Наверное, нет смысла подробно рассказывать читателям об устройстве распашных межкомнатных дверей. А вот об эстетической стороне дела поговорить не помешает. Тем более что достаточно долго наши соотечественники вообще не воспринимали двери как составляющую интерьера: многократно перекрашенные в ходе ремонтов, с подтеками, белые глухие дверные полотна в квартире советского обывателя, конечно же, не слишком радовали глаз. Нынче все по-другому. В строительных магазинах и салонах города представлено огромное количество отечественных и импортных моделей, и среди них обязательно отыщется вариант, идеально подходящий для вашего жилища. Но начнем мы, пожалуй, с вопросов «материальных», т. е. опишем вкратце материалы, из которых изготовляются современные двери.
Двери бывают разные
Для изготовления межкомнатных дверей применяются, в основном, массив древесины, ДСП (древесно-стружечная плита), MDF (древесно-волокнистая плита средней плотности), HDF (древесно-волокнистая плита высокой плотности), стекло и даже пластик. Впрочем, последний вариант подходит скорее для офиса.
Петербургский рынок предлагает большой выбор межкомнатных дверей.
У состоятельных петербуржцев особым спросом пользуются двери из ценных пород древесины (бука, дуба, тополя и др.). В числе европейских компаний, выпускающих двери из массива, нужно в первую очередь отметить итальянские Garofoli, Master, Longhi. На петербургском рынке такие изделия – самые дорогие, и это вполне закономерно. Ведь на ценообразовании сказывается особенно тщательный подход итальянцев к изготовлению дверей. Большинство фабрик, специализирующихся на производстве моделей из массива, из кубометра древесины делает не более двух дверей. Остальная древесина – примерно две трети первоначального объема – идет на нужды строительной отрасли и мебельного производства. Помимо итальянцев, элитные двери из массива производят также испанские компании – например, Puertas Castalla.
Впрочем, не все двери, сделанные из массива, могут считаться изделиями экстра-класса. Есть среди них и модели средней ценовой группы. К таковым, например, можно отнести двери из более распространенных хвойных пород, изготовленные отечественными производителями (например, «Содружество», «Престиж»), некоторыми финскими компаниями (Alavus, Wirebo) или, например, испанской фабрикой Portadeza.
Внешне такие изделия выглядят вполне достойно, ведь они, как правило, дополнительно фанеруются шпоном ценных пород древесины (впрочем, существуют и модели, целиком сделанные из ели или сосны – они несколько дешевле фанерованных). Кроме того, при отделке иногда используются клееные накладки MDF+шпон.
Такие легкие двери
Двери, полностью изготовленные из массива, – изделия, безусловно, престижные. Однако нужно понимать, что, во-первых, они достаточно тяжелы, а во-вторых, гораздо сильнее страдают от изменения влажности и температуры в помещении, нежели конструкции из ДСП, MDF или HDF (в случае домашнего «потопа» дверь из натуральной древесины запросто может повести). Ведь дерево «дышит» и со временем несколько деформируется. Чтобы избежать негативного влияния влажного воздуха, во многих случаях целесообразнее установить облегченные двери с сотовым заполнением, выполненные из древесно-плитных материалов. Тем более что по своим эстетическим качествам подобные изделия ничуть не уступают дорогостоящим «натуралам».
Древесно-плитные материалы используют, как правило, при изготовлении дверного полотна. Его жесткий каркас выполняется из недорогого массива (например, сосны). С двух сторон дверь облицовывают покрашенной качественной краской ДСП или MDF, натуральным или искусственным шпоном (внутри – сотовый наполнитель).
Коробку чаще всего делают из недорогого массива хвойных пород, хотя иногда используют металл, фанеру, MDF, а также комбинацию древесины и MDF.
|
Производством межкомнатных дверей из древесноплитных материалов занимаются сегодня преимущественно отечественные компании: «Содружество», «РОСТРА», «Оптим», «Волховец» и др. В 2003 году под Петербургом был запущен новый завод TECHWOOD.RU по производству межкомнатных дверей FORMO, изготовляемых на современном итальянском и немецком оборудовании. В коллекции FORMO Klasika представлены классические филенчатые белые двери. FORMO Praktika – экономичные варианты для общественных и частных помещений: белые и цветные гладкие двери, шпонированные двери с различными вариантами расстекловок.
Среди зарубежных компаний в первую очередь следует назвать Vesel (Испания), Alavus (Финляндия). На петербургском рынке представлены также двери с покрытием из ламината, например, двери петербургской фабрики «Ростра». Последним не пренебрегают даже итальянские гранды Garofoli, Coplegnio и др. Не забывают о нем и российские производители (в частности, ламинированные изделия имеются в ассортименте компании FORMO Doors). Двери, покрытые декоративным бумажно-слоистым пластиком, не боятся грязи и влаги, легко моются. Благодаря использованию ламината, производителям удается имитировать практически любые породы древесины и иные поверхности. Российский потребитель уже успел привыкнуть к ламинированным полам, теперь на очереди – ламинированные двери.
Существуют специальные двери – например, звукоизоляционные и противопожарные. Первые прекрасно подходят в качестве вторых входных дверей – их можно сделать точно такими же, как и межкомнатные, выдержать в общем стиле. Используют для изготовления распашных дверей и стекло, но о таких моделях уместнее поговорить чуть позже, в главе, посвященной дизайну дверных конструкций.
есть мнение.. ...продавца Павел ДЕМКИН
директор направления «Двери» компании «Искрасофт»
За последние несколько лет произошли значительные изменения на российском рынке дверей среднего класса ($200–500). Если раньше в этой ценовой категории предлагались в основном двери зарубежных производителей, то сейчас их значительно потеснили российские фабрики. Связано это с введением на отечественных предприятиях технологий, отвечающих европейским стандартам, использованием современного, чаще всего импортного, оборудования, расширением модельного ряда и улучшением дизайна продукции. Яркий пример этому фабрика «Тульские двери». Двери этой фабрики имеют европейское качество. Отсутствие дополнительных транспортных расходов, а также расходов, связанных с пересечением границы, делает продукцию данной фабрики весьма привлекательной по ценам. есть мнение.. ...поставщика Наталья ПОДОСИНОВА
директор салона дверей «Альфа»
Популярность дверей из алюминиевого профиля сегодня возросла, причем активизировались на этом рынке и отечественные производители. Так, московский завод Tecnoform производит двери из алюминиевого профиля, используя технологии и дизайн знаменитой итальянской фабрики Rimadesio. Таким образом в продаже появились алюминиевые двери российского производства, обладающие всеми качественными характеристиками европейских, но более привлекательные по цене и срокам изготовления (такая дверь теперь обойдется покупателю примерно на 20% дешевле импортной. Срок изготовления – один месяц). есть мнение.. ...покупателя Андрей ПРОКОПЕНКО
программист
Не так давно я приобрел дверь для ванной комнаты. Поскольку выложить за нее пришлось аж $540 (очень мне дизайн приглянулся), сразу же стал ломать голову, как обезопасить эту дверку от влаги – постоянно оседающего на поверхности пара. Сосед, которому доводилось бывать за границей, рассказал, каким образом эту проблему решают в Соединенных Штатах. Оказывается, американцы проделывают внизу дверной коробки сквозное отверстие и прикрывают его декоративной решеткой, подобранной по цвету и укрепленной с внутренней и внешней сторон двери. Только сам я «дорабатывать» дверь на стал, пригласил все того же соседа, который по профессии – строитель. Он все сделал быстро и аккуратно.
Эстетика двери
Дизайн межкомнатных дверей весьма разнообразен: от классики до hi-tech. По желанию заказчика (а производители делают двери, как правило, на заказ) в дверь вставят тонированное стекло или, к примеру, витраж. Впрочем, если вы хотите более основательно отделить комнаты друг от друга, то вполне можно обойтись и без стеклянных вставок. В этом случае основным украшением станут специальные накладные элементы (филенки), с помощью которых производителям удается создавать самые изощренные рисунки. Накладные элементы элитных дверей обычно выполняются, как и само полотно, из массива. Применение же дешевых материалов в большинстве случаев свидетельствует, что перед вами изделие более низкой ценовой группы.
Важную роль в дизайне распашных межкомнатных дверей играет фурнитура – ручки, замки, петли, дверные скобы.
Кстати, шпонированные двери ничуть не уступают по внешнему виду изделиям из массива, а в некоторых случаях даже превосходят своих натуральных «собратьев». Так, например, если вам никак не решить, какую дверь установить между кухней и коридором, ибо, согласно существующему дизайн-проекту, со стороны трапезной дверь должна быть белой, а со стороны коридора, допустим, коричневой, смело обращайтесь к производителям шпонированных дверей. Дело в том, что современные технологии позволяют создавать даже такие вот интересные «двуликие» дверки (в случае с массивом этот номер, естественно, не пройдет).
Любителям оригинальности наверняка придутся по душе цельностеклянные межкомнатные двери. Не секрет, что стекло – материал, дающий поистине безграничные возможности для дизайнерских изысков. Оно позволяет, скажем, сделать игру света частью интерьера. Да и комнаты, отгороженные друг от друга прозрачными дверьми, кажутся куда больше и светлее. Прозрачные двери выпускают, в основном, итальянские (Arte Vetro, Henry Glass) и немецкие (Mame, Licht&Harmonie, Prum, Westag&Getalit) фабрики. Двери из Германии ничуть не уступают итальянским по качеству, но вот дизайн их, как правило, несколько проигрывает. Впрочем, учитывая более низкую стоимость немецких дверей, покупают их довольно охотно. Кстати, помимо стекла, некоторые производители (например, итальянская компания Tre-P Tre-Piu) используют для изготовления ультрасовременных моделей межкомнатных дверей многослойный разноцветный светоотражающий полиэстр.
справка «ЖС» При разработке дизайна деревянных межкомнатных дверей многие фабрики в значительной мере учитывают тенденции мебельного производства. Поэтому, прежде чем отправляться в магазин, постарайтесь как можно лучше запомнить цвет и фактуру своей корпусной мебели (или сделайте фотоснимок). Это поможет вам выбрать дверь, полностью соответствующую интерьеру помещения.Важную роль в дизайне распашных межкомнатных дверей играет фурнитура – ручки, замки, петли, дверные скобы и т. п. Производством элитной фурнитуры занимаются многие европейские компании. Самые известные – Mestre (Испания), Сolombo (Италия), Boda (Германия). Дверные ручки делаются, например, из латуни с нанесением золота, черного никеля, хрома, эпоксидного защитного покрытия. Кроме того, нередко производители применяют «утонченные» декоративные материалы: хрусталь, муаровое стекло. Дверные скобы, выполненные, как правило, из нержавеющей стали, сверху покрывают матовой и полированной латунью, хромом и т. д.
Модная тенденция в дизайне распашных дверей – использование алюминия и стекла в сочетании с деревом: например, в виде шпонированого алюминиевого профиля. Подобные шедевры выпускает, скажем, один из законодателей дверной моды – итальянская фабрика Rimadesio, а также отечественные производители: московский завод Tecnoform, петербургский «Евростиль». Создавая интерьер в стиле hi-tech или модерн, трудно представить более уместное сочетание, чем алюминий со стеклом. При необходимости ввести в интерьер глухую, не пропускающую света дверь, вместо стеклянного заполнения используется шпонированный щит.
Главное – успеть
Как показывает практика, многие покупатели приобретают межкомнатные двери на завершающем этапе ремонта. В результате, они не только заведомо ограничивают себя в выборе возможных вариантов, но и вынуждены тратить дополнительные средства на переделывание дверных проемов, переклеивание обоев, которые «почему-то» не сочетаются с дверью, и т. д. Между тем, грамотный заказчик отправляется в салон дверей еще на стадии создания дизайн-проекта своего жилища. Ведь так значительно проще «вписать» дверь в интерьер. Кроме того, подобные изделия в большинстве случаев делаются на заказ. Так что лучше заранее побеспокоиться о выборе подходящего варианта (срок изготовления и поставки обычно составляет 2–3 месяца, если мы говорим, к примеру, об итальянских дверях).
Татьяна КучероваИсточник: «Жилая среда» 2005/3
Все статьи (оглавление Библиотеки)
-->
Первое жилище человека защищало его только от непогоды и диких зверей. Первая кража заставила пострадавшего задуматься о способах охраны своего имущества. Так появились решетки на окнах, ставни, замки и... первая инженерно-техническая охранная система, которая, впрочем, нуждалась в контроле, – во избежание аварий. Причем развитие и усложнение подобных систем привело и к такой проблеме, как защита дома от... самого дома. Итак, тема нашей сегодняшней публикации – современные системы безопасности и охраны жилья.
Существующие на сегодняшний день системы безопасности надежно функционируют в современных домах, каждая согласно своему предназначению. Но их можно интегрировать в «интеллектуальную» систему управления домом, что позволяет значительно расширить список выполняемых ими функций.
Нам пожары не страшны
Вот простой пример. В доме возникла пожароопасная ситуация. Сработали датчики задымления, датчики пламени, тепловые датчики или комбинированные. Охранно-пожарная сигнализация активизирует систему пожаротушения, подает звуковой сигнал и посылает сигнал на пульт пожарной охраны. А в это время остальные системы дома продолжают функционировать, «не подозревая» об аварийной ситуации. Например, приточная вентиляция гонит свежий воздух в помещение, только способствуя увеличению очага возгорания. Словом, «кто в лес, кто по дрова». Но такое возможно лишь в доме, где разные и по-своему замечательные системы не объединены под началом единого центра – электронного мозга.
В «умном» же доме кроме активации системы пожаротушения происходит одновременное выполнение команд еще несколькими системами. На аварийном участке отключаются приточная вентиляция и электроснабжение, включается аварийное освещение, оповещаются не только пожарная команда, но и сам хозяин дома. Если его нет дома, на его телефон приходит SMS, голосовое сообщение или посылается сообщение на e-mail. Если во время возникновения пожара хозяин находится в доме, он незамедлительно будет оповещен о ЧП через систему «мультирум» голосовым сообщением.
Аналогичным образом действуют системы «умного дома» и в других аварийных ситуациях. При утечке газа срабатывает соответствующий датчик. Перекрывается центральный вентиль подачи газа, на полную мощность включается вытяжная вентиляция, отключается энергоснабжение кухни, оповещается хозяин. Под возможными местами протечек воды (трубы, раковина, стиральная или посудомоечная машины, ванная и т. д.) устанавливаются датчики протечек. При их срабатывании перекрывается водоснабжение аварийного участка, обесточиваются расположенные поблизости розетки, оповещается соответствующая ремонтная служба и хозяин.
К сожалению, техника иногда выходит из строя, причем в самые неподходящие моменты, чем очень подводит хозяев. Но жителей «умного дома» сложно застать врасплох. Его инженерно-технические системы 24 часа в сутки находятся под строжайшим контролем «интеллектуального» центра управления, который информирует об авариях и любых изменениях, произошедших в поле его деятельности. Кроме того, каждую чрезвычайную ситуацию отрабатывает без участия человека.
В таких случаях очень важна тесная взаимосвязь и согласованная работа всех систем дома. Вовремя обнаруженная и локализованная авария потребует меньших средств на устранение как ее самой, так и ее последствий. А может быть, и вообще не потребует.
мнение эксперта Михаил Кудряшов
технический директор компании «Видео & Аудио Дизайн»
Реализация концепции «умного дома» поднимает безопасность и комфорт нашей жизни на качественно новый уровень. Объединяя разрозненные системы (охранная и пожарная сигнализации, контроль доступа, электро-, газо- и водоснабжение и т. д.) мы тем самым создаем более гибкую, устойчивую к внешним и внутренним воздействиям систему безопасности, способную не только оповещать аварийные службы и снижать возможный ущерб, но и не допускать саму возможность возникновения аварийных ситуаций. Использование сценариев имитации присутствия в доме снизит вероятность непрошеных визитов в ваше отсутствие.
Заслон незваным гостям
Ничто так не огорчает домовладельцев, как визиты непрошеных гостей. «Умный дом» готов к таким испытаниям, и его можно смело оставлять одного. Особенно если в его арсенале кроме стандартных средств есть еще и функция имитации присутствия в доме людей и домашних животных. «Интеллектуальный» центр дома по заранее написанному сценарию будет повторять все те действия, которые сопровождают повседневные дела его обитателей. Например, в 9 утра включается свет в спальне, из окна раздается негромкая музыка. В начале десятого загорается свет на кухне. И так далее. Со стороны будет казаться, что в доме кто-то есть, просто он настолько занят домашними делами, что ему некогда выйти. Профилактика дешевле лечения – непререкаемая истина. Злоумышленник вряд ли попытается проникнуть в дом, если будет считать, что в нем кто-то есть.
Обеспечить наиболее высокий уровень охраны объекта можно благодаря четкой и скоординированной работе всех систем дома, объединенных в одну. При несанкционированном проникновении в охраняемую зону объектив видеокамеры наводится на подозрительный объект, ведется видеозапись, а сама картинка передается на сенсорные панели, телевизоры. Если в этот момент хозяин дома, сидя у телевизора, болеет за любимую футбольную команду, показ матча не прервется. Информация появится, например, в верхней части экрана отдельным окном.
При ночном вторжении одновременно с наведением камеры на возмутителя спокойствия возможно включение освещения. Ярко вспыхнувший луч, направленный на нарушителя, или освещение всей придо мовой территории явно охладят его пыл и спутают коварные планы. К тому же акустика «мультирум»-системы включит сделанную предварительно запись грозного лая сторожевого пса. После такого предупреждения мало кому захочется рисковать.
Бесперспективны и попытки злоумышленников обесточить помещения дома и тем самым вывести из строя системы охранно-пожарной и тревожной сигнализации, «интеллектуального» видеонаблюдения. Источники бесперебойного питания, являясь средством защиты электропитания, обеспечат безотказную работу всех элементов «умного дома» и ее корректное завершение. Высокоэффективные трехфазные установки дают стабильный чистый источник энергии, устраняют опасность воздействия гармонических искажений на нагрузку или обратного питания электросети.
Словом, у преступников нет шансов нарушить покой хозяев «умного дома» или посягнуть на их имущество.
мнение эксперта Алексей Кузнецов
директор компании «Смарт»
Обычно пожарная и охранная сигнализации устанавливаются в жилье специализированными компаниями – пожарными и охранными предприятиями. В случае срабатывания системы эти предприятия оповещаются и реагируют соответствующим образом. Зачастую компании настаивают на установке исключительно собственного оборудования и монтаже силами именно их специалистов. Иначе просто не подписывают договор.
С другой стороны, в состав «умного дома» могут входить системы, которые поставляются и монтируются непосредственно фирмой-инсталлятором (производителем/поставщиком). В этом случае, если происходит авария, оповещается только хозяин дома. Если же вы желаете, чтобы оповещались и спецслужбы, необходимо при установке оборудования «состыковать» различные системы вместе. В данном случае – пожарные и охранные с «интеллектом» «умного дома». Чаще всего эти системы совместимы друг с другом. Заботливая няня и сиделка
Интеграция охранных систем с остальными системами в доме помогает справляться и с проблемами, связанными с уходом за маленькими детьми, больными и пожилыми людьми. В этом хлопотном деле «умный дом» оказывает надежную поддержку.
За больным ведется постоянное наблюдение с помощью видеокамеры, картинка передается на экран телевизора, стоящего в другой комнате. Вам не придется каждый раз заходить к больному и тревожить его сон. Примерно так же заботится «умный дом» о маленьких детях. Находясь, к примеру, на кухне, мама может видеть на экране малыша, мирно посапывающего в кроватке. Если же он неожиданно проснется и заплачет, его плач тотчас раздастся в акустических системах «мультирум», расположенных на кухне.
мнение эксперта Марина Пашукова
руководитель отдела маркетинга Союза НПБ «АРЕС»
Разработку проекта по созданию в вашем доме «интеллектуальной» системы управления необходимо осуществлять одновременно с разработкой проектов инженерных систем. В противном случае могут возникнуть сложности при подключении тех или иных систем к единой системе управления. Постоянно обновляющийся рынок электронных систем безопасности, жизнеобеспечения и связи становится все более насыщенным и доступным по ценам. Это расширяет возможности проектировщиков и заказчиков и позволяет делать системы управления более «умными» при большей финансовой привлекательности для заказчика.
«Одним махом...»
Помните сказку про сметливого портняжку, у которого на поясе было вышито: «Одним махом семерых убивахом»? Так вот, еще одно немаловажное преимущество «умного дома» в том, что можно запустить цепочку действий нажатием всего одной клавиши. Уходя из дома, вы нажимаете на сенсорной панели клавишу «Никого нет» или «Ушел из дома» (название клавиши – полет фантазии домовладельца) – и разворачивается целый сценарий. Выключаются оставленные без присмотра электроприборы, кроме тех, которые должны работать постоянно (холодильник, электрооборудование газового котла, сервер и др.), освещение, перекрывается водоснабжение дома, закрываются форточки, окна. Все системы жизнеобеспечения дома переходят на экономичный режим работы. Активизируются системы пожаротушения, охранно-пожарная сигнализация, системы видеонаблюдения и контроля доступа, охраны периметра.
Вы выходите из дома, захлопывается входная дверь, защелкиваются замки. «Умный дом» остается один. Один на один с действительностью, готовый к отражению внешней агрессии и к разрешению аварийных ситуаций без вмешательства человека.
«Мой дом – моя умная крепость»
Рвы, заполненные водой, хитроумные, ощетинившиеся острыми кольями ямыловушки, высокая каменная стена с одной стороны и скалистый обрыв с другой – все это атрибуты средневековой защиты дома от врагов. Не отсюда ли выражение: «Мой дом – моя крепость»? Но у каждого времени – свои реалии. В век высоких технологий и охрана дома стала высокотехнологичной. Но собранные «под одной крышей» инженерно-технические системы с каждым годом усложняются и требуют постоянного контроля. Только благодаря интеграции систем и наделению дома «интеллектом», передав полномочия «умной» электронике, домовладелец получил возможность снизить риск возникновения аварий по вине «человеческого фактора». «Домашний интеллект» позволил дому научиться защищаться и от самого себя. Звучит странно, но это так, и теперь можно с уверенностью сказать: «Мой дом – моя умная крепость».
Виктор БорисовИсточник: «Жилая среда» 2004/7
-->
Хорошо, когда в квартире есть лоджия или хотя бы балкон, пусть даже самый маленький. В теплый день туда можно выйти, подышать свежим воздухом, полюбоваться красивым видом или понаблюдать за тем, что делается во дворе. Лоджия или балкон соединяют нашу жилую среду с природой, солнцем, ветром и небом.
Как быстро сгорает короткое лето! И вот уже снова наступают осенние, а потом и зимние холода, город атакуют злые ветра и метели. Холодно и неуютно тогда на лоджии, теперь там не посидишь за столиком с книжкой и стаканом сока. Как ни крути, зимой на открытых балконе или лоджии даже временную кладовку устроить не удается. Удивительно, что советские архитекторы, внедрившие лоджии и балконы в массовое строительство, десятилетиями не могли решить вопрос с их застеклением. Ведь для самих жильцов принципиальный вопрос – стеклить иль не стеклить – решается однозначно. И людей можно понять, ведь они исходят из следующих соображений:
- застекленное пространство балкона или лоджии дополняет и расширяет жилую площадь, может использоваться для отдыха в теплое время года и служить кладовкой или зимним садом в холода;
- центральные кварталы города и микрорайоны, через которые проложены основные магистрали, давно страдают от сильного транспортного шума и загрязнения воздуха, а остекление балконов дает хотя бы относительную защиту от этого бича больших городов.
Все это безусловно разумно. Тем более что в современном строительстве стандартизация не является самостоятельной ценностью. Напротив, теперь квартира может быть многоуровневой, включать лестницы, террасы. Получило распространение свободное моделирование пространства. Поэтому совершенно непонятно, почему же строительные организации не хотят стеклить балконы и лоджии еще на стадии строительства, так сказать, в массовом порядке, соблюдая эстетическое единство фасада? Впрочем, погодим ругать строителей. Возможно, они-то и не возражали бы, но до сих пор действуют запрещающие постановления, включая противопожарные инструкции, по которым делать этого не положено. Так что решиться на такой шаг архитекторы и руководители строительного ведомства пока не могут. Остекление остается частной инициативой жильцов, и им в индивидуальном порядке приходится согласовывать свой замысел с требованиями норм и правил, которые гласят:
- с архитектурной точки зрения лоджия или балкон – декоративный элемент фасада, а всякие застекления его единство нарушают.
- лоджия или балкон нужны, чтобы доприбытия пожарных жильцы могли спастись при пожаре от дыма и огня.
- самовольные переустройства могутотрицательно повлиять на сохранность фасадов, функционирование отопительных и иных инженерных сетей дома, нарушить права и законные интересы других жильцов.
- дополнительное остекление поглощает часть естественного света и соответственно уменьшает освещенность квартир.
При здравом рассуждении эти требования правильны. Поэтому остеклять лоджии, конечно, надо, но соблюдая закон и чужие интересы
Простота и надежность деревянных рам.
Это самый дешевый вариант остекления, даже если отставить варианты с низкокачественными «верандными» рамами или рамами, сколоченными из строганого бруса самими хозяевами. Кроме стоимости жильцов привлекает экологичность и простота этого варианта. Гладкое, светлое и теплое на ощупь дерево ассоциируется сдачей и отдыхом на природе.
Рамы для лоджии изготавливаются из деревянного профиля небольшого сечения, приблизительно 40х50 мм. Створки обычно распашные, с одинарным стеклом толщиной 4 мм. Из-за невысокой жесткости рам размеры створок ограничены – не более 700х1000 мм, так что переплеты могут быть сложными, с горизонтальными вставками, перегораживающими проем. Отделку дополняет обшивка вагонкой и настил деревянного пола. Стыки обрабатываются силиконовым герметиком и монтажной пеной. Если все сделано правильно и обеспечена теплоизоляция лоджии, температура внутри становится выше, чем снаружи, как минимум на 7–10 °С, а шум снижается приблизительно на 10 децибел. Для обеспечения долговечности подобную деревянную конструкцию надо обрабатывать антисептиком и выкрасить атмосферостойкой краской.
Металлопластик: на лоджии как за каменной стеной.
Это самый теплый вариант остекления. Практичность и технологичность профилей ПВХ наилучшим образом соответствуют задаче расширения вашего «жизненного пространства». ПВХ обладает достаточной прочностью и твердостью, износоустойчив, плохо воспламеняется, не гниет во влажной среде (что особенно важно для балконных условий), не проводит электрического тока. Его термопластичность и растворимость позволяют прочно сваривать или склеивать отдельные элементы конструкции. Гарантия на пластиковый профиль из ПВХ для средней полосы России доходит до 40 лет. Чаще всего на лоджиях используют профили «оконного» ассортимента, так как их изготовители предусматривали остекление практически любых проемов. Как и в окнах, герметичность стыков рам обеспечивается многоконтурным силиконовым уплотнением и продуманной системой монтажа.
Высокий коэффициент температурного расширения и меньшая в сравнении с деревом и алюминием прочность ПВХ диктуют необходимость установки широких вертикальных стоек. Они уменьшают панорамность лоджии и препятствуют проникновению дневного света в помещение. Это, конечно, минус пластикового остекления.
Полностью использовать преимущества металлопластика можно только при должном утеплении лоджии и установке стеклопакетов. Их использование существенно повышает шумо- и теплоизоляцию лоджии вплоть до возможности объединения с жилыми комнатами.
Алюминий: долговечность и надежность.
Это самый прочный вариант остекления. Если хозяева не собираются превращать лоджию в дополнительную комнату, применение рам из алюминиевых профилей представляется практичным и разумным. Они долговечны, прочны, негорючи, экологичны, легки, эстетичны на вид, имеют широкую цветовую гамму. Подобно металлопластиковым, алюминиевые профили собирают в раму, как в детском конструкторе. Чаще всего профили окрашивают в белый, самый универсальный цвет, но можно выбрать любой другой из каталога RAL или вообще анодировать профиль, создав покрытие оттенков старой бронзы, серебра или золота. Ставить двойное остекление или стеклопакеты в алюминиевую раму нецелесообразно. Обычно используют одинарные стекла толщиной не менее 5 мм. Створки делают раздвижными, что не только обеспечивает удобство использования и ухода за ними, но и экономит площадь лоджии или балкона.
Открытые солнцу: безрамное остекление.
Это самый элегантный вариант остекления. Он принципиально отличается от других конструкций: нет ни рам, ни стоек, стекла движутся горизонтально на роликах, как в книжной полке или в шкафе-купе, сам балкон выглядит легким, воздушным и прозрачным. Первые разработчики такой системы – финны и шведы, что и понятно, поскольку северный климат заставляет подумать о всесторонней защите жилой среды. В то же время лоджия или балкон просто-напросто исчезнут, если их окружить «капитальной» стеной. Оптимальным «легким» решением задачи является безрамное остекление, которое выглядит как висящая в воздухе прозрачная преграда, окружающая пространство лоджии. В сравнении с другими вариантами она:
- не только не портит архитектурный рисунок дома, но является его украшением. Для установки такого остекления не требуется согласований или разрешений. К безрамным остеклениям нет претензий у пожарных, оно обеспечивает беспрепятственную эвакуацию жильцов.
- практически не мешает проникновению света в квартиру, обеспечивая максимально возможный световой проем, сохраняя при этом уют и тепло на балконе в любое время года. Уменьшает общие теплопотери здания, способствует его защите от погодных воздействий.
- Защищает балкон от пыли, снега, дождя и ветра, примерно вдвое заглушает уличный шум, выдерживает любые ветровые нагрузки, никакие сквозняки хозяев беспокоить не будут. Использование ударопрочного закаленного стекла толщиной 6–8 мм обеспечивает надежную защиту от незваных гостей.
- створки открываются и закрываются легко и быстро, фурнитура обеспечивает несколько режимов проветривания и надежную систему фиксации, она надежна, работает круглый год, не промерзает и не забивается снегом. Долговечность системы подтверждается скандинавским опытом, там такие балконы используются уже более 20 лет. Конструкция позволяет створкам перекатываться через угловые изломы парапета. Поэтому балконы с многоугольными и даже криволинейными парапетами остекляются без промежуточных вертикальных стоек, и все стеклянные полотна можно быстро собрать у стены дома, полностью освободив весь проем.
- направляющие не деформируются со временем и не требуют периодической покраски. Остекление совершенно безопасно: если очень постараться и пробить стекло кирпичом, оно распадется на мелкие, не ранящие человека осколки-кубики.
- остекление практически не требует ухода, достаточно один-два раза в год смазывать направляющие и ролики силиконовой смазкой для лучшего скольжения. Стекла и профили моют любым неабразивным средством. Конструкция обеспечивает безопасный двухсторонний доступ к стеклам, необходимый для их мытья.
Не экономьте на оконных ручках и фурнитуре. Они обеспечивают долговечность и безопасность работы остекления в целом.
Периодически протирайте подверженные трению механизмы от пыли. Лучше не использовать для их смазки машинное масло, а применить силиконовый спрей рекомендованный изготовителем.
Если в холодное время на стекле обнаруживается конденсат, ничего страшного, достаточно слегка приоткрыть раму и проветрить лоджию.
Фирмы, специализирующиеся на безрамном остеклении, обычно дают длительную гарантию, а также выполняют послегарантийное обслуживание конструкции, все работы по установке козырьков, отливов, зашивке и утеплении ограждения, внутренней отделке лоджии. По желанию заказчика стекла можно тонировать пленкой, хотя это решение нравится не всем – тонированное стекло пропускает слишком мало света.
Ориентировочная розничная стоимость безрамного остекления (для системы Delihome, Финляндия) составляет около 99 евро за 1 кв. м остекляемого проема, монтаж и дополнительные работы оплачиваются отдельно. На стоимость влияет конфигурация балкона, тип здания, объем работ и степень их сложности.
Естественно, что такое остекление нельзя сравнить по теплозащитным свойствам со стеклопакетом, так как щеточные уплотнители, направляющие и роликовая система подвески стекла не обеспечивают герметичность. Получить утепленную лоджию или полностью защититься от косого дождя и пыли, использовав безрамное остекление, не удастся. Кроме того, максимально возможный световой проем позволяет снаружи увидеть все, что происходит на балконе.
Но нет худа без добра – пониженная герметичность оборачивается целым рядом преимуществ: балкон отлично вентилируется, внутри не образуется конденсат, не покрываются льдом стекла, не примерзают створки.
Различные варианты конструкций остекления незначительно отличаются по устройству подвески стекла, способам фиксации, уплотнения и перемещения. В нашем городе чаще всего используется два вида финских систем остекления – Lumon и Delihome.
Особенности конструкции можно рассмотреть на примере остекления Delihome, где используется закаленное стекло 6 мм, анодированный алюминиевый профиль с порошковой окраской, роликовый механизм из специальной, высокопрочной пластмассы. Все вращающиеся детали смазываются незамерзающей силиконовой смазкой. Верхний профиль является несущим и имеет встроенные полки для перемещения роликов. Нижний профиль – направляющий. Конструкция крепится к балкону анкерами через алюминиевые прокладки. Внешние стыки уплотнены герметиком, сверху и снизу от остекления стоят отливы, выполненные из стального листа с полимерным покрытием. Все стекла на каждой стороне балкона можно открывать. На длинной стороне каждого балкона крайнее стекло открывается как обычное окно – вовнутрь балкона, а затем на освободившееся место сдвигаются все остальные стекла и также открываются вовнутрь балкона. Боковые стекла только открываются. Между стеклами устанавливается прозрачный пластиковый уплотнитель.
Егор СлавинИсточник: «Жилая среда» 2004/9
-->
 Рис. 1. | Мы уже рассмотрели конструктивные элементы и материалы, используемые при устройстве стен и межкомнатных перегородок по системе ТИГИ Knauf, – гипсокартонные листы, металлические профили, шпаклевки и клеи (см. статью «Перегородки из гипсокартона»). Теперь опишем технологию сборки стен и перегородок применительно к указанной системе. Общие положенияСуществуют два основных варианта использования комплектных систем ТИГИ Knauf для возведения стен и устройства межкомнатных перегородок. Во-первых, это выполнение перегородок целиком из материалов системы ТИГИ Knauf (рис. 1). Во-вторых, облицовка кирпичных, бетонных или иных стен гипсокартонными листами (ГКЛ) по металлическим профилям (рис. 2). Перегородки, полностью изготовленные по описываемой нами технологии, имеют несколько модификаций. Металлические профили могут быть смонтированы в одинарный или двойной каркас, а также в двойной каркас с внутренним пространством для прокладки различных инженерных коммуникаций. Кроме того, существует разновидность перегородок с деревянным каркасом, облицованным гипсокартонными листами. Металлический каркас может быть облицован ГКЛ в один или два слоя. Как правило, облицовка в один слой производится по одинарному металлическому или деревянному каркасу. Облицовка в два слоя может быть выполнена как по одинарному, так и по двойному металлическому или деревянному каркасам. Вес одного квадратного метра стены составляет примерно 25 кг при облицовке в один слой, и в два раза больше, если обшивка гипсокартонными листами производится в два слоя. Максимальная высота перегородки может колебаться от 4 до 6,5 метра в зависимости от ее конструкции. Чем больше поперечное сечение применяемых стоечных профилей и чем меньше их шаг, тем большей высоты можно возвести перегородки. Следует отметить, что двойной металлический каркас с внутренним пространством для инженерных коммуникаций предполагает меньшую допустимую высоту стен, нежели обычный двойной каркас. Это объясняется тем, что в первом случае используются стоечные профили с меньшим общим поперечным сечением, так как часть пространства занимают полости для коммуникаций. При выполнении перегородок из элементов системы ТИГИ Knauf производится двухсторонняя облицовка каркаса гипсокартонными панелями. Помимо этого, возможно использование металлических профилей и гипсокартонных листов для облицовки уже существующих или заново выстроенных из других материалов стен и перегородок. Для таких случаев имеется несколько конструктивных решений. Прежде всего, можно просто приклеить гипсокартонные листы или гипсовые комбинированные (с изоляционным материалом) панели непосредственно к базовой стене. В данном случае максимальная высота облицовки определяется высотой листа гипсокартона или комбинированной панели. Выполнение металлического каркаса на базовой стене имеет несколько особенностей. Направляющие и стоечные профили скрепляются в каркас с таким расчетом, чтобы между ним и стеной оставалось пространство в 60–100 мм для прокладки инженерных коммуникаций. Высота такой облицовки может достигать 4–4,25 метра. При этом возможно использование крепежных кронштейнов. Кронштейны монтируются к базовой стене с вертикальным шагом 1,5–2 метра, и к ним крепятся стоечные профили, что позволяет увеличить максимальную высоту облицовки до 7 метров. Металлический каркас для облицовки гипсовыми панелями может быть собран из специальных профилей (потолочного профиля ПП 60/27) и прямых подвесов. Прямой подвес – это металлический элемент, состоящий из спинки, которая крепится к стене или потолку, и перфорированных полок. Подвесы крепятся к базовой стене с шагом 1,5 метра по вертикали. На них монтируются специальные профили, к которым и прикрепляется гипсокартонная обшивка. Расстояние между стоечными или специальными профилями определяется шириной гипсокартонного листа. Монтаж металлоконструкцийМонтируют стены и перегородки после окончания всех строительных работ, связанных с применением жидких растворов, но до выполнения чистых полов. Рассмотрим последовательность операций. Прежде всего необходимо произвести разметку возводимых перегородок. Сначала ее выполняют на полу (при этом можно использовать шнуробойное приспособление). Затем при помощи отвеса эта разметка переносится на потолок. На направляющие и пристенные стоечные профили наклеивается упругая звукоизоляционная лента. Направляющие профили, согласно разметке, крепятся дюбелями с шагом один метр к полу и потолку (рис. 3). Таким же образом монтируются пристенные стоечные профили. Остальные стоечные профили нарезаются исходя из высоты помещения с допуском (в сторону уменьшения) не более 10 мм. Далее, стоечные профили устанавливаются с шагом 600 мм в верхние и нижние направляющие и закрепляются методом просечки или шурупами (рис. 4). При необходимости стоечные профили могут быть скреплены друг с другом внахлестку (для ПС 50 – 0,5 метра, для ПС 75 – 0,75 метра, для ПС 100 – 1 метр). Обшивка каркасаПосле сборки металлического каркаса можно приступать к его обшивке. Прежде всего, на ровной поверхности при помощи специального резака или остро отточенного ножа необходимо нарезать гипсокартонные листы в соответствии с высотой перегородки. Сначала разрезается наружный слой картона и надрезается гипсовый сердечник. Затем лист укладывается на край стола, гипсовый сердечник переламывается, и слой картона на оборотной стороне также разрезается. Получившаяся кромка обрабатывается рубанком. Заделка швов в местах стыка листов может выполняться с помощью армирующей ленты или без нее. Соответственно, различаются и методы обработки кромок. Если используется армирующая лента, необходимо рубанком снять на кромке ГКЛ фаску под углом 45 градусов на одну треть толщины листа (рис. 5-а). Слой картона в месте укладки армирующей ленты удаляется, края картона зашкуриваются. Если шов выполняется без применения армирующей ленты, фаска снимается под углом 22,5 градуса на две трети толщины листа, края картона также зашкуриваются (рис. 5-б). После подготовки ГКЛ можно приступать к их монтажу непосредственно на металлический каркас. Гипсокартонные листы устанавливаются вертикально и закрепляются на каркасе саморезами с шагом 250 мм, при этом верхние кромки плотно прижимаются к потолку. Крепление производится от угла, по двум взаимно перпендикулярным друг другу направлениям. Сверху и снизу гипсовые панели крепятся непосредственно к направляющим профилям на расстоянии не менее 10 мм от кромки (если кромка не облицована картоном, расстояние следует увеличить до 15 мм). Местоположение шурупа-самореза определяется продольными канавками на полке стоечного профиля. При использовании саморезов и электродрели со специальной насадкой или шуруповерта предварительного сверления отверстий не требуется. В процессе монтажа необходимо следить за тем, чтобы шурупы вворачивались в гипсокартонные листы под прямым углом и заходили вглубь профиля не менее чем на 10 мм. Головки саморезов следует утапливать в толщу ГКЛ на глубину не менее 1 мм и зашпаклевывать. Если шуруп дефектный, или он неправильно размещен, его следует удалить, после чего поставить новый на расстоянии около 50 мм от прежнего. В тех случаях, когда в полость перегородки укладывается звуко- или теплоизоляционный материал (пенополистирол или минвата), необходимо предусмотреть их надежное крепление. Это можно сделать при помощи вкладышей из гипсокартона или фрагментов стоечного профиля меньшего сечения (рис. 6). После закрепления листов гипсокартона на металлическом каркасе можно приступать к заделке швов в местах стыков. Гипсокартонные листы, используемые для облицовки, имеют утонщенные кромки для формирования швов. Шпателем на стык наносится слой шпаклевки. Далее одним движением сверху вниз уложенная шпаклевка выравнивается, и ее излишки удаляются. Затем, не дожидаясь затвердевания, на шпаклевку укладывается армирующая лента, при этом шпателем она вдавливается в массу шпаклевки (рис. 7). Более широким шпателем на армирующую ленту наносится еще один слой шпаклевки, который называется накрывочным, или выравнивающим (рис. 8). Просохший шов подвергается дополнительной обработке с использованием затирки или наждачной бумаги, при этом необходимо избегать повреждения облицовочного картона. Когда обшивка производится в два слоя, внутренний можно выполнять из гипсовых панелей с прямыми кромками. В этом случае кромки обрабатываются таким же образом, а для выполнения шва применяется более широкий, чем обычно, накрывочный слой шпаклевки (рис. 9). Это обуславливается тем, что при использовании армирующей ленты, применительно к ГКЛ без утоньщенных кромок, возможно образование небольшой выпуклости. При наличии в перегородке внешних углов применяются угловые профили. Они устанавливаются на предварительно уложенный слой шпаклевки и сверху накрываются еще одним слоем (рис. 10). Внутренние углы обрабатываются шпаклевкой и оформляются согнутой под прямым углом армирующей лентой. При выполнении перегородок по рассматриваемой нами системе зачастую требуется устройство дверных проемов. В этом случае боковые опорные стоечные профили устанавливаются исходя из ширины дверной коробки. Сверху монтируется дополнительный направляющий профиль (открытой частью вверх). Далее, между верхним и дополнительным направляющими профилями устанавливается фрагмент стоечного профиля, на котором будет располагаться стык гипсовых панелей (рис. 11). Если производится облицовка в два слоя, то дополнительных стоечных профилей над дверной коробкой должно быть также два. В этом случае внутренний слой облицовки крепится к одному стоечному профилю, а наружный – к другому. Внутрь примыкающих сбоку к дверной коробке стоечных профилей помещаются деревянные бруски. Непосредственно к этим брускам крепятся конструктивные элементы дверной коробки. В дополнение к вышесказанному, необходимо отметить еще несколько важных моментов. Иногда может возникнуть ситуация, при которой приходится выполнять горизонтальные стыки между ГКЛ. В этом случае гипсовые панели следует закреплять вразбежку, а под образовавшиеся стыки в качестве перемычек устанавливать дополнительные направляющие профили. Если производится двухслойная облицовка, внутренние и внешние швы не должны совпадать. Швы внутреннего слоя можно формировать без использования армирующей ленты, только с помощью шпаклевки. Расстояние между шурупами внутреннего слоя облицовки может быть увеличено до 750 мм. В тех случаях, когда перегородки устанавливаются в помещениях с повышенной влажностью, для облицовки следует использовать влагостойкие гипсовые панели. Если же при использовании обычных листов предусмотрена дальнейшая облицовка плиткой, места возможного попадания на поверхность ГКЛ влаги необходимо подвергнуть дополнительной гидроизоляции. Электрические и иные коммуникации следует размещать таким образом, чтобы исключить возможность их повреждения краями профилей или остриями шурупов. Устройство криволинейных поверхностейОдно из наиболее выдающихся качеств гипсокартонных листов – их пластичность во влажном состоянии. Это дает возможность выполнять криволинейные поверхности, и посредством этого решать самые разнообразные архитектурные задачи. Для таких работ применяются ГКЛ шириной 600 мм. Минимальный радиус изгиба зависит от толщины листа. При толщине 12,5 мм радиус изгиба – не менее 1000 мм, при толщине 9 мм – 500 мм, если же лист имеет толщину 6,5 мм, минимальный радиус изгиба составляет 300 мм. Можно заметить, что с уменьшением толщины листа гипсокартона возможный радиус изгиба также уменьшается. Для монтажа изогнутых ГКЛ используются специальные профили ПП 60/27 или направляющие профили, особым образом подготовленные. Простейший пример применения таких листов – это закругления угловых поверхностей. Основное отличие в технологии монтажа таких конструктивных элементов – это поперечное расположение гипсовых панелей по отношению к стоечным профилям. Рассмотрим порядок выполнения закругленного угла. Прежде всего необходимо изготовить шаблон, по которому производится изгиб ГКЛ (рис. 12). Из гипсокартона вырезаются два боковых элемента необходимого радиуса (он должен быть чуть меньше радиуса изгиба ГКЛ). Из того же гипсокартона изготавливаются распорные плиты, которые определяют общую ширину шаблона. Эта ширина также должна быть немного меньше ширины ГКЛ. Далее с помощью деревянных брусков и шурупов шаблон собирается и скрепляется. Его необходимо оборудовать зажимами для фиксации торцевых кромок изгибаемого листа (для этого используются обрезки металлических профилей). С одной стороны гипсокартонный лист прокатывается игольчатым валиком (рис. 13). Именно эта сторона впоследствии будет деформироваться. Для выпуклых форм она будет внутренней, для вогнутых – внешней. Далее лист наколотой стороной вверх укладывается на прокладки и смачивается водой, при этом необходимо избегать попадания воды на непроколотую сторону листа. Если это произойдет, возможен разрыв гипсовой панели во время изгиба. Увлажнение производят до насыщения гипсового сердечника (это можно определить по прекращению впитывания воды). Заготовка укладывается на шаблон, при этом ее центр должен совпадать с осью шаблона. Далее лист изгибается по намеченному радиусу и фиксируется в зажимах. ГКЛ фиксируется с помощью клейкой ленты, затем снимается с шаблона и устанавливается на просушку. Таким же образом обрабатываются следующие листы. После изготовления необходимого количества изогнутых элементов начинается монтаж криволинейного участка перегородки. Для этого на полу и потолке производится разметка для установки направляющих профилей, которые предварительно подвергаются специальной подготовке. А именно: с помощью ножниц по металлу наружная полка и спинка надрезаются до внутренней полки, причем надрезы следует производить параллельно друг другу (рис. 14). Далее направляющий профиль изгибается по необходимому радиусу и устанавливается по разметке. Профили закрепляются на полу и потолке дюбелями с шагом не более 300 мм. Затем с тем же шагом устанавливаются и крепятся стоечные профили. После этого поперек стоечных профилей монтируются изогнутые листы гипсокартона. Крепление листов производится к металлическому каркасу. Остается только зашпаклевать получившиеся швы, и поверхность перегородки готова к дальнейшей обработке в соответствии с избранной концепцией жилого пространства. См. также: |
В последние годы на тротуары и проезжие части российских городов стали возвращаться брусчатка, цветная и фигурная тротуарная плитка и другие архитектурно выразительные и практичные мелкоштучные элементы мощения. Однако культура работы с такими материалами не всегда соответствует их функциональным и эстетическим возможностям. Нарушения технологии укладки мелкоштучных элементов мощения, применение материалов, не соответствующих назначению покрытия часто приводит к тому, что дороги и тротуары проваливаются, горбятся, отдельные элементы расшатываются и разрушаются. Поэтому при укладке мелкоштучных элементов мощения важно соблюдать технологию, корректно использовать материалы и применять специальное оборудование для выполнения данного вида работ.
Подготовка основанияНачинать работу следует с уплотнения земляного полотна до устойчивого состояния. При этом особое внимание следует уделять организации его дренирования. В случае, если грунтовое основание влажное с низкой несушей способностью необходимо использовать геосинтетические материалы. Однако если грунт песчаный, часто вообще не требуется укладка несущего слоя.
Подготовка постели под мощеное покрытиеПоперечный уклон постели должен соответствовать поперечному уклону наружного покрытия. Толщина подстилающего слоя составляет 2-5 см. Нельзя превышать верхнюю границу, иначе под деиствием эксплуатационной нагрузки может деформироваться наружное покрытие.В качестве материала подстилающего слоя наиболее подходит песок фракций 0-2 или 0-4 мм. мелкий щебень крупностью 1-3 или 2-5 мм, а также смесь дробленого песка со щебнем крупностью 0-5 мм. Размер крупных частиц не должен превышать 8 мм.На участках с повышенными транспортными нагрузками в качестве связующего для подстилающего слоя рекомендуется добавлять цемент или известь.На участках под крышами или навесами материал подстилающего слоя обычно остается сухим и рыхлым. В этом случае брусчатку укладывают в сухой раствор и соответствующую щебеночную смесь, а после укладки все промежутки между камнями заполняют мелкозернистым песком.
Правильная укладкаВсе плитки или камни следует укладывать точно по высоте, углу наклона и с учетом направления трассы (по шнуру), оставляя достаточные зазоры для швов.При принудительном уплотнении (трамбовке) лаже самые небольшие погрешности укладки не смогут быть устранены. Это относится также к камням с прокладками. Впрочем прокладки нельзя считать полноценной заменой заполнения швов. Они могут служить лишь вспомогательным средством для обеспечения определенной ширины швов.Расположение и размеры швов вдоль кромок бордюрных камней и прочих ограждающих элементов и сооружений необходимо планировать в соответствии с модульной сеткой. При этом надо принимать в расчет отклонения размеров ± 3 мм, обусловленные технологией изготовления элементов мощения. Это позволит при необходимости заменять камни или плитки в покрытии.Для обеспечения прямолинейности швов примерно через каждые 3 м в продольном направлении натягивают шнуры. При разметке больших участков необходимо натягивать шнуры в двух направлениях и через каждые 1-3 м контролировать соблюдение прямых углов.В качестве обрамления мощеных участков следует использовать закладываемые в бетонную постель бордюрные или окантовочньге камни, которые, как правило, достаточно надежно воспринимают нагрузку на края покрытия. Эти ограждения устанавливают перед укладкой наружной части мостовой, чтобы предотвратить поперечные смешения и осадку камней.Примыкающие к строениям мо-шеные участки укладывают так, чтобы поверхностные воды стекали не к зданию, а от него. В противном случае необходимо предусмотреть сточные желоба и дождеприемные решетки у самой постройки.В соответствии с требованиями стандарта DIN 18318 неровности наружной поверхности в пределах 4-х метрового контрольного отрезка мостовой из бетонных камней и бетонных плит не должны превышать 10 мм. Однако этот критерий всегда следует рассматривать в сочетании со структурой наружной части покрытия. Разницу в высоте бетонных камней обычно компенсируют их укладкой в относительно рыхлую песчаную постель.Выбор оборудования для укладки мелкоштучных элементов мощенияДля получения качественных и долговечных покрытий из мелкоштучных элементов мощения целесообразно применять современную технику.
Виброплиты с рабочей массой 130 кг и центробежной силой 18-20 кН удовлетворяют требованиям уплотнения мощеных покрытий толщиной до 6 см. Для уплотнения мощеных покрытий толщиной 8-10 см применяют виброустройства массой 170-200 кг с центробежной силой не менее 20-30 кН. Для более толстых мощеных покрытий необходимо использовать виброустройства массой 200-600 кг с центробежной силой примерно от 30 до 60 кН.Диапазон применения виброплит включает работы от уплотнения грунтов в траншеях и на открытых участках, в том числе связных грунтов, до уплотнения тяжелых булыжников мощеных мостовых.Легкость эксплуатации виброплит обеспечивается применением стандартных добавочных плит, включаемых в комплект поставки, плавной регулировкой движения машины вперед и назад, осуществляемого гидравлической системой, а также электрозапуском и дополнительным режимом скорости.Виброплита компактна, у нее низко расположенный центр тяжести и минимальная рабочая высота. Система регулировки позволяет адаптировать машину к различным видам грунтов. Режим дополнительной скорости позволяет увеличивать скорость передвижения виброплиты по рабочей площадке до 28 м/мин.Резиновая юбка специального профиля, размещенная между верхней массивной частью машины и опорной плитой исключает попадание грязи в машину. Вибрация значительно гасится наклонными амортизаторами.Виброуплотнение уложенных элементов мощенияРовную поверхность мощеного покрытия можно получить только при помощи виброплиты, уплотняющей покрытие до устойчивого состояния.При использовании виброплит с регулируемой центробежной силой следует выбирать наименьшую ступень мощности, в зависимости от толщины камней.Окончательная обработка покрытияПосле виброуплотнения мощеную поверхность надо обсыпать песком, который должен оставаться на этой поверхности некоторое время, чтобы хорошо заполнить все швы.Мостовые, по которым движется автотранспорт, должны иметь швы с достаточно прочным и устойчивым заполнением, чтобы усилия сдвига, создаваемые нагрузкой колес, надежно передавались от камня к камню, иначе камни будут смещаться относительно друг друга. Заливка швов целесообразна прежде всего на автомойках и на бензозаправках. Ширина швов не должна быть меньше 8 мм. При выборе подходящего заливочного материала нужно учитыва
ть климатические и эксплуатационные условия. Применение битумных или аналогичных заливочных материалов сохраняет определенную эластичность дорожной одежды.
Проблема защиты жилища от нежелательных визитеров стала беспокоить человека с тех пор, как он этим самым жилищем обзавелся. Ведь, к немалому изумлению древнего человека, оказалось, что отбиться от своего двуногого собрата намного сложнее, чем от таких сильных, но неразумных созданий, как пещерный медведь или саблезубый тигр. Очевидно, выражение «Я его в дверь, а он в окно» тогда и родилось. Достаточно долго с проблемой удавалось справляться, делая оконные проемы совсем маленькими, либо оборудуя их сплошными деревянными или металлическими ставнями, либо перекрывая внушительными решетками...
Однако человеку всегда хотелось комфорта, света и уюта, и поэтому окна в современных домах большие и красивые, и служат они для того, чтобы впускать в наше жилье тепло и свет солнца, свежий воздух...
Увы, впускают они иногда и незваных гостей – милицейские сводки пестрят сообщениями о проникновении злоумышленников в квартиры граждан именно через окна. А потому актуальной остается проблема: как обезопасить свой дом и при этом сохранить его красоту и уют. И в самом деле, ну кому же хочется смотреть на мир через прутья решетки!
В предыдущих номерах «Жилой среды» мы рассказывали о том, какую роль играют в обеспечении безопасности нашего жилья двери. Сегодня мы поговорим о том, как сделать наши окна препятствием для злоумышленников, пытающихся проникнуть в нашу жилую среду.
Хорошо, если вы живете в высотном доме, и само пространство защищает ваши окна. Но так повезло не всем: тем, у кого квартира на первом этаже, приходится особенно трудно. Вряд ли им нравится любоваться видом подгулявших соседей или ночи напролет слушать кошачьи концерты. И уж абсолютно точно им приходится постоянно помнить о злоумышленниках, начиная с окрестных бомжей и заканчивая ворами-профессионалами, готовыми улучить момент и влезть в открытую форточку или выдавить стекло в вашем окошке. Сами понимаете, с какой целью.
Впрочем, избавиться от внимания вышеупомянутой публики не могут и жильцы верхних этажей и мансард городских домов – «альпинисты»-ворюги не стесняются ни дневного света, ни того, что вокруг полно людей. А уж что говорить о взломах дач и загородных домов!
Словом, надо принимать меры. Увы, практически никто не застрахован от нежелательных «визитов», но подготовиться к ним, сделать свое жилье для воров крепким орешком и возможно, и необходимо. Итак, что же можно предложить тем, кто думает об укреплении своих прозрачных «бастионов» – окон?
Ставни
Створки ставень испокон веков защищали жилье от любопытных взглядов, от непрошеных гостей или просто служили знаком того, что хозяева никого не ждут. В силу надежности, простоты и относительной дешевизны ставни до сих пор находят применение для защиты окон киосков в ночное время или в загородных домах, где зимой никто не живет. Делают ставни сейчас не из дерева, а из металла. По конструкции их можно сравнить с простейшими металлическими дверями – каркас из профиля (уголка, профильной трубы) обварен с одной стороны металлическим листом. По способу открывания ставни могут быть съемными или распашными с открывающимися одной или двумя створками. Высококачественные импортные образцы изготавливаются из оцинкованного металла с порошковым полиэфирным покрытием, снабжаются замками или щеколдой специальной конструкции, петлями на подшипниках.
По обе стороны решетки
Решетка – самый распространенный способ защитить окна от посягательства на ваше жилье. Распространенный, но не идеальный. Первые ассоциации, возникающие при слове «решетка», – «клетка», «узилище», «небо в клеточку». Удивляться нечему, решетки изначально служили для удержания живых существ в неволе. Однако творческий человек нашел решение проблемы и изменил негативный имидж решеток на окнах домов, превратив их в достойный декоративный элемент здания – изящные, красивые и даже высокохудожественные изделия.
В нашем городе, который строили и украшали тысячи известных и безвестных мастеров, к счастью, сохранилось много образцов отечественного кузнечного искусства («Твоих оград узор чугунный...»).
Увы, в последние десятилетия жизнь заставила на окна многих жилых домов, учреждений и даже памятников культуры поставить решетчатые заграждения, вид которых вряд ли можно назвать привлекательным. Не спасает даже некая претензия на художественность – решетки в виде «солнышка» или «паутинки» массово «расселились» по городу (особенно в советские времена). Это из разряда «дешево и сердито». Сегодня такие конструкции используются реже, но спрос на них еще остается устойчивым. Залог их популярности – невысокая стоимость, обусловленная простотой технологии: подобные изделия изготавливают при помощи сварки из прутка и уголка. А ведь решетки устанавливают на долгие годы, и все это время они будут либо украшать, либо отравлять вашу жизнь – жить за «тюремной» решеткой вредно для психики.
Чем интереснее рисунок, чем выше ваши эстетические требования, тем больше элементов включает решетка, тем тщательнее должны быть соблюдены все размеры, выполнены стыки и швы. Альбом с готовыми рисунками решеток вам предложат в каждой уважающей себя фирме. Не устраивают готовые варианты – приходите со своим эскизом, соберите рисунок из различных элементов. Если вы хотите красивую и прочную решетку, лучше отдать предпочтение изделиям из квадратного или круглого прутка. Гнутые из полосы элементы получаются не слишком ровными (хотя и тут многое зависит от умения мастера и фантазии заказчика).
Гораздо большие эстетические возможности дает использование технологии ковки, пусть даже в простейшем варианте ковки машинной, стандартизированной, но очень технологичной. Таковая позволяет массово производить разнообразные типовые элементы – витую полосу, крученый квадрат, «шишечки» и «шарики», кольца, пики и наконечники, элементы растительного орнамента и т. п. Из этих модулей, как из конструктора, при помощи сварки, клепки или ковки собирается готовое изделие с определенным рисунком.
Художественные, эксклюзивные решетки, которые мастера ковки вручную изготавливают по старинным технологиям для заказчиков, обладающих достаточными средствами и хорошим вкусом, конечно, недешевы, но, как говорится, они того стоят. Эти произведения искусства хранят положительную энергетику и тепло человеческих рук, не теряя при этом своей функциональности. Если прелесть изделий машинной ковки в упорядоченности и симметрии, то в случае с изделиями ручной работы каждый элемент неповторим.
справка «ЖС» Стоимость роллет защитных алюминиевых – $35–60 за 1 кв. м (в зависимости от используемого профиля и комплектации). Стоимость изготовления стандартных оконных решеток – 350–500 руб. за 1 кв. м (в зависимости от сложности рисунка и количества элементов). Стоимость решеток, изготовленных методом горячей ковки, – $60–200 за 1 кв. м.Важный вопрос, который нельзя не учитывать, – покрытие решетки. Ведь ей приходится выдерживать и зной, и холод, и дождь, и наледь. Ржавчина, лохмотья отслоившейся краски могут обезобразить любое металлическое изделие. Часто удалять их и наносить покрытие заново – удовольствие сомнительное. Лучше с самого начала использовать высококачественные, надежные материалы. Среди дорогих и надежных покрытий заслуживает внимания порошковое, которое способно прослужить десятки лет. К тому же оно позволяет имитировать бронзу, медь или серебро. Другой вариант покрытия – долговечные импортные антикоррозийные и автомобильные эмали. Самое простое решение – отечественный кузбасслак, долгие годы сохраняющий привлекательный радикально-черный цвет, необходимо лишь первые два-три года освежать нанесенное покрытие, а потом достаточно лишь смывать с него грязь и пыль.
Способ крепления решеток в большой степени зависит не от их конструкции, а от устройства наружной стены здания. Например, в доме из деревянного бруса решетку ставят обычно внакладку на оконный проем, прошивая толщу стены болтами с гайками. В кирпичном или панельном доме по разметке сверлят отверстия, устанавливают закладные штыри и уже к ним приваривают решетку. Возможны и другие способы – на анкеры, на саморезы, сквозные шпильки и т. д. Внимание: хотя бы одну решетку в квартире следует сделать открывающейся – распашной – с внутренним навесным или врезным замком (что, кстати, соответствует нормам противопожарной безопасности для помещений с одной входной дверью). Вопросы оптимального способа крепления вам лучше решить с представителем фирмы, который будет обмерять проемы. Не стоит делать этого самостоятельно, тут есть свои тонкости, а ошибка обойдется дорого.
Роллеты
В последние годы Россию захлестнула волна технических новинок, сейчас нам доступно практически все то, что на Западе создавалось и осваивалось в течение нескольких десятилетий. Пластиковые окна, мобильные телефоны, стеклопакеты, теплые полы, персональные компьютеры... Перечень практически бесконечен. Первые образцы новинок, которые были признаком богатства и престижности, состояли только из импортных компонентов, но в дальнейшем, особенно после кризиса 1998 года, их производство начали интенсивно осваивать и отечественные предприятия. Одним из устройств, которое произвело революцию в деле защиты окон, стали защитные жалюзи или роллеты (rollets). Они не только полностью заменяют традиционные решетки, ставни и раздвижные витрины, но и обладают значительными преимуществами перед ними.
мнение эксперта Валентина Гуляеваменеджер фирмы «РоллСтандарт»
Длительный срок службы защитных жалюзи гарантирует правильный подбор комплектующих и квалифицированный монтаж. Стандартом работы сейчас является 18 месяцев гарантийного обслуживания изделий, но и после этого – а срок службы защитных роллет 10–15 лет – потребитель должен быть уверен в доступном и качественном сервисе. Компания «РоллСтандарт» первой в Северо-Западном регионе России организовала ремонтную службу. Менеджер всегда на связи, ему можно позвонить на мобильный телефон, что очень удобно для частных клиентов, так как проблема может обнаружиться в выходные дни или поздно вечером. А ресурсы компании (две ремонтных бригады) позволяют выполнять заявки на ремонт оборудования, установленного и другими монтажными организациями.
Идея оказалась гениальной. По конструкции роллеты защитные чем-то похожи на горизонтальные жалюзи: сплошное гибкое полотно из прочных алюминиевых или стальных профилей (ламелей) наматывается на барабан, спрятанный внутри компактного короба, устанавливаемого над проемом окна, двери или ворот гаража, снаружи или внутри здания. Профили (ламели) сцеплены друг с другом по всей длине за счет своеобразной формы кромок, образующих прочное шарнирное соединение. Опускаясь, профили движутся по двум направляющим, жестко закрепленным по краям проема так, что он плотно закрывается гибким металлическим панцирем. Встроенный монтаж, когда роллеты устанавливаются внутри проема, обеспечивает максимальную стойкость системы на взлом. Встроенные (практически замурованные в кладку или бетон) направляющие ни вывернуть, ни погнуть невозможно, система в этом варианте выглядит особенно эффектно, а короб может быть полностью скрыт внутри стены. Недостатки встроенного монтажа – потеря части проема, занятого коробом и направляющими, а также то, что установку роллет нужно предусматривать до начала монтажа окон и выполнения отделочных работ. Другой вариант монтажа – накладной – позволяет сохранить всю площадь светового проема, не зависеть от неровностей откосов, хотя степень защиты окна в этом случае будет несколько ниже. При желании роллеты можно установить даже изнутри помещения, спрятав короб в конструкции навесного потолка.
Важная часть механизма роллет – их привод, который может быть как ручным, так и электрическим. Варианты ручного привода – пружинно-инерционный (торсионный), когда масса полотна уравновешивается скручивающейся пружиной, а также воротковый (карданный), когда в механизме используется кассета-шнур. Использовать ручной привод имеет смысл, если вес роллет не превышает 30 кг, при большем весе лучше применять электропривод. Устройством запирания для ручного привода изнутри служит ручной блокирующий ригель, снаружи – ригельный засов с двумя ключами. Электрические приводы значительно удобнее. Привод для роллет, расположенных внутри, изнутри управляется поворотным выключателем или клавишей, снаружи – замковым выключателем, электромагнитным устройством считывания или с помощью дистанционного управления. Все управление выводится внутрь помещения. Электропривод устанавливается на валу внутри короба, в который сворачиваются рольставни, т. е. дополнительного места для него не требуется. Дополнительно электропривод оснащается аварийным ручным управлением и системой группового управления, когда возможно управление всеми роллетами с одного выключателя.
В нашем городе рольставни уже сейчас используются повсеместно, и число их быстро растет. Несомненно, что любой житель Петербурга много раз встречал их на окнах жилых домов и офисов, магазинов, киосков и гаражей.
Так что же в них особенного?
• Роллеты – это прежде всего надежность и прочность. Злоумышленникам сдернуть их при помощи троса и автомобиля затруднительно – зацепиться не за что. Проломиться насквозь – дело довольно хлопотное и шумное: голыми руками не открыть, фомкой или ломиком их «раскурочить» – шумно, кусачками не перекусишь – конструкция не та. Во время многочисленных испытаний роллеты успешно противостояли попыткам вскрытия топором, молотком, дрелью. Для этой цели подойдет разве только резак-болгарка, который используют специалисты службы спасения, ведь пропиливать придется довольно большую длину. Но вряд ли хоть в городе, хоть в дачной местности любители пошарить в чужом доме носят с собой такой шумный инструмент, да и источник для электропитания с напряжением в 220 В с собой никакой ворюга носить не будет. Конечно, «специалист» сможет забраться, но от окрестного хулиганья роллеты – надежная защита. Наконец, в отличие от самых основательных решеток, роллеты отлично защищают от вандализма, от брошенной бутылки, камня или, что хуже, поджога. Раз так, срабатывает психологический фактор – в неуязвимые окна бросать камни или бутылки просто не интересно, а в неприступные двери нет смысла ломиться. Тем более роллеты способны защитить от дождя, ветра или уличной пыли. Как никакой другой вариант защиты, роллеты гарантируют безопасность и спокойный сон, позволяя надолго оставлять свою квартиру или загородный дом. Конечно, все в мире относительно, поэтому нельзя сказать, что роллеты абсолютно неуязвимы. Тем не менее на сегодняшний день это один из надежных элементов современных систем защиты, не исключающий других стандартных мер безопасности, например сигнализации.
• Роллеты – это удобство и комфорт. В роли внешних жалюзи они оказываются весьма эффективными – защищают от посторонних глаз, жаркого солнца, ненужного света. В петербургские белые ночи свет пробивается даже сквозь самые плотные шторы. Но металлическое полотно роллет совершенно непроницаемо. Если их поднять, они занимают очень мало места, не закрывая свет с улицы. В российском климате очень существенно, что роллеты в закрытом состоянии улучшают теплоизоляцию проема. По тепловому эффекту их можно сравнить с установкой третьего стекла, что не окажется лишним ни в индивидуальном доме, ни в наших хронически плохо отапливаемых многоэтажных домах.
• Роллеты – это динамизм и управляемость, они работают как в ручном, так и в автоматическом режиме. Достаточно легкого движения руки, чтобы дом превратился в неприступную, но очень симпатичную крепость. При использовании системы управления привод роллет может быть связан с датчиками освещенности, пожарной сигнализации, таймером, термометрами, измерителем скорости ветра и т. п. При длительном отсутствии хозяев система управления может маскировать это обстоятельство, периодически приоткрывая окна и зажигая свет. В критической ситуации, например при пожаре, роллеты легко поднимаются в ручном режиме, открывая путь к эвакуации. Попробуйте так же свободно проделать это со стационарными решетками.
• Роллеты – это неотъемлемый атрибут современного дизайна и архитектуры. Они придают жилищу законченный и эстетичный вид, хорошо вписываются в любую архитектуру, могут устанавливаться как снаружи, так и изнутри помещения в разнообразных прямоугольных проемах. Однажды установив в доме роллеты, можно надолго забыть о проблеме наружного оформления окон. Достаточно широкий выбор стандартных цветов позволяет подобрать рольставни к любому строящемуся или уже существующему зданию.
• Роллеты – это универсальность и экономичность. Область применения роллет не ограничивается защитой окон, их можно использовать для защиты витрин, прилавков, любых дверных проемов, в воротах неотапливаемых гаражей. Как правило, рольставни устанавливаются вертикально, но их можно монтировать и на мансардные окна, если угол наклона крыши от вертикали составляет не более 40 градусов. Экономичность роллет обеспечена не только их высокой функциональностью, но и большим сроком службы при интенсивной эксплуатации, они – надежное капиталовложение, способное послужить вам долго и хорошо.
Георгий РостовИсточник: «Жилая среда» 2004/4
-->
Лестницы и ступеньки несут в саду важную функциональную нагрузку, соединяя между собой разноуровневые зоны участка. Но ландшафтные дизайнеры и архитекторы давно рассматривают их не только c функциональной стороны. Умелое оформление помогает превратить их в декоративные элементы, в значительной мере определяющие облик сада.
Есть участки с очень неровным рельефом. Например, полностью выровнять участок, расположенный на склоне, очень трудно. Но не стоит расстраиваться, лучше подключите свою фантазию и обратите все недостатки такого участка в достоинства. В этом случае не обойтись без лестницы. Лестницы необходимы в первую очередь на земельных участках с крутым перепадом высот, так как обеспечивают легкий и безопасный подход к труднодоступным зонам или местам.
Во многих садах есть хотя бы одно место, где бывает нужно спуститься или подняться с одного уровня на другой. Двух ступеней будет достаточно для перехода к другой части сада, для "возвышенного доступа" к беседке, скамье или садовой скульптуре. Если дом или внутренний дворик находятся на разных уровнях - вам тоже потребуются ступеньки.
Однако даже на ровном участке лестницы или просто отдельные ступени не бывают лишними. Плоский рельеф выглядит слишком скучно и однообразно. В то время как спуски и подъемы, пусть даже на одну-две ступени, вносят в окружающее пространство динамику, порой меня весь облик сада.
Итак, милая лесенка не помешает в любом случае. Она заставит нас подняться выше, чтобы обозреть окрестности. С высокой точки мы можем одним взглядом охватить весь свой цветущий рай, а в нижней, с площадки для отдыха, не поднимаясь со стула, наслаждаться ароматом цветущих роз или лаванды.
Архитектурный стиль и инженерное решение лестниц зависит в немалой степени от того, где вы собираетесь их разместить. Важная задача - правильно определить размеры и пропорции как отдельных ступеней, так и всей лестницы.
Ступени должны быть соразмерны ширине и крутизне подъема. Само собой разумеется, что все ступени должны иметь одинаковую высоту - это позволит избежать возможных травм. Чтобы вода после дождя не застаивалась на ступеньках, каждая из них должна иметь небольшой уклон вперед, примерно 1-2% от глубины проступи.
Ширина лестницы обычно зависит от ширины дорожек, которые она связывает между собой. Стоит, однако, заметить, что в саду лучше иметь широкие пологие лестницы, так как крутой и узкий подход может изрядно испортить вам прогулку по саду. К тому же широкая лестница смотрится всегда гораздо красивее, нежели узкая. На просторных ступенях можно в выгодном свете представить самшитовые деревца или красивоцветущие и приятно пахнущие летники в горшках. Но при этом оставленная для прохода ширина лестницы должна составлять не менее 60 см - необходимый минимум для комфортного прохода одного человека.
Садовые лестницы не должны быть слишком длинными. На участках, расположенных на крутых склонах, приходится сооружать несколько пролетов с площадками отдыха между ними, откуда, кстати сказать, можно менять направление подъема. Небольшой крутой склон лучше преодолевать по узкой извилистой лестнице.
Часто возникает вопрос: каково оптимальное число ступеней для лестницы? Ответить однозначно на него трудно. Одни считают, что количество ступеней должно быть не менее трех-четырех, поскольку одна-две ступеньки часто не воспринимаются как лестница и их порой попросту не замечают. Другие же, наоборот, предпочитают пологие спуски в саду, не желая иметь высоких террас, так как они требуют возведения капитальных подпорных стенок. В любом случае лестницы, в которых более 12-15 ступеней, должны быть разделены широкой лестничной площадкой. А если их высота превышает 70 см, то они к тому же должны быть оснащены перилами. Вообще лестницу на крутом склоне нужно оборудовать перилами, хотя бы с одной стороны. В некоторых случаях даже есть смысл построить подпорную стенку, чтобы избежать размывания грунта и обрушения ступеней.
Материалы для лестниц выбираются самые разнообразные: натуральный камень, кирпич, бетонные блоки или монолитный бетон, дерево. Или комбинация этих материалов. Но определяющим фактором должен служить общий стиль дома или сада. Широкая гранитная лестница, ведущая к скромному деревянному дому выглядит, мягко говоря, нелепо, равно как и деревянная лесенка в саду регулярного стиля с роскошным отделанным мрамором особняком. Для романтического сада хорошо подойдут плиты из натурального камня, клинкер или дерево, особенно если тем же материалом покрыты дорожки и площадки для отдыха. Обычно из плит делают только лицевую поверхность ступени, а ее основание изготавливают из бетона. Дерево должно быть непременно пропитано антисептиком. Эффект естественности подчеркивает боковое смещение ступеней относительно друг друга. Клинкер, кстати, подойдет к классическому строгому саду с кирпичным коттеджем. Тем, кто предпочитает современный дизайн, советуем выбрать бетон: искусственные бетонные плиты сейчас выпускают самых разных расцветок.
Доступность и безопасность - основные моменты, которым следует уделить внимание при строительстве лестниц. Они должны быть надежны в любую погоду, поэтому не рекомендуется делать ступени из дерева или мелкого клинкера в темных, тенистых местах, где они плохо видны - в дождливую погоду на них можно поскользнуться. Не делайте ступени совершенно гладкими: в сырую погоду или вечером на них легко поскользнуться. В тенистых, влажных уголках для лестниц лучше использовать камень с грубой фактурой, например, бетонные плиты со специально обработанной, шершавой поверхностью.
Освещение садовой лестницы имеет немалое значение, особенно если предполагается пользоваться ею в темное время суток. В сумерки и ночью каждая ступень лестницы должна быть легко различима, чтобы не превратиться в "камень преткновения". Следовательно, следует сразу продумать систему освещения, прокладку электрокабеля. Часто применяют светильники, направленные вниз, на землю. Они не слепят и в то же время дают достаточно света, чтобы можно было уверенно шагать по ступеням.
Дизайн лестницы - это отдельная большая тема, ведь сколько садов - столько и лестниц. Вариантов оформления множество - от комбинации материалов, светлых и темных камней до сложных узоров мощения. Зеленая травка или кустики между ступенями, смягчение жестких линий с помощью стелющихся и вьющихся растений - один из возможных вариантов оформления.
И конечно - созвучие со стилем дома, малыми архитектурными формами. Лестница из деревянных спилов легко впишется в сад деревенского стиля. Для викторианского стиля характерны монументальные лестницы из бетона, украшенного изразцом или кирпичом. Нелишними будут перила из кованого железа. Об этом нам еще предстоит рассказать.
Со вкусом оборудованные, дополненные красивыми вазонами, цветами в горшках и другими посадками, с продуманным освещением или подсветкой, лестницы становятся одним из важнейших декоративных элементов сада, говорят про
фессионалы. Романтические подъемы и меланхоличные спуски придадут вашему саду тот необыкновенный шарм, который станет идеальным дополнением всей картины.
При выборе окон потребителей, как правило, интересуют особенности профилей и стеклопакетов. Однако характеристики этих элементов у ведущих производителей (а лидерами «оконного» рынка сейчас являются фирмы Западной Европы) достаточно близки, преимущества же той или иной конструкции понятны лишь специалистам. Поэтому не меньшее (а может быть, даже большее) внимание следует уделить выбору фурнитуры, аксессуаров и дополнительного оснащения.
Когда-то фурнитура окна состояла из грубоватых петель и пары шпингалетов. Сегодня это – сложный механизм, включающий в себя более ста деталей. И, как положено идеальной конструкции, зримым остается лишь эффект. Механизм запора управляется одной ручкой – ее поворот приводит в движение ролики, прижимающие створку в нескольких местах по периметру. В нескольких – это как минимум в трех, а в поворотно-откидных окнах – не меньше пяти. Поворачиваете ту же ручку в другую сторону, и створка приоткрывается на пару миллиметров, обеспечивая нормальную вентиляцию. Однако запирание окна – лишь одна из функций. Одновременно детали фурнитуры образуют замкнутую силовую конструкцию, оптимально распределяющую и компенсирующую внешние нагрузки.
Путем простейшей регулировки оконной фурнитуры с помощью шестигранного ключа можно сдвигать створку относительно рамы или менять прижим уплотнителя. Важно, что хозяевам не придется сетовать на сложность механизма. Очень высокие требования к прочности, точности размеров и износоустойчивости любой детали, к каждому винтику и креплению обеспечивают многолетнюю надежную работу механизма. Все работает мягко и плавно. Силовые элементы, удерживающие вес окна, типа опорных шарниров или стопора откидывающего механизма, изготавливаются из высокопрочной стали. Специальные покрытия защищают детали от коррозии.
Дизайн фурнитуры разрабатывают признанные специалисты. Учитывая все это, неудивительно, что ее стоимость составляет 10–20% процентов от общей стоимости окон.
На вкус и цвет...
Сказанное выше в равной степени относится к фурнитуре современных деревянных и металлопластиковых окон. Собственно, она очень близка и отличается конструкцией петель, в силу разного способа крепления. Фурнитура для алюминиевых рам (используемая в квартирах при остеклении лоджий и балконов) действительно специфична и имеет заметные отличия в запорных элементах и креплении. Заказывая окно, прежде всего вам придется выбрать способ его открывания.
Схема состав фурнитуры металлопластиковой поворотно-откидной створки
1. Откидной фиксатор
2. Поворотно-откидной привод
3. Угловая передача
4. Средний запор
5. Ножницы (верхний фиксатор створки в откинутом положении)
6. Верхняя петля на раму
7. Нижняя петля на раму
8. Нижняя петля на створку
9. Угловая передача микропроветривания
Поворотное открывание окна с вертикальным подвесом остается традиционным. Кроме того, простая поворотная фурнитура является основной для окон «скандинавской» конструкции, с двумя, внешней и внутренней, створками.
Для окон «немецкой» конструкции, с единой створкой и двухкамерным стеклопакетом, менеджеры фирмы наверняка предложат иной вариант – с поворотно-откидным открыванием, где обеспечивается движение створки в двух плоскостях. Изобретение поворотно-откидной фурнитуры совершило истинную революцию в оконном производстве, дало новые возможности в конструировании окон. Отпала необходимость в установке форточек, уменьшающих световой проем, поскольку именно поворотно-откидная фурнитура позволяет зафиксировать минимально приоткрытую створку и обеспечить «бессквозняковое» проветривание. При желании для интенсивного проветривания или мытья такую створку можно повернуть на угол до 160°.
Иногда используют среднеподвесную фурнитуру с горизонтальным подвесом (в котором ось поворота проходит через середину створки горизонтально). Преимущества этого варианта в простоте и в том, что створку легко открывать на любой угол, оставив в этом положении практически без дополнительной фиксации. Одновременно эта конструкция обеспечивает хорошую защиту от взлома, так как препятствует отжатию створки рычагом. Минус – широко такое окно не откроешь, посередине всегда остается створка.
Насмотревшись западных фильмов, иные клиенты спрашивают об окнах, сдвигающихся вверх. Однако в нашем климате такие конструкции показали себя не слишком хорошо – снег, иней, частые оттепели и заморозки, обледенение деталей и зазоров сводят на нет все привлекательные черты «американской» системы. Направляющие забиваются, конструкция деформируется, и окно выходит из строя.
Особые виды фурнитуры существуют для раздвижных и складных окон, для ставень и иных специальных случаев.
Тонкости и хитрости
Как правило, фурнитура окна строится изготовителем по модульному принципу, т. е. конструкция собирается из соответствующих элементов, как из кубиков, обеспечивая качественную и надежную работу окон разнообразных размеров и конфигураций. Базовый модуль, то, без чего не обходится ни один вариант комплектации, включает верхний и нижний петлевые узлы, основной запор с механическим приводом и группу механизмов, передающих движение через угол створки.
В деревянных окнах традиционно применяется простая поворотная фурнитура
В зависимости от требований заказчика в этот базовый модуль легко добавить устройства и элементы, существенно расширяющие функциональные возможности конструкции. В частности, используются ограничители поворота, обеспечивающие надежную фиксацию створки в крайнем или широко открытом положении. Такие ограничители не позволяют створке биться об откос или самопроизвольно распахиваться или захлопываться под порывом ветра.
Весьма популярны стопоры, обеспечивающие фиксацию створки на период проветривания – с зазором от 3–4 мм до 5–6 см и тем самым позволяющие задать дозированное поступление воздуха в помещение. Чаще всего это простые и надежные конструкции типа «гребенки», как в раскладушке, или небольшая рейка с зубцами и ответный эксцентрик. Кроме удобства проветривания, такие стопоры обеспечивают безопасность, например, дети не смогут открыть такое окно шире. Для ограничения доступа детей к окну может использоваться и ручка, оснащенная замком с ключом (пока замок на ручке заперт, повернуть ее нельзя) или «детский замок», который позволяет наклонять поворотно-откидное окно, но не дает возможности открыть его.
Достаточно удобны автоматически и дистанционно управляемые приводы, обеспечивающие открывание створок, что, в первую очередь, необходимо для обеспечения проветривания помещений. Некоторые механические проветриватели имеют встроенные датчики ветра и дождя, программируются на работу от встроенного процессора. Для обеспечения безопасности жилья окна оснащаются электромагнитными и электрооптическими приборами, отслеживающими его закрывание и открывание. При несанкционированном открывании элемент срабатывает и посылает сигнал тревоги.
В тех случаях, когда к вашему окну возможен доступ снаружи, а также всегда, когда вам есть, чем дорожить, необходимо использовать специальную – противовзломную – фурнитуру. Без нее бесполезны дубовый оконный блок, триплекс или защитные оконные пленки, поскольку минутная работа аккумуляторной дрелью со сверлом 15–20 мм позволит нежеланным гостям получить доступ к язычкам запорного механизма. Остальное легко делается отверткой. Поэтому не надо скупиться. Не забудьте также усилить стальным листом глухую часть балконной двери, для этих же целей у некоторых фирм предусмотрено использование усиленных металлом сэндвич-панелей. В случае, когда требуется обеспечить максимальную безопасность окон от взлома, например, в загородном строительстве, в домах, где хозяева живут периодически, решением становится использование роллет – гибких металлических полотен, перекрывающих оконный проем, и соответствующих систем сигнализации.
Свежего ветра глоток
Рассказывая о правильной комплектации окна, мы не зря снова и снова упоминаем об элементах, необходимых для устройства вентиляции. Дело в том, что современные «евроокна», обеспечив отсутствие сквозняков и качественное уплотнение, одновременно не допускают в жилье свежий воздух. В старых советских квартирах действовала примитивная, неудобная, но по-своему остроумная система проветривания. Дом снабжали лишь вытяжной вентиляцией, каналы которой выходили в кухню и санузел – места возникновения загрязненного воздуха. Чистый воздух поступал через щели окон и распространялся по квартире по неуплотненным проемам межкомнатных дверей. Регулирование притока воздуха неосознанно осуществляли сами жильцы, которые летом настежь открывали окна, а осенью и зимой, по возможности, заклеивали щели.
С появлением «евроокон» исчезли щели и сквозняки, но возникла потребность в обеспечении равномерной и регулируемой подачи воздуха. Кроме упомянутых механических проветривателей для этой цели используют встроенные вентиляционные клапаны. В основе их принципа действия – разница давления снаружи и внутри здания, возникающая из-за ветра или вследствие работы естественной вытяжной вентиляции.
Установка вентиляционных клапанов – дело специалистов, поскольку при некачественном проектировании, монтаже и настройке системы домашней вентиляции возможно замерзание клапанов в сильные морозы.
Качество говорит само за себя
Фурнитуру, в частности оконную, изготавливают многие компании, но лидерами рынка, по мнению менеджеров оконных фирм, являются такие производители, как Roto, Siegenia, Maco, G-U, AUBI и Winkhaus. Но открываются и новые заводы, появляются новые марки и имена.
Раздвижные оконные конструкции оборудованы специальными направляющими
Критерием качества, на которое можно ориентироваться, является достаточно большое число срабатываний, на которое рассчитана фурнитура окна (10 000–60 000 циклов) и длительный (не менее 5–10 лет) срок гарантии. Почувствовать своими руками высокое качество фурнитуры вы можете в демонстрационном салоне фирмы. Хорошо спроектированная и качественно изготовленная фурнитура не должна требовать усилий при использовании, она срабатывает мягко и точно, как швейцарские часы. В ней не должно быть силовых пластмассовых деталей. Нежелательны эмалированные ручки – эмаль легко стирается и скалывается.
Уход за современными окнами на редкость прост – достаточно раз в год смазывать подвижные узлы машинным маслом. Если фурнитура все-таки сломалась, самое лучшее – побеспокоить фирму, изготовившую ваши окна. «Хитрая» кинематика, которую снаружи вы все равно не увидите, и потому можете не знать, как она работает, не рассчитана на вмешательство посторонних.
Иногда окну требуется регулировка. Если все делать аккуратно и осторожно, ее можно выполнить самостоятельно. Регулировка происходит по трем положениям: по высоте, ширине и прижиму. Последнее особенно важно, когда фурнитура переводится на зимний режим закрывания.
Ох, лето красное!..
Российский климат вынуждает нас встречать во всеоружии любые жизненные напасти – от экстремальных морозов зимой и водных потоков весной и осенью, до летней беды – полчищ насекомых, тополиного пуха, крупной пыли. Для некоторых это гарантированная аллергия. Для защиты от подобных неприятностей в современных окнах предусмотрена специальная сетка из атмосферностойкого и долговечного полимера. Цвет сетки чаще всего серый, наименее заметный для человеческого глаза. Существует два вида противомоскитных конструкций – рамный и рулонный.
В первом случае конструкция представляет собой белую или коричневую алюминиевую рамку, плотно затянутую сеткой. Сетки эти не требуют особого ухода и демонтируются на зиму. Сама сетка легко вынимается из рамки, ее можно почистить и вымыть. Рамки на окне либо закрепляются на защелках (кронштейнах), либо перемещаются по специальным направляющим, перекрывая открытый проем. Для балконных дверей, открывающихся наружу, используют поворотные противомоскитные сетки. Рулонная сетка более технологична, она легко опускается и фиксируется на окне подобно шторкам в вагонах поездов. Когда она не нужна, полотно сетки скрывается в специальном коробе над окном.
А напоследок...
Отливы – необходимая часть комплектации окна, они должны быть установлены при монтаже. Без отлива – металлической полоски, обеспечивающей отвод дождевой воды от нижнего шва окна, – уплотнение этого шва очень быстро выйдет из строя. Самым простым и экономичным вариантом было бы сделать отлив из гнутой оцинкованной стали. Однако он не долговечен. Значительно лучше использовать сталь с полимерным покрытием, либо отливы из алюминиевого листа, окрашенные методом порошкового напыления – жесткие, стойкие к атмосферным воздействиям и перепадам температур, сохраняющие аккуратный внешний вид в течение десятилетий.
Трудно представить окно без подоконника. Этот элемент оформления окна равно эстетичен и функционален. По его поверхности стекает конденсат, если он образуется на стекле, подоконник скрывает разницу в толщине стены и оконной коробки, на нем так удобно расставить всякие мелочи вроде цветочных горшков или каких-то безделушек.
Подобно тому, как традиционные деревянные окна сменились окнами полимерными, подоконники из деревянной плиты в большинстве своем вытесняются сейчас конструкциями из пустотелого многокамерного ПВХ профиля. В отличие от дерева пластик не гниет и не коробится под воздействием влаги, стоек к солнечному свету и абсолютно водонепроницаем. Плиты полимерных подоконников достаточно прочны, жестки, обладают хорошими теплоизолирующими свойствами, трудновоспламеняемы и долговечны. Очень ценно, что они неприхотливы в уходе, водостойки, не имеют пор, собирающих грязь и влагу, так что их уборка не доставляет хлопот, для них можно использовать любые моющие средства, кроме абразивных. Как правило, пластиковые подоконники поступают в продажу в виде обработанных полотен стандартной ширины и толщины. По длине их нарезают под заказ. Длина стандартных профилей составляет порядка 4050–6000 мм, ширина – 110–600 мм, толщина – 18–22 мм. Производители комплектуют профиль различными заглушками для торцевых поверхностей и стыковочными элементами. И, наконец, для ценителей всего натурального выпускаются подоконники из столярной сосновой плиты, окрашенные высокопрочным лаком.
Георгий РостовИсточник: «Жилая среда» 2006/4
-->
_2.jpg)
Натяжной потолок представляет собой идеально ровную поверхность (провисание не учитываем), получаемую натяжением пленки ПВХ специального состава. Чтобы получить поверхность такого качества традиционными способами отделки, требуются большие финансовые и трудозатраты. При этом у старых способов отделки нет таких преимуществ натяжных потолков, как:
-влагозащищенность, -пожарная безопасность (класс М1), - быстрота установки (в среднем два потолка в день), - прочность (до 100 кг/кв.м), - удобство в эксплуатации (отсутствие необходимости в специальном уходе), - долговечность (срок гарантии до 10 лет) и т.д. Если к этому добавить, что у натяжных потолков большая гамма цветов и фактур, что они не выцветают и легко демонтируются-монтируются, то становится ясно - альтернативы им просто нет. Справедливости ради следует отметить и недостатки, присущие натяжным потолкам: во-первых, боязнь острых предметов и, во-вторых, относительная дороговизна (самые дешевые натяжные потолки в настоящий момент стоят около 30 у.е. за кв.м с доставкой и установкой). Если первый недостаток является трудноустранимым, то в отношении второго можно быть уверенным - со временем он будет существенно снижен. Есть и еще один недостаток - мало вероятно, чтобы работы по устройству натяжного потолка вы могли бы выполнить самостоятельно, если не были с эти связаны - пусть даже удастся раздобыть все комплектующие. Такая работа требует не только специального оборудования и материалов, которых нет в обычных магазинах, но и профессиональных навыков.
Натяжной потолок является одной из разновидностей подвесных потолков, хотя, строго говоря, его нельзя отнести к ним, поскольку использует крепление к базовому потолку лишь как один достаточно редкий вариант. Обычно же полотно потолка закрепляется по периметру стен. Этот способ идеально подходит для того, чтобы скрыть недостатки базового потолка, а также проложенных по нему инженерных коммуникаций, встройки светильников, воздуховодов. Он может быть использован для отделки практически любых помещений, включая медицинские, поскольку материал полотна сертифицирован на использование для этих целей. Пленка, из которой изготавливается полотно потолка, представляет собой обычную пленку ПВХ разных фактур (матовую, полуматовую (сатин), глянцевую (лак), металлик, замша, мрамор, кожа и т.д.), не содержащую кадмия, толщиной 0,17-0,22 мм, обладающую определенными физическими свойствами. Сам же потолок - это сшитое из отдельных полос пленки ПВХ полотно, выкроенное точно по размерам помещения с учетом всех его особенностей. Чертеж для выкройки должен делать профессиональный технолог, так как в этом деле, как и во всех вопросах, связанных с натяжными потолками, очень много тонкостей, которые должны быть учтены на всех этапах подготовки и установки. После выкройки полотно обрабатывается по периметру гибкой пластиной - "гарпон", которая впоследствии используется при установке. На этом выкройка полотна заканчивается, оно тщательно моется специальными средствами, складывается с использованием межслойных прокладок и упаковывается в несколько слоев теплоизолирующей пленки. В таком виде (свертка) потолок и поставляется с фирмы-изготовителя (обычно из Франции) фирме-установщику.
Натяжной потолок своими руками. Монтаж натяжных потолков.
Рассмотрим этот процесс для простейшего случая - монтаж натяжного потолка в прямом четырехугольном помещении, без уходящих в потолок труб, со светильником типа "люстра". Процесс этот состоит из многих операций и может быть понятен поначалу лишь людям, имеющим опыт строительных работ и общения со строительным инструментом. Первым делом на стены по периметру помещения закрепляется багет, представляющий собой пластмассовый профиль из жесткого пластика или дюралюминия, за который впоследствии и зацепляется гарпоном полотно потолка. Формы профилей, как и способ крепления, у разных фирм-производителей разные, хотя и схожие друг с другом. Для выполнения этой операции прежде всего определяется самый низкий угол базового потолка помещения. Делается это с помощью гидроуровня (гибкой прозрачной трубкой длиной около 10 м, заполненной подкрашенной жидкостью). Далее от нижнего угла отмеряется вниз 1-2 см и делается отметка карандашом. Реально этот зазор нужен только в технологических целях, чтобы было удобнее подобраться инструментом при закреплении багета. Затем с помощью того же гидроуровня эта метка переносится на остальные углы помещения. Гидроуровень больше не понадобится, и его можно убрать. С помощью отбивочного шнура с красителем наносится линия для закрепления багета. Для этого один конец шнура устанавливается на отметку в одном из углов, а другой на метку в соседнем углу, шнур при этом должен быть туго натянут. Свободной рукой шнур оттягивается перпендикулярно стене и отпускается. Смысл операции в том, чтобы натянутый шнур шлепнул по стене и оставил на ней красителем прямую линию от одной метки горизонта до другой. Повторив эту операцию для всех стен помещения, получим линию горизонта вдоль всего его периметра. Эта линия и будет базой для последующей установки багета. Следующая операция - точное измерение углов помещения. Делается это с помощью специального инструмента - "ганиометра" (раскладного транспортира) или способом подбора зарезок.
Второй способ точнее. Лучше сразу написать значения измеренных углов карандашом на базовом потолке. Реально необходимая точность - 0,5 угловых градуса - точнее сделать трудно, так как цена деления шкалы, используемой для запила углов маятниковой пилы, равна одному угловому градусу. Теперь пришло время крепить на стены багет. Для этого необходимо сначала подготовить рейку багета. С помощью 5-метровой рулетки точно измеряется длина стены, на которой планируется крепить рейку. Обычно рейка имеет длину 3-4 м, поэтому здесь рулетка большей длины не имеет смысла. Если стена имеет длину, меньшую чем длина рейки, то рейка строго в длину запиливается маятниковой пилой под углами, равными половине углов, прилегающих к измеренной стороне, после чего закрепляется на стене таким образом, чтобы верхний край багета совпадал с разметкой горизонта, сделанной ранее. Если же стены больше, чем длина рейки, последняя запиливается только в одном углу (второй при этом рекомендуется запилить под прямым углом, так как чаще всего багет нарезается в длину не строго под прямым углом), а после ее закрепления либо с помощью дюбелей и саморезов (рекомендуются усиленные дюбели отечественного производства диаметром 6 мм и длиной 30 мм), либо с помощью пневматического пистолета и специальных гвоздей или скрепок с частотой крепления, определяемой материалом стены. При этом следует помнить, что усилие натяжения потолка на отрыв багета примерно равно 60 кг/м.п.
Недостающее наращивается куском необходимой длины с соответствующим запилом, который крепится к стене тем же или иным способом. Повторив эту операцию для каждой стены, получим помещение, обагеченное строго в уровень горизонта. Выполняя эту операцию, важно помнить, что стыки кусков багета должны проклеиваться при их соединении с помощью клея цианоакрилатной группы. Затем наступает самый волнующий период - разворачивание и установка полотна. Как уже было сказано выше, полотно потолка поступает фирме-установщику в сложенном виде. Качество упаковки может сыграть важную роль, поскольку даже малейшее механическое повреждение полотна приводит к браку в работе. Именно поэтому между слоями полотна укладываются специальные прокладки из вспененного полиэтилена или тонкой и мягкой бумаги. Распаковка полотна должна производиться в уже частично прогретом (до 40-50ОС) помещении. Обычно на несколько минут включается тепловая пушка, а затем полотно следует осторожно распаковать и развернуть, давая равномерно прогреться (тепловую пушку нельзя подносить к полотну ближе, чем на 1,5 м). В полотно потолка всегда вкладывается чертеж фирмы-изготовителя, в котором должен быть обозначен "базовый" угол, а складывается оно таким образом, чтобы базовый угол был наверху и разворачивалось полотно начиная с него.
Разворачивать полотно следует таким образом: развесив по углам помещения на веревочных петлях так называемые крокодилы (пружинные струбцины в форме клещей) с обернутыми двумя-тремя слоями прокладочного материала губками, начинаем разворачивать полотно. Первым открывается базовый угол, который после небольшого прогрева в тепловом потоке пушки цепляется "крокодилом" за гарпон. Далее по мере разворачивания полотна будут открываться его новые углы, которые цепляются "крокодилами" в соответствующих им углах помещения. Когда все полотно развернуто и зацеплено, пока оно прогревается до состояния пригодности к установке, следует проверить, правильно ли оно сориентировано - хоть и нечасто, но бывали случаи ошибки с базовым углом. Уровень, до которого следует прогревать полотно, определяется только опытом монтажника - если не догреть полотно, его трудно будет натягивать и устанавливать, если перегреть - оно будет выскакивать из зацепления, а кроме того, лаковое полотно может потерять блеск. Нормально прогретое полотно должно достаточно легко растягиваться вместо с гарпоном и нормально держаться в замках багета. Только после достижения этого состояния следует начинать непосредственно установку полотна в багет. Начинать можно с любого облюбованного вами угла. Выбранный угол снимается с "крокодила", который сразу убирается, чтобы не мешал, затем в паз гарпона вставляется угловая лопатка и с ее помощью гарпон полотна зацепляется за багет. При этом необходимо придавливать гарпон пальцами левой руки сверху в месте, где его уже удалось зацепить за багет, так чтобы он не выскочил сразу из зацепления. Зацепив сам угол, надо сменить лопатку на плоскую и продолжить зацепление гарпона вправо и влево от угла до момента, пока гарпон не будет зацеплен хотя бы за два замка в каждую сторону.
Далее аналогичным образом зацепляются противоположный и остальные углы. То, что каждый последующий угол зацепляется все труднее, следует считать нормальным. Когда все четыре угла установлены, можно приступать к зацеплению прямых участков. Делается это уже с помощью прямых лопаток и приблизителей. Сперва на два-три замка зацепляются участки в месте окончания швов полотен - так меньше вероятность возникновения впоследствии их искривлений. Затем незакрепленные участки делятся пополам и в центре закрепляются опять же на два-три замка. Так до тех пор, пока величина незакрепленных участков не будет такой, чтобы весь участок можно было закрепить без особых усилий (обычно это до 1 м). Далее производится окончательное зацепление по всему периметру помещения. Когда это сделано, необходимо проверить качество зацепления полотна по всему периметру, проверив плотность прилегания полотна потолка к багету. Если в каком-либо месте полотно неплотно прилегает к багету, следует поправить зацепление. Если же все правильно, то получается довольно туго натянутое на багет полотно, образующее идеально ровную поверхность. Последняя операция - устройство светильника внешнего монтажа (люстры). Первое, что нужно сделать, это подготовить усилительное кольцо. Оно обычно изготавливается из пластика толщиной 3-4 мм.
Пластик должен сочетать взаимоисключающие требования - прочный и легкий в обработке. Можно рекомендовать вспененные пластики марки КОМАТЕХ. Внешний диаметр кольца должен быть такой, чтобы чашка люстры его прикрывала, внутренний - такой, чтобы кольцо легко надевалось на закрепленный в базовом потолке крюк люстры. В любом случае ширина кольца не должна быть менее 5 мм. Обычно это условие легко выполнимо. Наощупь через полотно потолка находят крюк люстры, и в этом месте делается отметка фломастером. На усилительное кольцо наносится клей типа цианоакрилата сплошной полосой без разрывов. Это условие является обязательным, иначе впоследствии полотно потолка поползет, как дырявый чулок. После этого кольцо приклеивается на лицевую сторону полотна таким образом, чтобы сделанная фломастером отметка находилась точно в центре усилительного кольца. Клеи указанного типа сохнут обычно в течение нескольких секунд, поэтому, выдержав указанное время, острым ножом типа малого обойного внутри кольца полотно вырезается, в полученное отверстие вытягивается провод, подключается к люстре, а затем люстра просто вешается на старый крюк, который, при необходимости, наращивается в длину. Такова последовательность операций при установке простейшего натяжного потолка - четыре угла и люстра. Более сложные потолки, включающие в себя трубы, встроенные светильники, циркулярные элементы, а то и переходы уровней, требуют своего описания. Не следует думать, что это очень просто. Как уже говорилось, если вы решились на установку натяжных потолков, поручите это профессионалам.
Световой дизайн интерьера - это многоуровневая система из различных осветительных приборов, которая одновременно решает функциональные, эстетические и эмоциональные задачи в соответствии с назначением того или иного помещения.
В кухне, к примеру, нас в первую очередь интересует функциональный аспект освещения "рабочего места". Точно так же нам небезразлична и степень освещённости письменного стола в кабинете.
В спальне или гостиной на первый план выступают вопросы эстетики и создания благоприятной для отдыха эмоциональной атмосферы. Тут нам хочется или уютного свечения "огневой кожуры абажура" с таинственной игрой теней на стене, или, наоборот, праздничного сверкания хрустальной люстры в гостиной с плавающими в фужерах бесчисленными отражениями...
Вообще, в световом дизайне, при всей его рациональности содержится некий элемент магии. Свет - настолько сильный и пластичный "материал", что с его помощью можно "вылепить" любой образ предмета. Театр, кино, фотография - все эти виды искусства "колдуют" со светом, добиваясь поразительных эффектов.
Применительно к интерьеру, значащему для современного человека гораздо больше, чем просто "машина для жилья", роль света возросла необычайно. Проектирование системы освещения - это один из важнейших моментов работы дизайнера при создании палитры различных образов интерьера. И если предметы и их пространственные взаимоотношения в квартире достаточно статичны, то световая "оркестровка" помещений по сравнению с ними гибка до бесконечности. А теперь рассмотрим составляющие светового дизайна.
Каким бывает свет
У света имеется множество характеристик световой поток, яркость, сила света. И с ними "играют" различные конструкции осветительных приборов.
Искусственный свет имеет и цвет. Всевозможные оттенки зависят от характера источника света Так, например, в лампах накаливания преобладают желтые и отсутствуют дополнительные синие и фиолетовые лучи. Поэтому цветопередача синего и зеленого в интерьерах при лампах накаливания хуже, чем при естественном освещении.
С точки зрения цвета свет делится на "теплый" и "холодный". Эти свойства определяются выбором цветофильтра, установленного в осветительный прибор, а также видом отражающих поверхностей Фактурные виды отделки стен, тканевые обои делают направленный свет диффузным, то есть мягким В некоторых типах осветительных приборов предусмотрены системы отражателей, цвет и поверхность которых тоже сильно влияют на получаемый в итоге свет. Мягкий эффект уютного оранжевого абажура, например, достигается использованием медной или анодированной желтой поверхности.
Источники искусственного света
Чем ближе освещение комнаты к природному, тем безвредней оно для зрения человека.
В современных помещениях используют три "семейства" ламп накаливания, галогенные и дневного света. Как ни крути, они лишь подобие Солнца, и внутри его спектра каждое "семейство" живет на определенной территории, излучая свет в собственном диапазоне.
В интерьерах применяют в основном лампы накаливания и галогенные светильники. Главным достоинством галогенных источников света является высокая мощность при сниженном примерно в три раза уровне потребления электроэнергии. Можно повесить в любом уголке квартиры по бра, устроить в комнатах рощу из торшеров, а платить по счетчику Вы будете не больше, чем сосед. Однако стоимость эксплуатации этого светового изобилия конфликтует со стоимостью его покупки. Галогенным лампам необходим трансформатор, что, конечно же, повышает цену. Лампы накаливания, напротив, дешевле, но потребляют больше электроэнергии. Правда, в последнее время разработаны модели с различными видами напылений, что дает лампам накаливания некоторые плюсы галогенок, в частности экономичность.
Существует две традиционные системы освещения, которые мы устанавливаем в квартирах и которые может спроектировать дизайнер: локальная и парадная. Раньше для первой однозначно служили бра, настольные лампы и торшеры, а для второй - люстры. Но тенденции развития индустрии света таковы, что сейчас с этими двумя функциями справляется любой осветительный прибор - за счет реостатного выключателя. Он позволяет регулировать уровень освещенности помещения, и мощности одного торшера вполне хватает на комнату. С другой стороны, все 12 лампочек хрустальной люстры могут слабо теплиться, наполняя полумрак спальни таинственным мерцанием...
Последний случай относится уже к интимному освещению. Среди новейших разработок в этой области - системы с эффектом "звездного неба". Они состоят из световодов, проектора и светофильтра. Все стеклянные волокна имеют разную толщину и разные насадки. Диск светофильтра за счет нагревания прибора медленно вращается, и проецируемое на потолок "звездное небо" волнообразно меняет свой цвет. Атмосфера создается загадочная и обволакивающая.
Виды потоков света В дизайне интерьеров используют все виды потоков света в пространстве.
Во-первых, это точечный свет. Световой поток исходит из локализированной точки, находящейся либо на потолке, либо в среднем или нижнем уровне (настольная лампа, бра, торшер и т.д.). Точечный свет бывает направленным и ненаправленным, в зависимости от назначения светильника. Например, при разработке настольных ламп основные усилия дизайнеров сосредоточены на организации регулируемого точечного света.
Во-вторых, это рассеянный прямой свет ламп с большой светящейся поверхностью, как, скажем, у люминесцентных или шарообразных светильников.
В-третьих, это отраженный свет. Если оглядываться на природу, то он самый безвредный. Всем известно, что лучше читать лежа в гамаке в саду, чем на раскаленном пляже. В лесу солнечные лучи, "спрыгивая" с листка на листок под разным углом, становятся мягкими, рассеянными и не утомляют глаз. И наоборот, на открытом пространстве от ярко освещенной страницы просто темнеет в глазах. Именно поэтому в большинстве современных светильников ставят системы отражателей. Поток света от лампы сначала бьет в них, потом огбрасывается на потолок и лишь затем рассеивается в пространстве.
Свет+цвет=пространство
Освещение сильно изменяет цвет. Поэтому перед покупкой любого "цветного" элемента для будущего интерьера (тканей, красок, обоев, ковровых покрытий, мебели и пр) грамотный дизайнер "испытывает" его образец не только при естественном свете в магазине, но и при освещении, которое будет установлено в квартире. Иначе может легко случиться так, что, скажем, красивый голубой ковер вместе с тщательно подобранным к нему ансамблем голубоватой мебели и аксессуаров в комнате с "теплым" освещением превратятся в невыразительное скопище мышиносерых предметов, которые будто оцепенели в сомнамбулическом трансе, полностью забыв о первоначальной цветовой идее.
Существуют специальные колористические таблицы, показывающие, как "теплый" и "холодный" искусственный свет влияет на мутации цветовой гаммы. Например, пастельный оттенок желтого (при дневном свете) становится ярче при "теплом" освещении и очень слабым и сероватым при "холодном". Общеизвестно, что окраска стен, пола и потолка способна менять наше восприятие размеров помещения.
|
Свет наделяет предметы обстановки какой-то собственной жизнью и особенным "выражением лица". Они вступают в новые пространственные взаимоотношения. Их контуры могут растворяться в воздухе или, напротив становиться четкими, контрастными и "мускулистыми". Что-то подойдет из тьмы поближе, что-то отодвинется в тень... Наступает пора блаженства для всего находящегося в комнате и особо - для того, что "в возрасте". Старая мебель приобретает молодую свежесть и грацию, выцветшие шторы - опять из муслина и бархата, изуродованная планировочными выступами стена становится стройной и таинственной... и т.д. и т.п. - свет каждый вечер творит свою сказку.
Однако у всякой сказки есть свои законы, свой сюжет и композиция. Изучив их, каждый способен стачь волшебником, или, если посовременному, - фотографом, творящим световые образы собственного интерьера. Итак...
Режиссура света
Световой дизайн очень "дружен" с зеркалами.
Зеркала зрительно "раскрывают" стены. Это своего рода "внутрение окна" в интерьер. В сочетании с боковой подсветкой, которая накидывает "световую вуаль" на отражение, зеркло удваивает пространство комнаты заставляя вспомнить "приключения" жилплощади "нехорошей квартиры" на балу у Воланда.
Для зрительного "приподнятия" или "наклона" потолка необходимо использовать холодные светлые тона и тонкие блестящие текстуры. На них, как тонкий слой грима, "накладывается" свет - и иллюзия готова! Причем в зависимоти от формы светового пятна, потолок "съедет" в ту или иную сторону. Равномерная подсветка потолка напольными светильниками или со стороны карнизов фальшпотолка гарантирует плавность его зрительного "парения". Единственное, не стоит освещать плохо отделанную поверхность с неровностями, трещинами и пр. дефектами - свет их моментально подчеркнет.
Если перед Вами стоит задача визуально "повысить" комнату, следует избегать тяжелых и громоздких потолочных осветительных приборов типа развесистых люстр - ведь современный световой дизайн располагает множеством приемлемых альтернатив, не перегружающих пространство.
Целям визуального облегчения и расширения жилища может служить монотонная подсветка плоскостей стен. Тут важно соответствие отражающих свойств поверхности и ее цвета характеристикам света, который тонкой пленкой, подобно воде, покрывает стену.
Если комната слишком длинная, то гармонизировать ее размеры помогает световое акцентирование удаленной стены. При этом другие стены должны быть освещены равномерно.
Однако помимо участия света в архитектурных по своей сути трансформациях пространства, он может стать и "волшебным фонарем", без которого немыслим "театр теней". Это касается и дневного света, и искусственного. Экран здесь - стена. Действующие лица чаще всего - растения, статуэтки, фигурные вырезы в глиняных светильниках. Свет как правило, точечный и направленный. Он как бы исходит из центра в сторону "экрана". Эстетический эффект, которого добиваются таким способом, потрясающ. Стена населяется тенями, и у комнаты появляются новые смыслы. Например, подступающий к огню темный лес...
Кроме оформления границ помещения существуюет определенная режиссура световых масс внутри комнаты. Мы не будем касаться ни технических вопросов "созерцательной" подсветки картин, ни функциональных аспектов организации полезного для глаз освещения рабочего места. Заметим только, что, при несомненном учете этих факторов, можно выстроить некую световую драматуртю между элементами интерьера, создавая каждый раз их новую пространственную конфигурацию. Можно также задавать световыми акцентами направление движения взгляда и т.д. Поэтому не стоит планировать равномерное освещение всей комнаты. В этом случае помещение теряет свои контуры, кажется скучным и быстро утомляет, поскольку в нем недостает напряжения и контраста. Правильней всего устраивать ocтровки света за счет разных его источников. Соседство света и темноты будит ассоциации с природой, создает уютное настроение и сообщает помещению световой ритм.
В современной световой режиссуре различают, условно, американский и европейский стиль. Американцы - индивидуалисты, и у них все освещение дома построено на бра. Люстр они не применяют. Как ни парадоксально, насыщенность квартиры настенными светильниками позволяет экономить деньги - ведь человек всегда находится только в одном месте, скажем, на диване или за столом. Полный свет включается только к приходу гостей, что бывает нечасто. Ощущение от квартиры с "американской" режиссурой света двойственное локальные освещенные участки психологически разобщают членов семьи, но ведь у каждого есть свой микромир, и он достоин уважения!
"Европейский" стиль предполагает использование люстры. Она дает яркий парадный свет, который словно бы объединяет семью за одним столом.
В качестве эпилога
Приступая к обустройству своей квартиры, необходимо учесть как можно больше моментов, все "за" и "против". Интерьер подобен снятому фильму, режиссеры которого Вы и дизайнер а сценарий - Ваш образ жизни. Световой дизайн жилища должен гармонично переплестись с дизайном мебели штор, растений Вместе с Вами в квартире живут картины на стенах, родственники, домашние животные - они тоже должны войти в сценарий. И если "фильм" интерьера снят хорошо, то Вы, садясь в кресло и включая торшер, будете всегда ощущать полное блаженство!
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- …
- следующая ›
- последняя »