Начнём с набившей оскомину фразы. Электрики иногда шутят: электротехника - наука о контактах. Ведь всегда при ремонтах проводки всегда приходится бороться с отсутствием контакта.
И правда, самое распространенное повреждение - разрыв цепи при прохождения тока. Обычно эта неприятность происходит в зажимах, клеммах, скрутках и других местах соединения проводов. Невелика беда если нарушен фазный проводник и потухла люстра или перестала работать стиральная машина. Мы спокойно терпим временные неудобства (хотя отключившийся телевизор способен вызвать бурю эмоций). Однако последствия могут быть гораздо серьезнее, если произошло разъединение защитной шины. Мы этого и не заметим, поскольку все бытовые приборы и светильники функционируют, как и прежде, но риск поражения электрическим током становится существенным.
Нередко ухудшение контакта приводит не к отключению света, а к нагреву изоляции и возгоранию, вследствие чего происходят пожары, превращающие в пепел все нажитое.
В этой статье я попробую в полной мере осветить вопрос, правильного соединения проводов. У любого, кто собрался хоть что-то сделать с проводкой: будь то перенос розетки или смена люстры, вызывает живой интерес тема надежного и безопасного, во всех отношениях, соединения проводников.
Иногда встречается мнение: вот, мол, раньше делали на века и паяли, и сваривали, не то, что нынче...
Так было раньше, в ответственных случаях (в промышленности) скрутку сваривали с помощью трансформатора и угольного электрода (в качестве которого годилась щетка от электродвигателя). Дугой проваривали ее кончик, создавая надежный контакт на годы. Этот способ применялся как для алюминиевых, так и для медных проводов. Им пользовались до 90-х годов.
Теперь ситуация, по сравнению с прошлыми годами, изменилась в лучшую сторону. И причин этому несколько.
Одна из них - стали доступнее различные клеммники и зажимы. Ведь раньше провода просто скручивали и заматывали изолентой. В массовом строительстве соединение фиксировали пластмассовыми колпачками. Они и сейчас часто применяются. Внутри них либо специальный гель, препятствующий окислению проводов, либо конусная пружинка, навинчиваемая на скрутку, как по резьбе. Средство удобное, но не лишенное недостатков. Пружинные колпачки рассчитаны на определенное количество проводов: скажем, четыре по 1, 5 кв. мм или два по 4 кв. мм. и не более. Поэтому при монтажных работах надо иметь набор разного размера.
Еще одна причина улучшения качества соединений - переход на медные провода, вместо алюминиевых. Внедрённая трехпроводная схема жилых зданий безопаснее двухпроводной. Если в последней по нулевому проводнику, выполняющему защитные функции, течет тот же ток, что и по фазному, нагревая и разрушая контакты (о безопасности в таком случае говорить не приходится), то в первой схеме по защитному проводнику в рабочем режиме ток не течет, и сделанные в нем соединения не испытывают нагрузок и не деградируют со временем.
Сейчас электромонтажники предпочитают для стационарного монтажа провод ПВС (гибкий, многожильный), из-за того, что его легко скручивать (других аргументов в пользу такого применения у него нет). Однако соединение надо зафиксировать.
1. Пайкой? Но никто ее не любит. Гораздо легче воспользоваться клеммником - вставляете скрутку и затягиваете один или два винта. В этом конкретном случае важно, чтобы прижим выполнялся плоской пластиной, а не винтом, перерезающим жилы. Если такой пластины нет, то обязательно надо пропаивать или надевать на скрутку тонкостенный наконечник, препятствующий расползанию проводов в клемме. Главный недостаток пайки, а она применяется в основном на мягких многопроволочных жилах, в том, что смещение провода способно привести к его обрыву там, где заканчивается луженый участок. Поэтому следует ее избегать, если соединение будет испытывать механическое воздействие.
Пропаянную скрутку изолируют либо пластмассовым колпачком, либо изолентой. Согласно ПУЭ, надо как минимум три ее слоя, то есть один проход с тройным перекрытием Это относится и к хлопчатобумажной (черная ткань), и к виниловой ленте. Первая - более термостойкая. Она держит 70-80 градусов, в то время как вторая течет при 50-60. Однако х/б материал со временем теряет свои водоотталкивающие свойства (и даже впитывает влагу), поэтому иногда для большей термостойкости внутренний слой делают тканевым, а внешний виниловым. Он-то и обеспечивает герметичность.
2. Клеммными колодками для соединения проводников профессионалы пользуются чаще всего, отпиливая или отрезая ножом требуемое число ячеек. Жесткие однопроволочные жилы при соединении фиксируют колпачками, пайкой, винтовыми зажимами, сваркой, пружинными клеммами. Например, удобны колодки на один зажим. Два провода просто вставляют в отверстие и фиксируют винтом. Другой тип клеммников способны прижимать одним винтом сразу два провода, размещенных параллельно, - скрутка в большинстве случаев вовсе не понадобится. Клеммники в основном устроены так, что никакой дополнительной изоляции не требуется. Степень защиты у них - IP20, и невозможно коснуться пальцем токоведущих частей. Еще один рубеж защиты - пластмассовый корпус щитка или распаечной коробки.
3. Пружинные клеммы - хорошая альтернатива для бытового применения. Провод достаточно зачистить от изоляции и вставить в отверстие там он зафиксируется пружиной. Причем есть модели как для жестких однопроволочных, так и для мягких многопроволочных жил. Одно из достоинств этих компактных устройств - беспроблемное соединение проводов разного диаметра, как медных, так и алюминиевых. Они не контактируют, что исключает электрокоррозию. Более того, гель, заполняющий внутренний объем, разрушает оксидную пленку на алюминии и защищает его от коррозии. Пользуясь пружинными клеммами, следует учитывать, что они соединяют только то количество проводов, на которое рассчитаны. Готовясь к электромонтажным работам, надо тщательно продумать, сколько и каких клемм понадобится.
Пружинные клеммы еще и хорошее средство соединения вместе не двух, а нескольких проводов, да к тому же разного сечения. Но для подобных целей годятся и обычные клеммные колодки. У них много изолированных друг от друга гнезд. Обычно в каждом гнезде по два винта. Под один винт в гнезде заводим провод, а вторым прижимается гребенка, которая электрически связывает между собой все гнезда клеммной колодки.
4. Клеммником проще воспользоваться для соединения нескольких проводников (их может быть сколь угодно много). Это единая медная планка с отверстиями и винтовыми прижимами. Все токоведущие части хорошо изолированы. Крепится в распаечной коробке или распределительном шкафчике - две или три штуки в зависимости от типа проводки. Такая конструкция хороша для жестких проводников, но не совсем удобна для гибких: их надо облуживать или спрессовывать наконечником.
5. Орешки. Для того, чтобы сделать ответвление от целого провода надо сделать скрутку и пропаять ее. А можно, для этого использовать ответвительные сжимы, известные среди электриков как орешки. Их так называют из-за схожести корпуса с грецким орехом. Внутри две стальные пластины с канавками под проводники, сжимаемые четырьмя винтами. Между ними еще одна плоская. Она служит барьером при соединении медных и алюминиевых проводов. Есть модели как для уличных, так и для домашних работ. Чаще всего их применяют при подсоединении к алюминиевым проводам, например, воздушных линий. В многоэтажных жилых домах с их помощью делают отводы в квартиры от алюминиевого стояка (с 2001 года их положено выполнять только медными проводами).
Невзирая на то, что идёт повсеместный переход на медные проводники, в продаже много алюминиевых проводов. Раз их производят, то надо и потреблять где-то. Материал дешев, и его использование вполне оправданно, когда не представляет опасности. Именно поэтому в новых правилах для них оставлена лазейка.
Алюминиевые провода разрешены для питания стационарных потребителей с известной заранее, гарантированной мощностью, например, насосов, кондиционеров, вентиляторов. К бытовым же розеткам, где сегодня нагрузка 1 кВт, а завтра - б кВт (захотели, скажем, погреться у радиатора), подводят только медные провода и кабели.
По современным нормативам в строительстве, алюминий широко применяют для наружных электропроводок (воздушные линии, подземные кабели и т. п.), а уже в жилищах разрешена только медь.
Однако немало наших граждан живут в домах, где внутренняя проводка, по преимуществу, из алюминия. И в ближайшем будущем не собираются переделывать всю ее на медную, но локальные изменения, например, перенос розетки, все же делают. В таких случаях для небольших ремонтных работ годится и алюминиевый, и медный провод. Надо только помнить, что недопустим непосредственный контакт этих двух материалов. Что касается алюминия, то следует учитывать, что он не только хрупкий и может сломаться после нескольких сгибов, но еще и вытекает из-под винтов, размягчаясь от небольшого нагрева контакта при протекании тока. При этом сила прижима существенно ослабевает, что еще больше повышает температуру.
Идеальным вариантом было бы правило: сегодня собрали, завтра подтянули, через неделю еще раз, а каждые полгода устраиваем очередную проверку с подтяжкой. Это относится к алюминию, но крайне желательно контролировать и винтовые соединения медных проводов хотя бы раз в два года.
Любое соединение должно быть доступно для осмотра и ремонта. На практике это требование выполняется далеко не всегда, но это говорит уже о недобросовестности исполнителей. Правила придуманы для того, чтобы исключить вероятность пожара или поражения людей током. Их нарушение не обязательно ведет к аварии или смертельному исходу, но резко повышает вероятность этих событий.
Чтобы соединения было удобнее контролировать в дальнейшем, их выполняют в распаечных коробках. Это название сохранилось еще с тех времен, когда провода только паялись. Теперь же от этой операции ничего не осталось, и распайкой называют любую скрутку, сжим, соединение. Обычно внутри коробки расположен клеммники.
Есть модели как для скрытой, так и для открытой проводки. Их размеры подбирают в соответствии с количеством соединений и сечением проводов.
Выше описаны различные способы соединения проводов. Практически все они равноприемлемы. У каждого есть свои достоинства и свои недостатки. Пайка, например, не требует периодических проверок плотности контакта, но делать ее не будет ни один монтажник - слишком много времени занимает самое простое соединение двух проводов. Пружинные клеммы всем хороши - соединяют мгновенно, надежны, не позволяют работать кое-как (каким бы разгильдяем ни был электрик, он вынужден делать правильно - другого пути у него нет), но они предназначены только для однопроволочных жил (есть модели и для многопроволочных, но они служат для соединения одного жесткого проводника с одним гибким) и строго определенного их количества (нельзя, скажем, сделать еще одно ответвление, когда все места заняты). И у винтовых зажимов есть плюсы и минусы.
Если один электрик говорит, что лучше соединять винтом, а другой что на скрутке с колпачком, это вовсе не означает их разную квалификацию. Просто каждый делает так, как ему легче, удобнее и привычнее. Если электромонтажная работа проведена грамотно и добросовестно, то в дальнейшем проблем не будет, каким бы способом ни выполнялись соединения.

Что такое дренаж? Иногда бывает так, что дачные поселки располагаются в низинах, в болотистой местности или в других, сильно увлажненных местах. В таких случаях без дренажа просто не обойтись. Ввиду экологических особенностей для средней полосы России дренаж необходим практически всегда. Даже если вы не ощущаете сырости и земля не хлюпает у вас под ногами, все равно нужно обязательно проверить глубину залегания грунтовых вод. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, то это ведет к угнетению и загниванию корневой системы деревьев, кустарников. Если уровень грунтовых вод находится на глубине 1-2 метров или еще ближе к поверхности земли - необходим дренаж почвы. Простейшим способом отведения излишков воды является устройство дренажных канав по периметру участка. Если почва обладает сильной влагоемкостью - придется проводить более серьезные мелиоративные работы. Водный баланс (сухость или наоборот избыточная увлажненность почвы) зависит от расположения участка относительно рельефа местности (низина, склон, водораздел), плотности грунтов, площади водосбора (внутреннего и внешнего), а также от глубины залегания грунтовых вод.
Но нужно помнить: при любом изменении существующего рельефа, особенно при создании искусственных холмов, важно продумать пути стока дождевой и паводковой (поверхностной) воды с помощью системы осушения. Дренаж это система труб и сооружений, предназначенных для управления водным балансом на участке (понижения уровня грунтовых вод и подобные мероприятия). Для этого под уровень вод закладывают специальные перфорированные (с отверстиями в стенках) дренажные трубы. Дренажные трубы бывают асбоцементными, керамическими (гончарными) и пластиковыми (полимерными: полиэтиленовыми, поливинилхлоридными) диаметром от 50 до 200 миллилитров и более. Разумеется дренажные трубы со временем начинают заиливаться, отверстия в них забиваются частичкам грунта чтобы этого не происходило предусматриваются специальные оболочки из фильтрующих материалов. Дренаж может быть открытым (самый простой случай дренажные канавы), закрытым (с использованием дренажных труб) или засыпным (гравийным, кирпичным, бутовым). В некоторых случаях для того, чтобы собирать воду из дренажной системы строят специальные дренажные колодцы. Открытый дренаж самый простой. Чтобы его сделать, нужно прокопать по периметру участка открытые дренажные канавы шириной в полметра и глубиной сантиметров 6070. Верхнею часть стенки канавы надо сделать под углом 30. Вода из них отводится в сточную канаву, обычно общую для нескольких участков. Открытый дренаж собирает и отводит воду с поверхности во время дождя и таяния снегов. Особенно эффективны такие канавы на участках расположенных на склоне. Закрытый дренаж более сложен в исполнении. Для него прокладывают траншею глубиной от 1 метра до 1,5 метров и шириной 2540 сантиметров. Траншеи делаются с небольшим уклоном в сторону дренажного колодца или, если есть возможность, в сторону естественного водотока.
Дно траншеи обычно выстилают песком и щебнем. На подготовленную подушку аккуратно укладывают дренажные трубы. Потом траншею заполняют щебнем и песком, создавая водонесущий слой. Сверху конструкцию засыпают грунтом, а поверх него укладывают слой дерна. Вода, собранная с помощью дренажных труб, поступает в коллектор. Затем вода поступает в водоприемный колодец или в водоприемник (близлежащая река, ручей или овраг). Иногда воду из водоприемного колодца откачивают насосом в ближайшую канаву, кювет или канализационный колодец. Для нормальной эксплуатации дренажной системы в местах поворота делают смотровые (до 50 сантиметров под уровнем поверхности земли) или потайные железобетонные или пластиковые дренажные колодцы. Если на участке планируется возведение искусственного водоема то обязательно должны быть продуманы пути, по которым вода будет безопасно утекать за пределы участка. Дождевые и талые воды нередко вызывают вредоносный подъем грунтовых вод, увеличивая разрушительное воздействие на фундаменты зданий, на декоративные малые архитектурные формы и на другие элементы ландшафтного дизайна. Особенно эффективным в данной ситуации бывает система осушения. Осушение это вывод грунтовых, поверхностных и грунтово-напорных вод за пределы осушаемой территории.
Поверхностные воды образуются на поверхности земли в результате выпадения дождей и таяния снега. Для дождевых и талых вод с крыш зданий предусматриваются специальные углубления, которые впадают в кольцевой дренаж с последующим отводом их за пределы осушаемого участка. Кольцевой дренаж сооружается на расстоянии около 1 метра от дома или построек. Грунтовые воды это подземные воды в подпочвенном слое. Они агрессивно ведут себя по отношению к бетону и каменной (кирпичной) кладке, постепенно разрушая их структуру. Чтобы обезопасить здание от грунтовой влаги надо использовать монолитный бетон и пластифицирующие и водоотталкивающие добавки при закладке фундамента. ООО "Дилстрой"

Грязное белье преследует человека с момента его рождения. Ох уж эти замачивания, стирки, выкручивания, сушки, веревки через всю квартиру кому это не знакомо! Так и пришлось бы человеку разумному вечно стирать, замачивать, выкручивать белье (как будто нет других, более интеллектуальных занятий телевизор, к примеру, посмотреть, в парикмахерскую сходить), если бы... Хомо сапиенс не был бы хомо сапиенсом, если бы не нашел выход из такого положения. И, как вы уже догадались, появилась стиральная машина.
Когда-то чья-то гениальная мысль породила это устройство, практически панацею от грязи, не требующую от человека ни забот, ни хлопот в деле стирки. И было решено: вся власть (на всякий случай уточним над корзиной грязного белья) должна принадлежать стиральной машине! А ручная стирка это рудимент, атавизм, ее необходимо повсеместно запретить, как ущемляющее права и свободы человека занятие! Чуть ли не законодательно. Указом президента. Резолюцией ООН. Аминь... Сегодня найти (по крайней мере, в городах российских) бабку у разбитого корыта практически невозможно все пользуются стиральными машинами.
Единственная проблема, с которой можно столкнуться проблема выбора этого самого аппарата. Поскольку производителей, делающих вполне приличные стиральные машины-автоматы, великое множество, и сказать, что чья-то продукция на порядок лучше, чем у конкурентов, в общем, нельзя. Кстати, если вы поклонник старых активаторных машин с центрифугой для отжима, могу обрадовать их тоже продолжают выпускать. Очевидно, для любителей стиля ретро.
nota bene ГДЕ ДЕЛАЮТ?

Многих покупателей интересует, где сделана та или иная модель. Miele и AEG производят свою продукцию в Германии; Ariston в Италии; Bosch в Германии, Испании, Турции; Electrolux в Швеции, Германии, Франции и Италии; Siemens в Германии и Польше; Zanussi в Испании, Швеции, Италии, Франции; Beko в Турции; Gorenje в Словении; Hansa в Польше. Компания Indesit в прошлом году открыла завод по производству стиральных машин в Липецке.
Автоматы, в смысле стиралки, денно и нощно обеспечивающие чистоту нашего гардероба, эти милые сердцу, неутомимые и неприхотливые прачки, носят хорошо знакомые имена: Bosch, Siemens, AEG, ASKO, Miele, Beko, Ariston, Indesit, Candy, Ardo, Electrolux, Zanussi, LG, Samsung, Hansa, Gorenje (кого не назвал, пусть простят). Все модели стиральных машин объединяет способность стирать и выжимать. Повторюсь: ВСЕ они умеют стирать и выжимать, независимо от имени производителя. От человека требуется лишь положить в бак белье, выбрать необходимую программу, а по окончании процедуры чистое белье высушить. А некоторые машины выступают еще и в роли сушилок (это увеличивает их стоимость примерно на треть).
Так что же выбрать? На этот вопрос однозначного ответа не существует, по крайней мере, я не возьму на себя смелость давать однозначный ответ-совет. Откровенных аутсайдеров на рынке нет, то есть нельзя сказать, что вот эту машину лучше не брать, потому как она умрет сразу же после окончания гарантийного срока эксплуатации. Зачастую покупатель ориентируется на марку, брэнд, предпочтение это формируется годами (как пристрастие к определенной марке сигарет). Самые дешевые стиралки предлагают, естественно, наши отечественные производители старые, милые сердцу Вятка, Малютка, Ока выпускаются до сих пор. Основная масса импортных моделей стоит от $350 до $500, но при желании можно купить как дешевле, так и дороже.

Высший класс
Практически все импортные модели сегодня классифицируются по трем показателям: класс стирки, отжима и электропотребления (эти параметры обозначаются в паспорте и иногда на прикрепленной к корпусу табличке буквами латинского алфавита: A, B, C, D и так далее). Три буквы A, по уверениям многочисленных буклетов, свидетельствуют о наивысшем качестве стирки и сушки при минимальных затратах энергии. Правда, отличить класс стирки A от класса B на глаз невозможно, но все-таки, если машина маркируется AAA это приятно (и, соответственно, отражается на стоимости изделия). Сейчас у дорогих моделей можно встретить маркировку A+. Так производитель намекает, что машина тратит меньше электроэнергии (стирки и отжима А+ пока что нет), что, кстати сказать, немаловажно, и это вы сразу же заметите (по вращению диска счетчика), как только первый раз нажмете на машине кнопку пуск.

Узкая или широкая
Итак, вопрос брэндового предпочтения, допустим, решен или оставлен на потом. Но чем еще отличается одна модель от другой? Машины бывают большими (полноразмерными: высота 85 см, ширина и глубина по 60 см), узкими (глубина 3245 см) и компактными (высота 6570 см).
В последнее время растет популярность узких моделей, поскольку они идеально вписываются в небольшие кухни и ванные комнаты малогабаритных советских квартир. Тем более количество стираемого ими белья практически не отличается от того, что может поглотить полноразмерная модель. Так, загрузка полноразмерной Indesit W 145 TX составляет 5,5 кг, а 40-сантиметровой Indesit WS 105 X 5 кг, 54-сантиметровая LG WD 101 80T способна отстирать 6 кг, а ее 44-сантиметровая сестрица WD 10180N лишь на 1 кг меньше. А вот 34-сантиметровая WD 10180 S потянет лишь 3,5 кг.

Причем эти цифры относятся только к вещам из льняных и хлопчатобумажных тканей. При стирке синтетических изделий рекомендуется уменьшить загрузку вдвое, из шерсти втрое. Правда, узкие машины, по некоторым данным, больше вибрируют и шумят, но эти показатели довольно субъективны они зависят не только от конструктивных особенностей моделей, а также от того, насколько ровно установлена машина. Бесспорно одно: не шумит и не вибрирует только неработающая машина.
В принципе шум и вибрация практически единственные недостатки современных стиралок, однако и с ними производитель борется изо всех сил. К примеру, в последних моделях используется асинхронный двигатель, не имеющий создающих шум коллекторных щеток (Super Silent в моделях Ariston). В системе Intellowasher DD компании LG применяется двигатель постоянного тока без щеток с прямым приводом барабана. В моделях Candy используется технология Акустик Комфорт (8 звукопоглощающих панелей в машине и звукопоглощающий кожух мотора).
Помимо машин с классической фронтальной загрузкой существуют модели с загрузкой вертикальной (Indesit WT 100, WT 62, Bosch WOL 2050 EU, Candy CTAS 127, Asko W512D и др.). Загрузочный люк у них находится под откидной крышкой на верхней панели. По мнению некоторых специалистов такие стиралки надежнее, так как барабан установлен на двух подшипниках, но основное достоинство этих моделей в другом они требуют меньше места в силу отсутствия боковой дверцы. К недостатком можно отнести отсутствие иллюминатора, через который легко наблюдать за процессом обретения чистоты (один мой знакомый часами завороженным взглядом смотрел за перемещением белья). И все же лучше уделить внимание чему-нибудь другому.
Другая весьма значимая характеристика, всегда приводимая в каталогах, максимальная скорость вращения барабана при отжиме. Для большинства машин она колеблется в пределах от 400 до 1200 об/мин, хотя порой доходит до отметки 16002000 об./ мин (модель WA 65205 от Gorenje), что обеспечивает более качественный отжим. Так, у LAV 70530 RU фирмы AEG при максимальной скорости отжима 1000 об/мин остаточная влажность белья составляет 59%, у Siemens WXLS 1430 (1400 об/мин) 50%, а у Zanussi W 802 (850 об/мин) 66% и т. д. Продавцы, впрочем, уверяют, что обычно 1000 оборотов вполне достаточно, ведь стиральная машина не предназначена для полной сушки белья (если, конечно, в ней не предусмотрена такая функция).

Технические данные некоторых стиральных машин

модель
размер (ВxШxГ), см
функции

Electrolux EW
85x60x60
Стиральная машина фронтальная с сушкой. Макс. загрузка 5 кг. Макс.скорость отжима 1200 об/мин. Бак Carboran. Электронное управление. Таймер отложенного старта. Метод стирки Direct Spray. Тип сушки: по степени влажности. Класс стирки A, класс отжима B, класс энергопотребления C. Контроль дисбаланса и пенообразования. Программа ручная стирка шерсти. Система аварийной сигнализации

Bosch WFO 2442
85x60x60
Стиральная машина фронтальная. Макс. отжим 1000 об/мин. Макс. загрузка 6 кг. Вес 69 кг. Класс стирки A, класс энергопотребления A. Макс.температура 90С. Материал бака полинокс. Оптимизация расходов. Сенсорное управление. Таймер отсрочки. Три дополнительные программы: отжим, слив, полоскание, электронный контроль программы. Цвет белый

Ariston ALS 88 XEU
85x59,5x40
Стиральная машина фронтальная. Макс. загрузка 5 кг. Макс. скорость отжима 800 об/мин. Материал бака нерж. Число программ 20. Быстрая стирка. Экономичная стирка. Контроль дисбаланса. Контроль пенообразования. Класс стирки A, класс отжима D, класс энергопотребления A. Программы стирки тонких тканей. Цвет белый

LG WD-80180S
85x60x34
Стиральная машина фронтальная (узкая). Макс. отжим 800 об/мин. Макс.загрузка 3,5 кг. Вес 52 кг. Класс стирки A, класс энергопотребления A. Максимальная температура 90С. Материал бака полиплекс. Оптимизация расходов. Сенсорное управление. Таймер отсрочки. Интеллектуальная система стирки, автобалансировка, контроль и удаление пены, легкая глажка. Цвет белый

Стирка с мозгами
Современные машины-автоматы стараются изо всех своих сил избавить нас от утомительного процесса превращения грязного белья в чистое. Эффективность достигается наличием большого количества программ (обычно 812 вариантов стирки, а у некоторых моделей, например W 63T от INDESIT, все 23). Однако очень большое число программ не должно вводить покупателя в заблуждение: часто варианты стирки различаются только температурой воды.
Практически все машины имеют обязательный набор стандартных программ стирки вещей из различных материалов: прочных тканей (лен, хлопок), синтетических тканей, шерсти, тонких тканей (вискоза, шелк, сминающиеся материи и др.). Действия машины можно корректировать нажатием соответствующих клавиш на панели управления. Таким образом изменяются режимы стирки, вводятся дополнительные функции или, наоборот, исключаются отдельные циклы программы.

К примеру, в машине WD-1276FB от LG белье можно стирать в холодной воде и при температурах 30, 40, 60 и 95С, а отжимать при частоте вращения барабана 400, 600, 800 и 1000 об/мин. У Bosch WFR 2830 отжим можно регулировать более плавно 400, 500, 600 и так далее до 1200 об/мин. Практически во всех моделях присутствуют функции быстрой стирки, ручной стирки, удаления пятен. Быстрая (повседневная стирка) позволяет за полчаса освежить домашнюю одежду или чистые вещи, долго пролежавшие в шкафу при температуре воды 30С (LG WD 1485FD, Indesit W 145 TX, Ariston AVSD 127).
Для сильно загрязненных тканей и удаления пятен используется режим био (модель WD 10180N LG, Premium Touch от Gorenje). Эта программа предусматривает применение моющих средств, содержащих специальные биодобавки (энзимы), действующие наиболее эффективно при температуре воды 40С. Кнопка Bio позволяет поддерживать эту температуру в течение 10 минут даже при выполнении программ с большей температурой стирки.
Некоторые модели Miele позволяют стирать не только обычные вещи, но и подушки с наполнением из пера, пуха или синтетического материала, а Indesit предлагает цикл Special Shoes для стирки... кроссовок. Теперь появилась возможность создавать программы самостоятельно, так сказать, под индивидуальные запросы (Gorenje Premium Touch). Очень удобна функция таймера или отложенной стирки, когда закинув белье в машину, можно спокойно идти спать в установленное время стиралка включится сама (Ariston AVL 80, Indesit WIE 127 XS, LG WD 10180N/S, Siemens WM 71730).
Понятно, завлечь покупателя стремятся все производители. Иногда разница между инновациями обнаруживается с трудом, да и то лишь на уровне названий. Но и они работают: 3D-Aqua Spar, AquaStop у Bosch и Siemens, Aqua Viva у Candy, Super Wash у Ariston, Direct Spray у Electrolux и другие. Эти разработки повышают эффективность борьбы с загрязнениями, одновременно снижая расход воды и электроэнергии. Практически все современные модели оснащены электронными датчиками, индикаторами они сами взвешивают ткань (без весов, исходя из количества впитанной ею воды), сами сообщают о неисправностях.

Сухой и чистый
Некоторые модели стиральных машин обладают еще одной функцией сушки. На выходе получаешь продукт, готовый к использованию. Сушка осуществляется потоком нагретого воздуха, как феном. Никакие дополнительные устройства для вытяжки влажного воздуха не требуются. Влага конденсируется внутри сушильного агрегата и отводится либо в канализацию, либо в специальный контейнер, из которого ее иногда выливают. Режимы (продолжительность и температуру) сушки можно варьировать в зависимости от вида ткани и желаемого результата (сушка под утюг или в шкаф).
Например, у стирально-сушильной машины WVF2830 (Bosch) три режима сушки, а сушильный автомат WTL5400 той же фирмы работает по 11 программам. В агрегате EDC536E (Electrolux) предусмотрено пять программ для сушки хлопка, две для синтетики, а также запрограммирована возможность охладить и разрыхлить белье после обработки.
Отметим, что стирально-сушильные машины за одну загрузку способны высушить значительно меньше белья, чем постирать. Так, Candy Alice CB 103 TR стирает 5 кг, а высушит 2,5, недавняя новинка Indesit WDS 105 T избавляет от грязи 4,5 кг ткани, а сушит до 3 кг. Продавцы говорят, что сегодня покупатели, желающие получать белье в готовом, высушенном и поглаженном виде, приобретают отдельный сушильный агрегат, обеспечивающий большую эффективность и разнообразие вариантов сушки. А, к примеру, Gorenje предлагает сушку (D 63225) и стиральную машину, контролируемые одной панелью, находящейся в стиралке.

есть мнение...покупателя Всеволод ИВАНОВ
военнослужащий

Если скажу, что стиральная машина изменила мой образ жизни, наверное, совру. Образ не изменила, просто жить стало проще, больше свободного времени: забросил белье, программу выбрал и смотри себе телевизор, пей пиво. Как выбирал? Честно говоря, выбор был небольшой. Жена сказала: Покупаем машину сегодня. Я, как солдат, который хочет стать генералом, собрал все свои интеллектуальные и финансовые силы, взял любимую под ручку и отправился по магазинам. Мы изначально искали узкую модель с верхней загрузкой, чтобы поместилась рядом с раковиной. Фирма-производитель совсем не интересовала. Тем более в Техношоке, куда мы забрели, таких машин было всего штуки четыре не больше. После некоторого вполне поверхностного ознакомления с представленными моделями выбрали Zanussi. Восемнадцать программ вполне нас устроили, но главное машина удачно вписалась в отведенное ей пространство. Установка обошлась в полторы тысячи рублей, поскольку, как оказалось, бесплатная стандартная установка предполагает, что у вас уже была стиральная машина и на ее место устанавливается новая.

С чистой совестью
Выбор самый сложный и увлекательный процесс. Хочется купить подешевле, но при этом самое лучшее. К сожалению, сказать, что именно стоит покупать, какую марку и какую модель, невозможно. Плохих стиральных машин, как уже говорилось, нет их просто невыгодно выпускать. Каждый производитель, естественно, уверяет в превосходстве своей продукции она, дескать, самая лучшая и за эти деньги вы ничего выше уровнем не купите. Одни делают упор на стальной бак, другие на полимерный, одни на сенсорное управление (оно дает большие возможности), другие на механическое (оно самое надежное), одни говорят, что их машины отстирывают лучше, другие что их.
В этой рекламной какофонии трудно разобраться. Непросто уследить за всеми нововведениями, дополнительными программами, возможностями, защитами от протечек, перелива и т. п., которого, вообще-то, не должно быть в принципе. Или, скажем, доставит ли вам удовольствие подсветка бака с бельем электрической лампочкой (как у Miele)? А если дозатор моющих средств будет выдвигаться так же, как CD из дисковода (как у Gorenje)?
Существует еще множество наверняка полезных функций, как то: защита от аллергии (количество полосканий с обычных трех увеличивается до семи), режим против сминания белья, охлаждение воды перед сливом и т. п. Словом, выбирайте то, что вам понравится, что подходит по размеру, по потребностям, по цвету, дизайну, цене. Хватит тратить свою жизнь на борьбу с грязью, пора Золушке надеть хрустальные туфельки и отправляться на бал.
Олег Воронин

Источник: Жилая среда 2005/3
-->

При строительстве важно, чтобы ваш дом был надёжно защищен от фундамента до крыши, а вы чувствовали себя в нём тепло и комфортно. Не секрет, что комфорт в доме напрямую зависит от хорошей теплоизоляции, поэтому внимательно отнестись к её выбору. На сегодняшний день на рынке представлено множество различных утеплителей. Как выбрать правильный? На что обратить внимание? Если сравнивать разные виды теплоизоляции, то следует сразу разделить материалы на органические и неорганические. Органические теплоизоляционные материалы, прежде всего пожароопасны и при горении выделяют вредные вещества. Как любой органический материал они подвержены старению. Кроме вышеуказанной горючести они обладают еще одним объективным недостатком – паронепроницаемостью. Существует несколько требований, которым должна соответствовать качественная теплоизоляция: 1.Негорючесть Специалистам хорошо известно, что при пожаре для человека наиболее опасны продукты горения (в частности угарный газ, токсичные газы), а не прямое воздействие огня. Теплоизоляция на основе каменной ваты в отличие от горючих видов утеплителя не выделяет токсичных газов при воздействии высоких температур. Основа теплоизоляции ROCKWOOL – горные породы базальтовой группы, температура плавления которых свыше 10000С. Во время пожара материалы ROCKWOOL защищают конструкцию здания, увеличивая запас времени, за который люди могут покинуть здание. Продукция ROCKWOOL имеет группу горючести НГ (т.е. негорючий материал по ГОСТ 30244). 2. Низкий коэффициент теплопроводности - один из самых важных показателей теплоизоляционных свойств материала. Исходя из коэффициента теплопроводности рассчитывается толщина материала. Коэффициенты теплопроводности материалов ROCKWOOL - одни из лучших в своем классе (0.036 - 0.038 Вт/м К). По своим теплоизоляционным свойствам плита ЛАЙТ БАТТС толщиной 5 см. сопоставима с кирпичной кладкой толщиной 89см. Это означает, что теплоизоляция ROCKWOOL наилучшим образом сохраняет тепло зимой и прохладу летом. 3. Устойчивость к деформациямЭто, прежде всего отсутствие усадки на протяжении всего срока эксплуатации материала. Если материал не способен сохранять необходимую толщину при механических воздействиях, его изоляционные свойства теряются. Часть волокон теплоизоляции ROCKWOOL расположена вертикально, в результате чего общая структура не имеет определенного направления, что обеспечивает высокую жесткость теплоизоляционного материала. 4.Создание «Здорового» микроклимата в доме Характеризуется такими качествами как паропроницаемость и гидрофобность. В процессе жизнедеятельности одна семья производит примерно 15 л водяных паров в сутки за счет приготовления пищи, стирки, мытья, дыхания. Минераловатная теплоизоляция ROCKWOOL обладает превосходными водоотталкивающими свойствами, что вместе с отличной паропроницаемостью позволяет легко и эффективно выводить пары из помещений и конструкций на улицу. Эти свойства позволяют создавать благоприятную атмосферу в Вашем доме, что практически невозможно при использовании паронепроницаемых материалов. 5.Долговечность В мире, а также и в России, не существует официально признанных методик определения долговечности волокнистых теплоизоляционных материалов, выраженной в годах возможной эксплуатации. Тем не менее, компания ROCKWOOL имеет внутреннюю оценочную методику для определения пригодности минераловатных плит с точки зрения их эксплуатации в строительных конструкциях. Кроме того, ведутся натурные наблюдения за поведением утеплителя, начиная со времени первого выпуска изделий под маркой ROCKWOOL (с 1937 года). Это дает возможность декларировать, что срок службы минераловатных материалов ROCKWOOL составляет не менее пятидесяти лет при соблюдении рекомендаций компании производителя, связанных с условиями эксплуатации и монтажа.nbsp;6. Звукопоглощение Это свойство материала поглощать звук. Звукопоглощающие материалы используются для защиты помещений от шума. Природа процесса такова, что материал с открытой пористой структурой (например, минеральная вата ROCKWOOL) поглощает звук эффективнее, чем материал с закрытой пористостью. Теплоизоляционные материалы ROCKWOOL обладают отличными звукопоглощающими свойствами (средний коэффициент звукопоглощения для нашего материала равен 0,9), что улучшает акустические свойства конструкции.   7.Забота об экологииТеплоизоляция – один из немногих промышленных продуктов, позитивно влияющих на окружающую среду. Она значительно снижает потребление энергии, необходимой для поддержания здания в теплом или холодном состоянии. Используя меньше топлива, мы сокращаем выбросы в атмосферу различных вредных отходов: CO2, SO2, NO2. Это в свою очередь уменьшает парниковый эффект, глобальное потепление, кислотные дожди и загрязнение водоемов. За время эксплуатации теплоизоляция ROCKWOOL экономит энергии в 100 раз больше, чем затрачено на ее производство, переработку и транспортировку. Используя теплоизоляцию ROCKWOOL, Вы вносите свой вклад в защиту окружающей среды, тем самым, заботясь о будущем поколении! Компания ROCKWOOL представляет на российском рынке плиты ЛАЙТ БАТТС,- это легкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты. Их плотность составляет 35 кг/м3. Таким образом, они обладают отличными теплотехническими свойствами и удобны в монтаже. Сфера их применения – любые конструкции, в которых утеплитель не подвергается нагрузкам. К таким конструкциям можно отнести: · Каркасные перегородки · Полы по лагам · Скатные стропильные кровли · Мансарды · Стены каркасных зданий Плиты ЛАЙТ БАТТС устанавливаются в любую каркасную конструкцию. Шаг несущих элементов каркаса «в свету» рекомендуется 580мм или 980мм. При таком шаге плиты размером 1000х600х50-200 встанут в распор, что позволит избежать щелей и дополнительного крепления. В вертикальных конструкциях высота плит уложенных друг на друга не должна превышать 3х метров. При большей высоте перегородки следует устраивать горизонтальные разгрузочные площадки, или применять более жесткий материал. Пример утепления мансарды При утеплении мансард плитами ЛАЙТ БАТТС с внутренней стороны утеплителя укладывают пароизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, а затем помещение мансарды обшивают досками, вагонкой, гипсокартонными листами и др.

Между утеплителем и покрытием кровли следует предусмотреть вентилируемую воздушную прослойку толщиной 5 см при покрытии кровли плоскими материалами (листами оцинкованной стали) и 2,5 см при волнистом покрытии (профилированные листы из оцинкованной стали, волнистые асбестоцементные листы).

Качество теплоизоляции ROCKWOOL подтверждено сертификатами РФ: пожарным и гигиеническим сертификатами, сертификатом соответствия и техническим свидетельством. Справка о компании ROCKWOOL ROCKWOOL – мировой лидер в производстве теплоизоляции из каменной ваты. Теплоизоляция под маркой ROCKWOOL производится с 1937года. В настоящее время Группе компаний ROCKWOOL принадлежит 22 завода в 14 странах мира. Центральный офис компании находится в Дании. В 1997 году в городе Железнодорожный Московской области был открыт первый завод ROCKWOOL в России. Если для вас важна погода в доме, выбирайте ROCKWOOL! Узнайте больше о применении теплоизоляции ROCKWOOL по телефону горячей линии 8 800 200 22 77 (бесплатная линия для всех регионов России) или на сайте www.rockwool.ru

Что может быть уютнее деревянного дома? Теплоизоляционные свойства древесины гораздо выше показателей других строительных материалов. Однако рассчитывать на уют в таком доме можно только в том случае, если щели между бревнами надежно защищены от ветра и сырости.
Древесина — один из наиболее широко распространенных материалов, много веков применяемый в строительстве. Основные преимущества древесины связаны с ее высокой прочностью, стойкостью к атмосферным воздействиям и химическим веществам, небольшой плотностью и низкой теплопроводностью. Отрицательным эксплуатационным свойством древесины является способность изменять линейные размеры и объем при изменении влажности. Деревянный сруб постоянно находится в движении, что приводит к образованию щелей между бревнами и трещин в самих бревнах. Это делает его проницаемым для воздуха.
Безусловно, щели, трещины и швы можно заделать. И сегодня строительный рынок предлагает на выбор широкую палитру изоляционных материалов. Однако большинство из них, хорошо зарекомендовав себя в статичных соединениях, малопригодны для подвижных деревянных конструкций. Застывая, шпаклевки и герметики становятся монолитными, что может привести даже к образованию новых щелей и трещин в древесине.

Поистине революционный выход был найден американской компанией Perma-Chink, которая разработала новые технологии, внедрила и проверила на практике специальные материалы – полимерные герметики на акриловой основе. Они в полной мере учитывают особенности древесины, состав которой также в значительной степени представлен природными полимерами, главный из которых – целлюлоза.

Именно эластичность и уникальная для неживой природы гибкость позволяют герметикам Perma-Chink легко ликвидировать трещины в древесине и щели между бревнами независимо от того, сколько времени будет продолжаться усадка дома, исключить возникновение "мостиков холода", улучшить энергосберегающие свойства дома и его эстетические характеристики.
Акриловый герметик хорошо сохраняет тепло; это плотный, пластичный и прочный, гладкий материал. Кроме того, он ремонтопригоден и позволяет создавать огромное количество вариантов форм.
В отличие от пластика акрил не желтеет со временем, не теряет яркость и насыщенность окраски, экологичен и надежно защищен от размножения на его поверхности микроорганизмов.

Тысячи домов, в течение более 25 лет обработанных по данной технологии, подтверждают ее высокую эффективность.

- "PERMA CHINK"– для широких швов (более 25 мм), крупной фракции;
- "ENERGY SEAL"– для нормальных швов (менее 25 мм), мелкой фракции;
- "CHECK MATE" – для трещин до 30 мм, самый эластичный из герметиков (комбинированная упаковка, герметик + шнур "Энергофлекс" - d10 мм).
Надежно защитить швы между бревнами и ликвидировать трещины в древесине, исключить возникновение «мостиков холода», улучшить энергосберегающие свойства дома и его эстетические характеристики – поможет экологически чистый акриловый герметик на водной основе "Energy Seal"(США).
Преимущества герметика "Energy Seal":
- рассчитан на использование в любых климатических зонах, включая районы Крайнего Севера;
- двигается вместе с деревом во время усадки дома;
- хорошо сохраняет тепло;
- надежно защищает стыки и швы от проникновения влаги и холода;
- не препятствует естественной вентиляции;
- сокращает сроки отделочных работ;
- легко наносится, быстро высыхает, не требует специальных навыков в работе;
- используется заделки щелей и трещин в бревнах (брусе), для заделки наружных и внутренних швов в деревянном доме, при ремонте паркета, деревянных лестниц, оконных рам;
- не выцветает и не разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей;
- дизайнерам дает новые возможности для оригинальных решений фасадов и интерьеров;
- сохраняет свои свойства долгие десятилетия (успешный опыт применения в США и Канаде более 25 лет!).

Шнур «Энергофлекс» (НПЭ). Изготавливаются методом экструзии полиэтилена высокого давления (низкой плотности) с его одновременным вспениванием бутан-пропановой смесью (без применения фреона), выпускается в виде сплошного цилиндра, (а также в виде цилиндра с внутренним отверстием).
Шнуры «Энергофлекс» предназначены для эксплуатации внутри помещений, а так же на открытом воздухе при условии полной защиты от попаданий прямых солнечных лучей от – 40о до +70оС и относительной влажности воздуха до 100%.
Свойства:
- низкая теплопроводность;
- высокое сопротивление проникновению влаги;
- гибкость;
- технологичность монтажа;
- выполняют функцию поддерживающего материала для наносимого на них акрилового герметика.
Применение этой системы не сложно, главное – строгое соблюдение последовательности. Прежде всего – теплоизоляционная лента, которая прокладывается между бревен. Эта лента, самоклеющаяся, в отличие от традиционного льна, сделана на основе поролона и пропитана специальным составом, благодаря которому, вступив во взаимодействие с воздухом, она постепенно увеличивается в объеме в 3-5 раз, заполняя таким образом все пустоты.
Затем в наружные или внутренние швы (или наружные и внутренние) укладываются шнуры из экструдированного полиэтилена Энергофлекс(они могут быть разной толщины), а уже поверх шнура при помощи монтажного пистолета наносится соответствующий акриловый герметик:
- Perma-Chink – для широких швов.
- Energy-Seal – для узких швов.
- Check-Mate – применяется для заполнения трещин в самих бревнах.
Первый – более грубой консистенции – образует шероховатую поверхность,
второй – более мягкой консистенции – создает гладкую поверхность.
третий – более жидкой консистенции – образует блестящую поверхность.
В особенно глубокие трещины перед нанесением герметика также укладывается шнур Энергофлекс.
Все три вида герметика представлены широкой цветовой гаммой: для каждого оттенка дерева можно подобрать нужный цвет.

Герметик выпускается либо в специальных катриджах объемом 310 мл, которые вставляются прямо в монтажный пистолет, либо в ведрах емкостью 19 л.
Такое ведро по заказу может быть укомплектовано металлической крышкой с резиновым ободком, обеспечивающим надежное хранение любого количества герметика. Монтажный пистолет в этом случае заправляется через специальный клапан в крышке.

Металлическая крышка для ведра представляет собой стальной диск, с технологическим отверстием внутри (клапан), весом более 2 кг, по краям встроенный резиновый ободок (крылья), к крышке прилагается металлическая ручка с резьбой, для извлечения крышки из ведра после полного окончательного забора герметика из ведра при помощи пистолета.

Преимущества:
- исключает потери герметика;
- создаёт вакуум между герметиком и крышкой, благодаря полному прилеганию крышки к герметику;
- вытесняет воздух через технологическое отверстие в центре крышки, а так же через встроенный в металл резиновый ободок, расположенный по краям крышки.
По мере забора герметика одновременно опускается и крышка, тщательно снимая остатки материала с внутренних стенок ведра (конусовидной конструкции), тем самым, обеспечивая использование герметика полностью и без потерь.
Крышка так же предохраняет оставшуюся часть герметика после окончания работ от высыхания, образования полимерной плёнки.
При правильном хранении остатки герметика можно использовать в дальнейшем более года.
Для того чтобы герметик надежно защитил конструкцию, а стена с заделанными им швами выглядела более аккуратно, перед началом работы подлежащая обработке поверхность тщательно очищается от пыли (на ней не должно остаться волокон древесины), лака, краски, так как адгезия у герметика – непосредственно к древесине.
Уложенный шов потом также увлажняется и сразу же разглаживается при помощи шпателя или кисти с мягким ворсом, предварительно увлажненной в воде. Излишний герметик сразу после нанесения легко удаляется мокрой тряпкой.
Чтобы обработанная герметиком стена выглядела более аккуратно, перед началом работы по краям будущего заполнения шва рекомендуется наклеить бумажный скотч, который удаляется сразу же после того, как герметик разглажен при помощи шпателя.
Указания по применению герметика:* Бревно, на которое должен быть нанесен герметик, должно быть чистым, сухим и не покрытым посторонним или отстающим материалом, поскольку некоторые смазочные и уплотняющие составы на основе масла или растворителя могут препятствовать адгезии (прилипанию). При наличии сомнений проверьте прилипание герметика на небольшой поверхности.
* Рекомендуемый размер отверстия наконечника контейнера с герметиком – 4 мм.
* Вставьте цилиндрический контейнер в монтажный пистолет. Нанесите "ENERGY SEAL" между бревнами, вокруг деревянных и оконных коробок и во всех других местах, где необходимо.
* Толщина слоя герметика наносимого (заделываемого) в трещины, щели, швы, не должна быть меньше 4-6 мм (нецелесообразно наносить его толщиной более 8-10 мм).
* Если необходимо, разгладьте поверхность герметика пластиковым или хромированным шпателем. Для этого слегка сбрызните герметик водой из пульверизатора и шпателем придайте ему гладкий вид, шов также можно разгладить кистью с мягким ворсом, предварительно увлажненной в воде.
* Лишний герметик, сразу после нанесения, легко удаляется мокрой тряпкой.
* Промойте инструменты и рабочее пространство водой с мылом, тщательно протрите и дайте просохнуть.
* Храните неиспользованный материал в прохладном, сухом месте плотно закрытым.

Рекомендации:
* Уложенный шов увлажняется и сразу же разглаживается при помощи шпателя или мокрой кисти.
* Лишний герметик, сразу же после нанесения, легко удаляется мокрой тряпкой.
ВНИМАНИЕ! Окончательный цвет герметик приобретает через 4-10 суток после его нанесения на дерево. Герметик имеет водную основу, поэтому все работы следует проводить при температуре воздуха не ниже +5 градусов и не выше +32 градусов тепла.
Герметик можно заморозить только один раз (!), размораживать его следует в теплом помещении при температуре от +5 до +10о С, и только когда он будет полностью разморожен и будет иметь комнатную температуру, его можно вновь использовать. Ни в коем случае его нельзя замораживать несколько раз, а так же наносить на дерево при морозе!

Подробности - на сайте www.es-media.ru

ООО «СтройТех» предлагает Вашему вниманию базальтоволокнистую теплозвукоизоляционную плиту по ГОСТ 9573-96. Изготавливается из 100% базальтового тонкого волокна без шихтовочных материалов с использованием органического связующего. Основные свойства теплоизоляционных материалов ООО «СтройТех» - Низкая теплопроводность Базальтовые материалы обладают одним из самых низких коэффициентов теплопроводности среди прочих изоляционных материалов, что позволяет минимизировать передачу тепла между теплыми и холодными сторонами строительной конструкции, в следствие чего, такие конструкции хорошо сохраняют тепло зимой и прохладу летом. Высокие теплоизоляционные характеристики базальтовые материалы сохраняют и при повышенных температурах, благодаря чему препятствуют распространению огня и повышенных температур, защищают конструкции из горючих материалов. - Высокая температурная устойчивость и огнестойкость Теплоизоляционные материалы нашего производства изготовлены из чистого базальта без применения подшихтовочных материалов, в результате чего все они являются негорючими и обладают огнезащитными свойствами. Максимальная рабочая температура материалов без связующего - 700С без потери физико-механических свойств, температура спекания материала - 1050 С. В случае пожара базальтовые материалы не горят, не поддерживают горения, препятствуют образованию задымленности в помещении, тем самым надежно защищая строительные конструкции. - Устойчивость к деформации и звукоизоляция Тончайшие волокна теплоизоляции ООО «СтройТех» гораздо длиннее волокон любой минеральной ваты, в результате чего плотно сплетены друг с другом и обладают повышенной упругостью, обеспечивая необходимую жесткость изделия и высокую сопротивляемость механическим воздействиям. Материалы отличаются минимальной сжимаемостью, что позволяет Заказчику быть уверенным в неизменности толщины теплоизоляционного слоя в течение срока службы. Структура базальтового волокна обеспечивает также высокие звукоизолирующие свойства изделия, которые не ухудшаются со временем. - Экологическая безопасность. Обладая структурой чистого природного камня, наши материалы способствуют созданию благоприятных экологических условий внутри изолируемого помещения или в воздухе рабочей зоны. В процессе производства плиты не применяется органических связующих, поэтому они не выделяют вредных веществ в течение всего срока эксплуатации и при любой температуре. Высокая природная устойчивость базальта гарантирует его долговечность и безопасность. Помимо всего прочего, наши материалы не гниют, не уничтожаются грызунами, не привлекают насекомых. Только уникальные свойства природного камня – базальта, обеспечивают теплоизоляционным материалам перечисленные преимущества, гарантируя надежность, долговечность и безопасность Основные области применения теплозвукоизоляционных плит: В строительстве: - П50 – в качестве тепло-звукоизоляции легких стен, мансард и кровельных конструкций, включая вертикальные и наклонные стены, междуэтажные перегородки и перекрытия, а также в качестве среднего слоя в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой); - П75 – в качестве тепло-звукоизоляции на внешней стороне вентилируемых фасадных конструкций с воздушным зазором, а также в качестве среднего слоя в трехслойных наружных стенах из любых конструкционных материалов; - П100 – в качестве теплоизоляционного слоя в трехслойных бетонных и ж/б панелях, при устройстве тепло-звукоизоляции межэтажных перекрытий, в качестве нижнего слоя в многослойных кровельных покрытиях, в том числе и для устройства кровель без цементной стяжки, а также для теплоизоляции внешней стороны фасадов. В промышленности: Для высокотемпературной термоизоляции и огнезащиты ровных поверхностей производственного оборудования, стальных конструкций, вентиляционных коробов во всех отраслях промышленности, в том числе в химии, нефтехимии, энергетике, а также в качестве термоизоляции второго слоя футеровки промышленных печей, в том числе в пищевой и хлебопекарной промышленности. Производятся плиты следующих марок: П50, П75, П100. Длина – 1000, 1200 мм, ширина – 500, 1000 мм, толщина – 50,60,70,80,90,100 мм. Краткая характеристика:

Наименование показателей по ТУ 5769-003-13432586-2006
Значения для плит марок

П50
П75
П100

Плотность, кг/м, не более
50
75
100

Теплопроводность, (Вт/м*К) не более
0,045
0,047
0,049

Сжимаемость, %, не более
25
20
18

Влажность, % по массе, не более
1
1
1

Советы по ремонту сантехники
В поворотной трубке смесителя резиновое уплотнительное кольцо со временем изнашивается и начинает пропускать воду. Уложите в канавку для кольца несколько витков нитки и на них наденьте кольцо. Оно растянется, и течь будет устранена. Для этой же цели можно воспользоваться лентой ФУМ, продающейся в магазинах. Резиновая прокладка водопроводного крана тоже быстро изнашивается, особенно под действием горячей воды. Кран начинает подтекать. Стойкие прокладки, служащие в несколько раз дольше обычных, получаются из старой шины от автомобиля или мотоцикла. Прокладка вырезается из боковины (там шина тоньше), прочность ей придают нити корда. Удлинить во много раз срок службы прокладки водопроводного крана и избавиться от гудения можно, изготовив прокладку в форме конуса. Ее вырезают из твердой резины и обтачивают на наждачном круге. Нередко причиной течи водопроводного крана являются раковины или износ его седла. Продлить срок службы крана поможет несложная операция: наклейте на головку болта водостойкую шкурку, зажмите болт в патрон ручной дрели, а затем прошлифуйте седло крана. После этого он будет действовать не хуже нового.
Ремонт сантехники своими руками
Можно укрепить кран и так: рассверлить седло и запрессовать (или поставить на краске) в него латунную втулку. Еще один способ установить на седло клапана мягкую резиновую прокладку и металлическую шайбу с отверстиями. Можно поступить и так. Седло зачищают до блеска, забивают в отверстие клапана деревянную вставку, после чего заливают дефектное место расплавленным оловом. Устранить течь из-под моховичка водопроводного крана можно самому, изготовив новое резиновое колечко сальника. Оно вырубается из пробки от пенициллинового флакона. Внутреннее отверстие вырезают просечкой заточенной металлической трубочкой. Наружный размер и высоту подгоняют с помощью бритвы. Удалять старый сальник и ставить новый удобнее всего шилом. Устранить течь в кране, переключающем воду в душ или ванну, можно, если вывентить конус крана и покрыть его тонким слоем воска, какой-либо густой смазки или мыла. А вот способ, как продлить срок службы водопроводного крана с изношенной резьбой штока. Для того чтобы шток работал на неизношенном участке, нужно между штоком и запирающим клапаном установить вставку отрезок гвоздя, толстой проволоки и т. д. Длину вставки определяют по месту в зависимости от конструкции крана. Замерзший в трубе водопроводной скважины лед можно удалить с помощью металлической трубки диаметром 10 мм и надетого на нее резинового шланга с воронкой. Трубку опускают до упора в лед и начинают лить через воронку кипяток. По мере таяния льда трубка будет опускаться, и через несколько минут скважина очистится. В смывных бачках "компакт" резиновый клапан из-за перекосов нередко не садится в гнездо, случаются и срывы резьбы на клапане или стержне. Все это ведет к угечке воды из бачка. Рекомендуем надеть на стержень клапана резиновую трубку бачок станет работать исправно. В смывном бачке расход воды практически нс регулируется сливается весь ее объем. Достаточно на резиновую грушу клапана навесить груз около 0,5 кг, и можно будет сливать то количество воды, которое требуется. Для прочистка сливных труб в квартирах обычно используют стальной трос. Но можно воспользоваться и жестким резиновым шлангом диаметром 22 мм. Один конец шланга надо надеть на кран, а другим прочищать трубы. Горячая вода, пущенная по шлангу, помогает смыть грязь и жировые отложения. Протянутый однажды и находящийся постоянно в трубах от мойки до умывальника и от ванны до мойки капроновый шнур даст возможность легко и быстро прочистить засорившиеся трубы. Концы шнура смотаны и прикреплены снаружи к сифонам. В местах соединения труб и сифонов выходящий шнур не создает помех. Для чистки достаточно снять сифоны, привязать к шнуру металлическую мочалку и протянуть ее несколько раз по трубе. Чтобы пропустить шнур в трубы, вначале в поток воды пускают привязанную к нитке пластмассовую пуговицу. Для прочистки труб сантехоборудования может пригодиться старый гибкий металлический шланг от душа. Он легко проходит изгибы выпускных труб и пробивает засоренные участки. Но обычно, как уже отмечалось, для прочистки труб используют гибкий стальной тpoc. Вставьте между жилами в начале троса 1012 скобочек, согнутых из упругой проволоки. Получившийся ершик хорошо счищает загрязнения, а конец троса, приподнятый на скобках, легко проходит изгибы труб. Вообще, засорившиеся канализационные трубы прочистить очень непросто приходится пользоваться резиновым вантузом, ершом, проволокой. Занятие не из приятных! Если вы хотите избежать этих хлопот, время от времени очищайте трубы с помощью растворов "Крот" и "Крот-2", в состав которых входит едкий натр. Перед тем как открыть, встряхните упаковку, затем 100 200 г раствора залейте в сливное отверстие раковины, ванны или унитаза и оставьте так на 12 часа. После этого промойте трубу большим количеством воды. Будьте осторожнее препарат не должен попасть в глаза, на кожу или одежду. Не дожидаясь прихода слесаря, можно самому отремонтировать прохудившийся поплавок туалетного бачка. Из поплавка вытряхивают воду, а затем помещают в полиэтиленовый пакет, горловину которого плотно закручивают изоляционной лентой.

Основная задача паробарьерного материала состоит в том, чтобы защищать утепленную кровлю от паров влаги. Паробарьерные материалы как правило, это плотные пленки из полиэтилена обладают высоким сопротивлением к диффузии водяного пара.
Но именно это свойство высокая паронепроницаемость летом становится главным недостатком традиционных паробарьерных материалов. У деревянных элементов, изолированных полиэтиленовыми пленками, практически нет шансов высохнуть. Мокрое дерево и влажная внутренняя отделка помещения становятся благоприятной средой для развития плесени и грибка. Визуальные дефекты, коррозия и плохой запах в мансарде могут обнаружиться уже через 3-4 года эксплуатации.
Инновационная пароизоляционная мембрана ISOVER VARIO была запатентована в Германии в 1995 году. На сегодняшний день патент получил коммерческое внедрение в области пароизоляции кровель и каркасных стен в 16 странах мира.
Пятнадцатилетний опыт использования ISOVER VARIO в Германии, Австрии, Франции и Швейцарии показал, что мембрана работает в строительной конструкции подобно тому, как работает кожный покров в организме человека, благодаря чему обеспечивается надежная защита дома и комфортное проживание в нем в любое время года.

Зимоймембрана прекрасно справляется со своей основной функцией парозащиты: ее способность препятствовать диффузии водяного пара эквивалентна пятиметровому слою неподвижного воздуха.
Влетний периодпоры мембраны увеличиваются, и влага выводится из строительной конструкции в 10-15 раз быстрее, чем в случае использования традиционной пароизоляции. Sd фактор VARIO существенно снижается и соответствует всего 200 мм неподвижного воздуха. Такая мембрана летом является высушивающим материалом, обеспечивая комфортный микроклимат в помещении.

Способность мембраны VARIO выводить из конструкции лишнюю влагу чрезвычайно важна при следующих обстоятельствах:

• - если здание построено недавно, особенно, если при строительстве применялись пиломатериалы с влажностью более 15% или во время отделки помещения интенсивно использовались мокрые процессы;
• - если здание расположено в районах с влажным климатом и коротким теплым периодом, например, в условиях Московской области. По метеорологическим наблюдениям, среднегодовая влажность воздуха составляет здесь 76%, а количество летних дней без осадков не превышает 50;
• - если здание расположено в зонах резко континентального климата, где перепады дневных и ночных температур способствуют накоплению влаги в течение всего года.

Материал VARIO позволяет устранить риски промерзания и протечек как при новом строительстве, так и при реконструкции жилья.
Материал чрезвычайно технологичен: его можно крепить обычным строительным степлером, т.к. он имеет высокие показатели прочности не менее 50 Н при испытаниях на прорыв гвоздем.
Материал не провисает и не дает усадки, основной слой армирован полипропиленовой сеткой. Его прочность на разрыв при растяжении по длине рулона составляет не менее 128 Н/50 мм и не менее 116 Н/50 мм при растяжении поперек.
В отличие от большинства полиэтиленовых паробарьерных материалов VARIO имеет хорошие пожарные характеристики Г2 по ГОСТ 30244-94.
В состав мембраны VARIO введены специальные УФ-стабилизирующие добавки. Благодаря этому удлиняется срок ее службы, и предъявляются более щадящие требования к продолжительности отделки помещения.
Помимо способности эффективно задерживать водяной пар, мембрана VARIO защищает подкровельное пространство от проникновения запахов антипиреновых и бактерицидных пропиток деревянных конструкций, а также запаха битума и мастик из кровельного покрытия.
В сочетании с теплоизоляционным материалом ISOVER СкатнаяКровля пароизоляционная мембрана ISOVER VARIO позволяет возводить надежные и долговечные кровли с высоким уровнем теплозащиты.

 
Фундаменты с камуфлетным уширением Кустовые буронабивные сваи с камуфлетным уширением на современном техническом уровне используют энергию взрыва для локального уплотнения грунта основания, что на порядок повышает его несущую способность и за счет возникающего арочного эффекта применимы в широком диапазоне грунтов, в том числе и заболоченных, с сейсмическими воздействиями на окружающие строения аналогичными от забивных железобетонных свай.
Разработка технологии, расчеты и полевые испытания фундаментов проводились ведущими специалистами ГУП НИИОСП им. Н. М. Герсеванова. Применение несъемной утепленной опалубки для изготовления фундаментных (цокольных) балок и ростверков с гарантийным качеством обеспечивает индустриализацию бетонных работ. Минимальный объем извлекаемого грунта, высокая производительность бурового оборудования и контролируемая энергия взрыва позволяют выполнить фундаментные работы в минимально сжатые сроки и делают возможным совмещение разных видов строительно-монтажных работ.
При наличии инженерно-геологического заключения о несущей способности грунтов основания срок выполнения работ для здания от 1000 до 3000 м 2 три рабочих недели, без геологии пять рабочих недель. Легкое и мобильное оборудование, продуманная технология изготовления фундаментных (цокольных) балок позволяют производить работы нулевого цикла после благоустройства и вертикальной планировки, не нарушая подготовки под полы и дороги, что допускает применение для этих работ высокопроизводительной дорожной техники. Особенности технологии проведения работ и низкая стоимость взрывчатых материалов позволяют зафиксировать цену на работы нулевого цикла, не зависимо от грунтов основания, изменение последовательности проведения земляных работ избавляет от грязи на строительной площадке.
При этом стоимость фундаментных работ на заболоченных участках , без учета стоимости геологических изысканий , составляет 15 $ на 1м 2 площади застройки здания и корректируется в сторону увеличения только от длины и высоты фундаментной ( цокольной ) балки а в сторону уменьшения в случае производства работ в благоприятных геологических условиях.

Выбор бензопилы
Бытовые пилы самые примитивные. К их помощи, как правило, прибегают от случая к случаю, например когда надо заготовить дрова для камина. Функциональные способности таких пил минимальные. Они рассчитаны в среднем на 20 часов эксплуатации в месяц (около 40 минут в день), а их невысокая мощность компенсируется легким весом и удобством в обращении. Полупрофессиональные модели выполняют любые работы от ремонтно-строительных до валки деревьев. Единственный их недостаток невозможность использования по 8-10 часов в сутки в течение длительного периода. Нередко они служат сучкорезами на лесоповале. Профессиональные пилы обладают высокой мощностью (как правило, более 2,5 кВт) и характеризуются широким спектром функций. Их применяют в основном в качестве вальных пил, они могут без устали трудиться весь год по 10-16 часов в сутки. Главная же особенность профессионального инструмента 8 часов работы без перерыва. Такие пилы изготавливают из прочных и износостойких материалов, а их ресурс колеблется в пределах 1300-2000 моточасов (у бытовых моделей этот показатель в 2-3 раза ниже). Ресурс работы.Точного и четкого определения понятия ресурс работы, которым бы одинаково оперировали все производители и продавцы, не существует. Обыватели трактуют его как время до отправки инструмента на свалку, а специалисты как время до первого капитального ремонта двигателя или уменьшение компрессии на 40 %. Как видно, точную цифру назвать довольно сложно, да и практически нереально, поэтому основное внимание здесь уделяется наличию фирменного сервиса.Главный совет по эксплуатации бензопилы (как, впрочем, и любого другого инструмента) таков: правильно выбрать режим работы и избегать значительных перегрузок. Формула любви права и здесь: как с инструментом обходятся, столько он и служит. Скорость резаПриобретая бензопилу, покупатели нередко задают вопрос о скорости распиловки древесины инструментом конкретной марки (например, нужно ли давить на него при этом). В первую очередь это зависит от состояния пильной гарнитуры, и в частности цепи. При работе тупой цепью эффективность распиловки значительно падает, а вероятность выхода пилы из строя повышается, так как возрастает нагрузка на двигатель. Поэтому при профессиональном подходе к процессу рекомендуется регулярно править цепь (например, в конце рабочего дня). Кроме того, немалый вклад в производительность вносят форма режущего зуба и шаг цепи. Наилучший результат достигается при оптимальном подборе цепи и мощности двигателя. Мощность пилы это второй важный параметр, характеризующий ее активность и определяющий жесткие условия применимости данной модели. Проблема обратного удараСамый опасный момент в процессе эксплуатации пилы так называемый обратный удар, или резкий отброс инструмента в сторону оператора. Происходит это в том случае, когда конец пильной шины встречается с поверхностью обрабатываемой древесины. Единственный способ уберечься при этом от травмы быстрая остановка цепи. Эту функцию выполняет специальный тормоз (он называется инерционным), приводом для которого служит щиток, расположенный перед левой рукой оператора. Он представляет собой своеобразный рычаг, который может занимать два положения. Перед запуском щиток переключается в позицию ближе к руке и тем самым ставится на взвод. В момент обратного удара рука оператора упирается в него, и щиток срабатывает, мгновенно приводя в действие тормоз цепи. Кроме того, он может поменять положение без взаимодействия с рукой оператора просто за счет инерции. Другой способ избежать обратного удара исключение опасного сектора из процесса пиления. Это делается с помощью другого щитка (защитного сектора), закрывающего конец пильной гарнитуры и не позволяющего инструменту брыкаться. Впрочем, к такому способу прибегают гораздо реже, чем к установке тормоза цепи. Более того, шведские пилы (Husqvarna, Jonsered, Partner) сознательно не оснащают подобными щитками. Причина в том, что шведские стандарты безопасности предусматривают возможность работы концом шины. Валка дерева лесорубом-шведом очень напоминает резку каравая хлеба: оператор сначала вгрызается в древесину концом шины, а затем делает круг вокруг ствола. Таким образом можно свалить дерево в два раза толще, чем длина шины. В России подобный метод разрешен лишь высококлассным вальщикам. Антивибрационная системаДлительный контакт с сильно вибрирующим инструментом может привести к тяжелым заболеваниям суставов, поэтому наличие антивибрационной системы просто необходимо, особенно на профессиональных моделях. Простейшая разновидность набор резиновых прокладок, расположенных между рукоятками и корпусом. Впрочем, подобная антивибрационная система уже практически неактуальна в современных бензопилах, как правило, реализован принцип двух масс: блок двигателя отделен от блока рукояток и топливного бака. Каждый, кто хоть раз работал мощной пилой несколько часов подряд, знает, какую огромную нагрузку испытывают кисти рук из-за вибрации. При отсутствии достаточной виброзащиты это чревато нарушением кровообращения и прочими неприятными последствиями. Поэтому если нет желания вместе со специальностью лесоруба приобрести и профессиональные болезни, следует обратить внимание на то, какую именно защиту от вибрации обеспечивает данная система. Еще лучше попросить при покупке запустить бензопилу и подержать ее в руках. Мощность и весПроизводители избегают наращивать мощность бытовых моделей, так как это ведет к увеличению веса инструмента. Кроме того, большая мощность не самый главный фактор при использовании бензопилы в домашнем хозяйстве. Благоприятное соотношение вес мощность важно и для профессионала, так как этот параметр существенно влияет на удобство при работе и, как следствие, на качество труда. Вообще для класса профессиональных бензопил характерен значительно больший разброс по мощностям (от 2 до 6 кВт), чем для бытовых. Это объясняется разнообразием условий, в которых применяют такой инструмент (разные по толщине стволы деревьев, твердая или мерзлая древесина и т. д.).В России профессиональной вырубкой занимаются зимой, поскольку летом леса, как правило, непроходимы. Древесина зимой мерзлая и твердая, поэтому для валки следует выбирать особенно сильные и выносливые бензопилы. Виды шинСуществует несколько типов пильных шин и цепей, предназначенных для разных целей и пользователей. Пильная гарнитура для бытовых пил устроит тех пользователей, которые берут инструмент изредка и не имеют особых профессиональных навыков. Чтобы максимально обезопасить таких операторов, производители устанавливают узкую плоскую шину с низкопрофильной цепью, обладающей весьма малой склонностью к обратному удару. Облегченные шины оптимальны для работ, в которых определенную роль играет вес бензопилы (например, пиление на высоте). Подобные шины состоят из двух стальных пластин с выбранными пазами, пустоты между ними заполнены полиамидом. Такая конструкция позволяет существенно уменьшить вес инструмента.Для профессионального применения и длительной эксплуатации созданы шины с заменяемыми головками. Их устанавливают на пилы средней и высокой мощности. Длина шиныВ технических характеристиках бензопилы к показателю длины шины обычно добавляют слово рекомендуемая. Что это означает? Дело в том, что чем длиннее шина, тем большее сопротивление она оказывает вращательному моменту коленчатого вала двигателя. При недостаточной мощности бензопилы придется прилагать дополнительные усилия, что приведет к преждевременной изнашиваемости пильной гарнитуры и двигателя. Кроме того, поскольку большая часть мощности будет уходить вхолостую, увеличивается расход топлива. Таким образом, длина шины должна быть согласована с мощностью пилы и рекомендуемая означает по сути максимальная (шины меньшей длины ставить можно, а вот большей нежелательно).