Водостоки, они же - водосливы или водотводы, призваны защитить стены Вашего дома от дождевой воды и тающего снега. Из водосливных труб и желобов не должна сочиться вода, поэтому все соединения в водостоках должны быть герметичными, а сечение водосливной системы должно быть достаточным для отвода всей воды с крыши.

Под водостоками обычно понимают прямоугольную емкость с отводами для подсоединения к ливневой канализации, в которую и стекается вода. Доказано, что приобретение и монтаж водостоков является необходимостью, так как в случае если их не будет, появляется прямая угроза ощутить на себе все тягости мероприятий направленных на восстановление дома после затопления.

 На сегодняшний момент на рынке представлены водостоки из следующих материалов

- пластик (не подвержен коррозии, лучше переносит перепады температур, более пластичен, что позволяет желобу и водосточной трубе не лопаться при замерзании воды внутри них, легко собирается и монтируется)

- сталь

- медь (применяется для гармоничного сочетания с медной кровлей).

Так же используются сочетания например металла с пластиком.

Водостоки бывают круглого и прямоугольного сечения. Наиболее традиционный водосток – прямоугольный.

Немаловажный фактор при выборе соответствующей водосточной системы - эстетика внешнего вида. Стремление к высокому уровню качества и дизайна современных построек диктует и степень привлекательности дополнительных функциональных аксессуаров (например, самоочищающийся дренажный трап, который препятствует проникновению кровельного мусора в дренаж, или ограничители переливов, исключающие попадание воды на стены дома при перенаполнении желоба). Контур из деталей водостоков ярко обрамляет все здание и делает законченной и гармоничной всю конструкцию.

При подборе оптимального варианта водостока необходимо учитывать соответствие площади объекта и его назначения размерам и форме отдельных компонентов системы.

Фирмы, производящие водостоки LINDAB (Швеция), HUNTER (Англия), PLASTMO (Дания), NICOLL (Франция), KACHMAREK (Польша)

Кровля из битума

Зависимость качества материалов кровельного ковра от используемого типа основы.

В России на данный момент есть следующ6ая номенклатура битуминозных рулонных материалов (РБМ):
1. РМ на органической основе, т. е. картоне
2. РМ битумно-минеральные и битумно-полимерные на основе из синтетики (полиэстера) или стекловолокна
На данный момент в составе этих групп находится более 50 наименований, каждой группе присущи свои недостатки и преимущества, внутри групп материалы также варьируют по характеристикам. Необходимо знать это, чтобы иметь возможность делать нужный выбор самостоятельно, а не под влиянием рекламных кампаний, часто необъективных по содержанию и предложению.
Потребительская ценность РБМ состоит из 3-х компонентов
-степень и показатели обеспечения главной задачи по гидроизоляции.
-степень сложности выполнения гидроизоляционных работ в сочетании со степенью удовлетворения эстетических запросов.
-экономические показатели применения и эксплуатации.

По сути, свойства материала есть результирующая свойств основы и свойств битумного вяжущего (БВ). Остальные возможные дополняющие, например, ПЭТ - пленки, на конечные свойства РБМ влияют незначительно, во многих случаях это пренебрежимо малое воздействие, если речь не идет о влиянии на технологичность процессов укладки (быстрота, легкость, зависимость от человеческого фактора).

Основной недостаток картонной основы - ее недолговечность, ибо органическая основа чрезвычайно подвержена воздействию агрессивных агентов как физического, так и химического рода. Она абсолютно не защищена сама по себе от воздействий химических реагентов, защита идет лишь за счет битумного вяжущего, что, естественно, снижает многие эксплуатационные характеристики, особенно долговечность. К тому же сам процесс изготовления картона по технологи подразумевает попадание в него влаги с последующим ее сохранением. Это приводит к появлению дефектов на поверхности. В итоге нарушение целостности поверхности верхнего слоя и целостности основы при гниении сокращает итоговый срок безпроблемной эксплуатации. Экономическая целесообразность применения подобных РБМ вызывает сомнение, если для потребителя нежелательно проводить регулярные ремонты каждые 2-3 года и проводить укладку кровли из битумных материалов минимум в 4 слоя.

С консьюмеристской точки зрения очень важно знать, что картон по природе своей неспособен иметь высокие показатели по всем рядам физико-механических характеристик. Понимание этого позволит избегать казусов, и разочарований. Если кто-то пытается подать картон с использованием «умных » слов вроде оргоснова, спецкартон, либо как-то еще, обещая при этом невообразимые выгоды такого выбора, помните - картон всегда остается картоном.

Основа из стеклянных волокон – стеклохолст, лишена недостатков картонной основы, но она имеет свои негативные свойства. Стеклохолст даже в армированом стеклонитью исполнении, имеет низкую прочность (10-12 кгс/ 5 см у низкокачественных и около 30 у высококачественных). Если же битумное вяжущее (БВ) имеет малую гибкость (0.+5 С), то рулоны такого РБМ больше деформируются при транспортировке, во время укладки при температурах около 0 С чаще ломаются во время раскатывания. Это позволяет работу с ними вести только летом при температурах не ниже 10 С. Если же БВ имеет высокую устойчивость к различного рода воздействиям, то основа из стеклохолста все равно серьезно ограничивает области применения подобных материалов, исключая возможность выполнения из них эксплуатируемых кровель, делает нецелесообразным их применение на подвижных конструкциях, снижает срок жизни кровли при механическом способе крепления полотна и т.д.

Рассмотрим имеющиеся на рынке материалы на основе с/холста. По требованиям ГОСТ и СНИП они должны выдерживать разрывную нагрузку не менее 30 кгс. На данный момент из отечественных производителей стекловолокон только «Мостермостекло» способно изготавливать высококачественные с/холсты, удовлетворяющие требованиям нормативов. Импортные производители уже давно могут производить высококачественные с/холсты, но цена их несколько выше, чем у отечественных, а свойства последних (продукция з-да «Мостермостекло») паритетны таковым у импортных. Кроме разрывной силы, которая обязательна для декларирования производителями РБМ, имеются еще 2 показателя, характеризующие физико-механику; основы - это статическое и динамическое продавливание, иначе перфоративность. Статическое измеряется так: на расчаленный образец материала кладется грузик - шарик определенного веса, после чего образец на расчалке помещается в термостат, где создается и поддерживается определённая t. После выдержки заданного времени образец вынимается, грузик снимают, и измеряют остаточную деформацию (перманент-сет) образца, выявляя при этом его соответствие нормам. Динамическое продавливание замеряется через тест, где на образец в расчалке давят грузик - шариком с определенной силой, естественно, при определенной температуре. Дальнейшие действия - по аналогии. Эти два показателя всегда остаются «за кадром», но именно они характеризуют способность РБМ применяться для устройства эксплуатируемых кровель (иначе - кровель под нагрузкой антропогенного характера), т. е. их способность выдерживать и сохранять свойства при постановке на кровлю тяжелых предметов, механизмов, при хождении по ней работников ЖКХ и иных служб. Как известно, показатели с/холстов в разы ниже аналогичных у стеклотканей (что мягких, что каркасных), что и ограничивает применение РБМ на холсте для устройства эксплуатации кровель. Но если такой потребности нет, и здание также имеет стабильность конструкции, то их применение намного целесообразней, чем таковое материалов на картоне.

Основа из стеклянных волокон – стеклоткань, имеет преимущества перед стеклохолстом, т.к. тоже не гниет, а прочностные характеристики ее значительно выше (при разрывных и перфорационных нагрузках, например, разрывная сила для стандартной стеклоткани »80 кгс/5см против 30 у с/холста; относит. удлинение при разрыве 2% против 0%). Соответственно, это снимает ограничения в применении, при условии что БВ устойчиво к различного рода воздействиям. Но в качестве основы могут использоваться лишь определенные виды стеклотканей. Необходимо, чтобы связующий стекложгут ткани был совместим с БВ и давал достаточное сцепление, иначе в процессе эксплуатации покровный слой полотна начнет отделяться от основы, сначала локусно, потом на площади в несколько кв. м. Интересно, что на обнажившейся основе не остается даже следов присутствия БВ. Таким образом, стеклоткани можно условно поделить на совместимые с РБМ и несовместимые. Совместимость и прочность определяются подвижностью структуры с/ткани и ее плотностью на протяжении времени (минимум для совместимых-160г/кв. м) -чем она мягче, подвижней, тем менее она совместима и прочна. РБМ на основе таких «ползущих» тканей плющатся при хранении и транспортировке, часто теряют целостность поверхности за счет отслоений и трещин, складок. Часто потери материала из-за этого составляют 2-3м на рулон длиной 10-12м. Из известных и используемых нашими производителями РБМ тканей большинство являются несовместимыми, среди них: Э3-200, Т-13, НП, НПГ-номинально эти ткани не предназначены для использования в составе РБМ. Так, Э3-200-электроизоляционный материал, Т-13, НП, НПГ-субпродукты для стеклопластиков, в т.ч. конструкционных.

Совместимость достигается за счет очень точных и наукоемких технологий изготовления непосредственно на предприятиях-производителях стеклотканей. Среди них наиболее успешным является «Стекловолокно», г. Полоцк - их с/ткань РАТТЛ-190 не уступает дорогим импортным аналогам по большинству параметров, а по некоторым даже превосходит материалы таких гигантов-транскоров, как TextilGlas или John Manville.Цена ее при этом достаточно низкая. Также можно выделить следующие предприятия - з-ды в городах Тверь, Гусь-Хрустальный, Н. Новгород. Т. е. только эти 4 производителя могут обеспечивать отечественных кровельщиков достаточно недорогими совместимыми стеклотканями, что, впрочем, не означает, что любая их стеклоткань заведомо совместима - лишь некоторые пункты их номенклатуры являются таковыми. А предприятия-производители РБМ не могут на своих производствах повлиять на совместимость стеклотканей кардинальным образом, хотя подготовка тканей предварительной пропиткой низкоокисленными (легкоплавкими) битумами несколько помогает.

Менее качественные и более дешевые РБМ в своей основе несут несовместимые стекломатериалы, дорогие и более качественные материалы создаются с использованием специальных совместимых стеклотканей.

Интересно, что в отечественных ТУ на наплавляемые РБМ отсутствуют какие-либо требования к стекломатериалам в аспекте их совместимости с БВ.

Итак, что можно посоветовать всем заказчикам РБМ перед закупкой (исходя из вышесказанного):

1) Определить для себя, какой срок эксплуатации кровли необходимо обеспечить:
-РБМ на картонной основе при правильной укладке «проживут» лет 5-7 (в ср. по России для большинства климатических зон), сохранять же свои гидроизолирующие свойства будут 1-2 года. Но они очень дешевы. Правда, ежегодная замена и ремонт покрытия и конструкционный ремонт через 5-10 лет могут сделать такую кровлю «золотой».
-РБМ на основе синтетики (с/волоконные и полиэстер) практически вечны, но здесь срок реально определяется уже БВ, что на практике дает от 5 до 25 лет жизни без протечек при малозатратных нечастых текущих ремонтах

2) Определить, будет ли кровля данного здания/сооружения подвергаться частым эксплуатационным нагрузкам - если да, то РБМ на с/холсте для этого малопригодны

3) Определить, какие деформации конструкций будут иметь место (например, усадка), если это новый проект, и какие возможны в аспекте старения и усталости, если проект действующий - в первом случае возможно применение РБМ на с/тканной основе, во втором - более предпочтительно применение РБМ на полиэстере (о нем более подробно в сл. публикациях)

4) Подробно опросить представителей организаций, предлагающих РБМ, на которые пал Ваш предварительный выбор. Запросить у них паспорта на материалы основ, ТУ и описания, выяснить совместимость ткани и БВ.

5) Сравнить полученные данные с нормами ГОСТ и СНИП, что, впрочем, при их соответствии еще не отражает истинного положения дел, т.к. наши нормативы довольно непродуманны, и многое упущено из виду, чем многие производители РБМ успешно пользуются, вводя в
заблуждение неосведомленного потребителя, «затмив» ему рассудок нереальными цифрами и красивыми словами, популистскими по своей сути (о чем отдельный разговор)

6) Проконсультироваться у независимых экспертных организаций или лиц при возникновении трудностей в силу недостаточной осведомленности по общей части либо при специфических технических проблемах, требующих особого внимания.

Проблема звукоизоляции жилых, производственных и офисных помещений с каждым годом становится всё более актуальной, что связано, прежде всего, с ростом числа источников шума, особенно в крупных городах. Спрос рождает предложение, и на рынке появляются новые звукоизоляционные материалы, технологии и решения. Какие же их виды наиболее распространены в современном строительстве, и насколько они позволяют решить проблему звукоизоляции различных зданий и конструкций? Попробуем разобраться.

Специалисты раскрывают понятие звукоизоляции как снижение уровня звукового давления при прохождении волны сквозь преграду: стены, пол или перекрытие. Звуковая волна в данном случае – это шум, порождённый десятками источников, начиная от сигнализации автомобиля или работающего станка и заканчивая водой, капающей из неплотно закрытого крана.

Различают два основных вида шума: воздушный и структурный. Средой распространения первого служит воздух, второго – твердое тело. К воздушному шуму относится, например, разговор людей в соседней комнате или работающий телевизор. Структурный шум может вызвать передвигаемая по полу мебель или стук молотка. Последний, кстати, относится к наиболее неприятному его виду – ударному, который можно услышать, находясь даже на значительном расстоянии от источника (удары по батарее центрального отопления на первом этаже дома наверняка услышат жильцы на седьмом).

Если воздушный шум преобладает в офисах, то в производственных помещениях гораздо большей проблемой является структурный и ударный виды. Для жилых помещений, учитывая наиболее высокие требования к уровню звукоизоляции со стороны законодательства, актуальна защита от всех видов шума: и громкой музыки у соседей, и стука закрывающихся дверей лифта. В Советском Союзе внимания звукоизоляции уделяли немного: достаточно вспомнить акустику в “хрущёвках”, где для того, чтобы соседи не слышали разговоров в квартире, на стену вешали ковёр. Примерно такое же отношение к этой проблеме преобладало в нашей стране вплоть до самого последнего времени. А зря, ведь повышенный уровень шума дома и на работе вызывает усталость, раздражение, а со временем и вовсе может привести к серьёзным нервным расстройствам.

Что необходимо изолировать?

Применение тех или иных звукоизоляционных материалов и технологий всецело зависит от предназначения помещения. Условно здесь можно выделить следующие категории: офисные, производственные и жилые помещения.

Согласно нормам действующего законодательства, при звукоизоляции необходимо следовать определённым стандартам. Так, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 “Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки” устанавливает допустимый уровень шума для производственных помещений – не более 85 дБ, для офисных – не более 60 дБ, для жилых – не более 55 дБ днём и 45 дБ ночью. В Москве разработаны собственные городские строительные нормы 2.04-97 “Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях”, которые предъявляют ещё более жёсткие требования к уровню звукоизоляции.

Лучше предусмотреть меры по звукоизоляции помещений ещё на стадии проектирования здания. Например, в многоквартирных домах, как правило, группируют комнаты с повышенным уровнем шума (кухня, ванная комната) и располагают их ближе к лестничным пролётам и дальше от жилых помещений.

В практике жилищного строительства существует четыре основных направления звукоизоляции: изоляция стен и межкомнатных перегородок, защита полов, перекрытий и мест стыков со стенами, дверей (в том числе, межкомнатных) и окон, звукоизоляция инженерных коммуникаций, которые могут служить проводниками шума. При этом звукоизоляционные материалы должны выполнять две главные функции - предотвращать колебания звуковой волной преграды (например, межкомнатной перегородки), а также, по возможности, поглощать и рассеивать звуковую волну.

Как уже было сказано выше, в офисных помещениях основной проблемой является воздушный шум. Виной тому единое пространство, разделённое на кабинеты перегородками из гипсокартона - именно такая конструкция преобладает сейчас в деловых центрах. Различные виды перегородок могут иметь свой индекс звукоизоляции. Применение эффективных звукопоглощающих плит позволяет заметно повысить звукоизолирующие свойства конструкции. Таким образом, основным направлением звукоизоляции в офисных помещениях является работа над межкомнатными перегородками и дверями. Другое направление – это борьба с внешними источниками шума. Материалы и технология звукоизоляции в данном случае мало чем отличается от звукоизоляции жилых помещений.

Для изоляции промышленных объектов, где уровень шума может превышать безопасные для здоровья человека 85 дБ, наиболее актуальна звукоизоляция оборудования, которое является источником структурных и ударных шумов. Для этого следует избегать его непосредственного контакта с полом. На практике этого можно добиться путём установки оборудования на амортизирующие и виброгасящие подушки или создание акустического плавающего пола, обладающего высокими характеристиками звукопоглощения. Кроме того, необходима звукоизоляция стен и потолков помещений шумопоглощающими материалами. Это позволяет снизить общий уровень шума до безопасной отметки. Оборудование, производящее шум свыше 100 дБ, лучше всего размещать в обособленных помещениях с высоким уровнем звукоизоляции.

Специфические виды шумов, присущие отдельным видам деятельности, их частота и громкость требуют различного подхода к проблеме звукоизоляции помещений, в том числе, использования различных звукоизоляционных материалов и технологий. Об этом и пойдёт речь далее.

Какие материалы для этого применять?

Существует множество звукоизоляционных решений, а также материалов, обладающих звукопоглощающими свойствами. По сфере применения их можно подразделить на следующие категории. Это звукопоглощающие материалы, применяемые в качестве внутренней облицовки помещений для обеспечения требуемой акустики внутри помещения. Во вторую группу включают материалы для изоляции от структурного, в том числе, ударного шума. В их число входит изоляция из каменной ваты, техническая пробка, кремнезёмное волокно. И, наконец, третья категория – материалы на волокнистой основе для защиты от воздушного шума, к примеру, изоляция из каменной ваты или войлок.

Для каких зданий и помещений предназначен тот или иной звукоизоляционный материал? Рассмотрим несколько продуктов и конструкций, в которых они применяются.

При строительстве жилых, промышленных и офисных помещений для возведения стен, перегородок, плоских и скатных крыш с небольшим углом наклона может применяться строительный материал фибролит. Он производится из древесного или синтетического волокна и цемента, обладает плотностью от 208 до 570 кг на м3. Фибролит служит материалом для производства несъёмной опалубки, применяемой для каркасного домостроения. Один из его видов - акустический фибролит с коэффициентом звукопоглощения не менее 40% при минимальной толщине плиты. Он, в частности, используется для создания акустических потолков. На сегодняшний день в России существует только один производитель этого материала – это ООО “Научно-производственная компания “Фибролит”.

Благодаря высокому, до 99%, коэффициенту звукопоглощения, большое распространение получили материалы из каменной ваты. В виде плит различной толщины они применяются для звукоизоляции помещений всех типов. Среди них есть универсальные материалы для повышения звукоизоляции стен, пола и потолков. Например, ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС плотностью 40 кг/м3; конструкции с использованием которого обеспечивают индекс звукоизоляции до 60 дБ. Размещённые между стоечными профилями каркаса гипсокартонных стен плиты заметно повышают индекс звукоизоляции межкомнатных перегородок в офисе или квартире. Они также применяются при создании пола на железобетонном или балочном перекрытии. Для звукоизоляции потолка материал может быть смонтирован непосредственно на перекрытие под поверхностью подвесных или натяжных потолков.

Для того чтобы предотвратить распространение структурного и ударного шумов в промышленных объектах, офисных и жилых помещениях применяется конструкция «плавающего пола». В её основе лежит изоляционный материал, на который укладывается бетон, керамическая плитка или любое другое покрытие. Поверхность пола при этом отделяется от стен упругими прокладками. Таким образом, «плавающий пол» полностью отрезан от каркаса здания изоляционным материалом, который поглощает ударный шум. При создании конструкции часто используют теплоизоляцию из каменной ваты, например, специально разработанные для создания акустических полов плиты ROCKWOOL ФЛОР БАТТС И плотностью около 160 кг/м3. Они способны выдерживать большую нагрузку без усадки.

Однако звукоизоляции стен, пола и потолков недостаточно, необходимо также уделить внимание изоляции окон и дверей. Современные окна из ПВХ профиля, устанавливаемые в жилых или офисных помещениях, имеют высокие характеристики звукопоглощения. Например, конструкция окон немецкой марки KBE, в зависимости от модели, предусматривает трёх- или пятикамерный профиль, что обеспечивает звукопоглощение от 35 до 55 дБ. Для сравнения, шум автотрассы в час пик составляет порядка 75 дБ. В целях улучшения звукоизолирующих характеристик, пространство между стёклами заполняется инертными газами, чаще всего - аргоном. Его действие основано на том, что на границе стекла и инертного газа происходит отражение звуковой волны в обратную сторону. В производственных помещениях лучше устанавливать окна из алюминиевого профиля, которые имеют высокие звукоизолирующие характеристики, но при этом являются более стойкими к воздействию агрессивной среды.

Согласно СНиПу П-3-79, звукоизоляционная дверь должна задерживать не менее 26 дБ. Одним из эффективных примеров этого продукта являются двери немецкой фирмы “Westag & Getalit AG”, которые, в зависимости от модели, задерживают от 27 до 42 дБ. Двери имеют многослойную конструкцию: наружный слой – это ламинат, затем слой ДВП (древесно-стружковая плита) и, наконец, слой ДСП (древесно-волокнистая плита). Между слоями пролегает звукоотражающая плёнка. Помимо этого, двери оборудованы автоматическим магнитным порожком для уплотнения с полом.

Для того чтобы закрыть промежуток между дверью и дверной коробкой и, тем самым, повысить звукоизолирующие свойства, применяются уплотнительные прокладки, которые устанавливаются по периметру дверной коробки. Специалисты отмечают качество шведских резиновых прокладок Varnamo из эластомерных материалов, обеспечивающих высокий уровень звукопоглощения.

В офисах, административных зданиях, магазинах и жилых помещениях (в качестве межкомнатных или балконных) часто устанавливают двери из ПВХ профиля. Они обладают хорошими характеристиками звукопоглощения за счёт двух-, трёхкамерных стеклопакетов или многослойной конструкции с применением звукоизоляционных материалов. Так, например, пластиковые двери Veka задерживают до 28 дБ.

Неплохим решением для звукоизоляции потолков является установка натяжного потолка. Многие производители уделяют большое внимание звукопоглощающим свойствам своей продукции. К примеру, продукт швейцарской компании Clipso обеспечивает коэффициент звукопоглощения до 70% в зависимости от частоты звука.

Необходимой является и звукоизоляция инженерных систем, которые при определённых условиях могут быть источником шума до 80 дБ. Эффективной мерой для звукоизоляции систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления является облицовка воздуховодов звукоизоляционным материалом. Благодаря хорошему звукопоглощению (до 60 дБ) и малому весу чаще всего для этих целей используется изоляция из каменной ваты.

Уровень шума систем водяного отопления, водоснабжения и канализации зависит от многих факторов: это материал, из которого изготовлены трубы и соединительные части, место прокладки коммуникаций, наличие звуковых мостов при плотном контакте трубопроводов со стенами или перекрытиями. Основными мерами для повышения звукоизоляции коммуникаций данного типа является их проектирование с таким расчётом, чтобы трубопроводы не проходили через межквартирные стены. Гораздо рациональнее с точки зрения звукоизоляции проводить их через межэтажные перекрытия посредством эластичных гильз из пористого полиэтилена и других упругих материалов. Это поможет избежать сквозных щелей и плотного контакта с плитами перекрытия, способствующих распространению структурного и воздушного шума.

В заключение хотелось бы ещё раз отметить, что, учитывая негативное влияние воздушного и структурного шума на организм человека, звукоизоляция помещений является одним из важнейших моментов строительства зданий любого типа. На сегодняшний день рынок строительных материалов предлагает множество эффективных решений проблемы звукоизоляции. Существующие материалы и технологии позволяют обеспечить уровень звукоизоляции, соответствующий и даже превышающий показатели, указанные в строительных нормах и правилах.

Советы Института качества краски компании «Ром энд Хаас». Вложите время и деньги сейчас – и вам не придется платить больше.

Дачный сезон в разгаре и было бы неплохо потратить часть своего времени на покраску основных фрагментов фасада своего дома. Ваш дом – это главное капиталовложение, поэтому он заслуживает содержания в максимально комфортных условиях.

Окрашенные поверхности, которые не защищены должным образом, могут отслаиваться, пузыриться и шелушиться под влиянием погодных условий. Это может привести к тому, что внешняя отделка вашего дома будет выглядеть изношенной, и с течением времени возвратить ее прежний вид будет все дороже и дороже. Если вы будете следовать рекомендациям специалистов Института качества краски, ваш дом будет не только долго выглядеть безупречно, но главное – будет надежно защищен!

В этом сезоне акцент делается на покраску оконных рам
 
Опрос российских потребителей, проведенный недавно по инициативе Института качества краски компании «Ром энд Хаас» показал, что 66% опрошенных из тех, кто проводил работы по покраске дома снаружи в течение последних 12 месяцев, перекрашивали именно оконные рамы.

Отслаивающаяся краска на оконных рамах в итоге приводит к гниению дерева. Из всех частей дома окна приходится красить чаще, чем двери, профили и декоративные накладки, поскольку они больше всего страдают от внешних воздействий: постоянных перепадов температур и влажности.

Для лучшей защиты от атмосферных воздействий необходимо соблюдать правила подготовки поверхности и использовать высококачественную акриловую краску на водной основе для наружных работ.

 
СОВЕТ 1. Для получения наилучших результатов, как на узких, так и на широких участках рамы, пользуйтесь кисточками различной ширины (30-50 мм). Используйте кисти из синтетических волокон, если окрашивание производится латексной краской.

СОВЕТ 2. Для того чтобы краска не запачкала стекло, используйте малярный скотч. Убедитесь, что малярная лента плотно прилегает к стеклу, чтобы на него не попали излишки краски. Удалите ленту до того, как краска окончательно высохнет (затвердеет).

СОВЕТ 3. Заканчивайте окрашивание каждого элемента окна по направлению волокон древесины.

Советы по подготовке поверхности
Подберите правильные инструменты для подготовки деревянной поверхности:

Для удаления отслаивающейся краски следует использовать щетку или скребок.
Для выравнивания углов или шероховатостей используйте шлифовальную шкурку со средним зерном (на больших участках используйте механическую шлифовальную машинку).
Деревянные ворота, двери и заборы
 
Поскольку эти элементы подвергаются интенсивному воздействию окружающей среды, то для их длительной защиты особенно необходимо использовать полный комплекс мер по высококачественной покраске, обеспечивающих долговременную защиту древесины. Для этого необходимо должным образом подготовить поверхность (удалить грязь, высолы, грибок; удалить отслоившуюся краску, ошкурить поверхности), нанести на нее слой грунтовки и после этого нанести два слоя качественной акриловой краски на водной основе.

СОВЕТ 1. Не забывайте, что грязь попадает в участки рельефной формы, замочные скважины и верхние поверхности заборов, поэтому их нужно очищать с особой тщательностью.

СОВЕТ 2. Планируйте покраску ворот и дверей таким образом, чтобы они успели высохнуть к концу дня и не создали проблем для вашей безопасности.

Высококачественные акриловые краски, при условии правильной подготовки поверхности и соблюдении условий и технологии окрашивания, могут защищать деревянные конструкции и сохранять привлекательный вид на протяжении 10 лет - гораздо дольше обычных фасадных красок. Идеальные условия окрашивания: температура воздуха 15-30оС при нормальной влажности, отсутствие сильного ветра и прямых солнечных лучей.

Краска для внутренних работ ни в коем случае не должна использоваться для наружных работ.

Не экономьте на хороших кисточках – в долгосрочной перспективе при правильном уходе их придется заменять реже.

Совет месяца
 
Устроили перерыв во время покраски? Закройте кисть или валик липкой пленкой для того, чтобы они не высохли перед последующим применением.

В последнее время все большее распространение получает монолитное домостроение с применением опалубочных систем. У монолитного строительства есть ряд преимуществ, основными из которых являются:

• сокращение объема затрачиваемого материала;
• прочность.

Опалубочная конструкция состоит, как правило, из несущей рамы, опалубочной плиты, деталей крепежа, ребер жесткости.

Применение современных опалубок в монолитном строительстве значительно сокращает время строительства, увеличивает качество возводимых конструкций. Однако данные преимущества могут быть неочевидны, а то и вовсе сведены к минимуму при условии приобретения некачественной опалубки, или неправильного подбора последней.

Алюминиевая опалубка.

Опалубочные системы должны соответствовать предъявляемым высоким требованиям по следующим параметрам: прочность, устоичивость к механическим повреждениям, нагрузкам и прогибам, надежность, долговечность. Таким образом, при выборе опалубки следует обратить внимание на два ключевых параметра: фирму-производитель (многолетний опыт производства опалубки с применением передовых технологий послужит достаточной гарантией качества последней) и материал, из которого выполнено изделие. Материал опалубки влияет как на технические характеристики опалубочной конструкции, так и на ценовую составляющую.

Опалубочная конструкция может быть изготовлена из различных материалов: древесина, алюминий, сталь, пластик.

Опалубочные системы, изготовленные с применением древесины, отличает невысокая цена. Древесина используется в основном клееная, что обеспечивает достаточно высокую прочность таких конструкций. К существенным недостаткам можно отнести повышенную гигроскопичность дерева. В результате многократного использования опалубка деформируется, теряет свою первоначальную форму, впитывая воду из бетона. Также существенным минусом деревянной опалубки является её низкая устойчивость к механическим повреждениям, которые не всегда поддаются ремонту. В результате – частая замена как частей, так и опалубочной конструкции в целом. Первоначальная экономия оборачивается еще большими расходами: «скупой платит дважды»...

Тех, к кому не относится вышеназванная поговорка, больше заинтересуют металлические опалубочные системы: ценник выше, зато износостойкость значительно больше...

Для производства стальной опалубки используется оцинкованная или гальванизированная сталь, на которую в заводских условиях наносят порошковое покрытие. Для облегчения стальной конструкции применяют метод гнутья или экструзии.

Стальная опалубка отличается высокой прочностью, износостойкостью. Оборачиваемость стальной опалубки до 1000 циклов

Пластиковая опалубка.

Алюминиевые опалубочные системы отличаются, по сравнению со стальными, меньшим весом (в три раза!), что повышает транспортабельность изделия. При производстве опалубки используются различные сплавы алюминия с другими металлами, например, кремнием, для увеличения прочности.

Для защиты от коррозии алюминиевые элементы опалубочных систем обрабатываются специальным антикоррозионным покрытием. В то же время, алюминиевая опалубка обладает несколько большей способностью деформироваться в процессе эксплуатации по сравнению со стальной.

Пластиковая опалубка дает возможность добиться практически идеально ровной поверхности при максимальной прочности благодаря тому, что пластик не поглощает влагу, необходимую для процесса затвердевания бетона. Оборачиваемость такой опалубки примерно 200 циклов. Пластиковая опалубка позволяет добиться высокой скорости и легкости монтажа, погрузки и транспортировки, так как её средний вес не превышает 9 кг/м2. Такие опалубочные системы идеальны для малоэтажного строительства.

По области применения опалубки делятся на опалубки стен, перекрытий, колонн и т. д. Существует также универсальная опалубка, подходящая для возведения всех этих конструкций. При повышенной сложности строительства опалубку возможно изготовить на заказ.

Опалубку доставляют на строительный объект в разобранном виде, что является существенным плюсом, так как удобно для хранения и транспортировки. Собирать опалубочную конструкцию можно как вручную, так и при помощи подручных средств.

старший менеджер отдела продаж
ООО «Строймашсервис Северо-Запад»
Туманов Иван Николаевич

Для окрашивания больших площадей используют валики. Работать валиком намного проще, чем кистью, и качество работы выше. Выпускаются валики с рабочей шириной катка 10-30 см. Если требуется покрасить стены, следует воспользоваться валиком с длинной ручкой. Такой инструмент используют и для окраски пола в труднодоступных местах.

Вообще размер валика следует подбирать в зависимости от того, какую поверхность требуется окрасить (рис. 1 и 2).

Валик имеет цилиндрический ролик, который обмотан специальным материалом и вращается вокруг оси, закрепленной на ручке. Обычно к валику прилагается запасное покрытие, которое легко заменяется при смене выполняемых работ (рис. 3). При наличии одного держателя-рукоятки для валиков вы можете менять насадки даже во время работы в зависимости от рельефа, сложности формы изделия и его размеров. Материалом для ролика может быть шерстяная ткань с коротким ворсом, губка из полимерных материалов, а также натуральный или искусственный мех. Шерстяная ткань не очень хорошо держит краску, поэтому она легко разбрызгивается вокруг. Однако такой валик наносит более ровные и гладкие слои краски, чем валик с длинным ворсом.
Выделяют следующие типы валиков:

– валики с пенопластовым покрытием (ВП) — используются для окрашивания водными составами;
– валики меховые универсальные (ВМУ) — используются для окрашивания лакокрасочными составами углов окрашиваемых поверхностей;
– валики с покрытием из меха — используются для покрытия поверхностей красками и лаками;
– филеночные валики — используются для вытягивания филенок;
– валики с коротким синтетическим ворсом;
– валики с рельефным рисунком или узором для художественного оформления.

Жирные пятна с металла удаляются с помощью куска ткани, смоченной в растворителе. Ржавчина удаляется химическими препаратами — такими как паста «Автоочиститель ржавчины» или «Антикор».

Прежде чем начать окраску поверхности, надо определить тип используемого материала. При этом следует учитывать способы подготовки основания, применяемые инструменты, количество операций нанесения состава и т. д. Кроме того, надо просчитать необходимое количество краски и выбрать цвет.

Если ручка валика полая, ее можно удлинить самостоятельно. Для этого следует вставить в нее специальную телескопическую ручку. Для защиты рук от краски рекомендуется использовать резиновые перчатки (рис. 4).

Если вы не закончили процесс окраски, но хотите прервать ваше занятие, можно не очищать кисть или валик от краски, а просто погрузить их рабочие поверхности в емкость с водой. На следующий день вам нужно будет лишь энергично стряхнуть воду с инструмента, и он будет снова готов к работе.

Некоторые валики имеют конструкцию с принудительной подачей краски под давлением непосредственно в корпус валика или через промежуточный валик. Следует отметить, что, несмотря на качество работы и высокую скорость окраски, чем в случае с кистями, расход краски при работе с валиками возрастает. Поэтому в целях экономии удобнее пользоваться одновременно и кистью, и валиком (рис. 5).

Так, большие плоские поверхности можно окрашивать валиком. А вот труднодоступные сложные участки изделия лучше всего окрашивать кистью. В комплект валика иногда входит ванночка с отжимной поверхностью (рис. 6), которая позволяет значительно сократить расход краски. В процессе работы,следует набирать краску валиком из ванночки, глубокий край которой служит резервуаром для краски. Набрав краску, проведите валиком 1-2 раза от глубокого края вверх и вниз по ребристому уклону дна ванночки так, чтобы краска равномерно распределилась по его поверхности. После этого можно приступать к покраске (рис. 7).

После окончания работы удалите с валика краску. Для этого можно использовать бумагу, например старые газеты. Достаточно несколько раз провести валиком по газете, и вся краска перейдет на нее. В том случае, если на следующий день вы планируете использовать валик снова, нанесите на него небольшое количество растворителя и заверните валик в пластиковую пленку. Если окраска полностью завершена, следует тщательно очистить поверхность валика водой с мылом.

Если окраска производилась красками на водной основе, для очистки можно воспользоваться жидким моющим средством. Если для работы использовались масляные краски, поверхность валика следует очистить с помощью растворителя. После чистки валика следует тщательно промыть его под струей воды, расправить ворс и просушить.

Очень часто в настоящее время применяются одноразовые поролоновые валики. Благодаря их низкой цене вы получаете возможность не отмачивать и не оттирать использованный валик, а просто выбросить его, при необходимости надев на рукоятку новый валик.

Теплая зима 2006 - 2007 годов позволила коммунальным службам забыть на время о проблемах систем теплоснабжения, а потребителям насладиться теплом в зимние месяцы. Забыть о проблеме – хотя и излюбленный в России, но отнюдь не рациональный способ ее решения. Износ же, как оборудования данной системы жизнеобеспечения, так и огромной протяженности трубопроводов, доставляющих тепло потребителям, катастрофичен. Минтопэнерго с горечью констатирует, что и без того невысокий уровень КПД устаревшего оборудования, составляющий 60-70%, непроизводственные потери тепла в теплосетях снижает до 50%. А их аварийность может достигать 70 случаев на 100 км.

Конечная модель реформирования теплоснабжения, по мнению большинства специалистов, должна состоять из сбалансированного комплекса мероприятий относительно особенностей каждого региона. Среди мер по преобразованию обычно предлагается: пересмотр существующей тарифной политики; частичная реконструкция системы централизованного теплоснабжения; масштабные преобразования тепловых сетей с использованием предварительно теплоизолированных труб и ряд других мероприятий.

Отдельное место в этих планах занимает возможность децентрализации теплоснабжения. В ее основе лежит организация автономных источников тепла – пристроенных, встроенных или крышных котельных. Независимость в сфере отопления доступна не только предприятиям и организациям, для многоквартирного дома также существует возможность пользоваться индивидуальным теплом. С одной стороны, это выход для таких районов, где новая застройка уже не может быть обеспечена мощностями централизованного теплоснабжения, или для тех, которые имеют низкую плотность тепловых нагрузок. Эффективность автономных котельных может быть на треть выше по сравнению с централизованной системой теплоснабжения, в чем на данный момент уже смогли убедиться потребители тепла во многих регионах России.

Сложные погодные условия Якутии послужили не только предпосылкой к внедрению данного способа организации отопления, но и помогли убедиться в его надежности. Опыт Якутска, в котором на протяжении последних лет количество автономных котельных постоянно растет, показывает, что сокращение промежуточных звеньев системы теплоснабжения, снижение потерь в процессе выработки, транспортировки и распределения тепла в союзе с качественным и надежным оборудованием делает автономные котельные достойной альтернативой централизованному теплоснабжению.

Со стороны же потребителей автономных, прежде всего крышных котельных - это залог качества предоставляемой услуги. Ведь использование надежного современного оборудования и значительное сокращение протяженности теплосетей минимизируют аварийность и тепловые потери, позволяют существенно снизить потребление энергоносителей. Что, в свою очередь, приводит к уменьшению стоимости выработки тепловой энергии. Еще одним из преимуществ является малая инерционность индивидуальной котельной, позволяющей оперативно реагировать на изменение внешней температуры, что, безусловно, недоступно в условиях централизованной доставки теплоносителя.

Помощь в решении проблем, связанных с организацией индивидуальной котельной, могут оказать специализированные инжиниринговые фирмы, обычно предоставляющих весь комплекс услуг, начиная от формирования технического задания. Весь же цикл включает в себя не только проектирование объекта и согласование соответствующих технических решений, но также монтаж подобранного оборудования и проведение пусконаладочных работ. Залогом добросовестности является гарантийное и послегарантийное обслуживание автономной котельной после ее сдачи в эксплуатацию.

Возрастающий спрос на независимое тепло привел к появлению на рынке готовых решений в виде блочно - модульных котельных. В зависимости от возможных условий такую котельную установку размещают на крышах в пристройках или выполняют отдельно строящий вариант. Из всего перечисленного крышные котельные являются одним из наиболее оптимальных вариантов размещения котельной, обладающим рядом преимуществ по сравнению с другими.

Прежде всего, минимальная протяженность каналов передачи тепла снижает не только упомянутые потери, но и затраты на содержание сети. Другой момент, характерный для крышных котельных, особенно важен для промышленных предприятий и муниципальных зданий - это эффективное использование городских и производственных территорий. К тому же это экологически более корректный вариант, так как образующиеся дымовые газы быстро рассеиваются, что немаловажно в условиях плотной застройки. При этом нет необходимости возведения высоких и дорогостоящих дымовых труб.

Котельные крышного типа чаще всего устанавливаются на платформах. Обычно, при использовании емкостных котлов, в целях конструкционной безопасности котельную опирают на несущие стены здания. Одним из подготовительных этапов является определение несущей способности стен и перекрытий, который позволит определить степень необходимости проведения мер по усилению конструкций. При этом существуют модели теплогенераторов, которые отличаются небольшим весом (например, для котлов RENDAMAX, вес которых можно приблизительно оценить в 1 кг на 1 кВт мощности котла). Что позволяет их с успехом использовать при реконструкции существующих зданий и размещать на панельных домах.

Нормативной базой для разработки автономных котельных являются СНиП 11-35-76 «Котельные установки», а так же «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388К (115оС)». Эти нормативные документы предусматривают требования, касающиеся безопасности функционирования котельных установок. Проектируемые согласно данным документам котельные, в том числе и блочно -модульные, как правило имеют типовые схемы автоматизации, отвечающей за работу отопительной системы и котельной в целом. Так, в случае появления загазованности подача газа прекращается и происходит запуск вытяжного вентилятора. Кроме того, система автоматики котла реагирует на понижение давления и температуры в обратном трубопроводе, запуская соответствующее оборудование. Одновременно с реагированием на возникновение аварийной ситуации автоматика сигнализирует о ней в диспетчерскую. Это позволяет отказаться от постоянного присутствия в котельной обслуживающего персонала. Что так же является важным фактором экономии. Так как содержание персонала в котельной является, после затрат на топливо и электроэнергию, самыми существенными расходами. Привлечение для обслуживания специализированных сервисных организаций дает возможность использовать высокопрофессиональных специалистов и при этом платить за это существенно меньшие деньги.

Кроме этого снижение потребления энергоносителей дает погодозависимое регулирование температуры теплоносителя в отопительных контурах. Принцип работы автоматики простой: чем ниже температура окружающей среды – тем выше температура в системе отопления. Она регулируется в соответствии с выбранным температурным графиком. Большинству жителей нашей страны хорошо известна ситуация, когда осенью, даже при низкой температуре наружного воздуха отопление отсутствует, так как не наступило 15 октября, а весной, даже в теплую погоду к радиаторам отопления не притронутся – еще не кончился отопительный сезон. Эта крайне некомфортная ситуация исключена при наличии автономной котельной. В любое время года котельная обеспечит потребителя теплом, если температура на улице опустилась ниже заданной (например + 6°С).

В комплектацию котельной, кроме блока регулирующей автоматики, входят надежная запорная арматура, теплообменники, современное насосное и котельное оборудование преимущественно ведущих европейских производителей. Так, в Якутске, упомянутом выше, в оснащении автономных котельных были использованы теплообменники фирмы «АЛЬФА ЛАВАЛЬ», в качестве насосного оборудования выбрана продукция концерна GRUNDFOS. Отвечая за циркуляцию теплоносителя, насосы также решают задачу выравнивания температурных режимов помещений первых и последних этажей. Использование в котельных продукции известных изготовителей будет являться не только залогом надежности и долговечности, но и повышения энергоэффективности всей котельной установки. Подсчеты показали, что применение указанных насосов в Якутии позволило снизить затраты на электричество в 2-3 раза.

Безусловно, ядром котельной является водонагревательное оборудование, главной характеристикой которого является теплопроизводительность. На предварительном этапе подбора можно приблизительно оценить необходимую мощность, ориентируясь на расход 100 Вт тепловой энергии для обогрева 1 кв. м. помещения (1 кВт на 20-25 куб. м). Окончательные расчеты должны проводить специалисты подрядной организации, принимая во внимание не только размеры отапливаемых помещений, но и тепловые потери через стены и окна, на вентиляцию помещения, а также ориентацию самого здания относительно розы ветров. Важными являются, безусловно, и климатические условия региона. С экономической точки зрения использование котлов большей теплопроизводительности выгоднее, так как их цена в расчете на единицу мощности ниже. Но, несмотря на это, специалисты рекомендуют использовать для установки не менее двух котлов. Прежде всего, из-за повышения надежности котельной, так как в случае аварии становится возможным не отключать подачу тепла полностью, произвести ремонт оборудования.

В зависимости от вида используемого энергоносителя различают газовые, жидкотопливные, электрокотлы, также котлы, работающие на твердом топливе. Пальма первенства, безусловно, принадлежит газовому оборудованию за счет относительной дешевизны топлива и удобства его использования. В зависимости от модели мощность таких котлов варьируется от 50 кВт до 3МВт. Для крышных котельных, котлы, как правило, должны иметь атмосферную горелку с неполным предварительным смешением. Она устойчива к снижению давления газа в сетях до 4 мбар и обладает низким уровнем шумов.

Немаловажным фактором, определяющим применение газовых котлов в оснащении крышных котельных, являются малые вес и габаритные размеры. Для выполнения данной задачи изготовители применяют котлы водотрубной конструкции. В котлах фирмы RENDAMAX (Нидерланды) используются медные трубы с оребрением, полученные методом экструзии (в сериях R2000 и R18) или же оребренные и гладкие трубы из нержавеющей стали в (котлах премиксных и конденсационных серий).

Специфика размещения котельной требует соблюдения особых требований к оборудованию по таким характеристикам, как уровни шумов и вибрации. Использование котлов с низким значением данного показателя (до 50 ДБа), дополненных при необходимости виброкомпенсаторами, позволит свести к минимуму такие побочные факторы работы системы, как шумы и вибрация.

Одним из преимуществ автономных источников теплообеспечения перед централизованными является высокий суммарный уровень КПД - не ниже 91%.

Конструкторская работа, ведущаяся в направлении наиболее эффективного использования энергоносителей, привела к глубокой модернизации котельного оборудования. Сегодня все большую популярность на рынке завоевывают конденсационные газовые котлы. Подобные бытовые теплогенераторы (например, ARISTON ACO (Италия)) достаточно хорошо известны потребителю, а относительно недавно на нашем рынке стали появляться и котлы промышленного диапазона мощности для установки в крышных котельных (например, уже упомянутые котлы фирмы RENDAMAX).

Особенности конструкции таких котлов позволяют добиться более высокого уровня коэффициента нормативного использования, который может достигать значения 110% (расчет ведется с учетом теплоты содержащихся в парах воды отходящих газов). Основа технологии конденсационной техники заключается в максимальном использовании тепла дымовых газов. Для этого в конструкции котла предусмотрен специальный теплообменник, в котором происходит охлаждение водяных паров, возникающих в процессе сжигания газа и поступающих с воздухом на горение. Безусловный вклад в благоприятную экологическую обстановку за счет существенного сокращения выброса в отходящих газах NOx и CO дополняется и экономией от более эффективного использования энергоносителей. Конденсационный метод позволяет на четверть снизить потребление газа, а применение энергоэффективного насосного и вентиляционного оборудования - минимизировать расходы электроэнергии.

Установка автономной котельной, кроме принятия решения о выборе оборудования соответствующей номинальной мощности, потребует еще и проведения ряда мероприятий по обеспечению безопасности. Необходимо позаботиться об обязательном заземлении оборудования. Размещение системы на крыше влечет за собой непременную установку системы молниезащиты. Для исключения несанкционированного доступа к оборудованию часто предлагается использовать систему охранной сигнализации.

Применение автономных способов организации теплообеспечения в комплексе мер по реорганизации всей отрасли не исключает и частного инвестирования такого рода проектов. При условии, что организация децентрализованного источника отопления выступает не просто в роли замены морально и физически устаревшего оборудования, но и в качестве вложения капитала, особенно важным становится вопрос его экономической эффективности. Следует заметить, что по сравнению с централизованными источниками теплоснабжения себестоимость производства единицы тепла в автономной котельной на 15-25 % ниже. При этом за счет низкого уровня эксплуатационных расходов и высокого уровня КПД котельной установки, работающей на газе, по расчетам, в среднем окупаются не более чем за 5 лет, с учетом срока их службы не менее 20 лет. Все это, безусловно, выгодно отражается на размерах расходов на отопление и горячее водоснабжение конечного потребителя.

Без хозяйственных построек не обходится ни один дачный участок, каждому хозяину нужно вместительное помещение для хранения утвари, инструментов, запасов, им-то и является сарай.

Для того чтобы построить вместительный сарай своими руками, прежде всего, нужно продумать в какой стороне участка его расположить. Обычно сарай строят в самой затененной стороне, но некоторые дачники предпочитают разместить постройкупоближе к дому, декорируя современными строительными материалами. В любом случае, согласно нормам расстояние между хозяйственной и жилой постройкой должно быть не менее 8 метров, учитывайте это при составлении схематического чертежа. Место должно быть сухим, там не должны скапливаться талые воды, да и проход к постройке должен быть удобным, поскольку пользоваться им придется часто.

Самый популярный материал для строительства – дерево, у него масса преимуществ: он относительно недорогой материал, прост в эксплуатации, продлить срок «жизни» сарая можно путем обработки специальными пропитками и антигрибковыми составами, предотвращающими гниение дерева. Сарай обычно возводят из твердых пород дерева, которые меньше подвергаются гниению и разложению – это дуб, орех, тис, груша. Осина, сосна, ель, липа, ива и другие считаются мягкими.

Можно построить хозблок из кирпича или шлакоблока, он будет более долговечен, чем деревянный и прослужит вам несколько десятилетий. Можно украсить постройку искусственным камнем, декоративной штукатуркой, покрасить, тогда она отлично впишется в дизайн вашего участка.

Подготовительные работы

Размеры сарая зависят от функциональных особенностей будущего помещения: хорошо бы сделать двухсекционным, в одной части можно расположить летнюю кухню, а с другой стороны – подсобку для хранения вашего инвентаря.

Перед началом строительства надо очистить место, где будет возводиться сарай, от мусора и растительности. Снимите наружное травяное покрытие (дерн), а на его месте сделать подушку из щебня, песка или керамзита. Грунт предварительно уплотняется при помощи укатчика. Нельзя забывать и о фундаменте, особенно если внутри сарая будет распложен погреб. Поверх подушки кладут гидроизоляционный материал из рубероида или специальной пленки, чтобы вода не затекала под фундамент. Поверх гидроизоляционного слоя снова насыпают слой гравия, формируя небольшой уклон в строну, чтобы вода могла стекать. В дальнейшем на склоне можно посадить газонную траву или цветущие растения.

Фундамент может быть различным: деревянным, кирпичным, бутовым,отмостка выполняется из бетона. Самый простой вариант – ленточный фундамент.

Можно применять и столбчатый фундамент: для этого понадобятся асбоцементные трубы. Для лучшей гидроизоляции надо обмазать трубы гидроизоляционной мастикой, которая продлит срок эксплуатации вашего фундамента. Фундамент может быть создан с применением щебня и цемента. Для этого готовится соответствующий раствор из 3 частей цемента, 5 частей песка и 10 частей щебня. Во время заливки надо установить анкера диаметром от 10 до12 мм.

Нижняя обвязка делается из брусьев 10х15 сантиметров, их соединяют между собой гвоздями, длиной 15-20 см. При помощи уровня убедитесь, что обвязка строго горизонтальная.

При строительстве каркасного сарая, нужно установить вертикальные деревянные стойки. Использовать вместо стоек можно и деревянные доски, предварительно обработав их антисептиком. Если доска вкапывается в грунт, то ее лучше обработать битумом. Затем устанавливают вертикальные балки, которые крепятся при помощи гвоздей «косым забоем». Для поддержания вертикального положения используют подпорки.

После этого устанавливается верхняя обвязка из досок, размером 4*10 мм, которые врезаются в стойки. Сама обвязка выполняется методом «на ребро» закрепление производится при помощи гвоздей размером не менее 20 см. Обвязка должна выступать на 20-30 см, тогда вам будет удобнее крепить крышу. Если вы планируете сделать оконные проемы, эти работы выполняются на этом этапе, устанавливаются и дополнительные балки для дверного проема. Из досок через 60-80 см укладываются лаги, которые потом будут опорой пола. 

Конструкция будет обшиваться досками либо металлопрофилем. Затем приступаем к возведению крыши. Крыши могут быть как двухскатные, так и односкатные, проще всего использовать шифер илиондулин. Для односкатной крыши угол наклона не должен превышать 20%. Обрешетка крыши выполняется из досок, толщиной 2,5 см и укладывается через 60-80 см. Листы шифера будут монтироваться к обрешетке. Шифер прибивать надо снизу, постепенно поднимаясь вверх, оставляя напуск для следующей волны шифера, для этого нам понадобятся специальные шиферные гвозди. Один лист шифера прибивается как минимум четырьмя гвоздями, а выступать шифер за обрешетку не должен больше 5-7 см.

Потом в оконные и дверные проемы вставляем окна и двери. На последнем этапе строительства к лагам прибивается пол. В качестве пола обычно используют доски толщиной не менее 3-4 см. Похожим способом можно построить и сарай из профнастила. Такой сарай строится проще, но стоит дороже. Можно возводить хозяйственные помещения и из бруса, бревен либо шпал.

Строительство сарая своими руками из пеноблоков

Для тех, кто бывает на дачном участке только в летнее время года, либо нерегулярно, лучше строить сарай изпеноблоков. Такая постройка не станет для злоумышленников легкой добычей.

Строительство сарая начинаем с фундамента. Для этого нужно снять плодородный слой и выкопать траншею, глубиной 80-100 см, соответствующую размерам будущего сооружения. Затем заполните траншею песком, 30-40 сантиметровым слоем, залейте водой и утрамбуйте. После установления деревянной опалубки, которая должна быть выше поверхности земли не меньше чем на 20 см, начинаем укладку арматурного каркаса, состоящего из металлических прутков для лучшей прочности фундамента.

Затем бетонируем нашу траншею. После полного затвердевания бетона, которое происходит в течение трех недель, начинаем возводить стены.

Пенобетонные блоки проще всего крепить на специальный клей – так процесс возведения стен пойдет быстрее. Этот материал очень легкий, поэтому выдавливания клея между стыками не будет. Толщина слоя клея составляет примерно 5 мм. Продолжаем строить стены, начиная с углов, ряд за рядом, пока они не будут нужной высоты.

Завершаем строительство возведением крыши, лучше ломаной или двускатной. Образовавшееся чердачное пространство можно заполнить любыми ненужными вам сейчас вещами или даже организовать там сеновал. Впрочем, можно обойтись и обычной односкатной крышей из шифера или ондулина.

Кирпичный сарай на даче своими руками

Самым распространенным вариантом хозяйственной постройки остается сарай, выполненный из кирпича. Он долговечен, прочен и практичен. Сарай, сделанный из кирпича, можно обыграть, сделав из одной стены пристройку к беседке, можно установить арку для плетения винограда, сделать настилы для сушки фруктов. При постройке кирпичного сарая необходимо помнить о ленточном фундаменте, который выдержит вес кирпичной конструкции. А два слоя рубероида, проложенные по опалубке нашего будущего сарая, спасут его от разрушительной влаги и излишней влажности почвы.

Залив качественный фундамент, приступаем к выгонке стен нашего будущего сооружения. В целях экономии материала можно строить сарай и в полкирпича. Раствор готовится строго по технологии, но надо учитывать время года и погодные условия. Не надо спешить выгонять стены сразу, надо дать время стене схватиться с раствором, чтобы она не «поплыла». При этом нельзя забывать и о расшивке стен. Ее делают, пока не высох цементный раствор. Обязательно надо предусмотреть окно в сарае для просушки помещения. Крыша сарая может быть любой из описанных выше. В качестве кровельного материала можно использовать как шифер, так и более дорогие современные материалы: черепицу,металлочерепицу, еврорубероид. Не стоит забывать и наклоне крыши для стока воды. Сарай должен быть герметичен и гидроизолирован.

Можно построить не только сарай, а настоящий хозблок, который вплотную примыкает к дачной кухне. Можно строить хозблок и как отдельно стоящее здание. Очень часто сначала возводитсяхозблок, который служит временным жильем, пока не построится сам новый дом. Его можно строить из досок, кирпича, пеноблоков и других материалов.

Как видите, построить сарай своими руками – не такая уж непосильная задача. Запаситесь терпением и у вас все получится!

Каждый человек, задумавший ремонт квартиры, хотя бы раз задается вопросом: а не сломать ли мне эту стенку, а не перенести ли мне эту перегородку на два метра правее и под углом в 45?

Вопросы, связанные с различными строительными нормами и согласованиями, я здесь рассматривать не буду, ибо это тема не для статьи, а для целой книги, но предположим, что все заветные бумаги с подписями и печатями у вас в кармане, все мешающие полету вашей фантазии перегородки снесены и осталось только начать возведение новых.

В первую очередь следует понять, что вам нужно от ваших стен.

Будет ли это просто перегородка, отделяющая одно помещение от другого, или что-то большее. Нужна ли вам тепло- и звукоизоляция или нет, будет ли в вашей стене ниша или арочный проем. А может быть, вы поставите раздвижную дверь и захотите, чтобы она уходила внутрь стены, или вы не представляете свою жизнь без регулярных занятий спортом, но не знаете, можно ли закрепить турник или шведскую стенку на вашу новую перегородку или нет. Ну и так далее...

Теплые стены

Теплоизоляция стен актуальна для тех, кто живет в угловых квартирах, когда две стены комнаты являются фасадными, или в случае каких-либо дефектов фасада, потому как в нормальном доме, построенном с соблюдением всех строительных норм и без нарушений технологии, таких проблем быть не должно.

Итак, утеплять следует, очевидно, только наружную стену. В качестве утеплителя обычно используют стекловату, минеральную вату или пенополистирол. Затем утеплитель закрывают гипсокартонными листами, закрепленными на каркасе в один или два слоя. Минеральная вата и стекловата обладают приблизительно одинаковыми теплопроводными свойствами.

Существует предубеждение против стекло- и минеральной ваты как вредных для здоровья, но это не так. На самом деле вредно дышать микрочастицами, которые в виде пыли присутствуют в воздухе при монтаже минеральной и стекловаты. Поэтому при работе с ними необходимо использовать респиратор. После того как утеплитель закрывается гипсокартоном, он не представляет никакой опасности, кроме того, это абсолютно негорючий материал. Наиболее известными брэндами на московском рынке строительных изоляционных материалов из стекло- и минеральной ваты являются ISOVER, ROCKWOOL, URSA.

Пенополистирол является более эффективным утеплителем, так как обладает более низкой теплопроводностью. К недостаткам пенополистирола можно отнести более высокую по сравнению с минеральной и стекловатой цену, а также то, что он является умеренно горючим материалом. При утеплении стен пенополистиролом желательно использовать марки с добавкой антипирена – вещества, уменьшающего его горючесть.

Тихие стены

Если вы хотите тишины и покоя, но веселые соседи устраивают каждый день вечеринки, или у вас есть желание установить домашний кинотеатр в гостиной, а в соседней комнате находится детская, то вам просто необходима звукоизоляция стен. В принципе, материалы и технологии, использующиеся при звукоизоляции, весьма похожи на теплоизоляционные, но есть некоторые различия. При звукоизоляции стен и перегородок используют комбинацию из материалов различной плотности. К примеру, минеральную и стекловату – как материал с низкой плотностью, а в качестве облицовочных панелей на каркас крепят не гипсокартонные листы, а гипсоволоконные, обладающие более высокой плотностью. Существуют и другие, в том числе и специализированные, звукоизолирующие и звукопоглощающие материалы, но их существенным недостатком является очень высокая цена.

Не забывайте, что и при тепло-, и при звукоизоляции вам придется пожертвовать площадью квартиры, так как толщина стен возрастет как минимум на 6 см.

Все сказанное о звукоизоляции справедливо по отношению к любой из перегородок, о которых сейчас и пойдет речь.

Виды перегородок

Перегородки из гипсокартонных и гипсоволоконных листов я уже рассмотрел, добавлю только, что они очень удобны для создания криволинейных поверхностей, различных ниш, колонн, арок и т. д. Важным моментом является и то, что они быстро монтируются и не требуют оштукатуривания. Внутри таких перегородок удобно размещать электрическую, телефонную и интернет-проводку, антенный кабель.

Недостатком таких перегородок является невозможность крепить к однослойной перегородке тяжелые предметы.

Но есть несколько вариантов решения – использование облицовки в два листа с каждой стороны, закладка деревянного бруса в металлические П-образные стойки каркаса перегородки, а также крепление фанеры на каркас перед монтажом гипсокартонных листов.

Перегородка из кирпича. Самая традиционная. Кирпич для перегородок в квартире лучше всего использовать керамический, полнотелый или пустотелый. Полнотелый кирпич хорош для возведения перегородок, на которых будет навешиваться что-то тяжелое (например, раздвижная двухсекционная дубовая дверь). В такой стене также легко обустраивать ниши, арки и т. п.

Недостатком кирпичных перегородок является обязательное оштукатуривание поверхности перед окончательной отделкой и более длительное время возведения по сравнению с другими технологиями.

Перегородка из газосиликатных и пенобетонных блоков. Такие перегородки возводятся значительно быстрее кирпичных, но оштукатуривание поверхности также обязательно.

Перегородка из пазогребневых гипсовых плит. Это очень удобный материал, стены из него возводятся очень быстро, не требуют оштукатуривания и готовы к окончательной отделке.

К сожалению, керамзитные, пенобетонные блоки и пазогребневые плиты имеют некоторые ограничения в плане дизайна, но, как показывает практика, такие проблемы встречаются достаточно редко.

Все вышеуказанные виды перегородок негорючи и обладают неплохими звукоизоляционными свойствами.

Стоимости различных видов перегородок без оштукатуривания и шпатлевки (материал/работа в руб. за 1м2):

Кирпич (в полкирпича) 330/350

Пенобетонные и газосиликатные блоки 300/300

Пазогребневые плиты 330/300

Гипсокартон (1 слой) 235/350

Сделать стену гладкой

Важно иметь в виду, что для пазогребневых плит и гипсокартона оштукатуривание не требуется. А вот кирпичные, керамзитные и пенобетонные перегородки мы оштукатуриваем и шпатлюем.

На мой взгляд, лучше использовать гипсовую штукатурку.

Она, конечно, дороже, чем обычная цементно-песчаная смесь, но обладает несомненными преимуществами перед ней: значительно удобнее в работе, быстрее сохнет, обладает лучшей адгезией и позволяет добиться более ровных поверхностей, что позволит впоследствии сэкономить на дорогостоящей шпатлевке.

Не забудьте, что шпатлевка под окраску дороже, чем под обои.

При шпатлевке под окраску желательно нанести на стены финишную шпатлевку с очень мелкой фракцией наполнителя: 0,1 мм – это максимум, а лучше ещё меньше. Гипсовые штукатурные смеси и шпатлевки представлены на нашем рынке марками KNAUF, VETONIT, CONSOLIT, ЮНИС, СТАРАТЕЛИ, БОЛАРС.

Теперь, когда мы получили ровные и гладкие стены, настал самый ответственный момент – какой вид отделки выбрать. Вариантов тут довольно много, и рассказать подробно о каждом в рамках данной статьи невозможно, но перечислить стоит: оклейка обоями, оклейка обоями под покраску, окраска простая, разноцветная и несмешивающейся многоцветной краской, декоративная окраска, венецианская штукатурка, облицовочные панели из различных материалов, декоративный камень (для последних двух видов отделки шпатлевка стен не требуется) и прочее. Выбор в данном случае за вами. На собственном опыте могу сказать, что здесь важнее всего общая внятная концепция всего проекта и качество его реализации.

Заключение: несколько советов

Если вы не очень доверяете строителям и боитесь, что они используют более дешевые материалы, чем оговорены в смете, то стоит в процессе возведения стен несколько раз появиться в квартире. Отличить, к примеру, более дорогую и качественную пазогребневую плиту известной марки от более дешевой плиты "no name" очень сложно (про кирпич, керамзит и пенобетон и говорить не стоит). А вот увидеть, чем рабочие оштукатуривают и шпатлюют ваши стены, вполне реально. Разница в цене на эти материалы у различных производителей весьма существенна.

При звукоизоляции стен очень важно, чтобы между каркасом для гипсоволоконных листов и полом, потолком и стенами была проклеена эластичная лента. Если этого не сделать, то ваша стена будет отличным резонатором для ударного шума, передающегося через перекрытия.

Внешний угол стены или перегородки обязательно закрывается специальным штукатурным уголком во избежание повреждений.

Многих волнует практичность того или иного стенового покрытия – возможность легкой очистки от загрязнения, долговечность и простота в ремонте. Очевидно, что наиболее практичными являются прочные и гладкие покрытия (в отличие от хрупких и текстурных). При ремонте того или иного повреждения наибольшие проблемы могут возникнуть с восстановлением текстуры поверхности и декоративной окраски.

И последнее, добавлю на всякий случай: по завершении ремонта обязательно сохраните по одному рулону каждого вида использовавшихся обоев.

Как правило в распределительной коробке есть крючок, на который вешается люстра или светильник. Крючок вкручен в пластик коробки. Со временем пластик теряет свою прочность и люстра может упасть. Поэтому прежде чем вешать люстру лучше всего просвердлить новое отверстие в распределительной коробке так,чтобы дюбель вошёл в потолок, предварительно наметив место, чтобы не попасть в провода, и закрутить в него крючок.

В распределительной коробке может быть много проводов. Нужно найти только три: ноль и два фазных провода после выключателя, если выключатель двойной. И один фазный после выключателя, если выключатель одинарный.

• 1. Люстра.
• 2. Коробка соединений.
• 3. Двух - клавишный выключатель.
• 4. Соединительные клеммы.
• 0 - Ноль – провода черного, белого или синего цвета.

~ Ф - Фаза – провода другого цвета.

Включаем выключатель - одну клавишу. Ставим индикаторную отвертку на предпологаемый провод. Индикаторная отвертка засветилась, фазный провод от выключателя найден.

Выключаем выключатель. Снова ставим индикаторную отвертку на тот же провод. Индикаторная отвертка не светится. Повторяем действия два раза, чтобы убедиться, что провод найден правильно.

Точно также ищем второй фазный провод от второй клавиши.

Теперь ищем ноль (провод синего, белого или черного цвета).

Ставим индикаторную отвертку на предпологаемый ноль. Индикаторная отвертка не светится. Это и есть ноль.

И так найдены ноль и два или один фазные провода в распределительной коробке, которые идут после выключателя.

Выключаем напряжение. Вешаем люстру или светильник на крючок. В люстре, светильнике есть три провода. Все провода разных цветов. Нулевой (черного, белого или голубого цвета). Его мы подключаем к нулевому проводу в распределительной коробке. Два фазных провода люстры подключаем к двум фазным проводам в распределительной коробке. Иногда присутствует четвертый провод – жёлтозеленого цвета -это заземление. Если такой же есть в распределительной коробке - соединяем их вместе.

Все провода соединяем между собой с помощью люстро-клем.

Для подключения люстры и светильника необходим инструмент.

Если потолок надо сверлить

Нужно выбрать место для сверления такое, чтобы оно не попадало на направления к выключателям и проводам в соседние комнаты (наши строители большие фокусники). Обратите внимани и на коробки распределения проводов (бывают под потолком). В любом случае, сантиметра на 3-4 можно смело углубляться. Второй момент - не забыть вырубить верхнее электричество. На всякий случай. Третий момент. Как правило, в новых домах, верхний слой потолочных плит рыхлый, чего не скажешь о более глубинных слоях. Поэтому, чтобы не разворотить потолок совсем, используйте хороший перфоратор, которым вы с первого раза все осуществите. Еще, если вам страшно углубляться, организуйте 2 штыря (дюбеля) в потолке, а между ними киньте перемычку. Нагрузка распределится между ними. И еще. Строители редко что делают не под прямыми углами. Т.е. провода, скорее всего, лежат вполне определенным образом. Вообще, есть специальные приборчики для определения скрытой проводки: любые провода, по которым течет ток, создают наводки. Старые приемники их хорошо засекали, если поднести поближе. Свет должен быть включен.