоящей русской бани. Особенно, если все «владения» выдержаны в традиционном деревянном стиле и добродушный хозяин с гордостью называет их «имением» или «поместьем». Баня по праву считается второй главной композиционной фигурой участка, и, следовательно, должна и выглядеть соответствующе и не стоять в гордом одиночестве как пуп. Отличной компанией ей станут выдержанные беседка или веранда, открытая купальня или душ летний.

В этой связи у хозяина возникает множество закономерных вопросов и сомнений. Каковы же те самые дедовские секреты долговечности деревянной бани? Как сочетать аутентичность и современный комфорт? Сразу надо сказать, что дерево не даром сохранило свою ведущую роль в строительстве бань, и это не просто дань традиции. Человек просто ещё не изготовил такого материала, который бы сочетал в себе все полезные качества древесины. Для бани важны такие параметры воздуха как температура и влажность и их соотношение с окружающей средой в различное время года. Стены сруба отлично справляются с ролью своеобразных регуляторов этих показателей. И даже если в планах нет обустройства целого банного комплекса, не худшим решение будет выглядеть деревянная душевая кабина для дач.

Сооружение рубленой конструкции из круглых бревен ведется в два основных этапа. Первый – это закладка фундамента, возведение стен и крыши. Вторым этапом уже проводят все остальные работы, отделку, обустройство. Естественно, что всему предшествует выбор и подготовка древесины. Один из секретов как раз в этом и заключается: чем лучше брёвна высушены, тем легче с ними работать и тем дольше простоят стены. Способы состыковки брёвен могут разниться, главное, чтобы все они были приблизительно равной толщины (допускается разница порядка 3 см). Из тех брёвен, которые по каким-либо причинам не подошли для строительства самой бани, при желании можно соорудить неподалёку что-нибудь небольшое, например, летний душ.

С одной стороны, такое ответственное мероприятие лучше доверить специалистам из строительной организации. Это и ускорит процесс, плюс они как правило работают с одними и теми же материалами и хорошо знают их свойства и особенности. С другой стороны, настоящий хозяин стремится все сделать своими руками. Ведь именно так и поступали наши деды и прадеды. По этой же причине обработку бревен проводят с традиционными топорами, пилами, рубанками и скобелями. Чаще всего бревна укладывают друг на друга таким образом, чтобы на углах оставались остатки. Такое соединение называется «в чашку» (в «обло»). Можно поступить иначе, оставляя углы ровными (соединение «в лапу»). Все сопутствующие постройки, к примеру, душевая кабина для дач, выдерживаются в том же стиле.

Брёвна – не единственный материал, который пригодится в постройке. Все стыки и особенно в области угловых соединений, необходимо тщательно законопатить. Будет ли это мох с паклей или минеральная вата – дело хозяина. Важна эта процедура в первую очередь с целью теплоизоляции, а также ввиду «усадки» бревен. Через год-полтора рекомендуется проконопатить стены ещё раз. Так как хорошо высушенное дерево отличается исключительной способностью «дышать», специально заниматься вентиляцией не обязательно. Отверстия в срубе проделывают скорее для того, чтобы помочь бане остыть. Если банные процедуры будут повторяться с завидной регулярностью, слегка увлажнённое дерево будет ещё долго источать свой неповторимый запах.