В качестве материала для разделочных досок и колод для разрубки мяса чаще всего употребляется кленовая древесина, отличающаяся особой твердостью и мелковолокнистой текстурой и хорошо выдерживающая частое употребление и мытье. Кроме того, кленовая древесина общедоступна. Другими подходящими породами для изготовления разделочной доски своими руками могут служить береза, вишня и, конечно же, дуб. Независимо от выбранной породы древесины для разделочной доски при склеивании отдельных досок используйте только водоустойчивый клей.

Разделочную доску можно улучшить, сделав под ней отделение для ножей. Это позволит вам хранить ножи там, где вы их используете. Если этот аргумент для нас убедителен, вам наверняка захочется реализовать такой проект разделочной доски. Под массивной разделочной доской из твердой древесины устроено отделение с выдвижным ящиком, в котором хранятся ножи. Поскольку разделочная доска нуждается в регулярном мытье, проект предусматривает, что доска легко отделяется от основания.

Декоративный фасад выдвижного ящика разделочной доски можно сделать из другой твердой древесины, подходящей по своей текстуре, а можно выбрать и иное дерево, гармонирующее с интерьером вашей кухни, например, сосну. Толщина кухонных разделочных досок варьируется от 1,9 до 5 см и более. В предложенном проекте изготовления разделочной доски своими руками толщина составляет 3,8 см просто потому, что нетрудно найти в продаже пиломатериалы из клена или другой подходящей твердой древесины с номинальным 1,9 х 3,8 см, обработанные со всех четырех сторон. Если там, где вы живете, такие пиломатериалы сложно достать, вы можете нарезать их сами,из досок толщиной 1,9 см, а затем пропустить через фуговочный станок. Если у вас нет фуговочного станка, можно обработать планки фуганком вручную или же использовать ручную ленточно-шлифовальную машину с крупнозернистой наждачной бумагой, чтобы обработать уже собранную доску. В любом случае доска имеет наиболее привлекательный вид, когда ее толщина составляет от 2,5 до 3,8 см. Уровень сложности изготовления разделочной доски своими руками относительно высокий.

Список материалов для изготовления разделочной доски своими руками:

Планки (цельная древесина) – 1,9 х 3,8 х 45,7 см (длина приблизительная) – 16 шт.
Боковые стенки (цельная древесина) – 1,9x7,6x38,1 см – 2 шт.
Задняя стенка (фанера, ДСП) – 1,3 х 5,7 х 26,0 см – 1 шт.
Днище (цельная древесина) – 1,9x26,0x38,1 см – 1 шт.

Материалы для выдвижного ящика

Боковые стенки (цельная древесина) – 1,9 х 5,4 х 36,8 см – 2 шт.
Днище (фанера, ДСП) – 0,6x21,9x36,8 см – 1 шт.
Передняя и задняя стенка (фанера, ДСП) – 1,3 х 4,8 х 21,9 см – 2 шт.
Декоративный фасад (цельная древесина) – 1,9x6,4x27,9 см – 1 шт.
Направляющие (цельная древесина) – 1,0 х 1,7 х 36,5 см – 2 шт.

50 мм финишные гвозди.
38 мм финишные гвозди.
Деревянные нагели 6 х 25 мм – 4 шт.
19 мм отделочные гвозди.
16 мм шурупы для гипсокартона.
25 мм шурупы для гипсокартона.
Деревянная ручка – 1 шт.
Самоклеющиеся нескользящие подкладки для мебели – 4 шт.

Изготовление разделочной доски своими руками

1. Изготовление планок. Нарежьте планки из доски толщиной 1,9 см и длиной 46 см.

2. Склеивание планок. Накройте поверхность рабочего стола вощеной бумагой, закрепите ее липкой лентой. Кистью или валиком нанесите слой клея на широкие кромки всех планок, кроме внешних. Сожмите планки ваймами или трубными зажимами.

3. Отделка и шлифование разделочной доски. Удалив зажимы, соскоблите затвердевший клей. Подрежьте один торец доски под прямым углом, второй торец – до окончательной длины 42,5 см. Фрезерной машиной скруглите все кромки и углы.

Изготовление основания под разделочною доску

1. Изготовление деталей. Вырежьте стенки и днище в соответствии с размерами, указанными в списке материалов для изготовления разделочной доски своими руками. Все детали выдвижного ящика стоит вырезать сразу же.

2. Выбирание фальцев в боковых стенках. На внутренних поверхностях боковых стенок выберите фальцы шириной 13 мм и глубиной 10 мм (смотри рис. «Конструкция основания разделочной доски с отделением для ножей»). Выберите фальцы шириной 19 мм и глубиной 10 мм в нижних кромках боковых стенок.

3. Выбирание пазов в боковых стенках. Выберите на внутренних поверхностях боковых стенок на расстоянии 1,9 см от верхних кромок пазы шириной 19 мм и глубиной 10 мм.

4. Сборка основания. Скрепите боковые стенки основания разделочной доски заподлицо с днищем клеем и 50 мм финишными гвоздями. Затем клеем и 38 мм финишными гвоздями прикрепите заднюю стенку (рис. «Конструкция основания разделочной доски с отделением для ножей»).

5. Установка нагелей в стенки основания. Разметьте в боковых стенках места для четырех нагелей (рис. «Конструкция основания разделочной доски с отделением для ножей»). Высверлите гнезда диаметром 6 мм и глубиной 13 мм и вставьте в них нагели на клею.

6. Определение мест для нагелей в разделочной доске. Переверните основание днищем вверх и положите его на оборотную сторону разделочной доски так, чтобы доска выступала сзади и по сторонам на 1,3 см, а спереди на 3,2 см. Положите на основание ненужный кусок фанеры и ударьте но нему молотком» чтобы нагели оставили следы на разделочной доске.

7. Высверливание гнезд для нагелей в разделочной доске. По центру оставленных нагелями следов высверлите гнезда диаметром 7,9 мм и глубиной 16 мм.

Изготовление выдвижною ящика

1. Изготовление деталей выдвижного ящика. Если вы не сделали этого раньше, вырежьте стенки, днище, декоративный фасад и направляющие для выдвижного ящика. Обстрогайте направляющие так, чтобы их ширина была чуть меньше 1,9 см.

2. Выбирание фальцев. В заднем торце боковых стенок выберите фальц шириной 1,3 см и глубиной 1 см. По нижним внутренним кромкам боковых стенок выберите фальцы шириной 6 мм и глубиной 10 мм.

3. Сборка ящика. Клеем и 19 мм отделочными гвоздями скрепите боковые стенки с задней и передней стенкой. Конструкция должна быть прямоугольной. Прикрепите днище клеем и 19 мм отделочными гвоздями.

4. Крепление направляющих. Установите направляющие на серединах боковых стенок (рис. «Конструкция выдвижного ящика разделочной доски»). Прижмите обе направаяющие струбцинам и прикрепите каждую тремя 16мм шурупами для гипсокартона через предварительно раззенкованные на глубину около 3 мм отверстия. Головки шурупов должны расположиться глубже поверхности дерева. Рубанком скруглите наружные длинные кромки каждой направляющей.

5. Установка декоративного фасада. Прижмите декоративный фасад к передней стенке ящика так, чтобы верхние кромки были заподлицо, а фасад одинаково перекрывал обе боковые стенки. Прикрепите фасад четырьмя 25 мм шурупами для гипсокартона, ввернув их со стороны ящика. Скруглите углы декоративного фасада наждачной бумагой.

6. Установка ручки. В центре передней стенки с внутренней стороны высверлите вспомогательное отверстие и шурупом прикрепите ручку.

Окончательная отделка разделочной доски

Разделочную доску можно отделывать лишь нетоксичными материалами. Не используйте для этой цели ни кукурузного, ни другого растительного масла, которые вскоре прогоркнут и станут липнуть. Наилучший вариант – вазелиновое масло или другой продукт, специально предназначенный для деревянных поверхностей, контактирующих с пищей. Для отделки основания и выдвижного ящика используйте полиуретановый масляный лак. Для максимальной износостойкости нанесите два или три слоя покрытия. Когда отделка высохнет, на нижние углы основания наклейте нескользящие мебельные подкладки. Они обеспечат доске устойчивое положение, и доска не станет скользить по столу даже тогда, когда вы будете что-либо резать на ней особенно энергично.

Возможно, вы захотите по-своему оборудовать внутреннюю часть ящика разделочной доски. Например, можно взять кусок дерева и ножовкой с обушком сделать в нем пропилы, в которых будут помещаться ваши ножи. Натрите направляющие свечным парафином или пчелиным воском, чтобы ящик выдвигался без усилий.

Вентилируемый фасад, облицованный полированным керамогранитом, украсит любой город

Рано или поздно дом начинает разрушаться. Первым старится фасад: он, как говорят строители, начинает <плакать> - появляются сырые пятна, а потом и трещины. Постепенно отваливается облицовка, и если не принять срочных мер, дом расползется по швам - начиная с фасада...

Почему происходит разрушение?

Первый враг дома - вода. Еще со школы мы знаем, что вода впитывается во все пористое. В том числе в песок и цемент. А в зимние холода вода, проникшая в стенные трещины и швы, замерзает, увеличивается в объеме и год за годом расширяет трещины. Весной лед тает, на стенах оседает влага, превращается в плесень, и процветают на стене грибки и прочая микрофлора... Не меньше, чем вода, досаждают фасаду ветры. Довершают картину перепады нашей погоды - то +30, то -25°С: И фасад <бросает> буквально то в жар, то в дрожь:

Еще одна неприятность: термическая нагрузка на стены в летнее время. Правда, максимальной нагрузка считается, если температура регулярно поднимается до +35-40°С. Стены раскаляются, под влиянием так называемых термических шоков камень разрушается и истончается.

Словом, болезней у фасада хоть отбавляй, а раз так - их надо лечить: А еще лучше - заняться их профилактикой.

Как сохранить <лицо> дома?

Существует несколько способов защиты фасада. Например, можно использовать традиционную штукатурку. Поможет, но ненадолго - примерно на год. Вода постепенно сделает свое <черное дело>, ветер добавит - и штукатурка постепенно осыплется. Кроме того, грязь, пыль и выхлопы автомобилей буквально въедаются в штукатурку, и отмыть фасад - непросто и дорого:

Можно облицевать фасад плиткой - керамической или мраморной, посадив ее, например, на сухой клей. Но и плитка, не меньше штукатурки, боится ветра и перепадов температуры. Выдержит максимум пять-десять лет, а потом - трещины, стирание цвета: Кроме того, как говорят специалисты, если дом выше 20 метров, сажать облицовку на клей опасно - представляете, если отвалится и упадет на голову прохожим?

Можно в принципе оставить просто кирпичный фасад. Кирпич, конечно, традиционно популярен, но все-таки <необработанный> кирпичный фасад выглядит со временем довольно уныло. Кроме того, кирпич тоже страдает от перепада температур.

Что еще? Вагонка! Но деревянная вагонка вскоре начнет темнеть, трескаться, и через 5-7 лет серьезного ремонта не избежать. Не говоря уж о том, что дерево боится огня.

Есть, правда, еще один вполне современный материал, который не боится огня, - cайдинг. Его еще называют виниловой вагонкой.

Это полосы длиной от 2 до 6 метров, шириной от 10 до 30 см и толщиной от 1 до 10 мм. Сайдинг не слоится, не вздувается, не расщепляется и не шелушится. Не боится влаги и грибка. Устойчив к неблагоприятным погодным условиям, не горюч. Служит долго, производители обещают, что легко выдержит несколько десятилетий (правда, пока об этом можно говорить лишь теоретически). Но не каждому, как известно, по душе <синтетика> (ПВХ), да и выбор расцветок невелик. Но самое главное - не совсем понятно, <дышит> ли под сайдингом дом.

Есть ли способ спасти фасад?

 

Оказывается, есть. И уже несколько лет с успехом применяется в Европе. Кстати, наши строители тоже оценили этот вариант отделки фасада. Существует реальный способ продлить жизнь стен и облицовки примерно на 50 лет! А может, даже больше.

Вы заинтригованы? Спешим сообщить: универсальная технология, о которой пойдет речь, получила в строительных кругах название <пальто для дома>. А по-английски эту технологию называют , то есть <занавешенные стены>. Есть и другое наименование - фальшстена.

Но наиболее полно суть этой практичной технологии можно расшифровать как ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД. Дело в том, что к стене дома особым способом присоединяется еще одна стена, и между этими стенами есть пространство. То есть фасад действительно вентилируется естественным способом.

Сразу оговоримся, что вентилируемый фасад подойдет не для каждого дома. Вентилируемые фасады в основном применяются для строительства городских, чаще офисных зданий. Но при желании можно использовать эту конструкцию и для загородного дома. А почему бы и нет?

Но прежде чем углубимся в непознанное, разберемся с принципом устройства стандартного фасада в его, так сказать, традиционном понимании.

Со времен оных фасад являлся не чем иным, как несущей наружной стеной дома, выровненной, оштукатуренной и чаще всего украшенной какими-нибудь архитектурными добавлениями - лепниной, барельефами и так далее.

В современном мире под фасадом все чаще понимают фасадные конструкции. Стандартная фасадная конструкция выглядит так: наружная стена - цемент (или сухой клей) - облицовочный материал, чаще всего керамическая плитка или натуральный камень (мрамор, гранит).

Так вот, конструкция вентилируемого фасада во многом принципиально отличается от обычного фасада.

Пройдемся по частям

 

Итак, в чем преимущества вентилируемого фасада? Вентилируемый фасад (фальшстена) - конструкция, состоящая из плитки для внешней облицовки, металлической несущей конструкции, удерживающей плитку, слоя утеплителя, проходящего прямо по стене, и вентилируемой зоны.

Облицовка - парадное одеяние фасада. Выполняется чаще всего из керамогранита, керамической плитки, натурального камня, алюминия. Выбор облицовки определяет, как правило, существующая мода на стили, цвета, узоры.

Металлическая несущая конструкция - напоминает строительные леса. Правда, монтируют <леса> не снаружи, а внутри конструкции, за облицовкой. Она держит облицовку и обеспечивает воздушную прослойку между стеной и облицовкой.

Утеплитель - минеральная вата или полистирен - серо-коричневая субстанция, сухая, довольно мягкая на ощупь, но плотная. Заполняет 1/3 объема между стеной и облицовкой. Сейчас появился новый специальный материал - вентибат, изготовленный по особой технологии из минеральной ваты. Пласт вентибата толщиной 8-10 см крепится к стене с помощью специальных захватов. А вообще теплоизоляционные свойства утеплителя определяются по системе международных стандартов в зависимости от типа здания и климатических характеристик.

Вентилируемая зона, или воздушная прослойка - занимает 1/4 объема между стеной и облицовкой (остальное - утеплитель). Создает эффект <печной трубы>, вытяжки: воздух свободно проникает в <трубу> через отдушины, и стена <дышит>.

Как работает вентфасад?

Итак, мы выяснили, что система защиты вентилируемого фасада от внешних воздействий двухступенчатая.

На первой ступени внешняя облицовочная оболочка защищает фасад от осадков и механических воздействий. Она выполняет не только декоративную функцию: вентиляция на тыльной стороне облицовки удаляет дождевую воду, снег и прочие осадки, вода свободно стекает вниз. То есть не образуется конденсат влаги, приводящий к появлению влажного пара.

Вторая ступень - вывод (вытяжка) влаги, скопившейся в массиве здания и внутри помещения, опять-таки в вентилируемую зону. Потери тепла в слое утеплителя минимальны, так как он сделан из непромокаемого материала (не отсыревает).

Вот вам и эффект пароизоляции: нет конденсата - нет пара, нет пара - нет сырости, нет сырости - нет грибка и сопутствующих болезней фасада, о которых мы уже говорили. Вот почему о технологии вентилируемых фасадов без иронии говорят как о самой гигиеничной в Европе. Образно говоря, дом <одевается в пальто> на подкладке. В качестве подкладки, естественно, выступает утеплитель. Причем такому фасаду не страшен пожар - он сделан из негорючих или трудносгораемых материалов.

Интересно, а что говорят строители про плюсы и минусы вентилируемого фасада?

Я обратилась к Синану Демиреру, инженеру-строителю со стажем. Он работает в фирме <Гама> (Турция) и принимал участие в строительстве элитного жилья в России и Европе и таких известных объектов, как комплекс зданий и сооружений РАО <Газпром> в Москве. Вот его точка зрения.

Достоинства вентфасада

• Первое. Естественная вентиляция создает комфортный микроклимат внутри дома без использования дополнительных систем (кондиционеров, например).
• Второе. Сухой утеплитель не собирает конденсат влаги и не теряет теплосберегающих свойств. Значит, меньше расходы на отопление. Кроме того, это позволяет уменьшить толщину несущих стен, облегчить фундамент...
• Третье. Любая влага удаляется в специальный дренаж и не оседает на стенах.
• Четвертое. Система вентилируемых фасадов создается лишь из несгораемых или трудносгораемых материалов, это - дополнительная защита от пожара.
• Пятое. Вентфасад отлично поглощает звуки. Фасадная панель из материалов с улучшенным звукопоглощением плюс слой утеплителя создают двойной эффект звукопоглощения.

Кроме того, несущая наружная стена не требует специальной подготовки для установки на ней вентилируемых фасадных конструкций и не надо штукатурить фасад.

Разобравшись с преимуществами, я спросила Синана о недостатках вентилируемых конструкций.

Недостатки вентфасада

• Первое. Высокая цена. Стандартный фасад, конечно, дешевле.
  С другой стороны, вентилируемый фасад не требует ежегодного подновления и очистки, так как не накапливает грязь и не теряет ни цвет, ни прочность и фактически окупается за 5-6 лет.
• Второе. Все преимущества вентилируемого фасада гарантированы только в том случае, если работу проводят высокопрофессиональные строители и монтажники.

Других недостатков мы как ни старались, так и не смогли обнаружить. Поэтому, разобравшись с внутренним устройством вентилируемого фасада, поговорим об облицовке.

Видимая экономия и невидимая выгода

 

Видимая система крепления: нет <антивандала>, зато есть надежные металлические захваты (слева) Невидимая система крепления вентфасада: плиты <сажают> на защитную сетку <антивандал> (справа)

Прежде всего, на чем держится облицовка? Чтобы обеспечить воздушную прослойку и одновременно надежно зафиксировать облицовку, конструкторы придумали специальную крепежную рейку-профиль. Рейка сделана из алюминия или нержавеющей стали. Стальной профиль легко удерживает плиты из натурального камня, а алюминий обычно используется для крепежа более легкой плитки из керамогранита.

Система облицовки, когда крепежные рейки охватывают плитку сверху и снизу, называется видимой. Система со скрытыми фиксаторами - невидимой.

Плюс видимой системы - в ее экономичности. Обходится в 2-2,5 раза дешевле <невидимки>. Видимая система рекомендуется для плитки малого и среднего размера. (Плитки, как правило, требуется довольно много, и если использовать невидимую систему крепежа - обойдется очень дорого.)

Минус видимой системы - в случае поломки фрагмента облицовочного ряда придется снять весь ряд.

Невидимая система крепежа обычно используется для форматов от 45 х 90 см и больше. Как делают крепеж невидимым? В плите высверливается четыре отверстия, туда изнутри вставляются анкеры (держатели, похожие на болты). Внутри плитки анкер раскрывается, как лепестки цветка. И лепестки, абсолютно невидные снаружи, делают конструкцию устойчивой и неподвижной.

 

Скрытое крепление (слева), Видимое крепление (справа) 1. Кронштейны 2. Вертикальные и горизонтальные алюминиевые профили 3. Теплоизоляционное покрытие 4. Облицовочное покрытие

Плюсы невидимой системы - ее эстетичность. Кроме того, ее <сажают> на дополнительную защитную сетку из прочной тонкой стали, которую строители называют <антивандал>. Использование <антивандала> делает фасад несокрушимо прочным, так что любая попытка отколоть кусок облицовки дома - дело абсолютно невозможное. Причем удивительная вещь: внешне эта сетка выглядит вполне безобидно. Чем-то напоминает сетку от комаров, промазанную клеем, но держит плитку чрезвычайно цепко. Почему - профессиональный секрет технологов.

Единственный минус невидимой системы - дороговизна.

Но обычно заказчики комбинируют: <невидимка> используется на уровне 1-2-го этажей, а выше - видимая система облицовки.

Что почем?

Цена заказа на вентилируемый фасад всегда рассчитывается индивидуально. При значительном объеме работ вполне реальна солидная скидка (ее размер, конечно, зависит от ценовой политики фирмы-продавца).

Что же входит в контракт, который вы заключаете с фирмой? Прежде всего, не пожалейте времени и посетите демонстрационный зал той фирмы, с которой собираетесь заключать сделку. Здесь вы получите полную информацию о материалах, типах профиля и технических решениях проекта.

 

Так выглядит горизонтальное крепление облицовочных плит из керамогранита с рифленой поверхностью

Фирма для вас рассчитает рабочий проект. Он включает: план, архитектурные чертежи, технические чертежи, рабочую документацию. Проектирование в фирмах обычно осуществляет конструкторский отдел. Конечно, советуем отдать предпочтение той фирме, которая после монтажа вентфасада предоставит его гарантийное и сервисное обслуживание.

Давайте все же прикинем: во что по минимуму и по максимуму обойдется <пальто для дома>?

К примеру, нам нужен фасад с видимой системой облицовки и, разумеется, <под ключ>. Вот примерный расчет:

• 1. Расчет проекта - 4-5 у.е. за кв. м.
• 2. Стоимость плитки (керамогранит) и крепеж (алюминий) - 100-110 у.е. за кв. м.
• 3. Утеплитель - 4,5-7 у.е. за кв. м.
• 4. Поставка и монтаж - 60-70 у.е. за кв. м.

Итого - около 170-190 у.е. за кв. м.

А вот во сколько обойдется облицовка из мрамора (допустим, возьмем большие плиты из Италии) плюс невидимая система крепежа:

• 1. Мрамор (45 х 90) - 130-150 у.е. за кв. м.
• 2. Стальной профиль с невидимой системой - 60-70 у.е.
• 3. Утеплитель - те же 4,5-7 у.е.
• 4. Монтаж - 60% от стоимости материала.

Итого - не дешевле 250-300 у. е. за кв. м.

Напомним, что экономичнее скомбинировать видимую и невидимую систему, используя разные модули.

Еще один важный вопрос - сроки. На создание рабочего проекта обычно уходит от 3 до 5 недель. Выбор, поставка материалов и собственно монтаж длятся самое большее 3 месяца.

Когда же месяцы хлопот останутся позади, вы, любуясь золотисто-матовым фасадом, освещенным закатным солнцем, почувствуете, что ваши усилия не пропали даром... Ваш дом красуется в <модном пальто> из керамогранита. А внутри - сухо, тепло (зимой) и прохладно (в жару)... Что еще человеку надо для счастья?

Плитка керамогранита из искусственного камня появилась в начале 80-х годов в Италии. Популярность gres porcellanato (итальянское название керамогранита) у потребителей связана с его свойствами, которые напрямую зависят от состава, технологии изготовления и последующей обработки. По составу материал близок к изделиям из фарфора, по технологии изготовления специалисты относят его к плитке одинарного обжига, а по конечным свойствам и красоте он сравним с природным камнем.

В исходную смесь любого керамогранита входит несколько сортов светлых, так называемых белых, глин, богатых каолинитом; кварцевый песок; полевой шпат; красящие пигменты — оксиды металлов; селен; кадмий и другие элементы. Все составляющие имеют природное происхождение и не служат источником радиоактивного излучения. Измельченные компоненты прессуются под высоким давлением (45 МПа, или 450 атм) в штампах, которые способны придавать поверхности фактуру камня, паркетной доски и других материалов. Затем заготовки различных размеров направляются на обжиг при температуре 1250°-1300°С. Так получается гомогенная керамогранитная плитка, характеризующаяся однородным цветом по всей своей толщине. Ее легко отличить от обычной глазурованной керамической плитки, у которой утель (тело) бывает либо красным, либо белым при разной окраске поверхности.

Если производитель хочет создать тщательную имитацию мрамора, травертина, дерева, керамической плитки или же яркий декор, не прибегая к дорогостоящему сквозному окрашиванию, плитку глазуруют (смальтируют). Рисунок накатывают или напыляют до обжига. В результате получают два типа поверхности: либо твердая стеклообразная корка, напоминающая глазурь обычной плитки, либо матовый слой. В первом случае плитка очень похожа на керамическую, во втором окраска проникает вглубь утеля. С виду такую плитку не отличить от гомогенной, но обратная сторона у нее другого цвета.
После печи гомогенный или глазурованный керамогранит обычно имеет матовую поверхность. Чтобы получить разнообразные фактуры, гладкую плитку полируют до блеска, а “неровную” (как камень) подполировывают для создания интересной фактуры, сочетающей блестящие и матовые участки. Кроме того, керамогранит ректифицируют — обрезают кромки (края), чтобы получить точные размеры и избавиться от микросколов после полировки. Это дает возможность укладывать его как камень, почти без швов.
В продаже встречается сразу несколько видов gres porcellanato в различных сочетаниях: матовый, полированный, полуполированный, сатинированный, глазурованный, ректифицированный. И различаются они как по внешнему виду, так и по некоторым свойствам.

В процессе обжига в прессованном теле плитки идут процессы реструктуризации (роста кристаллов в спеченной массе). В итоге получается очень плотный, фактически монолитный твердый материал с низкой пористостью. Именно она определяет основные достоинства керамогранита: низкое водопоглощение (менее 0,05%), морозостойкость, сопротивляемость воздействию химических веществ. Конечный продукт характеризуется стабильностью размеров, высокой твердостью, прочностью, износостойкостью и сохранением цвета под действием ультрафиолетового излучения. Все свойства оцениваются по международным стандартам и указываются в каталогах продукции и на упаковке.

Цемент — это один из самых известных вяжущих строительных материалов и относится к, группе гидравлических вяжущих веществ, которые используются для скрепления различных поверхностей (кирпич, ж/б блоки и т.д.). В состав цемента входят силикаты и алюминаты кальция, которые образовались в результате обжига до спекания сырьевой смеси.

Натуральный цемент — это смесь глины и известняка, которая при застывании образовывает высокопрочный материал, который чаще всего сыпучий материал серого цвета без запаха. Качество цемента определяется содержанием в нем различных веществ, например гранулированный шлака, ангидрита серной кислоты, оксида магния. То, в каких соотношениях эти вещества находятся — такой будет и марка цемента. Ведь от содержания этого материала перечисленных веществ зависит качество цемента, прочность при сжатии, сроки схватывания, наличие или отсутствие ложного схватывания. Также необходимо знать, что марка цемента соответствует пределу прочности при изгибе образцов-балочек размером 40×40×160 мм и сжатии их половинок из пластичного раствора состава 1:3 (по массе) в возрасте 28 суток, а быстротвердеющих портландцемента и шлакопортландцемента — через 3 и 28 суток; для глиноземистого цемента — через 3 суток.

Различают такие виды цемента:

— портландцемент;
— шлаковый;
— пластифицированный;
— пуццолановый;
— глиноземистый;
— кислотоупорный.

Кислотоупорный цемент получают путем совместного помола или смешивания раздельно молотых кварцевого песка и кремнефтористого натрия. Такой цемент замешивают водным раствором натриевого жидкого стекла. Достоинством кислотоупорного раствора является его стойкость к действию минеральных и органических кислот. А недостатком то, что он непрочный в воде, и едких щелочах. Кислотоупорный цемент используется для кислотостойких бетонов (растворов).

Пластифицированный цемент получают с помощью добавления в цементную смесь 0,25% сульфитно-спиртовой барды рассчитывать нужно по весу сухого цемента. Эта специальная добавка есть поверхностно-активное вещество. Преимуществом такого материала становится пластификация бетона, и, что немаловажно, уменьшается расход, отсутствует негативное влияние на подвижность смесей, повышает морозостойкие характеристики.

Портландцемент (силикатный цемент) — представляет собой гидравлическое вяжущее вещество, которое твердеет и на воде и на воздухе. Являет собой зеленовато-серый порошок, а для приготовления цементного раствора нужно добавить воду, и тогда портландцемент принимает каменеобразное состояние.

Портландцемент изготовляется методом совместного тонкого измельчения клинкера и гипса, а главными технологическими стадиями при получении портландцемента являются: изготовление сырьевой смеси; превращение ее путем обжига до спекания в клинкер и помол, последнего в тонкий порошок.

Шлаковый цемент получается при одновременном помоле гранулированных доменных шлаков и добавок-активизаторов (известь, строительный гипс, ангидрит и др.). Шлаковый цемент используется для получения строительных растворов и бетонов.

Пуццолановый цемент — в составе которых содержится не меньше 20% активных минеральных добавок. Отличием пуццоланового цемента является повышенная коррозийная стойкость, особенно в мягких и сульфатных водах, пониженной морозостойкостью и медленным твердением. Поэтому не стоит использовать такой цемент в конструкциях, которые подвергаются быстрому высыханию или испытывают попеременное высушивание и увлажнение, а так же в составе морозостойких бетонов.

Глиноземистый цемент — это быстродействующий гидравлический вяжущий цемент, который получается методом тонкого измельчения обожженной до спекания или сплавления богатой глиноземом сырьевой смеси. Для сырья используется известняк, известь или породы, с высоким содержанием глинозема. Такой цемент — тонкий порошок серо-зеленого, коричневого или черного цвета.

Схватываться глиноземистые цементы начинают после 45 минут ноне позднее 10 часов. Преимуществами глиноземистого цемента являются затвердевания во влажной среде, при добавлении цемента в бетон, он стает водонепроницаемым, морозостойким, коррозиестойким. Таким цементом можно строить зимой при низких температурах. Глиноземистый цемент — одним из самых огнестойких цементов до 1700C°. Используется в условиях с высокими температурами, агрессивными водными или газовыми средами (кислоты, щелочами, солями).

Как расшифровать маркировку цемента?

Маркировка цемента обозначается двумя характеристиками:

— способностью выдерживать определенную нагрузку;
— процентное соотношение к общему объему цемента различных добавок.

Способность выдерживать нагрузку обозначается буквами М или ПЦ и рядомстоящей цифрой. Чем выше цифра, тем прочнее цемент.

Самые популярные маркировки от 350 до 500, а цифра обозначает, что цемент выдерживает нагрузку в 500 кг/см.

Процентное соотношение — это параметр, который отображает процентное содержание добавок, обозначается буквой Д. Например, цемент с маркировкой Д30 будет содержать 30% добавок. Даная характеристика имеет важное значение, потому что влияет на пластичность и прочность. Как уже было сказано выше, самыми популярными марками цемента являются марки от 350 до 500.

Если понадобилось выделить в доме дополнительные помещения, то в качестве перепланировки дома Вы можете использовать создание комнат в чердачном помещении. Только нужно учитывать, позволяет ли конструкция кровли использовать данный прием перепланировки домов. Для этого типа работ по перепланировке домов подходят  любые остроконечные крыши с высотой в свету не менее 2300 мм.

Высота в свету – расстояние, которое остается после изготовления конструкций потолка и пола. Она не характеризует окончательную высоту и  площадь помещения. В него включают всю площадь под откосами крыши, которую частично могут занимать кладовки и встроенная мебель.

Полученное в процессе перепланировки дома помещение должно в обязательном порядке отапливаться. В домах с центральным отоплением проблем не предвидится, а вот если у Вас печное отопление, то могут возникнуть сложности. Только инспектор по противопожарной безопасности может принять решение и выдать разрешение  о проведении через чердачную трубу вывода еще одной печи. Этот вопрос не вздумайте решать самостоятельно.

Несущая способность чердачного перекрытия обязательно учитывается при перепланировке домов. Она должна составлять не менее 150-200 кгс/кв. см.  Эта нагрузка должна обеспечиваться в любой произвольной точке чердачного помещения, которое Вы собираетесь использовать при перепланировке домов. Если этого результата не достигается, пригласите специалиста для усиления конструкции перекрытий.

Тщательно продумайте место устройства входа в новое помещение. Лучше всего устроить свободную лестницу со свободным пространством над головой  около 1800 мм.

После подготовки проекта и тщательной проверки, вам следует обратиться в соответствующую инстанцию для его утверждения. Все работы поручите строительной организации, обязательно имеющей лицензибю на проведение данного вида работ.  Проемы на фронтонах для окон так же поручите профессионалам.  Лучше предусмотреть дополнительные окна: Вы сэкономите элктроэнергию, а помещение будет уютным и светлым.

Самыми предпочтительными из всех отопительных систем являются печи. Это связано с тем, что они создают оптимальные пропорции воздухообмена, которые наиболее благоприятны для восприятия такого воздуха человеком. Такое их свойство носит название «здоровое тепло». Многие специалисты-экологи отдают предпочтение именно печи, советуя при выборе отопительной системы.

Ведь для того, чтобы прогреть помещение, печи требуется больше времени, нежели камину, но в то же время печь дольше сохраняет тепло.

Бытовые печи подразделяются на четыре группы: варочные (например, кухонные очаги, которые пригодны лишь для приготовления пищи); отопительные (служат только для обогрева помещений); отопительно-варочные (русские печи, кухонные очаги, «шведки» различных видов); печи специального назначения (банные печи-каменки, печи для сушки одежды и белья, для отопления парников, гаражей и т.д.).

Стоит отметить, что конструирование печей остается сложным делом и по сей день, справиться с этой задачей под силу лишь опытным мастерам-печникам.

По способу сооружения печи делятся на: теплонакопительные (как правило, отапливают только одно помещение) и конвективные (отапливают сразу несколько помещений).

Для приготовления пищи можно использовать не только печи. В летнюю пору для этих целей люди вовсю используют барбекю. Имеющие оригинальную форму с красивым каменным декором, они могут служить отличным украшением дачного ландшафта.

Формы и конструкции барбекю бывают самых различных конфигураций: с полочками, гнутым зонтом, пирамидальные, в виде русской печи, с духовками, коптильнями и т.д. Самая простая конструкция барбекю - это наличие топки с зонтом и двумя полочками по бокам, где можно разместить приготовляемую пищу.

Барбекю может создавать термическое воздействие только снизу, поэтому бывает любой формы. Какие только барбекю сейчас не выпускают: стационарные и переносные, заправляемые древесным углем, газовые, электрические. Самый распространенный вид барбекю – это жаровня, которая работает на твердом топливе, имеет достаточно простую конструкцию.

Упоминая про отопительные системы, никак нельзя обойти вниманием камины. Конструкция каминов, на первый взгляд, проста, они все сделаны по одной и той же принципиальной схеме: дымоход, топка и облицовка.

Дымоход – это «легкие» камина. От формы и размера дымохода зависит яркость огня, количество выделяемого дыма и уровень тепла в помещении. Обычно представляет собой трубу из нержавеющей стали внутри кирпичной шахты.

Топка – это сердце камина. Другими словами, топки каминов - это комплект элементов ограждения топочного пространства очага и каналов для отведения топочных газов. Их, как правило, кладут вручную из кирпича и камня, иногда применяют керамику, чугун или сталь (но такие сооружения менее долговечны).

И, наконец, облицовка – это самая презентабельная часть конструкции. Дизайн ее поражает своим разнообразием – тут находят отражение все стили и архитектурные направления.

Говоря о каминах, невозможно не упомянуть и специальные приспособления, которые предназначены для ухода за камином – дополнительные аксессуары, которые также являются неотъемлемым элементом интерьера. Стандартно такой набор комплектуется дровницей, защитным экраном и стойкой с каминными приборами. Каминный набор декорируется в общем стиле, который гармонирует с самим камином и дизайном интерьера.

Камин – это, преимущественно, элемент дачного декора и, безусловно, залог хорошего отдыха, поэтому камин для дачи должен соответствовать ряду требований: он должен быстро прогревать помещение, сохранять тепло как можно дольше, само устройство должно устанавливаться без специального фундамента, прямо на пол, должен продаваться полностью готовым к установке.

Основной конструкцией современных каминов для дачи является металлическая топка, закрывающаяся дверцей со стеклом, к этой конструкции должна присоединяться дымовая труба, что обеспечит возможность разведения огня, но такие «камины», к сожалению, не очень хорошо справляются с отапливанием помещения. Существуют также традиционные камины, которые состоят из топочной камеры, дымохода и элементов архитектурного оформления.

Строительство каминов начинается с определения размеров камина в плане помещения. О закладке камня нужно подумать заранее, пока дом еще не построен, тогда камин можно встроить в стену вместе с дымоходом. Для установки камина необходимо подготовить фундамент или бетонное основание. Лучше всего, камины располагать у торцовых стен и в углу, у внутренних стен.

Не рекомендуется устанавливать камин напротив окон, так как есть возможность появления сквозняков вследствие воздухообмена. Не стоит забывать, что камин - это устройство, имеющее дело с огнем, поэтому нужно заранее, еще на начальных стадиях, позаботиться о технике пожарной безопасности. Комнаты для каминов выбирают обычно большие, потому что при горении требуется достаточно много воздуха. Материалом для строительства камина служит: кирпич, песок, глина, цемент, щебень.

Для того, чтобы правильно подобрать камин необходимо воспользоваться помощью опытного в этом деле человека, для чего нужно лишь обратиться в салон каминов, где квалифицированные специалисты помогут выбрать камин по вкусу и достатку. Кроме того, в таком салоне можно увидеть подобные модели каминов «вживую», где обычно в широком ассортименте представлена продукция фирм-производителей.

Изобретатель мансард – французский архитектор Франсуа Мансар, трудившийся над проектами замков и роскошных шато во времена Людовика XIV. Именно он предложил размещать жилье для прислуг и гостей прямо под крышей. Дело в том, что Король-Солнце, заботясь о целостности исторической части Парижа, запрещал надстраивать и перестраивать дома. Так зачем пустовать чердакам, если их можно приспособить под жилье?

Так и появились первые мансарды. Поначалу здесь жили начинающие художники и писатели, облюбовавшие центр Парижа. Именно они и воспели мансарду, создав ее богемную славу.

Современная мансарда – стильное, удобное и комфортабельное жилье, позволяющее даже в центре города оставаться наедине с природой, любоваться закатами и рассветами, звездным небом и облаками.

Мансарда – один из доступных способов увеличить жилую площадь

Жилые мансарды становится все более популярным решением и по причине экономической выгоды, достигаемой благодаря использованию готовой площади под крышей. И самое главное – обустроить мансарду можно не только качественно, но и в кратчайшие сроки при использовании современных продуктов и технологий.

Утепление и защита

В отличие от нижних этажей здания, мансарда теряет тепло интенсивнее, что, как известно из школьного курса физики, обусловлено подъемом теплого воздуха вверх. Поэтому, если вы решили переоборудовать чердачное помещение под жилую мансарду или собираетесь возводить дом с мансардным этажом, первый вопрос, который нужно решить – тщательное утепление.

Для эффективной и долговечной теплоизоляции мансарды придерживайтесь простого правила: необходим непрерывный теплоизоляционный контур вокруг всего помещения. Утеплитель следует защитить от влаги – даже незначительное увлажнение теплоизоляционного материала может привести к серьезному уменьшению его свойств. С внутренней стороны утеплителя помещают слой пароизоляции, а с внешней стороны – ветрогидроизоляции. В подкровельном пространстве предусматривают вентиляцию.

Наиболее часто при теплоизоляции мансарды выбирают способ утепления между стропилами. Теплоизоляционный слой нужной толщины закладывают в пространство между стропилами. При таком утеплении особое внимание стоит уделить местам примыкания утеплителя к стропильным балкам. Для предотвращения появления так называемых «мостиков холода» (мест утечек тепла из помещения), которые образуются при наличии щелей, теплоизоляция в местах примыканий тщательно уплотняется.

Проблема щелей не возникнет при использовании новой теплоизоляции с пружинящим краем. Одна сторона этой плиты сжимается, легко вставляется в каркас, распрямляясь в нем и плотно примыкая к направляющим. Материал не нужно подрезать до точного расстояния между стропилами. Это упрощает и ускоряет процесс утепления помещения.

Не забудьте про торцовую стену: фронтон дома также необходимо хорошо утеплить.

Остекление

Существует два способа установки окон в мансарде – на скатах в выступающих коробках-«скворечниках» (вертикальные окна) и непосредственно в плоскости кровли (мансардные окна).

Устанавливать обычные вертикальные окна в мансарде лучше только в случае, если специальный скворечник для них уже предусмотрен. Если нет, оптимальным выбором будут мансардные окна – такое решение намного быстрее и надежнее. Их сооружение требует меньшего количества времени, а все вопросы тепло- и гидроизоляции решаются экономичней и эффективней. Кроме того, окна, расположенные непосредственно в плоскости крыши, пропускают на 30–40% больше света и тепла, чем вертикальные.

Некоторые производители мансардных окон предлагают покупателям готовые комплекты окон с защитой от жары и шума, включая откосы, шторы или жалюзи, рольставни или маркизет, что значительно экономит время подбора разных компонентов. Также в них входит все необходимое для надежного и быстрого монтажа.

Мансардное окно – полностью готовый к установке продукт, но его исходное качество и срок службы зависят от того, как оно смонтировано. Поэтому при выборе монтажной организации стоит отдать предпочтение фирме с именем и репутацией.

Отделка

Для мансарды используют традиционные отделочные материалы. Единственным отличием от других помещений, учитываемым при внутренней отделке, является устройство и форма потолка мансарды.

Для отделки интерьера мансарды чаще всего используется гипсокартон

Внутренняя отделка мансарды начинается с «зашивания» стропил снизу материалами, которые будут служить основой для интерьерных решений. Если же стропила нужно оставить открытыми, обшивку располагают выше. Кроме дерева, которое, как правило, не требует дальнейшей отделки, для внутренней обшивки мансардных помещений используют гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, ДВП и ДСП.

Пожалуй, плиты из гипсокартона (с их доступной стоимостью и простотой монтажа) – самый популярный материал для тех, кто хочет быстро отделать стенки мансардных этажей. Привинчиваются они в один–два слоя к стальному/деревянному каркасу или непосредственно к стропильной конструкции крыши.

Для покраски стен можно использовать специальные водоэмульсионные краски. Современные краски не пахнут, быстро сохнут, не выгорают, а поверхности можно мыть самыми разнообразными средствами.

Поклейка обоев в мансарде имеет некоторые особенности. Скошенные стены и дополнительные углы создают определенные проблемы, поэтому нужно более тщательно выбирать рисунок обоев или использовать обои без узора. Если вы оклеиваете обоями потолок, начните с горизонтальных участков, затем займитесь наклонными участками и в последнюю очередь – треугольными.

Оклеивать мансарду, встроенную в виде углубления, следует отдельно, а не в продолжение комнаты. Для быстрого проведения работ можно использовать клей на латексной основе – срок его схватывания составляет около 30 минут.

Обустройство

По завершении отделки мансарды начинается самое интересное – декорирование. Придать мансарде красивый законченный вид можно буквально за день или два, если знать некоторые хитрости.

Основная особенность мансарды – скошенный потолок, который накладывает определенные ограничения на подбор мебели. Но зато у наклонных стен размещают кровати, шкафчики, полочки, тумбочки, столики и стеллажи. А уже при высоте более полутора метра можно задуматься и об установке встроенных шкафов.

Перегружать интерьер мансарды не стоит – она требует пространства. Лучше позаботьтесь о чулане, в котором можно хранить вещи, а в самой мансарде используйте минимум обстановки.

Минимум обстановки – главное правило при обустройстве мансарды

С одной стороны, наличие наклонной стены в мансарде как бы подразумевает приобретение нестандартной, изготовленной на заказ мебели. Если вы не хотите ждать, купите готовые предметы интерьера, идеально подходящие для мансарды. Например в продаже можно найти стеллажи переменной высоты, которые удобно конфигурировать по своему усмотрению и устанавливать у наклонных стен.

Любой предмет с колесиками вместо ножек подойдет для расположения в месте стыковки пола с наклонной крышей. Отличным выходом станет использование пластиковых этажерок, других емкостей для хранения.

Сегодняшнее развитие строительных технологий позволяет достаточно быстро и в то же время качественно превратить нежилой чердак в обустроенную мансарду. При правильном планировании создание уютной комнаты под крышей не займет много времени: несколько дней потребуется на утепление и гидроизоляцию, остекление и внутреннюю обшивку. Если мансардное помещение небольшое и не требует устройства перегородок, вполне можно уложиться в одну–две недели.

Территория России всегда славилась "дремучими лесами" с "избушками на курьих ножках" (надо понимать с фундаментом из толстых пней), где все было из дерева. Но вторым по значимости строительным материалом всегда был камень, а затем и кирпич: печи, фундаменты домов, а в городах и дома целиком делались из кирпича и камня.

В интерьеры камень и кирпич проникли вначале тоже, как часть печи, выступающая в жилые помещения. В небогатых домах печи белили, а, кто мог себе позволить - покрывали изразцами или мраморными плитками. Во времена появления в русских столицах моды на камины, каменная отделка стала очень разнообразной.

Каких только камней не использовали в отделке интерьеров дворцов российской знати: мраморные лестницы и колонны, облицовка мраморными плитами стен и пола, полированный гранит, покрывавший парадное крыльцо, малахитовые колонны, камины и вазы, оникс и лазурит - все это великолепие составляло обстановку дворцовых покоев.

Модерн перенес черный и белый мрамор в городские квартиры: полы и лестницы, облицовка каминов и ванных комнат. А советская эпоха отметилась увлечением полированным красным гранитом.

Изменились времена, стиль жизни, эстетические предпочтения: оказалось, что красивым может быть не только роскошный малахит, но и речные валуны, украшающие простенок на фоне натурального цвета дерева и беленых стен, а кирпич красит не только увитый плющом фасад, но и кухню в стиле хай-тек или прихожую в стиле кантри.

Природный камень, оставшись в современных интерьерах, перестал быть символом помпезности и вполне ассоциируется с модным дизайном и архитектурой. Теперь плиты из камня могут быть полированными или иметь поверхность естественного излома, а плиты могут быть квадратными, прямоугольными или представлять собой естественные обломки неправильной формы.

Из природных камней по-прежнему популярны в интерьере мрамор, оникс, ракушечник, травертин. Используются они, в основном, для облицовки каминов. С этой же целью применяется и добываемый в Финляндии сланец - камень вулканического происхождения, главное свойство которого - нагреваться в 10 раз быстрее, чем кирпич и долго сохранять тепло.

Оникс - самый дорогой из перечисленных камней. Этот полудрагоценный камень сейчас добывается, в основном, в карьерах Испании.

Удачным материалом для воплощения "высоких стилей" - классики, барокко, рококо является мрамор. Им, как и раньше, облицовывают камины, часть стен, пол и ступени лестниц. Цветовая гамма его варьируется от белого и бледно-розового до темно-зеленого испанского мрамора. Обычно поверхность камня полируется, но иногда используется эффект состаривания, в этом случае выбоины и трещины являются элементом декора, придающего современному изделию вид антикварной редкости. В современном декоре часто используется сочетание полированного и имеющего шероховатую поверхность мрамора.

Ракушечник - пористый известняк, почти полностью состоящий из раздробленных ракушек. Этот материал, как и сходные с ним известняк, травертин и песчаник используется в декоре каминов. Главный недостаток камня - в его пористую поверхность впитывается грязь, которую трудно удалить, к тому же это достаточно хрупкий материал, он легко крошится.

Травертин, или известковый туф, более прочный и менее пористый материал. Он достаточно декоративен и облицовка из таких плит долго будет украшать камин.

Ухаживая за облицовками из натурального камня, следует помнить несколько важных моментов: для чистки нельзя использовать хлорсодержащие или кислотосодержащие вещества, так как они разъедают поверхности и меняют цвет. Для ухода за полированными поверхностями мрамора и гранита нужно использовать специальные полировальные пасты, средства для предотвращения проникновения влаги и специальные защитные средства для натурального камня.

Но сегодня, помимо дорогих природных камней в отделке интерьеров все чаще используют искусственный камень и кирпич. У искусственных материалов много преимуществ: они существенно легче природных, имеют ровную оборотную сторону, что облегчает монтаж и позволяет использовать их на любых поверхностях. И, наконец, укладку искусственного камня можно при желании освоить и самому, пользуясь инструкцией, достаточно простыми приспособлениями и специальными клеящими составами.

Внешне искусственные облицовочные материалы практически ничем не отличаются от природных камней. Пришедшие к вам гости могут и не догадаться, если вы им не скажете сами, что стены отделаны не настоящей речной галькой или старым кирпичом, а их имитацией.

Но по сравнению с природными, искусственные камни имеют большое разнообразие цветов, которые со временем не выгорают, они не нуждаются в специальной чистке и покрытиях. По весу искусственные камни намного легче своих природных аналогов, что не требует особой прочности поверхностей для облицовки, не горючи, хорошо переносят перепады температур.

Большое разнообразие фактур искусственных камней объясняется технологией их производства, которая называется "вибролитье". Несущие оттиск природных камней пластиковые формы заполняются цементной массой с примесью красителя. Затем формы с наполнителем подвергают вибрации чтобы полностью заполнить все мельчайшие детали оттиска - трещины, сложный рельеф породы, неровности и сколы, присущие натуральным камням.

Применяются искусственные и природные камни для облицовки стен гостиной, кухни, прихожей. Интересный эффект получается, когда облицовка занимает не всю поверхность стены и сочетается с беленой штукатуркой и натуральным деревом. При этом можно создать очень интересный вариант декора, когда на фоне беленой стены частично облицованной под старую кирпичную кладку, с "кирпичами" разными по цвету и фактуре, расположена современная лестница с деревянными полированными ступенями и хромированными тонкими поручнями. Такое "противоречивое" сочетание старого и высокотехнологичного придает интерьеру своеобразие и шарм.

Того же эффекта "декоративного противоречия" можно добиться поставив на фоне беленой стены из "старого кирпича" суперсовременный и яркий диван, а в тон ему подобрать картину.

Используя облицовку под природный камень или кирпич, важно помнить некоторые "мелочи", способные испортить впечатление. Так, например, не стоит облицовывать слишком тонкие перегородки, это будет выглядеть неестественно, толщина перегородки должна быть не менее 10 см, тогда удастся создать впечатление каменного массива. Нельзя облицовывать две соседние стены разным по фактуре камнем, в этом случае искусственность их будет очевидной. При подборе камней необходимо помнить, что два абсолютно одинаковых "камня" рядом тоже выглядят ненатурально: ведь в природе не бывает идеальных совпадений в отличие от штампованной имитации. Поэтому предварительно стоит разложить облицовку на большой площади (не менее квадратного метра), отследив, чтобы не было "одинаковых соседей".

Большое разнообразие предлагаемых отделочных материалов - природных камней, облицовочного кирпича или искусственного камня - дает возможность сегодня удовлетворить самый взыскательный вкус, а помочь оформить интерьер так, чтобы он выглядел стильно, но был при этом комфортным и уютным, вам помогут специалисты-дизайнеры

Чуть более пятидесяти лет назад в нашей стране было мало квартир, хозяева которых могли похвастаться наличием телевизора, сейчас же все меньше квартир, где он присутствует только в одном экземпляре. Этот предмет стал неотъемлемой частью нашей жизни, основным источником информации для многих, а для подавляющего большинства основным развлекательным средством по вечерам и выходным. И, если когда-то центром притяжения семьи был камин - домашний очаг, то сейчас его место занял новый объект поклонения, а свечение телевизионного экрана завораживает "зрителей" не меньше тлеющих углей.

Есть люди, для которых телевизор - это личный враг, крадущий время общения с близкими и литературой. Но основное большинство все же не может без него жить. Покупая очередной телевизор в дом, люди руководствуются разными соображениями: одних привлекает оригинальность модели, они ищут новые технические решения и необычный дизайн, другие - высокое качество изображения и звука, ради достижения которого они способны переоборудовать свой дом в домашний кинотеатр.

Обычно телевизор без проблем вписывается в большинство современных интерьеров, но бывают случаи, когда место для телевизора требует особой заботы.

Как вписать в интерьер этот ставший непременным атрибут нашего дома, какую использовать для этого мебель? Ведь есть интерьерные стили, которые просто не терпят лишних деталей, тем более деталей из другой эпохи, например, строгая классика с ее античной простотой. Но, в общем-то это относится ко всем историческим стилям, плохо совмещаемым с телевизором - "пришельцем из будущего".

Такая проблема решается с использованием всевозможных архитектурных и дизайнерских ухищрений. Например, в бело-золотом интерьере в стиле Людовика, телевизор устанавливается в специальную нишу в стене, которая закрывается картиной в золоченой резной раме. А элегантные классические интерьеры с мебелью из вишни, дуба и тиса достижения технического прогресса скрывают за резными дверцами шкафов, там же содержатся и коллекции кассет и дисков, и многочисленная аудио-, видеотехника.

Глядя на антикварный шкаф тоже никогда не подумаешь, что в нем вместо столового белья с фламандскими кружевами и тонкой золоченой посуды стоит суперсовременная аудио- и видеосистема.

Если вы - любитель аскетизма восточных стилей, с отсутствием в обстановке деталей, разрушающих строгую гармонию, вам подойдет черный деревянный шкаф на тонких ножках. Открыв его дверцу, больше похожую на дверь сейфа, можно, отвлекаясь на время от философии самоограничения, наслаждаться просмотром TV - программ.

В большинстве интерьеров телевизор не прячут, наоборот, иногда он становится элементом декора с соответственно подобранной мебелью: стандартные или выполненные на заказ стенки под определенные модели и размеры теле- и видеотехники, отдельно стоящие или входящие в мебельные комплекты тумбы. Натуральный цвет дерева мебели красиво сочетается с черно-серебристой гаммой корпусов аппаратуры и остальными предметами обстановки, подобранными в том же стиле.

В интерьерах в стиле "хай-тек" телевизор тоже не только функциональный предмет, но и элемент декора. Оптимально сочетается дизайн новых моделей, например, имеющих серебристый корпус, с "космической" обстановкой этого высокотехнологичного стиля.

Для интерьеров "кантри" телевизор, хоть и не является абсолютным родственником, тоже не требует скрытности и вполне логично выглядит рядом с корзинками и на даче, и в городской квартире, оформленной в деревенской стилистике.

Очень удобной подставкой под телевизор остается тумба или столик на колесах. Их можно передвигать по мере необходимости и поворачивать. Материал, из которого они изготавливаются - дерево, панели МДФ или металлические хромированные детали. При этом, если бороться с резонансными помехами у мебели из дерева удается с трудом, то в мебели из МДФ помехи снижаются благодаря особым технологиям склеивания слоев.

В последнее время появилось очень много телевизионных стоек из стекла. Но, покупая такую подставку стоит помнить, что ее качество существенно зависит от толщины стеклянных полок. Еще более популярно сейчас в телевизионных подставках сочетание стекла и металла, где графитовая матовость корпусов аппаратуры гармонирует с блеском хромированных деталей и бликами прозрачного стекла.

Очень современно выглядят стойки, упирающиеся в пол и потолок. Основа такой конструкции - прямоугольный каркас с несущим стержнем, который служит не только осью поворота, но и маскирует TV-кабель. Если такая стойка в верхней своей части имеет зеркала, она становится "прозрачной". Кроме того, стойка, помимо своей основной функции - хранилища аппаратуры и дисков служит еще и нетрадиционным разделителем пространства. Такие конструкции - стойки и подставки - не только декоративны, прочны и удобны, но и способны украсить большинство интерьеров от современной классики до "хай-тека".

И, наконец, сама форма и декоративная отделка корпуса телевизора могут иметь оригинальный дизайн. Например, немецкая фирма Loewe, знаменитая своими эксклюзивными моделями, выпускает телевизоры с высоким качеством изображения и звука, имеющие своеобразное оформление, например, в стиле ретро, когда корпус выполнен из натурального дерева, а дизайн напоминает стиль 60-х годов.

Кроме того, помимо традиционных черно-серебристых, пользуются популярностью модели с цветными корпусами, иногда сочных и ярких тонов. Такие телевизоры станут декоративным цветовым пятном на кухне, в детской, а могут быть и необычной, привлекающей взгляд деталью обстановки в комнате склонных к эпатажу тинэйджеров.

Хотелось бы еще добавить, что размещая телевизор, стоит подумать и об оптимальном освещении, чтобы даже при длительном просмотре глаза по возможности не уставали. Для этого врачи-офтальмологи рекомендуют в дневное время использовать затемненные шторы, а в вечернее - центральное освещение неярким двух-, трехламповым светильником, которое делает изображение менее раздражающим для глаз. Той же цели служит и мягкое, рассеянное освещение, установленное позади телевизора. Оно не даст устать вашим глазам.

Карта 5.1. Московская область. Загородные проекты, вышедшие на рынок

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В октябре 2011 г. активность застройщиков на рынке загородной жилой недвижимости традиционно несколько ниже весеннее-летнего периода: за истекший период были открыты продажи лишь в одном коттеджном поселке – «Лосиный парк 2», проект эконом класса, реализуемый в рамках комплексного освоения земель между Ярославским и Щелковским шоссе. Поселок «Лосиный парк 2» расположен в районе 16 км Ярославского шоссе и рассчитан на 621 участок без подряда площадью от 5,4 до 21,5 сотки.

Важной новостью для рынка загородной жилой недвижимости в октябре 2011 г. стало объявление банком ВТБ о разработке концепции застройки порядка 1 000 га в районе Рублево-Успенского шоссе. На землях, доставшихся ВТБ в счет долга Объединенной промышленной корпорации (ОПК) Сергея Пугачева, банк силами собственной девелоперской структуры намерен построить около 1,5 млн. кв. м жилой и коммерческой недвижимости, реализовав девять девелоперских проектов. Первым проектом в рамках освоения этих территорий станет коттеджный поселок бизнес-класса «Николо-Успенское» с торгово-развлекательным центром и спортивным клубом на 90 домовладений, который предполагает освоение 30 га вблизи деревни Маслово. Инвестиции в этот проект оцениваются на уровне $170 млн., в том числе $70 млн. - стоимость земли.

Карта 5.2. Московская область. Организованные загородные поселки. Цены

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Ценовая ситуация на рынке жилой загородной недвижимости по-прежнему остается стабильной. Покупательская активность традиционно не очень высока в осеннее-зимний период, и некоторые застройщики в преддверии еще большего снижения спроса уже предлагают различные программы и скидки, и ближе к Новому году эта тенденция будет нарастать.

Что касается новых проектов, появившихся на рынок в октябре, то по ним ценовая ситуация следующая: в поселке эконом-класса «Лосиный парк 2» предлагаются участки без подряда стоимостью от 1, 3 млн. рублей (с учетом стоимости коммуникаций). В проекте бизнес-класса «Николо-Успенское» на Рублево-Успенском ш., выход которого на рынок планируется до конца текущего года, будут предлагаться домовладения средней площадь 355 кв. м на участках 18 соток стоимостью порядка $2 млн.

Складывающая ситуация на рынке жилой загородной недвижимости, когда доминирующим продуктом в новом предложении по-прежнему остаются участки без обязательного подряда, обуславливает дальнейшее изменение структуры всего рынка: доля более качественного предложения элитного и бизнес класса неуклонно снижается. В среднесрочной перспективе можно прогнозировать возникновение серьезного дефицита качественного готового предложения.

Предоставлено компанией BLACKWOOD