Рис. 1. Простая деревянная лестница на тетивах без подступенков 1 – тетивы; 2 – дополнительные бруски для закрепления проступей; 3 – проступи   Рис. 2. Наружная лестница на косоурах (вариант 1) 1 – бетонная опора; 2 – косоур; 3 – проступи   Рис. 3. Наружная лестница на косоурах (вариант 2) 1 – бетонное основание; 2 – косоур из нескольких досок; 3 – проступи   Рис. 4. Наружная боковая лестница на второй этаж 1 – стойка ограждения; 2 – внешняя тетива; 3 – ступени лестницы; 4 – тетива, прикрепленная к стене   Рис. 5. Порядок расположения кирпичей в нижнем ряду ступеней   Рис. 6. Порядок расположения кирпичей в верхнем ряду ступеней a – граница кладки следующей ступени   Рис. 7. Боковые ограждения лестницы из кирпичей   Рис. 8. Лестница с кирпичными ступенями на бетонном основании 1 – ступени из кирпича; 2 – первый слой бетонного основания; 3 – последующие слои бетонного основания   Рис. 9. Расположение кирпичей в ступени   Рис. 10. Крепление кирпичной ступени при изготовлении бетонного основания 1 – доска; 2 – колья; 3 – закрепляемая кирпичная ступень   Рис. 11. Опалубка бетонной лестницы 1 – доски опалубки; 2 – крепления опалубки; 3 – бетон   Рис. 12. Ступени из бетона, облицованные керамической плиткой   Рис. 13. Вариант наружной лестницы из кирпича с частичной облицовкой 1 – покрытие из керамической плитки; 2 – необлицованные ступени

Любой загородный дом перед входной дверью имеет наружную лестницу. По пропорциям наружные лестницы ничем не отличаются от лестниц внутренних. Соотношение ширины проступи и высоты подступенка наружной лестницы определяются общепринятыми формулами. Отличия наружной лестницы от внутренней лестницы определяются внешними условиями, в которых эти лестницы находятся. В самом деле, лестница, расположенная на улице, подвержена воздействию различных атмосферных осадков и многократных изменений температуры. Перепады температуры и изменение влажности могут привести к деформациям, а в крайних случаях и к разрушению основных конструктивных элементов лестницы. Кроме этого следует учитывать возможность обледенения ступеней в зимнее время, что значительно снижает степень безопасности лестницы. Поэтому к материалам, из которых изготавливается наружная лестница, предъявляются особые требования. Как правило, основательные лестницы выполняются из кирпича, железобетона, металла. Однако в дачном строительстве лестница из древесины не редкость. Наружная лестница из древесины Конструкции деревянных лестниц, ведущих к входной двери, ничем не отличаются от конструкций внутренних лестниц. Они могут быть выполнены на опорных балках, расположенных под ступенями (косоурах) или сбоку от них (тетивах). Наиболее простой в изготовлении является небольшая (на три-четыре ступени) лестница на тетивах. Это весьма распространенная в практике дачного строительства конструкция, рассчитанная, как правило, на временное использование до момента выполнения постоянной лестницы (см. рис. 1). Наружная лестница на тетивах может изготавливаться без подступенков и площадки перед входной дверью. Для выполнения такой лестницы требуются две доски для тетив и четыре – для проступей. Соединение проступей с тетивами производится при помощи дополнительных деревянных брусков. Бруски крепятся на внутренней стороне тетивы, и на них производится монтаж проступей. Более сложной в изготовлении является лестница на косоурах. Косоуры могут быть изготовлены из двух досок с вырезами под проступи и подступенки (см. рис. 2) или из нескольких (для каждого косоура) досок, расположенных соответствующим образом (см. рис. 3). При необходимости с одной или обеих сторон можно выполнить наклонные ограждения высотой не менее 900 мм. Особая область применения деревянных конструкций – это наружные лестницы, ведущие на второй этаж. В этом случае устраивается боковая лестница на тетивах, одна их которых прочно крепится к стене (см. рис. 4). Поскольку узлы крепления лестницы к стене испытывают значительные нагрузки, здесь необходимо использование анкерных болтов, гильзы которых закладывают в заранее просверленные отверстия. Разметка на стене должна соответствовать разметке на тетиве, при этом отверстия для анкеров в тетиве необходимо располагать под ступенями. Перед наружной дверью второго этажа должна быть выполнена площадка. К площадке крепятся верхние концы тетив боковой лестницы. Монтаж элементов ступеней на тетивах производится в паз или на дополнительных брусках. Выполнение защитного ограждения здесь обязательно. (См. также «Стратегия строительства дачного дома») Для предотвращения загнивания древесина, применяемая для изготовления наружных лестниц, должна быть обработана антисептиками. Вдобавок к этому наружные лестницы рекомендуется окрашивать водостойкими красками. Наружные лестницы из кирпича Полнотелый керамический кирпич является самым подходящим материалом для выполнения наружных лестниц, однако его применение в этих целях имеет свои особенности. Прежде всего это объясняется его геометрией. Обычный кирпич имеет длину 240 мм, ширину 120 мм и толщину 65 мм (одинарный) или 88 мм (утолщенный). Кроме этого кирпич может быть разделен на более мелкие доли, но эти доли также имеют определенные размеры. Полкирпича имеет длину 120 мм, четверть кирпича – около 60 мм (также можно использовать и доли в три четверти кирпича). От этих показателей, соответственно, зависят и основные размеры элементов ступени – высота подступенка и (в меньшей степени) ширина проступи. Эти размеры складываются из указанных габаритов кирпича и толщины слоя раствора, которая обычно составляет около 10 мм. Рассмотрим возможные варианты высоты подступенка (она должна находиться в пределах 140–170 мм, при крайних показателях – 120–200 мм). Наименьшая высота подступенка для кирпичной лестницы составит 130 мм – это расстояние складывается из ширины кирпича (120 мм) и одного слоя раствора (10 мм). Кирпич в этом случае устанавливается на ложок. Если уложить два кирпича постелью один на другой, то высота подступенка составит 150 мм (толщина двух кирпичей 65+65=130 мм плюс толщина двух слоев раствора). Если использовать утолщенный кирпич, то при данном их расположении высота подступенка составит 196 мм (88+88+20 мм). Если же нижний кирпич установить на постель, а верхний на ложок, то высота подступенка составит 205 мм (65+120+20 мм). Очевидно, что все вышеприведенные варианты высоты подступенка укладываются в регламентированные границы (некоторую сложность при выполнении представит разве что последний вариант). Оптимальным и по размерам и по удобству выполнения представляется второй вариант (150 мм). На первый взгляд, ширина проступи, если ее складывать из стандартных размеров кирпича, не совсем отвечает предъявляемым к ней требованиям. Если выполнять проступь размером в кирпич (240 мм), то с учетом толщины одного слоя раствора (10 мм) ее ширина будет соответствовать нижней допустимой границе, что не слишком удобно. Если же выполнять ее в полтора кирпича (360+20 мм), то ширина проступи значительно превысит верхний предел в 300 мм. Ширина марша также зависит от размеров кирпича, хотя не столь существенно. Более важна разница между двумя основными технологическими решениями возведения лестницы из кирпича. Прежде всего, можно сложить лестницу целиком из кирпича. Допустим, марш нашей лестницы имеет ширину около 1000 мм, а высота подступенка – 150 мм (толщина двух уложенных друг на друга кирпичей). На изготовление первой ступени необходимо 16 кирпичей. Для каждой последующей – n плюс 16, где n – количество кирпичей, необходимое для выполнения предыдущей ступени. Таким образом, для лестницы из трех ступеней (высота 450 мм) потребуется 96 кирпичей; для лестницы из четырех ступеней (высота 600 мм) – 160 кирпичей; для лестницы из пяти ступеней (высота 750 мм) – 240 кирпичей. При этом следует помнить о том, что для обеспечения достаточной надежности кирпичной кладки и предотвращения ее расслаивания на отдельные сегменты необходима перевязка швов. Основная цель перевязки – это устройство стыков между кирпичами таким образом, чтобы они (стыки) не располагались друг над другом. Это достигается посредством определенного расположения кирпичей в соседних рядах (см. рис. 5 и 6). Кроме этого после кладки двух нижних рядов (первая ступень) следующие два ряда (вторая ступень) можно несколько сместить вглубь относительно передней кромки первой ступени, и таким образом увеличить ширину ее проступи. Аналогичным образом достигается необходимая ширина проступей и на следующих ступенях. Следует заранее рассчитать сумму этих смещений и соответственно увеличить размеры нижних рядов кладки. Сама лестница должна располагаться на бетонном фундаменте. Прежде всего следует подготовить место для него. Можно выполнить слой щебеночной засыпки или выложить основание из бутового камня. Затем из досок выставляется опалубка. Из портландцемента марки 300 или 400 и просеянного песка (в соотношении 1:3) готовится сухая смесь, в которую (при постоянном перемешивании) добавляется вода до получения раствора консистенции густой сметаны. Верхний обрез фундамента и, соответственно, ряды кирпичной кладки должны быть строго горизонтальны. Это необходимо постоянно контролировать с помощью строительного уровня. При необходимости кирпичная лестница может быть оборудована ограждениями из металлических элементов. В этом случае следует предварительно продумать способ их крепления к кирпичной кладке или фундаменту (здесь возможны различные варианты). Ограждения могут быть забетонированы в фундамент или прикреплены с помощью кронштейнов к массиву кладки. Кроме этого, допустимо выполнение ограждений также из кирпича. В этом случае они будут представлять из себя две кирпичные стенки (толщиной в кирпич), расположенные по бокам от лестницы (см. рис. 7). Если выполнить двухстороннее ограждение, совпадающее по высоте с уровнем верхней ступени, то для лестницы из пяти ступеней потребуется по 120 кирпичей на каждую сторону. Однако вовсе необязательно устраивать лестницу целиком из кирпичей. Вполне допустимо выложить кирпичные ступени, а остальной объем конструкции заполнить цементным раствором (см. рис. 8). В этом случае также закладывается бетонный или бутобетонный фундамент, площадь которого должна быть несколько больше площади будущей лестницы. Далее кладется первая ступень шириной в полтора кирпича (см. рис. 9). После этого выставляется опалубка под бетонное основание следующей ступени. Поскольку второй слой бетонного основания выполняется до окончательного затвердевания раствора в кладке первой ступени, существует опасность смещения кирпичей. Во избежание этого, со стороны подступенка устанавливается предохранительная доска, которая фиксируется колышками (см. рис. 10). Бетонное основание следует усилить сеткой из арматурных стержней. После выполнения первой ступени и бетонной подушки под вторую аналогичным образом устраиваются следующие ступени. Железобетонная наружная лестница Можно самостоятельно изготовить и монолитную железобетонную лестницу. В данном случае работа начинается также с установки опалубки (см. рис. 11). Конструкция опалубки напоминает лестницу на косоурах, в которой имеются подступенки, но отсутствуют проступи. Следует предусмотреть систему крепления такой опалубки. Перед заливкой в опалубку бетона необходимо установить арматурный каркас. В процессе бетонирования укладываемый раствор необходимо послойно уплотнять. Облицовка наружных лестниц Одно из основных требований, предъявляемых к лестницам, – это безопасность передвижения по ним. Ее можно обеспечить путем облицовки проступей керамической плиткой с шероховатой или рифленой поверхностью (см. рис. 12). Кроме того, облицовка плиткой эстетически облагораживает наружную лестницу. Как вариант, одну часть лестницы можно покрыть плиткой, поверхность же другой части оставить кирпичной (см. рис. 13). Перед облицовкой основание необходимо очистить от грязи, мусора и остатков кладочного раствора. Для определения местоположения стыков плитки и уменьшения расхода материала производят предварительную раскладку. В большинстве случаев в процессе облицовки возникает необходимость использования определенных фрагментов плитки (резка производится с помощью специального ручного резака). Раствор, применяемый при облицовочных работах, готовится из цемента и песка и наносится на поверхность основания слоем в 3–5 мм. Далее, плитка укладывается в соответствии с разметкой и «осаживается» с помощью резинового молотка. Раствор, выступающий из швов, удаляется. По окончании облицовки получившуюся поверхность следует на сутки накрыть смоченным в воде брезентом.

Бюллетень "Строительный Магазин" №14/2000

-->

 

В настоящее время малоэтажное жилищное строительство не мыслится без устройства мансардного окна. Основная задача мансарды - увеличение полезной площади дома. Кроме того, из мансарды открывается лучший вид. Не зря квартиры в пентхаусах являются престижной недвижимостью. В отличие от окон нижнего этажа, мансардные окна могут быть расположены в любом месте кровли, вдоль стропил. Это позволяет вписать окна в любой интерьер, делая их удачным дополнением к стилю помещения. Возможность подшивки потолка "под конек" значительно увеличивает объем помещения. Если корпус здания достаточно широкий, то под коньком получается большая высота 5-6 метров, что позволяет сделать дополнительное перекрытие и получить комнату под коньком. При проектировании мансарды важно следовать нормативным требованиям. Одно из важнейших условий - это соответствие площади мансардного этажа площади самого здания. Площадь здания определяется по п. 5 приложения 2 СНиПа 2.08.01-89*. При определении площади помещений мансардного этажа учитывается полностью площадь этого помещения с высотой от пола до наклонного потолка: 1,5 метра при наклоне 30о к горизонту; 1,1 метров - при 45о; 0,5 метров - при 60о и более. При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции. Площадь помещения с меньшей высотой следует учитывать в общей площади с коэффициентом 0,7, при этом минимальная высота стены должна быть 1,2 метров при наклоне потолка 30о; 0,8 метров при 45-60о. Высота потолка не ограничивается при его наклоне на 60о и более (СНиП 2.08.01-89* Жилые здания). Не менее важна при обустройстве мансардного этажа планировка, ведь ни одно помещение не может обойтись без полок и мебели. Прекрасным решением для мансарды являются ниши. Принцип расположения мебели в мансарде такой: на высоте менее двух метров под наклонной стеной рекомендуется расположить мягкую мебель, кровати высотой 80-90 см. Под окнами можно поставить письменный или журнальный стол. Под наклонной стеной удобнее всего размещать полки, комоды, стенные шкафы, учитывая эргономику. При этом важно помнить, что под окном высота больше на 30-60 см (к ней добавляется толщина кровельного пирога), поэтому там можно разместить стол, или санузел, если речь идет о ванной. В мансардном помещении торцевые стены и центральные перегородки - единственное место, где можно расположить корпусную мебель. Размещая на торцевых стенах окна, вы лишаете себя возможности использовать корпусную мебель, а вертикальные окна не дают достаточного количества естественного освещения, следовательно, в них просто нет необходимости. Многие мансарды страдают от недостатка света. Согласно СниП, для нормального освещения площадь остекления должна быть не менее 10 % от площади освещаемого помещения. Но, безусловно, можно предусмотреть и больше. Мансардные окна дают на 30-40 % больше света, чем вертикальные. Для оптимального освещения мансардного помещения необходимо правильно рассчитать количество и размер мансардных окон, их расположение в кровле, а также высоту их установки. Для гостиных, студий и детских комнат лучше предусмотреть больше света. Использование окон больших размеров и комбинаций окон помогает также создать эффектные интерьеры. Соответствие размера окна площади, им освещаемой (на примере девяти стандартных размеров окон марки ВЕЛЮКС) Код окна C02 F06 M04 M06 M08 M10 P08 S06 S08 Размер окна, см 55х78 66х118 78х98 78х118 78х140 78х160 94х140 114х118 114х140 Площадь остекления, м2 0,2 0,45 0,44 0,56 0,69 0,82 0,88 0,9 1,11 При остеклении мансарды важно учитывать, что солнце вращается, и вертикальные окна, расположенные на торцевых стенах, будут работать только часть дня, в отличие от наклонных мансардных окон. От правильно выполненного монтажа мансардных окон зависит не только освещение, но и их работа в течение всего года, в разную погоду. Важно помнить, что мансардные окна монтируются не так, как обычные. Принципиальное отличие заключается в том, что мансардные окна нельзя устанавливать с помощью монтажной пены. Дело в том, что мансардные окна устанавливаются между стропил, которые, как правило, выполнены из дерева, а не из бетона, либо кирпича. Если при монтаже мансардного окна применяется пена, то коробка окна "намертво" приклеивается к деревянным стропилам, которые при изменении влажности и колебании температуры может перекосить. Оконную коробку тоже может перекосить относительно рамы, зазоры, которые регулируются при первоначальной установке окна, будут нарушены. Перекос оконной рамы может стать причиной сквозняков, а также протечек мансардного окна, например, при косом дожде с ветром. Во избежание перечисленных проблем, окна должны монтироваться на монтажные пластины. Для повышения качества работы окна, некоторые производители предлагают комплект гидро- и теплоизоляции (например, BDX-2000 компании VELUX). BDX - это готовый к установке комплект. Он служит для правильной теплоизоляции периметра оконной коробки, а также надежно соединяет мансардное окно и подкровельный гидроизоляционный материал. BDX-2000 устраняет проблему появления конденсата. BDX производится фиксированных размеров, что упрощает и сокращает процесс установки мансардного окна. При установке окна одним из условий будущего комфорта является обеспечение теплоизоляции между оконной коробкой и конструкциями кровли. Утепление оконных откосов производится при помощи минераловатного утеплителя. При неправильном утеплении теплый воздух в зимнее время попадает в подкровельное пространство, что служит причиной образования конденсата, при этом намокают оконные откосы, особенно сверху окна. При неутепленных откосах, теплопотери по периметру окна в зимнее время служат причиной таяния снега и образования наледи внизу окна (снаружи), что является причиной протекания воды между рамой и коробкой, особенно при оттепели, когда снег начинает сходить с крыш. Не менее важным является и материал, из которого изготовлено окно. При производстве мансардных окнах ведущие производители используют однокамерные стеклопакеты со стеклом, имеющим теплоотражающее покрытие, и заполненные аргоном. Они эффективнее сохраняют тепло, по сравнению с традиционными двухкамерными с тремя простыми стеклами. Кроме того, створка с однокамерным стеклопакетом легче, а значит, удобнее в управлении и дает меньшую нагрузку на петли, что продлевает срок службы окна. Если при строительстве дома устройство мансардного этажа не было заложено в проект, то, для переоборудования нежилого холодного чердака в уютную мансарду, потребуется проведение ряда работ. Чтобы сделать чердак пригодным для проживания, необходимо: обеспечить гидро- и пароизоляцию, чтобы защитить утеплитель от конденсата и водяных паров, исходящих из жилых помещений, расположенных ниже; подготовить проемы под мансардные окна, разобрав кровлю; смонтировать утеплитель (оптимальный материал для утепления жилой мансарды - негорючая минеральная вата в матах); смонтировать обрешетку и обшить стены гипсокартоном. Расчетная стоимость превращения чердака в полезную площадь равна примерно 9 тысячам рублей за 1 м2. В эту стоимость входят следующие материалы и работы: утепление, пароизоляция и гидроизоляция; мансардные окна; устройство лестницы; инженерное обеспечение - отопление, электричество, канализация; отделка гипсокартонном. Цена может варьироваться в большую или меньшую сторону в зависимости от используемых для материалов и квалификации рабочих.

 

 

Многие социологи и психологи утверждают, что ремонты и перестановки благоприятно влияют на климат жилья, ведь недаром же в Европе существует старинный обычай раз в год избавляться от старых ненужных вещей! Без преувеличения можно сказать, что дом требует почти ежедневного внимания. А для того, чтобы он радовал нас уютом и комфортом, необходимо основательно потрудиться: продумать планировку, дизайн и обустройство. Немалую роль здесь играет освещение интерьера. Зная о факторах, влияющих на освещенность, можно добиться удивительных результатов. Благодаря продуманной "политике" дизайна света существует возможность создания нескольких образов одного и того же помещения, расстановки акцентов в предметах интерьера, в частности шкафов-купе.

Совершенно эксклюзивный и роскошный вид стандартному шкафу придаст подсветка: маленькие лампочки вроде точечных светильников устанавливаются в планку, выступающую из-под "крыши" шкафа или в любое другое место. Особенно хороша подсветка шкафа необычной формы, например, с плавной линией передней стенки. Внутреннее пространство шкафа может быть наполнено множеством функциональных элементов: встроенными секциями, выдвижными открытыми полками, также снабженными подсветкой. Таким образом, шкаф может служить дополнительным источником света!

Какую же подсветку выбрать?

В современных шкафах-купе, представленных на российском мебельном рынке, применяются галогенные лампы различных производителей Польши, Италии, Германии, Китая.

Однако, покупая шкаф с галогенной подсветкой полезно помнить, что

• температура колбы может достигать 500°С, поэтому следует соблюдать нормы противопожарной безопасности при установке ламп.
• До стеклянной поверхности лампы лучше не дотрагиваться голыми руками, так как на ней остаются жирные пятна, что может привести к оплавлению в этом месте стекла колбы.
• Галогенные лампы очень чувствительны к скачкам напряжения сети, поэтому их следует включать через стабилизатор напряжения, а некоторые типы - через понижающий трансформатор.
• Если галогенные лампы работают в светодинамическом режиме, то такой режим работы галогенных ламп существенно сокращает срок их службы, да и при постоянной нагрузке эти лампы выходят из строя достаточно быстро.

Какова же альтернатива и есть ли она?

Специалисты компаний, занимающихся светотехникой, уверены, что есть. И прекрасный пример такой альтернативы - светодиодная подсветка! Такая подсветка незаменима в оформлении интерьера, позволяя выделить цветом, подчеркивая достоинства того или иного объекта общего дизайна помещения. Насыщенный цвет светодиодных "световых маркеров" позволяет использовать светодиоды для цветового зонирования пространства, создания цветовых акцентов. Сочетание светопрозрачных конструкций (например, стеновых панелей или полок) с гибкими линейными светодиодными модулями позволяет создавать светящиеся и меняющие цвет формы. Применение сверхминиатюрных источников света позволяет создать "альтернативные" яркие световые образы для привычных предметов интерьера. Свет - настолько сильный и пластичный "материал", что с его помощью можно "вылепить" любой образ предмета. Компактность светодиодов позволяет подсветить любой желаемый "участок" объекта, универсальность позволяет легко и быстро управлять яркостью и динамикой цвета, создавать эффекты постепенного "затухания", например. Она является одинаково эффективной как при использовании одиночных элементов, так и при модульном подключении, что делает спектр возможностей применения светодиодной подсветки чрезвычайно широким - от создания светового пятна высокой интенсивности до оформления объекта разноцветными светящимися линиями и картинами. Современная интеллектуальная светодиодная подсветка (например, технология iLEDinamics) обладает гибкостью в программировании систем освещения и, наконец, надежна, долговечна. Применение светодиодов последнего поколения обеспечивает необходимую яркость в течение семи - восьми лет непрерывной работы.

Аргументом в пользу светодиодной подсветки по сравнению с традиционной галогенной, стала ее абсолютная устойчивость к многократным включениям и выключениям, за счет которых, собственно, и создается светодинамический эффект.

Вообще, светодиодная система подсветки - достаточно дорогой вариант по сравнению с той же галогенной альтернативой. Впрочем, это касается только единовременных затрат на производство и монтаж. По оценкам специалистов, светодиодный вариант неминуемо оправдает себя в ходе эксплуатации и даст практически пятнадцатикратную экономию.

Итак, к преимуществам светодиодной подсветки можно отнести:

• низкое энергопотребление - не более 10% от потребления при использовании ламп накаливания и галогенных ламп
• долгий срок службы - до 60 000 часов
• высокий ресурс прочности - ударная и вибрационная устойчивость компактность
• чистота и разнообразие цветов, и направленность излучения
• регулируемая интенсивность
• низкое рабочее напряжение
• экологическая и противопожарная безопасность (светодиоды не содержат в своем составе ртути и почти не нагреваются).

Светодиодная подсветка состоит из светодиодных элементов, объединенных информационным шлейфом. Такая конструкция позволяет управлять каждым элементом. Как мы уже говорили, с ее помощью можно изменить цвет и яркость любого элемента в любой момент времени, т.е. получить динамику света.

Сегодня самый актуальный способ организации пространства - помещения, перетекающие из одного в другое без перегородок. Шкаф-купе участвует в формировании такого типа пространства с блеском - вместо мебели в доме появляется "голая" стена. Шкаф-купе, от природы принадлежащий к минимализму, вписывается в любой стиль, вплоть до хай-тека.

…Говорят, своим появлением сей шкаф обязан Наполеону Бонапарту. Видите ли, великому полководцу очень уж не нравился холостяцкий беспорядок в квартирах бесшабашных офицеров. Вот он и распорядился: обмундирование и прочий реквизит содержать в одном месте - за ширмой. Так появился вещевой шкаф - в упрощенном походном варианте.

Времена меняются… В XXI веке светодиоды начинают штурмовать мебельный рынок, чтобы современные шкафы-купе "преподнести" в более выигрышном свете!

 

Для облицовки стен, полов в жилых помещениях (кухнях, санузлах, душевых кабинах и ванных комнатах) используют плитки из различных материалов, которые не только соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, но и улучшают внешний вид отделываемых поверхностей, выполняют защитную функцию (предохраняют от проникновения внутрь помещения влаги, звука, низких температур). Опытный мастер-облицовщик поможет вам создать из облицовочных плиток настоящие плиточные ковры, панно, мозаики.До начала плиточных работ в помещении должны быть закончены строительные и монтажные работы, прокладка, опрессовка и опробование труб водоснабжения и электропроводки.

Температура воздуха в помещении под отделку должна быть не ниже 8-10°. Плитки крепят к стенам и полам с помощью цементного раствора, мастики или клея.Отсутствие в периодической печати информации, позволяющей осознанно отдать предпочтение той или иной фирме, снижает требования потребителя к качеству товара до уровня банальных потребностей: цена, размеры, цвет (монохромный, пятнистый, под мрамор, гранит и т. д., с рисунком), характер поверхности (глазурованная, текстурированная, матовая, с объемным, выпуклым или утопленным рисунком), предназначение (напольная, настенная).На самом деле плитка подразделяется на целый ряд классов в соответствии с нашим нетребовательным ГОСТом и критериями UNI CEN (Европейская комиссия стандартизации). За рубежом даже существует целый спектр периодических изданий, посвященных исключительно кафельной плитке: Сeramic World Review, Global Сeramic Review, Ceramic Forum International, Azulejos, Bric World Review. В них освещаются проблемы технологических процессов, новинки рынка, результаты испытаний, проводимых теми или иными заводами в соответствии со стандартами CEN. В своем обзоре мы, не претендуя на всеобъемлющую полноту изложения, постараемся познакомить вас с этими материалами и представить московский рынок керамической плитки.Один из актуальных в настоящее время факторов - степень экологической чистоты материала. И это совсем не пустая формальность. Изготавливается плитка, как известно, из природных компонентов: тщательно перемолотой гранулированной глины, содержащей преимущественно глинозем (полевой шпат и каолин). Несложно догадаться, что здоровье потребителя находится в прямой зависимости от того, насколько свободна от радиоактивных и токсических загрязнений территория, на которой ведется добыча глины.Качественные показатели тоже во многом зависят от состава используемой глины: содержащийся в ней кремнезем ухудшает физические параметры готового изделия.

Производственный цикл включает два основных этапа - формовку и обжиг. Современный процесс изготовления осуществляется на высокотехнологичном оборудовании. Готовые изделия контролируются автоматически с помощью оптики, и весь обнаруженный брак по размеру, качеству поверхности, углов и краев немедленно отправляется в переработку. Уважающие себя и своих покупателей фирмы указывают в каталогах определенный набор параметров, по которым оценивается та или иная модификация плитки, и можно быть уверенным, что весь поступающий в продажу товар соответствует этим параметрам. При покупке плитки ее качественные показатели вы можете уточнить у продавца.Настенная, или облицовочная плитка(стандарт EN 159)Различают по крайней мере шесть классов настенной, или облицовочной плитки.

Дифференциацию осуществляют на основании проверки ряда параметров. Погрешность отклонений по длине и ширине, не превышающая 0,5%, соответствует плитке высшего класса. К тому же классу относится плитка с отклонением углов не более 0,3% от прямых. Линейные параметры ответственны за аккуратность кладки, прямолинейность и равномерность толщины межплиточных швов.Плоскость поверхности, покрытой плиткой, во многом связана с качеством каждой из них. Изделия, обладающие даже незначительной выпуклостью срединной части или краев, образуют неравномерно бликующую поверхность.Кроме линейных важную роль в оценке качества плитки играет такой показатель, как физико-химическая устойчивость. Со временем плитка может деформироваться, что свидетельствует о ее низком качестве. Другое нежелательное свойство керамики - способность поглощать воду. Наиболее часто кафельная плитка используется в помещениях с повышенной влажностью, и та, что достаточно активно абсорбирует влагу, может изменять свои линейные размеры, разрушать связующий материал, а потом и выпадать. Стандарт требует, чтобы увеличение веса испытываемого образца при насыщении влагой в специальном устройстве не превышало 1% (хорошее качество - утяжеление не более чем на 0,03%). Проверяется плитка и на термическое воздействие, и на обработку агрессивными жидкостями, такими как гидрохлорная кислота, калиевая щелочь, бытовая химия. Испытания осуществляются почти в течение месяца.Не лишнее условие - устойчивость к механическим ударам (CEN-стандарта нет). Определяют ее с помощью стального шарика (по Британскому стандарту BS1281, вес - 28,35 г, диаметр - 19 мм), который падает с различной высоты (в зависимости от толщины плитки: со 100-миллиметровой - на 4-миллиметровую плитку, с 700-миллиметровой - на 10-миллиметровую плитку) на поверхность. Изделие считается устойчивым, если семь из десяти образцов остались неповрежденными.Поверхность глазурованной плитки проверяется и на истирание абразивными веществами. Это делается с помощью стержней из минералов, твердость которых известна. В соответствии со шкалой Mohs (она включает 10 классов: от талька до алмаза) определяют качество плитки.Минимальные требования к поверхностной устойчивости глазурованной плитки - Mohs 5, для матовых и прочих плиток они несколько выше - Mohs 6. Плитку с показателем Mohs 8-9 можно считать вполне пригодной для любых стен в квартире.Напольная плитка(стандарт EN 177, 178)Напольная плитка, которая подвергается значительно более серьезным физическим нагрузкам, чем настенная, должна обладать и большей устойчивостью к длительным воздействиям абразивами (см. стандарт EN 102).По абразивной стойкости различают несколько классов в соответствии с P. E. I.-тестом. Он заключается в обработке поверхности плитки составом из металлической крошки различных размеров, корундовой пудры и дистиллированной воды в течение четырех минут при определенной скорости вращения (300 оборотов в минуту), чем имитируется усиленный износ.Плитка первого класса (P. E. I.-1) предназначена для помещений, свободных от абразивной пыли, где люди ходят в мягкой обуви или босиком (туалет, ванна, сауна и др.).Плитка третьего класса (P. E. I.-3) используется для покрытия полов на балконах, лестницах, в прихожей и коридорах, где ходят в уличной обуви.Плитка четвертого класса (P. E. I.-4) очень устойчива и применяется для покрытия полов в общественных зданиях, супермаркетах, гостиницах и пр., где абразивное воздействие на них чрезвычайно интенсивно.Плитка пятого класса (P. E. I.-5) самая устойчивая и может быть использована в любых условиях. Бордюры, плинтусы, фризы и прочееНе слишком часто, но все же бывает, что периметр поверхности, покрытой кафельной плиткой, оформляют с помощью фигурных элементов - плинтусов, фризов, бордюров. Все эти изделия сопутствуют, как правило, основной продукции - прямоугольной плитке и продаются тем же дистрибьютером.Плитка одинарного обжига.Пресованные глазурованные плитки с цветным или светлым основанием.Применяется для укладки полов и облицовки стен как внутри, так и снаружи здания.Может быть размеров 10х20, 20х20, 30х30, 40х40, 60х60 смПромышленность выпускает плитку одинарного обжига с цветным(красным) или светлым (от светло-серого до бежевого) основанием. Окраска зависит от содержания в глине железа, чем его больше в сырье, тем "красней" изделие.В соответсвии с технологией "одинарного обжига" плиточную сырьевую смесь глазуруют и обжигают один раз. Основное преимущество такого подхода- низкая цена изделия. При этом качество не всегда бывает "на уровне", и вот почему. При обжиге сырьевой смеси находящиеся в ней частички воды превращаются в пар, стремящийся вырваться "на волю". А так как поверхность плитки залита глазурью, то пузырьки пара либо "застывают" под ее слоем множеством "мошек", либо "разрывают" покрытие, что приводит к образованию на блестящей поверхности плитки мелких трещинок.Плитка однократного обжига может иметь как высокую, так и очень низкую пористость. Низкопористая отличается хорошей морозостойкостью (так как меньше поглощает воду) и стоит дороже. Если речь идет о наружной облицовке здания или помещений со значительными перепадами температур, скупиться на морозоустойчивую низкопористую плитку не следует.На внутренней же отделке можно сэкономить: для лестничной площадки или туалетной комнаты морозоустойчивая плитка нужна, как рыбе - зонтик.МайоликаПрессованная глазурованная плитка двойного обжига с цветным пористым основанием.Применяется для облицовки внутренних стен жилых помещений с низкой влажностью воздуха.Размеры: наиболее распространнеными являются 15х15, 15х20, 20х20 см. Также используют изделия малых размеров (10х10 см) в сочетании с крупными элементами.Сырье для производства майолики представляет собой смесь их глиняной, песчаной, карбонатной фракций и окиси железа. Наличие в сырьевой смеси окиси железа придает основе плитки розоватый оттенок. Глазурь используется только непрозрачная, цветная.Изготавливается майолика по технологии, предусматривающей два раздельных обжига: сначала обжигают неглазурованную плитку, затем на нее наносят глазурь и обжигают второй раз. Двукратный обжиг позволяет избежать трещинок и "мошок" на поверхности, в результате плитка получается ровной, блестящей и очень декоративной. Майолика не предназначена для ванных комнат, душевых и аналогичных помещений в связи с тем, что майолика высокопористый материал, и имеет большое водопоглощение - 15-25 процентов.ФаянсПрессованная глазурованная плитка с белым пористым основанием.Применяется при укладке полов и облицовке стен внутрених помещений здания.Размерами бывает 20х20, 15х20, 30х30 см и других.Фаянсовую плитку прессуют из светлых, не содержащих железо, глин, поэтому цветной является только глазурованная поверхность. Качество фаянсовой плитки (равно как и другой керамики) на 60-70 процентов зависит от стабильности (однородности) исходного сырья. Чтобы его выдержать, сырьевые компоненты, просеивают через ряд сит, отлавливающих крупные частички.При обжиге температуру в печи повышают постепенно. Это важный момент. Так, например, если слишком быстро проскочить отметку 600 градусов, произойдет неполное выгорание органических примесей, неизбежно присутствующих в глине. В результате может возникнуть дефект, называемый (черной сердцевиной). Плитку с таким дефектом нельзя использовать в помещениях с переменным температурно-влажостным режимом. Плохо обоженные образцы быстро теряют цвет, имеют неправильную форму и легко разрушаются.Готовое изделия испытывают на прочность- подвергают давлению , превосходящим норму (25 кг\кв.см), проверяют внешний вид. На поверхности фаянсовой плитки не должно быть пятен, выцветов и других дефектов. Изделие должно быть идеально плоским, недопустимы волнистость, утолщения глазури по периметру более 5 мм, трещины, выплавки диаметром более 1 мм.Клинкерная плиткаНеглазурованная или глазурованная плитка одинарного обжига с разноцветной основой.Применяется для укладки полов внутри и снаружи здания, облицовка наружных стен жилых, общественных, промышленных, спортивных сооружений.Размеры: производится самых разнообразных размеров и форм, наиболее типичные - 12х22, 20х20, 30х30 см и других.Клинкерная плитка производится из смеси оттоженной необработанной глины с добавкой красящих оксидов, энергетических плавителейи, как правило, не глазуруется. Формуют ее экструдированием или прессованием. Сырьевая смесь обжигается при температуре до 1250 градусов вплоть до начала остекленения.Применение при формовке процесса экструдирования позволяет производить плитку сложной геометрической формы и различных облицовочных элементов - цоколей, уголков, ступеней и та кдалее. Клинкер обладает хорошими характеристиками сопротивления механическим нагрузкам, истираемости, действию атмосферных явлений и перепадам температуры. Он не подвержен действию агрессивных химических веществ, лекго чистится и неприхотлив в эксплуатации.КоттоЭкструдированная неглазурованная плитка с красной пористой основой.Применяется для настилки полов внутри зданий. Обоженная плитка может также применяться для облицовки фасадов.Наиболее распространнены большие размеры плитки - 25х25, 30х30, 20х40, 40х60 см, однако вместе с крупными элементами используют и маленькие 10х10 см.Котто представляет собой керамический материал, изготавливаемый из глин различных видов. Сформованные экструдированием и высушенные плитки обжигаются при температуре до 1110 градусов. Основа получается пористая, красного цвета с самыми различными оттенками (в зависимости от вида глины). Поверхность этих плиток, как правило, не глазуруется.Котто обладает повышенной стойкостью к воздействиям абразивных материалов, характеризуется высоким сопротивлением сжатию, изгибу, действию агрессивных химических веществ и атмосферных явлений. По форме бывает квадратной, прямоугольной, шестиугольной и восьмиугольной.Керамический гранитПлитка из специальных тяжелых глин с добавлением минералов.Применяется для устройств поверхностей, подвергающихся большим механическим нагрузкам и требующих повышенной стойкости к химическим реактивам и морозу.Изготавливают размерами 15х15, 20х20, 30х30 см и других размеров, толщиной от 7,5 до 12 мм.Керамический гранит изготавливают из специальных, так называемых тяжелых, глин. Формовка происходит на прессах под давлением около 500 кг\кв.см. Затем плитку обжигают в печи при температуре 1250 градусов. Для придания материалу нужного цвета в сырьевую массы добавляют специальные минеральные пигменты. Плитка равномерно окрашена по всей толщине, поэтому со временем она практически не выцветает.Керамический гранит имеет очень плотную и ровную структуру, что обеспечивает его высокую механическую прочность (по шкале MOHS-8 единиц, для сравнения самый твердый материал алмаз имеет 10 единиц). Низкое водопоглощение (0,02-0,05 процента) защищает его от разрушения при заморозках, а также при резких перепадах температур.Плитку керамического гранита изготавливают с рельефной, матовой, полированной поверхностьюи, как правило, не глазуруют. Рельефная поверхность- у плиток, которые после обжига не подвергаются механической обработке. В процессе производства пузырьки газа, находящиеся в сырьевой массе, поднимаются наверх и делают поверхность материала неровной. Такая плитка применяется в основном для облицовки фасадов зданий. Полировка повышает эстетическую ценность керамического гранита, но днлает их более тонкими, что снижает прочность. Впрочем, для внутренней отделки это не имеет большого значения.СмальтаПлитка из цветног глушенного стекла.Применяется для отделки подводной части бассейнов, а также для мозаичных работ.Изготавливается из расплавленной стекломассы. В процессе производства плитки сначала отливают (иногда прессуют), а затем обжигают. Некоторые категории мозаичных плиток изготавливают с добавлением поделочного камня. Смальта отличается устойчивостью цвета - не выцветает и не выгорает под воздействием УФ-лучей. Коэффициент его водопоглощения практически равен нулю, что определяет ее сферу применения.Результаты исследований показывают, что смальта химически устойчива к воздействию любых агрессивных сред. Так, опытным путем установленно, что при кипячении ее в растворе соляной кислоты потеря в массе не превышает 1 процента.
/>Цветовая палитра смальты включает сотни разнообразных цветов и оттенков, что позволяет получать панно высокого художественного качества.

 

Ассортимент оконных конструкций на петербургском рынке достаточно широк. Зарубежные и отечественные производители предлагают деревянные, металлопластиковые, а также комбинированные – деревоалюминиевые системы. Кроме того, модели, изготовленные из одного и того же материала, могут различаться количеством и устройством створок, толщиной стеклопакета и т.д. Как не запутаться в подобном многообразии и сделать правильный выбор? Оказывается, это вовсе не трудно, если отправляться в магазин с более или менее четкими представлениями о том, какие типы окон существуют и каковы их особенности.

Почему мы говорим «оконные конструкции», а не «окна»? Все дело в том, что любое современное окно состоит из нескольких основных элементов, представляющих собой единую систему: стеклопакета, оконного блока и фурнитуры.

Не всегда остекленные конструкции служат украшением фасада.

Стеклопакетом называют конструкцию из двух или более листов стекла, скрепленных рамой и образующих несколько камер, внутрь которых закачивается инертный газ или сухой воздух. Оконный блок представляет собой раму (деревянную, пластиковую или, реже, алюминиевую), в которую, собственно, и вставляется стеклопакет, а словом «фурнитура» именуют различные приспособления, служащие для открывания и закрывания окна.

А теперь – несколько предварительных замечаний и уточнений. Во-первых, следуя сложившейся в последнее время традиции, а заодно во избежание тавтологии, мы все же будем иногда называть оконные конструкции окнами. Во-вторых, в этой публикации мы не станем подробно останавливаться на особенностях оконной фурнитуры, поскольку обозначенной теме будет посвящен один из последующих материалов.

И, наконец, последнее необходимое замечание. Поскольку статья посвящена, в первую очередь, конструктивным особенностям различных оконных систем, их рыночные характеристики мы также пока вынесем за скобки. К подробному разговору о стоимости оконных конструкций, а также о фабриках-производителях и продавцах окон мы обязательно вернемся в самое ближайшее время.

Чудесный пакет

История современного окна началась с изобретения стеклопакета. Говорят, впервые эту конструкцию применили немцы во второй половине XIX века. По существу, стеклопакет есть конструкция из нескольких стекол, жестко скрепленных между собой с помощью алюминиевой дистанционной рамки. В зависимости от количества стекол, стеклопакеты подразделяют на одно-, двух- и трехкамерные. В камеры, образующиеся между отдельными стеклами, закачивают осушенный воздух либо инертный газ, что позволяет повысить теплосберегающие и звукоизолирующие свойства системы. По периметру стеклопакет заклеивается специальной бутиловой лентой с применением герметиков.

Окна из пластика не требуют покраски и по прошествии десятков лет.

Кстати, для усиления прочности стеклопакета иногда используется закаленное стекло (которое разбивается на мелкие безопасные осколки) либо триплекс (композиция из двух и более стекол, соединенных между собой слоем специальной ламинирующей смолы – если такое стекло разбить, осколки останутся на смоляной «пленке»).

Одна из наиболее современных и актуальных для России технологий производства стеклопакетов освоена на предприятиях концерна GLAVERBEL – производство стеклопакетов Thermobel с использованием энергосберегающих стекол Planibel Top N и Planibel Top NТ. При меньшей стоимости, чем у традиционных двухкамерных стеклопакетов из обычного стекла, стеклопакеты Thermobel обладают не только меньшим весом, но и в полтора раза лучше удерживают тепло в помещении. А при использовании первого стекла большей толщины (6 мм) дают прекрасное шумопоглощение.

Теплосберегающее стекло Planibel Top N представляет собой полированное стекло, на которое с использованием технологии вакуумного напыления нанесено покрытие из оксидов металлов. Продукт был специально разработан для использования в стеклопакетах, которые отличаются повышенными показателями теплосбережения, а также отличным пропусканием солнечного тепла и прозрачностью. Стекло Planibel Top N может быть дополнено, например, солнцезащитными стеклами Stopsol, либо другими стеклами из широкого ассортимента, предлагаемого компанией GLAVERBEL.

Критериями выбора являются географическое расположение, климат, звукоизоляция, физическая безопасность, бытовой комфорт, требования эстетики. Этим критериям даже при самом пристрастном подходе полностью соответствует технология производства стеклопакетов Thermobel, позволяющая создать большое количество модификаций. Многофункциональность – отличная черта стеклопакетов Thermobel, делающая их практически незаменимыми при современном подходе к остеклению жилья и общественных зданий.

Классы оконных блоков по показателю звукоизоляции

Класс Показатель звукоизоляции А снижение воздушного шума свыше 36 дБ Б снижение воздушного шума свыше 34–36 дБ В снижение воздушного шума свыше 31–33 дБ Г снижение воздушного шума свыше 28–30 дБ Д снижение воздушного шума свыше 25–27 дБ

Примечание: если снижение уровня воздушного шума достигается в режиме проветривания, то к обозначению класса звукоизоляции добавляют букву «П». Например, обозначение класса звукоизоляции изделия «ДП» означает, что снижение уровня воздушного шума от 25 до 27 дБ для этого изделия достигается в режиме проветривания.

Примеры источников шума

Источник Уровень шума (дБ) Шелест страниц книги или газеты 20 Разговорная речь 50 Шум в оживленной части города 60–70 Улица с интенсивным движением 70–82 Скоростные дороги 80–90 Болевой порог слухового аппарата 130

Дерево в окне

Достоинства натуральной древесины известны всем: высокая прочность, низкая звуко- и теплопроводность, морозостойкость (что немаловажно для нашего климата). При этом дерево может быть самым дорогим и самым дешевым материалом одновременно. Все дело в обработке. Так, если изготовлением окна занимается плотник дядя Вася из фирмы «Вася и К.» (все возможные совпадения в названиях являются случайными), то на выходе, вероятнее всего, получится перекошенное окошко экономического класса, из которого, как минимум, будет сифонить неласковым балтийским ветерком.

А вот если производитель – серьезная компания, имеющая значительный опыт в работе с качественными оконными системами, технологический процесс завершится рождением шедевра. Бесспорно, дорогого, зато безупречного с точки зрения качества.

Вообще, добротная конструкция из древесины не может быть дешевой по определению, потому что дерево, прежде чем стать окном, способным выдерживать воздействие влаги, перепады температуры и т. д., должно подвергнуться тщательнейшей обработке. А последняя, надо сказать, заметно увеличивает срок изготовления окна и, следовательно, стоимость готового продукта.

Что касается технологии создания деревянных окон, то она вкратце такова. Сначала д ревесину сушат: примерно 7–10 дней материал хранится в специальных сушильных камерах, где из него удаляется лишняя жидкость. Согласно ГОСТам, влажность древесины должна составлять 8–14%.

За «просушкой» следует удаление естественных дефектов – трещин, сучков, смолы. По окончании этих манипуляций древесину тонируют или грунтуют и окрашивают. Причем краска выполняет не только декоративную функцию, но еще и защитную (содержит антисептики), ведь ей придется в течение нескольких лет беречь раму и створки от всяческих природных воздействий – дождя, снега, солнечных лучей. Как показывает практика, больше всего от дождя и снега страдает нижняя часть створки.

Окна из древесины не могут быть дешевыми, потому что дерево, прежде чем стать окном, должно подвергнуться тщательнейшей обработке

За счет тщательного подбора и обработки сырья в процессе изготовления срок службы деревянных оконных блоков увеличивается во много раз. При этом, например, использование в производстве трехслойного клееного бруса из различных пород (сосны, лиственницы, дуба и др.) позволяет избежать каких бы то ни было деформаций под действием влажности и температуры, а за счет шлифовки, производимой после склейки рам и створок, удается достичь повышенной чистоты обработки.

Говоря о деревянных оконных системах, нельзя не вспомнить об одной проблеме. Дело в том, что такие конструкции требуют более бережного обращения, чем, скажем, пластиковые окна, а также периодического ухода. Хотя, с другой стороны, хороший хозяин и ПВХ-конструкцию не оставит без внимания и профилактического осмотра. Так что проблема не такая уж и серьезная.

Сегодня на рынке представлены деревянные окна, в основном, отечественных производителей. Среди них есть довольно крупные компании, изготовляющие относительно недорогие оконные конструкции в больших объемах (клиентами таких фирм, как правило, являются строительные организации, закупающие окна оптом). Самые известные – «Содружество», «Вертикаль», «ЗСК «ИНКОН».

nota bene Для производства оконных блоков используют, в основном, сосну, лиственницу, дуб и красное дерево. Дуб и лиственница традиционно считаются наиболее прочными породами, лиственница – очень теплое дерево, тропическое красное дерево лучше всех противостоит влаге. Наиболее же распространенным товаром на рынке являются окна из сосны – материала не очень дорогого и достаточно надежного.

С частными клиентами эти предприятия работают не всегда. Поэтому рядовые потребители обычно покупают деревянные окна у не очень крупных компаний, в числе которых есть производители элитной продукции (например, петербургские «СП-Лес», «Технопарк», «Окна от природы») и фирмы, работающие в сегменте эконом-класса («Северные окна», «Универсалстрой», ГК «Конрад» и др.).

Зарубежных компаний на петербургском оконном рынке представлено не так уж и много. Среди них Evro Tiivi, Fenestra (обе – Финляндия) и Lasita (Эстония).

Используется древесина и при изготовлении мансардных окон, которые, как известно, устанавливают в плоскости крыши наклонно. Поскольку такие окна подвергаются гораздо более суровым внешним воздействиям, чем обычные, вертикальные, производители стараются использовать наиболее твердые породы древесины (скажем, северную сосну). Причем, для прочности и износостойкости мансардные окна ламинируют и покрывают лаком. Особым образом изготовляются и стеклопакеты для них. Во внутреннее пространство стеклопакета закачивают инертный газ, что позволяет сделать конструкцию «энергосберегающей».

В союзе с алюминием

Говорят, нет предела совершенству. Наверное, поэтому производители оконных конструкций решили, что даже качественным деревянным окнам чего-то не хватает. Думали они, думали и, наконец, придумали эдакое «чудо селекции» – так называемые комбинированные окна.

На сегодняшний момент их производством занимаются как отечественные производители («Содружество», «Стройдеталь», «Петроокна» и многие другие), так и зарубежные (Fenestra, Evro Tiivi, Trive). Причем на рынке представлены два вида комбинированных конструкций: дерево-алюминиевые и алюминиево-деревянные (пожалуйста, не удивляйтесь такому хитрому плетению словес).

Первые имеют деревянную раму, снаружи отделанную фасадными алюминиевыми накладками. Такое окно обладает всеми качествами древесины: низкой тепло- и звукопроводностью, экологичностью. При этом снаружи оно надежно защищено от любых внешних воздействий легким, прочным и некорродирующим металлом – алюминием.

Алюминиево-деревянные окна представляют собой конструкцию с металлической рамой и деревянными внутренними накладками толщиной от 20 до 24 мм. Такое окно обладает повышенной прочностью (благодаря алюминиевой основе) и в то же самое время выглядит достаточно «уютным» изнутри за счет деревянных декоративных накладок. Последние могут изготовляться из любых сортов древесины, пропитанной специальными защитными составами. Разнообразный дизайн деревянных частей профиля дает возможность оформлять окна в любом стиле, от классики до модерна. Да и сам алюминий, кстати, тоже позволяет воплотить самые немыслимые фантазии дизайнера.

Новое поколение выбирает... ПВХ

Металлопластиковые окна из ПВХ-профиля (ПВХ – поливинилхлорид) – столь же значимое достижение человечества, как, например, мобильная связь или Интернет. По своим техническим характеристикам они практически не уступают древесине, а по некоторым показателям даже превосходят ее. Так, в отличие от дерева, конструкции из ПВХ-профиля не требуют особого ухода, ведь пластик устойчив к любым внешним воздействиям, в том числе к влаге и перепадам температуры.

мнение покупателя Мария Шабанова
врач-терапевт

Подруга недавно заменила старые деревянные окна на новые, пластиковые. С тех пор почти каждый день хвастается мне, как в доме стало комфортно. «Раньше, – говорит, – сквозняки по комнатам гуляли, а во время дождя так вообще вода по подоконнику струйкой бежала. Теперь же тепло и сухо – как в рекламе!» Естественно, я тоже этой идеей загорелась. Но муж настоял на покупке деревянных окон. И, как оказалось, был прав. Они не только обеспечили в нашем доме уют и комфорт, но еще и красивы сами по себе.

Кроме того, он не требует покраски и, как утверждают производители, не тускнеет даже по прошествии десятков лет. Впрочем, некоторые знатоки полагают, что пластиковые конструкции через 10–12 лет начинают выцветать. Но здесь, видимо, все зависит от того, насколько качественным является окно из ПВХ.

Еще одно достоинство металлопластиковых окон – то, что они обеспечивают почти полную изоляцию жилья от шума, пыли и ветра. Наличие целого ряда камер позволяет пластиковому окну прекрасно удерживать тепло в помещении и не пускать в него холод снаружи, хотя, надо признать, металлический каркас внутри пластиковой конструкции в некоторой степени «охлаждает» такое окно. С другой стороны, металлические вставки делают раму весьма прочной, жесткой и потому устойчивой к механическим воздействиям.

Кроме всего прочего, пластиковые оконные конструкции обладают хорошими эстетическими характеристиками. Помимо окон классического белого цвета, вы можете выбрать в каталогах компаний изделия красной, голубой расцветки и даже цвета мха. Кроме того, ПВХ-конструкции могут покрываться ламинирующей пленкой различных оттенков и фактур (например, «под дерево»).

Фурнитура пластиковых окон, так же как и деревянных, допускает любой способ открывания: откидной, поворотно-откидной, раздвижной. А некоторые производители даже предлагают пластиковые окна с традиционными форточками. Ну и главное, наверное, достоинство таких конструкций – низкая цена.

Число фирм, представляющих ПВХ продукцию на петербургском рынке, весьма велико. Среди них «Панорама», «Окна Чесмы», «Ди-Макс», «Пластбург» и др. Все названные компании делают окна из импортного профиля (KBE, Rehau, Veka, Plastmo и др.). Поэтому при выборе металлопластиковых окон стоит, прежде всего, обратить внимание на репутацию российской фирмы–производителя окна, в которую вы обратились, а вовсе не на то, какой из немецких брэндов фигурирует в ее рекламных буклетах.

Кстати, в настоящее время в Европе выпускают комбинированные деревопластиковые окна, состоящие из деревянной рамы и защитных накладок из ПВХ. Однако в России конструкции этого типа еще не получили распространения.

Считаем створки

Итак, мы достаточно подробно поговорили об особенностях, достоинствах и недостатках различных материалов, используемых для изготовления оконных систем. Теперь же настало время описать конструктивные схемы, по которым производители изготовляют окна (т.е. речь пойдет о принципах устройства, количестве оконных створок и, соответственно, способах их открывания).

nota bene Особое внимание следует уделить монтажу оконных конструкций. Практика показывает, что качественное окно, установленное профессионалами, прослужит вам не один десяток лет. А вот попытки сэкономить на качестве наверняка обернутся дополнительными расходами. При выборе производителя окон советуем поинтересоваться, сколько лет фирма работает на рынке, какие объекты сделала, а также посмотреть сертификаты, лицензии компании, осведомиться о ее мощностях (имеется ли свое производство).

На этом основании традиционно выделяют три типа оконных конструкций: немецкий, финский и шведский.

К немецкому типу принято относить пластиковые, деревянные или комбинированные оконные системы, имеющие только одну створку с двойным стеклопакетом (конструкции такого типа часто называют «евроокнами»). Такое окошко может открываться как привычным поворотным способом, так и откидываться в горизонтальном направлении. Причем все операции по открыванию створок осуществляются при помощи одной-единственной ручки.

Финский тип (он, в основном, актуален для деревянных и комбинированных конструкций, реже – для пластиковых) предполагает наличие двух раздельных створок, которые навешиваются на широкую оконную коробку и открываются поочередно. Главный недостаток такой конструкции – возможность открывания окна только в одной плоскости (как и старые советские окна – поворотным способом). Зато в широченный зазор между рамами можно установить солнцезащитные жалюзи.

Что касается шведского типа, то здесь также имеются две створки, но уже не раздельные, а спаренные. Причем внешняя створка закрепляется на внутренней. Чтобы раскрыть их, достаточно вытащить пару штифтов. Поскольку в этих окнах используется тот же тип фурнитуры, что и в одностворчатых, открываться они могут как по вертикали, так и по горизонтали, по принципу «евроокон». По шведской технологии делают, в основном, деревянные и деревоалюминиевые окна, но и пластиковые конструкции этого типа тоже встречаются.

Татьяна Кучерова
КОНСУЛЬТАНТЫ: «Панорама», «Северные окна»

Источник: «Жилая среда» 2005/2

 

-->

На длительность эксплуатации здания во многом влияет надежность его кровли. Она защищает объект от воздействия погодных условий, поэтому должна быть достаточно прочной.

Выбор кровельных материалов сегодня настолько многообразен, что разобраться в нем может далеко не каждый. Эти материалы отличаются друг от друга как характеристиками, так и способом установки. Поэтому при выборе материала для кровли нужно знать эти нюансы.

Мы предлагаем вам рассмотреть особенности четырех кровельных материалов – металлочерепицы, асбестового шифера, битума и керамики.

Шифер

Этот материал долгое время был самым распространённым. Он достаточно надежен: не разрушается от дождя, снега или мороза; не горит и не плавится. Кроме этого он не сложен в монтаже или ремонте (достаточно просто заменить разбитый лист). Шифер по праву соперничает с металлочерепицей по качеству и по сроку его эксплуатации. И самое главное - это один из самых бюджетных видов кровли.

Недостатками этого материала является его хрупкость. Он хоть и долговечен, но чувствителен к механическому воздействию,  поэтому требует особой осторожности при перевозке и монтаже. Еще один недостаток кровли – образование асбестовой пыли при сверлении в ней отверстий. Эта пыль крайне опасна для здоровья человека, поэтому люди, работающие с этим материалом, имеют риск приобрести различные хронические заболевания легких.

Металлочерепица

Распространённым кровельным материалом является металлочерепица, это покрытие одно из наиболее долговечных и надежных. Его изготавливают из стальных листов 0,5 миллиметра толщиной с антикоррозийным покрытием. Несомненными достоинствами этого материала можно назвать небольшой вес и простоту транспортировки. Металлическая кровля быстро и легко монтируется.

Антикоррозийное покрытие может быть полимерным или оцинкованным. Последнее намного дешевле, но и менее долговечно, чем полимерное. Для предотвращения коррозии слой лака необходимо периодически обновлять.

Полимерное покрытие отлично держится на поверхности, долгое время не трескается и не выгорает. Стоимость такой металлочерепицы достаточно высока, но она все равно выгоднее оцинкованной, если учесть то, что последнюю нужно ежегодно покрывать лаком. Дополнительным плюсом является то, что она может быть самого разнообразного цвета.

Металлочерепица может быть различной толщины, но наиболее востребовано покрытие толщиной 0,4-0,45 мм. Элитная металлическая кровля имеет толщину 0,5 мм и прочное покрытие из пурпала.

Мягкие кровельные материалы

В состав мягких кровельных материалов входит битум и различные полимерные добавки. Они продаются в рулонах или листах. Такая кровля отлично защищает строение, может быть положена на крышу любой формы и уклона. Она позволяет также проводить локальный ремонт участка крыши.

Для укладки кровли материал разогревают и наплавляют его, не используя дополнительных склеивающих компонентов. Эта технология требует специального оборудования и работы квалифицированных специалистов. Покрытие из битума намного дешевле металлочерепицы, а прослужить может около 50 лет.

Битумная черепица

Битумная черепица – это покрытие, сделанное из отдельных плит, изготовленных из битума, декоративного слоя и основы из стекловолокна или целлюлозы. Такая черепица привлекательна на вид, не впитывает влагу, защищает крышу от механических повреждений. Крепится покрытие к специально подготовленной фанерной обшивки или сплошной обрешетке, что, в итоге, увеличивает ее стоимость.

Натуральная черепица

Более сотни лет может прослужить вам натуральная черепица, потому что она практически не разрушается под воздействием внешних факторов. Но она требует аккуратности при монтаже и транспортировке. Сегодня существует два вида такой черепицы: керамическая и цементно-песчаная. Недостатком этого покрытия является большая масса и высокая цена.

Какое кровельное покрытие выбрать 

На выбор кровельного покрытия оказывают влияние многие факторы – необходимый срок эксплуатации, внешние условия, финансовые возможности и ваши личные предпочтения. В частном доме или коттедже часто используют битумную черепицу или полимерную металлочерепицу. Нежилые постройки, такие как склады и хозяйственные сооружения можно покрыть шифером. Он надежно защитит здание и не потребует серьезных финансовых вложений. На крыше панельных домов чаще всего применяют мягкие покрытия, так как они достаточно надежны и легко поддаются ремонту.

На вашем дачном участке до сих пор нет бани? Постройте ее собственными руками. А мы расскажем, как это сделать, не имея особого навыка и знаний. Конечно, подробно описать все этапы строительства бани будет сложно, но об основных моментах вы сможете узнать из этой статьи.

Как в любом строительстве, на первое место нужно поставить вопрос проектирования объекта. Продумайте, где расположить баню, какую выбрать конструкцию и материалы, а после этого разработайте проект. Можно найти уже готовый проект в одном из строительных журналов или в Интернете.

Этап первый – выбор места.

При выборе места под баню нужно учесть такие обстоятельства как тип грунта, особенности рельефа, наличие воды (водопровода или колодца), канализационной или дренажной системы и прилегающих хозяйственных построек.

Вот несколько советов по выбору места для бани:

• Будущая баня должна иметь естественный уклон с одной стороны, это обеспечит отток воды
• Со стороны стока не должно быть каких-либо построек и колодцев
• Ваша баня и ее сточные воды не должны доставлять неудобств соседним участкам
• Выдерживайте расстояние в 6 метров между баней и жилыми постройками
• Если у вас есть пруд или водоем, предназначенный для купания, то баню можно разместить вблизи него.

Этап второй – выбор материалов

Лучше всего для бани подойдет дерево. Да и стоимость бруса значительно дешевле, чем кирпича или камня. Так как эксплуатация бани проводится в условиях высокой температуры и влажности, важно правильно выбрать древесину для ее изготовления. Лучше всего для этих целей подойдут хвойные породы дерева, так как в них содержится много смолы, обладающей водоотталкивающими свойствами. Кроме этого, такая древесина будет приятно пахнуть, оказывая расслабляющее воздействие на весь организм.

Этап третий - приступаем к строительству. Подготовка фундамента. 

Для выбора типа фундамента важно учесть свойства почвы и уровень грунтовых вод. При этом фундамент должен быть надежным, но простым в изготовлении. Если грунтовые воды находятся достаточно глубоко, а земля каменистая или глинистая, то целесообразно использовать фундамент столбчатого типа. Опорными столбами могут стать бетонные блоки, асбестовые тубы с цементом или кирпичная кладка.

Столбы помещаются на глубину 50-60 сантиметров, после чего заливаются бетоном. Далее устраивается гидроизоляция с помощью битума или рубероида. Располагайте столбы на расстоянии не более метра, и на возвышении от земли на 20-30 сантиметров.

Если грунт мягкий или подземные воды расположены не глубоко, тогда ваш выбор - фундамент из бетона. В вырытую траншею устанавливается деревянная опалубка и заливается бетон.

Из бруса 25х20 изготавливается обвязка для фундамента. Но можно использовать и пропитанные креозотом железнодорожные шпалы.

Этап четвертый - строительство стен и пола бани

Помните об уклоне в 3-4 градуса, который должен иметь пол бани для того, чтобы вода не скапливалась в помещении.

Половые доски крепятся к лагам, установленным на фундамент и прикрученным к нижней обвязке. Еще до установки лаг, продумайте расположение печки и системы отвода воды, чтобы оставить под них место. Изготовить лаги можно из бруса 10х25 см., пропитав его защитным составом, например, гудроном. Половые доски должны быть тщательно высушены перед укладкой, их толщина может быть от 19 до 22 мм.

Для стен прекрасно подойдет брус квадратного сечения, как правило, размером 150х150 мм. Он должен быть хорошо высушен, быть прямым без сучков и трещин. Для соединения брусьев между собой в них делаются прямоугольные или трапециевидные пазы, прочность конструкции придают нагели.

Теплоизоляцию нашей конструкции придает войлок, который прокладывается между брусьями. Нижние бревна кладут на широкую доску, обработанную антисептиком и битумом. Это защитит их от разрушения.

Стены помещения не должны быть слишком высокими, так как это увеличит объем бани. Достаточно высоты, при которой человек среднего роста может комфортно расположиться.

Этап пятый - кровля

Решите, какую крышу вы будете строить - односкатную или двухскатную. Первый вариант проще и дешевле, хорошо подходит для небольшой бани. Второй – более сложный, но выглядит привлекательнее.

Чтобы построить односкатную крышу необходимо  закрепить под небольшим углом поперечные лаги, к ним крепятся доски, на которые кладется кровельный материал. Что это будет, рубероид, шифер или профнастил – выбирать вам.

Двускатная крыша сначала собирается, только после этого вся конструкция поднимается вверх и устанавливается. В ее состав входят стропила и обрешетка. А кровельным материалом служит металлочерепица или шифер.

Этап шестой - печь для бани

После того, как построено основное здание, можно приступить к обустройству внутреннего помещения. Здесь самый важный предмет – печь. Ее тоже можно сделать своими руками. Самый хороший вариант – это кирпичная печь. Такое оборудование обеспечит длительную теплопроводность и пожарную безопасность строения.

Печь должна располагаться на расстоянии около 40 см от деревянных стен. Если расстояние нужно сократить, на стены наклеивается асбокартон с фольгированным покрытием. Для строительства печи используется обожженный кирпич без трещин, сколов и других дефектов. Раствор для кладки должен быть глинопесчаным, швы между кирпичами  - 0,5 сантиметра. Перед кладкой каждый кирпич помещается в воду на 15 минут.

Строительство печи – очень ответственный этап всей работы. Посоветуйтесь со специалистами по пожарной безопасности, чтобы не допустить ошибок при устройстве вывода продуктов горения из помещения.

Готовая печь сохнет 3-4 дня, после этого ее топят сухими дровами, чтобы избавить от влаги в кирпичах. На первых этапах эксплуатации печи не следует растапливать ее слишком сильно, чтобы избежать повреждения.

Как видите, сделать баню своими руками совсем не сложно, особенно, если вы знаете весь процесс и обладаете начальными строительными навыками. Запаситесь терпением, продумайте каждый этап, разработайте проект и приступайте к строительству. Баня, построенная самостоятельно, доставит удовольствие не только вам, но и вашим близким.

К сожалению, в силу наших климатических условий нет возможности выращивать многие сельскохозяйственные культуры. В этой ситуации помогают теплицы – специальные сооружения, в которых есть возможность поддерживать определенную температуру и влажность.

Основные виды теплиц

Особенности конструкции теплиц таковы, что они могут быть отапливаемыми или неотапливаемыми (парниковыми). В отапливаемых теплицах требуемые условия поддерживают автоматически в силу наличия электронных систем, которые следят за температурой и в случае необходимости включают обогрев. Эти теплицы достаточно сложно обслуживать, они нуждаются в дополнительном источнике энергии, поэтому их, как правило, применяют для промышленных целей. Там можно выращивать фрукты и овощи, которые могут расти только в условиях субтропического климата.

Неотапливаемые теплицы имеют достаточно простое устройство. Как правило, они обладают деревянным или алюминиевым каркасом, а также облицовочным прозрачным материалом – поликарбонатом, стеклом, полиэтиленовой пленкой. Постоянную температуру внутри помещения поддерживают благодаря парниковому эффекту: воздух в замкнутом помещении теплицы нагревается солнечными лучами, при этом герметичность конструкции не дает ему остывать.

Различия теплиц из пленки, стекла, поликарбоната

Теплицы, изготовленные из полиэтиленовой пленки, имеют широкое распространение благодаря простоте и невысокой стоимости, но данный материал очень непрочен, нередко рвется и требует периодической замены, поэтому данное сооружение может быть только временным решением, которое рассчитано на эксплуатацию на протяжении одного или двух сезонов.

Стекло является надежным и прочным материалом, для которого характерна высокая прозрачность. Оно отлично пропускает солнечные лучи, обеспечивая тем самым эффективное нагревание воздуха внутри помещения. При этом изготовление теплицы из стекла стоит довольно дорого. Кроме того, стекло нуждается в использовании специального инструмента, а также бережном обращении во время транспортировки и монтажа.

Поликарбонат представляет собой самый выгодный и доступный материал для теплиц. В отличие от стекла его нельзя разбить, а разрезать можно с помощью обыкновенного ножа. Помимо этого, поликарбонат довольно пластичен, он без труда принимает требуемую форму, поэтому вы сможете изготовить конструкцию любой конфигурации, к примеру, с полукруглым сводом.

Правильное расположение теплицы

Если вы решились соорудить теплицу своими руками, прежде всего нужно продумать ее правильное расположение. Самым правильным будет разместить сооружение около вашего дома в зоне прямой видимости. Немаловажное значение имеют следующие факторы: освещенность и защита от холода. Поэтому важно позаботиться о том, чтобы теплица не находилась в тени, которую отбрасывают здания, деревья и другие крупные объекты. Кроме того, предпочтительно, чтобы она была закрыта от северных ветров. Самым правильным будет совместить северную часть вашей теплицы с каким-нибудь сооружением, расположенным неподалеку.

Как построить теплицу своими руками

Монтаж теплицы из поликарбоната своими руками достаточно прост. Для дачи будет достаточно небольшого сооружения длиной 5-7 метров и шириной примерно 3 метра. Фундамент теплицы сооружают из деревянных брусков, имеющих размеры 100x100 мм, или из ФБС. Последний вариант считается более предпочтительным. Фундаментные блоки представляют собой более надежный и долговечный материал, но стоить они будут дороже, помимо этого, для их монтажа может понадобиться использование крана.

Когда фундамент будет готов, можно приступать к изготовлению каркаса, который, как правило, делают из оцинкованных профилей. Во время проектирования каркаса следует заблаговременно рассчитать форму, высоту теплицы, а также предусмотреть наличие двери и фрамуги (форточки).

После того как главные несущие составляющие каркаса будут установлены по периметру, необходимо соорудить элементы поперечной обрешетки. Именно от их шага будет зависеть прочность и жесткость полученной конструкции. Обрешетку крепят к фундаменту с помощью саморезов. После этого к готовому каркасу прикручивают поликарбонат с применением саморезов и соединительных профилей.

Чтобы расход материалов был экономным, на этапе проектирования следует учитывать стандартный размер листа, а также максимальный радиус изгиба (это относится к арочным конструкциям) и температурный коэффициент расширения материала – он влияет на величину зазора между листами. Во время резки поликарбоната допустимо использовать электролобзик или обыкновенный нож для гипсокартона. Через каждые 40-50 см в панелях нужно сверлить монтажные отверстия, затем их прикручивают к стальным профилям с помощью саморезов и специальных термошайб, которые не дают материалу сминаться.

Стыки листов поликарбоната нужно герметизировать самоклеющейся алюминиевой лентой. Внизу конструкции следует сделать отверстия, которые предотвращают скапливание конденсата.

Обогрев теплицы

Когда сооружение будет готово, можно предусмотреть и его отопление, мощность которого вычисляют как произведение площади остекления, разницы в температурах, а также коэффициента теплопроводности поликарбоната, который используется. В результате получается значение требуемого тепла в килокалориях. Чтобы перевести его в ватты, нужно разделить на 0.86 (1 Вт равняется 0,86 ккал/час). Нагреватели нужно располагать в нижней части конструкции равномерно по периметру.

Состав грунта

Чтобы была обеспечена нормальная почва для выращивания фруктов и овощей, как правило, используют такие пропорции: одна часть песка, три части перегноя, две части дерна. Помимо этого, в получившуюся смесь нужно добавить сульфат калия или суперфосфат. Необходимо каждый год менять грунт в теплице. Теплица с подогревом, собранная своими руками, может использоваться целый год, обеспечивая вас самыми свежими фруктами и овощами.

В многоквартирных домах довольно часто происходят протечки воды. Их причиной может стать невнимательность хозяев, некачественное или старое сантехническое оборудование, аварии в системе водоснабжения и отопления. Ликвидация последствий таких аварий дорого обходится как собственникам квартир, так и коммунальным службам.

Решить эту проблему можно, установив в своей квартире систему контроля протечки воды. Эта система действует очень просто – перекрывает воду, если она попадает на пол помещения (ванной кухни, санузла) и сообщает владельцу квартиры о протечке.

На отечественном рынке в настоящее время представлены подобные системы производства зарубежных и российских компаний. По сведениям независимых источников, наиболее распространена система «Neptun». На примере этой системы мы и расскажем вам принцип работы систем контроля протечки воды.

Производитель этой системы в России – компания «Специальные инженерные системы», являющаяся частью группы компаний «Специальные системы и технологии". За последние 12 лет организация произвела и установила более 250 тысяч таких систем как  «Neptun».  "Neptun" может использоваться как в жилых домах, так и в административных зданиях.

В систему для квартиры входит электронный блок управления, а также датчики протечки с контактными пластинами и исполнительными устройствами (шаровые краны, оборудованные электроприводом). В системе «Neptun XP-PB» предусмотрены беспроводные датчики протечки воды.

Исполнительные устройства монтируются на вводе воды в квартиру, а датчики – там, где вероятность протечек наиболее высока (пол под стиральной машиной, ванной, душем или раковиной).

Система «Neptun» не требует участия человека, протечка предотвращается автоматически. В случае возникновения протечки срабатывают датчики и подают сигнал на котроллер, который передает команду устройствам-исполнителям. Таким образом, подача воды практически мгновенно прекращается, а система оповещает об аварии световыми и звуковыми сигналами. Если к ней подключить GSM-модуль, хозяину будет отправлено СМС-сообщение. Восстановить водоснабжение после аварии можно, нажав всего одну единственную кнопку.

Работоспособность системы поддерживается ежемесячным автоматическим проворотом шаровых кранов. Помимо этого, «Neptun» способен распознавать потерю связи контроллера и датчиков.

Контроллеры рассчитаны на напряжение в 220В или 12В. Проводные системы комплектуются источником бесперебойного питания. Системы «Neptun ХР-РВ» уже имеют бесперебойное питание. Существует возможность подключения к системе «Neptun» до десяти датчиков протечки, расположить их можно на расстоянии до ста метров от контроллера или модуля-исполнителя.

В конце прошлого года появились новые проводные системы «Neptun ProW» и «Neptun Base» . Они обладают лучшей степенью защиты модулей IP54 от пыли и влаги. А также повышенным уровнем электробезопасности, так как способны подавать напряжение на краны только тогда, когда срабатывает система.

Кроме этого, система «Neptun ProW» имеет резервное питание, рассчитанное на год автономной работы. У нее имеется также индикация, которая показывает состояние шарового крана, а также протечек по 4 линиям. Кранами можно управлять прямо с модуля управления. Появилась возможность подключения к системе дополнительных радиодатчиков с помощью входа для внешних устройств.

Ассортимент систем «Neptun» увеличился за счет шаровых кранов с электроприводом марок DePala (Италия) и JOYWEE (Китай).

Шаровые краны с электроприводом De Pala - единственные краны на нашем рынке, полностью производимые в Европе. Они исключительно качественны и надежны.

Шаровые краны с электроприводом JOYWEE производятся с соблюдением высоких технических норм и требований. Они позволяют предложить клиентам еще более доступные варианты систем, а также надежное оборудование для таких систем.

Таким образом, ассортимент систем «Neptun» 2012 года состоит из семи проводных контроллеров и четырех беспроводных модулей управления. Шаровые краны могут быть четырех марок, от ½’ до 1, 1 ½’ диаметром.

Приобрести систему «Neptun» можно на всей территории России, а также в странах СНГ, Европе, Юго-Восточной Азии. В нашей стране их продают представительства ГК «ССТ» и дилеры компании более чем в 250 городах России. Их можно приобрести в ведущих специализированных сетях (Элевел, СанХаус, Элевел и др.), в крупнейших гипермаркетах (Леруа Мерлен, Castorama, Твой дом).

Основа теплой мансарды эффективные теплоизоляционные материалы, применяемые в точном соответствии с технологиями утепления.

Жесткие условия эксплуатации мансарды диктуют повышенные требования к качеству утеплителя
Выбор утеплителя
Жесткие условия эксплуатации мансарды и новые теплотехнические нормы диктуют повышенные требования к качеству утеплителя. В течение всего срока службы мансарды он должен сохранять высокое термическое сопротивление, геометрические размеры, прочностные характеристики, водостойкость.
Сегодня выбор утеплителей очень широк, но не все они идеально подходят для мансардного строительства. Здесь требуется утеплитель с низким показателем водопоглощения и высокой водостойкостью, т.к. при попадании влаги внутрь конструкции крыши, термическое сопротивление, геометрические размеры и прочностные характеристики утеплителя могут измениться, что приведет к нарушению условий эксплуатации мансарды. Также утеплитель должен быть огнестойким и экологически чистым.
Наиболее подходят для применения в мансардном строительстве утеплители на основе каменной ваты.
Отличительными особенностями качественных изоляционных материалов являются с низкая теплопроводность (от 0,032 Вт/(м2 * 0С)), высокими прочностными характеристиками (прочность на сжатие при 10% деформации до 60 кПа), низким водопоглощением (11,5%), негорючестью (НГ), хорошей паропроницаемостью, высокой звукоизолирующей способностью и экологической чистотой.
Основные принципы
В основе долговечной мансарды лежат два основных принципа: создание непрерывного контура утепления по всему периметру мансардного этажа и обеспечение надежной гидро- и пароизоляции вокруг контура утепления, а также его вентиляции.

При утеплении мансардных окон необходимо обеспечить соответствующую расчету толщину утеплителя по всему контуру окна и тщательно выполнить мероприятия по защите утеплителя от проникновения влаги извне. Над проемом мансардного окна необходимо применение вентиляционных элементов в гидроизоляционной пленке во избежание вентиляционных пробок и, как следствие, увлажнение утеплителя
Создание непрерывного контура утепления
Основные элементы конструкции мансарды, которые необходимо утеплить крыша, перегородки, перекрытия и фронтон, если он присутствует.

Крыша. Рекомендуется использовать легкие негорючие гидрофобизированные плиты.
Плиты укладывают над, под или между стропилами. Часто используют комбинированный вид: утеплитель укладывается между стропилами, а также над и (или) под стропилами. Плиты монтируются враспор между стропилами и под (над) стропилами в обрешетку.
Недопустимо экономить на суммарной расчетной толщине утеплителя, которая определяется в соответствии со СНиП 23-02-2003. Так, в московском регионе толщина минераловатного утеплителя должна быть не менее 203 мм.
Важно грамотно спроектировать и выполнить утепление узлов конструкции: примыканий со стенами, с оконными проемами, свесов, ендов, конька крыши и т.д.
При утеплении конька, ендовы, хребта необходимо обеспечить точное сопряжение теплоизоляции в местах схождения плоскости крыши для формирования непрерывного контура утепления.
Окно. Важно обеспечить расчетную толщину утеплителя по всему контуру оконного проема, иначе вероятны промерзания.
На свесе крыши необходимо выполнить гидроизоляцию и предусмотреть отверстия для вентиляции утеплителя.

При устройстве тепловой изоляции в несколько слоев утеплитель укладывается с перекрытием швов предыдущих плит
Перекрытия. К утеплителям перекрытий предъявляются повышенные требования по теплотехническим, противопожарным, гигиеническим и звукоизолирующим характеристикам.
железобетонные перекрытия с наливным или керамическим полом. Используют плиты с повышенными прочностными характеристиками. При устройстве стяжки над утеплителем нужно устроить пленочную ванну с нахлестами на стены. Если изолируемые помещения отличаются по влажности, необходимо сделать под утеплителем пароизоляционный слой;
железобетонные перекрытия с деревянным настилом по лагам. Используют легкие плиты. Желательно предусмотреть вентиляционные зазоры. Для уменьшения шума лаги устанавливаются на звукоизолирующие прокладки;
деревянные балочные перекрытия. Между (под или над) балками устраивается черновой пол, на который укладывается утеплитель. Для защиты от влаги несущих деревянных балок и утеплителя используют дополнительный гидроизоляционный слой.

Фронтон мансарды.
в слоистой кладке утеплитель располагается между несущей стеной и внешним защитно-декоративным слоем кирпича. Если расчетом определено накопление в утеплителе влаги, то применение пароизоляции обязательно;
утепление стены здания по технологии вентилируемый фасад минераловатными плитами предполагает вентилируемый зазор от 40 мм до 150 мм между защитно-декоративной облицовкой и утеплителем. Для предохранения утеплителя от выветривания используют ветрозащитный слой;
для утепления штукатурного фасада мансардного этажа лучше использовать специальные фасадные плиты из каменной ваты.
Перегородки мансарды. При устройстве перегородок мансарды с применением минераловатной плиты, выполняются требования по звукоизоляции, утеплению, пожаробезопасности помещения. При этом перегородки получаются легкими, что уменьшает общую нагрузку от конструкции. Монтировать плиты можно либо враспор, либо по направляющим каркаса, являющимся одновременно и несущей конструкцией для внутренней обшивки.
Для обеспечения хорошей звукоизоляции перегородки следует опирать на звукоизолирующую прослойку.
Гидро-, пароизоляция и вентиляция вокруг контура утепления
В местах выпуска печных и вентиляционных труб потребуется механическая обработка минераловатных плит для плотного облегания трубы. Конструкция труб должна обеспечивать внешнюю температуру, не превышающую предел, на который рассчитано кровельное покрытие и утеплитель. Для улучшения вентиляции за печным выходом, над ним желательно установить вентиляционную решетку в полотне гидроизоляционной пленки.
Второй принцип, обеспечивающий надежную работу утеплителя и всей конструкции мансарды, устройство паро-, гидроизоляции под/над утеплителем и его вентиляция. Пароизоляционный слой предотвращает диффузию пара из помещения к холодной наружной поверхности, предохраняя теплоизоляцию от увлажнения, а несущую конструкцию от плесени, ржавчины или гниения. Гидроизоляционный слой не дает внешней влаге проникнуть в глубь утеплителя, защищает теплоизоляционный материал от выветривания.
Отвод проникшей влаги в конструкцию крыши достигается обычно двумя уровнями внутренней вентиляции: первый находится между кровельным покрытием и гидроизоляционным слоем, второй между гидроизоляцией и утеплителем. Для этого на свесе кровли предусматривают вентиляционные отверстия для входа, а на коньке для отвода воздуха. Для вентиляции утеплителя широко используются специальные вентиляционные элементы в полотне гидроизоляционной пленки.
Вентиляционный зазор между кровлей и гидроизоляционной пленкой фиксируется контрбрусами на высоте не менее 24 мм. Пленка крепится с небольшим провисанием, обеспечивая величину зазора до утеплителя не менее 20 мм, чтобы образующийся конденсат не увлажнял утеплитель. Провисание необходимо для стекания воды, попавшей в подкровельное пространство, и предотвращения разрыва гидроизоляционной пленки при перепаде температур.
При применении супердиффузионных мембран второй вентиляционный зазор между теплоизоляцией и мембраной становится излишним.