Жизнь не устает нам доказывать: стоит ошибиться, принять неправильное решение и сразу начинаются проблемы и неприятности. Даже в таком простом житейском деле, как установка новой входной двери. Допустим, вы неосмотрительно выбрали не ту модель или мастера промахнулись в размерах готовьтесь, трудности и пустые хлопоты будут преследовать вас бесконечно& Потому что широкий холодильник или рояль вряд ли пролезут в зауженный дверной проем, а незатейливая ядовито-зеленая обивочка из искусственной кожи будет сильно раздражать. Но и это ерунда по сравнению с неприятностями, которые могут случиться, если входная дверь станет плохо оберегать вход в вашу квартиру.
У нас появилась идея, возможно, утопическая и безрассудная: мы хотим помочь вам обмануть судьбу. Причем довольно прозаическим способом попробуем подсказать, КАК надо правильно выбирать входную металлическую дверь, чтобы никакие беды и неприятности (по крайней мере, с этой стороны) вас никогда не коснулись!
Массовое затмение
У нас рынок входных металлических дверей начал бурно развиваться в начале 90-х годов. Именно в то время рядовой советский потребитель впервые почувствовал разницу между обычной деревянной дверью, которую хулиганы запросто могли поджечь, снять с петель или высадить ударом могучего плеча, и металлической с надежным замком и железным засовом. Железная красавица, обтянутая искусственной кожей цвета бордо и украшенная кожаными пуговицами, делала ее обладателя королем лестничной площадки. Люди, живущие за такой дверью, чувствовали себя ощутимо ближе к миру избранных, проще говоря считались богатыми и счастливыми, на зависть соседям.
Но уже к середине 90-х повальная мода на эти двери, как эпидемия гонконгского гриппа, охватила всю Москву. Люди хотели поставить дверь такую же, как у соседа. При этом почему-то на второй план отходило самое важное технологические и технические тонкости. Адрес фирмы по изготовлению железных дверей, словно переходящее красное знамя, трепетно передавался из рук в руки.
Именно таким образом появилась входная дверь и в нашей квартире. А года через два я отчетливо поняла, что попала. Сначала дверь начала разваливаться, точнее, стала отклеиваться декоративная обивка из винилискожи (искусственная кожа) на внешней стороне двери. Пришлось заняться реставрационными работами. Я упорно подклеивала расслаивающиеся слои, причем эту манипуляцию приходилось повторять почти каждый месяц. Потом замок стал закрываться с таким душераздирающим скрипом, что соседская собака заливалась диким лаем. А повернуть ключ можно было только после того, как изо всех сил двинешь по двери кулаком: лишь после этого она сдавалась, и штыри кое-как попадали в нужные отверстия.
Сначала это было даже забавно. Но когда в утренней спешке трюк стал удаваться только с третьего раза, я взбунтовалась. Вызванный специалист по дверям сразу поставил диагноз: Голяк, барышня, дверь перекосило... Может, замок еще послужит, но в любой момент заклинит и тогда будешь ночевать на улице. На наши робкие воззвания, дескать, может, давайте поменяем замок, он сурово объявил: Короче, хозяева, некогда мне тут объяснять, что куда деформировалось, меняйте дверь, дешевле будет! И ушел.
Испытывать судьбу не хотелось, поэтому выяснять технологию производства металлических дверей и убеждаться в их надежности пришлось самой.
Дешево и сердито
Я перелопатила десятки рекламных брошюр по ремонту и изготовлению металлических дверей. И надо сказать, поразилась низким ценам и ударным срокам исполнения заказов. Диспетчеры на телефонах металлическим голосом автоответчика твердили заученные фразы: Через сутки у вас будет стоять самая дешевая современная входная дверь, всего за 1300 (1400, 1500&) руб., обшитая искусственной кожей, с двумя замками и глазком. Выезд замерщика бесплатно. Все подробности специалист расскажет на месте. Деньги по окончании установки. Гарантия один год. Вот и весь инструктаж.
Мои назойливые вопросы: Сколько весит такая дверь? Чем она заполнена внутри? Каких размеров ключи? вызывали у них недоумение и раздражение. Одна нервная дама на другом конце провода даже накричала на меня: Сколько людей в Москве заказывали двери, и никто не спрашивал про вес! Какая вам разница? Вы же не на себе ее будете тащить, девушка!. Я пыталась резонно возразить, что дверь весом в 150 кг очень тяжелая, мол, за ребенка страшно, придавить может... Но диспетчер уже повесила трубку.
Слава Богу, сотрудники одной фирмы оказались людьми вменяемыми и знающими. Они наконец-то разъяснили мне, какую дверь (точнее, дверь какого качества) я получу за сравнительно небольшие деньги, примерно за 100$.
Оказалось, такая дешевизна всего-навсего рекламный трюк, на который попадаются несмышленые и доверчивые потребители. За 1300 руб. можно получить лишь самую примитивную металлическую дверь, основа которой два стальных или алюминиевых листа, скрепленных между собой ребрами жесткости (специальными металлическими пластинами, расположенными горизонтально и вертикально по периметру обоих листов и в середине). Еще (за эти же деньги) вам поставят два замка отечественного производства (причем имейте в виду, что ключи от этих замков типа гаражный вам придется носить в отдельной авоське из-за их гигантских размеров), врежут простенький глазок и привинтят ручку. Снаружи обивка без вариантов, только винилискожа. Вес этого железного занавеса не менее 100 кг.
Если клиент, допустим, захочет уплотнить или укрепить дверь, придется доплачивать. За каждый лишний наворот, будьте любезны, заплатите отдельно. За что, например?
Во-первых, за дополнительные прослойки звуко- и теплоизоляции. Прослойка из ватина стоит в среднем 100 руб., из минеральной ваты 200 руб., из поролона 300 руб., из макрофлекса примерно 400 руб. Считается, что чем толще начинка, тем богаче выглядит дверь. В народе такие двери разделяют на простые, дутые, супердутые. Есть даже термин с легким эротическим оттенком пышные. Соответственно, чем пышнее ваша железная подруга жизни, тем дороже.

Во-вторых, дополнительные деньги возьмут за замки более сложной конфигурации с задвижками и штырями. Каждая дверная фирма предлагает свой вариант и цену. Но если их варианты вам не нравятся можно купить замки самостоятельно. Например, итальянские стоят от 1200 до 2500 руб., турецкие от 500 до 1500 руб. За установку ваших замков тоже нужно доплачивать.
В-третьих, придется выложить денежки за красоту. Если вам не нравится обивка из искусственной кожи траурного черного цвета, доплатите 50100 руб. и получите коричневую, бордовую, синюю или зеленую. Честно говоря, тут наши понятия о красоте сильно расходятся, я не хочу синюю дверь даже за смешные деньги! Но декоративные панели из ламината, МДФ или шпона ценных пород дерева эти фирмы практически никогда не предлагают, потому что такая дверь будет гораздо дороже.
В-четвертых, если клиент хочет, как пишут в рекламных проспектах, установить дверь капитально или расширить стандартный проем, придется заплатить дополнительно 3040% от общей суммы стоимости двери. Зачем расширять дверной проем? Поясню. Высота стандартного проема 2 м, ширина 80 см (имеется в виду свободное пространство, оставшееся после установки дверной коробки). Но очень часто размеры бытовой техники (холодильники, телевизоры), крупногабаритная мебель (диваны, шкафы, пианино, рояли) гораздо больше и шире, чем стандартные 80 см. Вариантов в этом случае негусто: или не покупать ничего такого, или исхитриться и каким-то неизвестным мне способом затащить мебель в окно.
В домах, построенных до начала 90-х годов, больших проблем с установкой нет: прежняя дверь с деревянной коробкой изымается легко, а на ее место устанавливается металлическая, стандартного размера. Долбить бетон за дополнительные деньги придется только в том случае, если клиент пожелает сделать проем шире 80 см. А вот в некоторых сериях новых домов деревянные коробки уже не устанавливают. Вместо этого в бетонные панели изначально вмуровывают металлическую коробку, и ее не так-то просто демонтировать. Если полениться и не выдалбливать старую коробку, то новая металлическая съест часть пространства, предназначенного для двери. Понятно, что проем станет еще меньше.

Поэтому некоторые фирмы придумали ноу-хау для установки дверей стандартного размера в бетонные проемы современных домов. Вместо прочной толстой коробки из профильной трубы (металлическая труба прямоугольного сечения), как это принято по стандартам, они делают тонкую коробочку из металлического уголка. В этом варианте стандартные размеры проема уменьшаются незначительно. Казалось бы, удобно и дверь на месте, и платить за дополнительные услуги по разрушению стены не нужно. Однако в этом случае потребитель вряд ли будет застрахован от деформации всей металлической конструкции. Не говоря уже о взломе!
Есть другой вариант установки двери, гораздо надежнее. Для этого обязательно нужно расширить дверной проем в бетоне, и за это придется доплатить. Зато дверь стандартных размеров встанет, как влитая, именно внутрь проема, а не внакладку. Конкретных расценок на такую услугу нет, цену назначают сами рабочие (от 300 до 1000 руб.).
В общем, если подсчитать все вышеперечисленные расходы, то металлическая дверь будет стоить практически в два раза дороже первоначально названной цены примерно 22,5 тыс. руб. При этом мы еще не учли деньги за декоративные панели! Кстати, в ходе телефонного опроса стало очевидно, что дешевые двери производят, как правило, за пределами Москвы. Поэтому предлагаемую продукцию можно рассмотреть только на фотографиях, которые вам привезет и покажет замерщик.
Если вы можете заплатить за входную металлическую дверь больше ста долларов, то давайте пойдем дальше и поищем дверь получше и понадежнее.
Металлические "Середняки"
По тем же рекламным объявлениям я выяснила, что существуют другие отечественные железные двери, цены на которые от 200 до 400$. Их изготовители предлагают заказчикам более высокий уровень сервиса и ассортимент побогаче. Образцы уже готовых изделий обычно выставлены в хозяйственных магазинах или в павильонах торгово-строительных комплексов. Продавец-консультант бесплатно прочитает клиенту лекцию о технологии производства дверей и оформит заказ на услуги замерщика и покупку двери.
Пообщавшись со специалистами и менеджерами таких фирм, я наконец-то поняла, из каких комплектующих собирают металлические двери. В стандартный комплект, кроме мелких деталей, входят: стальное дверное полотно, укрепленное ребрами жесткости; звуко- и теплоизоляция; коробка из профильной трубы; противосъемные торцевые штыри; отделочный уголок; петли; замки; задвижка; глазок; декоративная обивка (см. схему).

Конструкция стальной двери. Схема.

• 1 глазок
• 2 верхняя тяга основного замка
• 3 верхний запирающий штырь
• 4 каркас створки
• 5 крепеж внутреннего лючка, обеспечивающий ремонтопригодность изделия
• 6 крепеж тяги вертикальной
• 7 ригели
• 8 замок сувальдный основной
• 9 защелка
• 10 ригель
• 11 замок вспомогательный
• 12 нижняя тяга замка
• 13 направляющая вертикальной тяги
• 14 нижний запирающий штырь
• 15 анкер монтажный
• 16 тепло-, звукоизолятор огнестойкий
• 17 коробка
• 18 штырь противосъемный
• 19 крепеж отделки
• 20 уголок петлевой несущий
• 21 лист стальной задний
• 22 лист стальной лобовой

Выбор отделочных материалов тоже поразнообразнее. Кроме унылой винилискожи можно декорировать дверь ламинатом. Лист ламината для одной стороны двери обойдется в среднем в 100$, панель из МДФ от 130$, шпон дуба, красного дерева и др. от 200$. А отделка из массива дерева, например дуба, обойдется не меньше 230$/кв.м..
Такие двери делаются с глазком, угол обзора которого уже гораздо шире 140200. Значит, вы увидите через эту чудо-дырочку всю вашу лестничную площадку, включая притаившихся за углом врагов.
Замки
Цена двери определяется еще и качеством замков. Признаюсь честно, я гуманитарий не только по образованию, но и по образу жизни, поэтому любой механизм и его устройство для меня большая тайна. И необходимость разобраться в прочности и надежности механических замков повергла меня в прямо-таки мистический ужас. Пришлось подвергнуть мучительным расспросам специалистов, которые поддались на мои уговоры и мужественно пытались втолковать что к чему.

Выяснилось, что, как правило, металлические двери могут быть оснащены двумя типами замков сувальдным и цилиндровым. Первый, более массивный, выполняет силовую функцию, его труднее выбить. Запирать дверь на такой замок хорошо ночью или когда вы надолго уехали. Второй замок почему-то называют вспомогательным. Считается, что он предназначен для работы в дневное время. В отличие от сейфового замка, цилиндровый, конечно, выбить легче, но подобрать к нему ключ или вскрыть его отмычкой очень сложно. Поэтому специалисты настаивают: в любое время закрывайте дверь на ОБА замка спокойнее будет!

Схема. Конструкция цилиндра (IKON): 1 корпус цилиндра 2 сердечник цилиндра 3 канал для ключа 4 штифт цилиндрового механизма 5 пружина штифта 6 кулачок цилиндрового механизма 7 ключ

Основной элемент сувальдного замка кодовые пластины, расположенные в корпусе замка, которые называются странным словом сувальды. Секретность устройства зависит именно от количества этих самых сувальд. Их должно быть не менее шести. Уровень секретности можно проверить элементарным способом подсчитайте число ступенек бородки ключа (количество сувальд соответствует числу ступенек бородки ключа минус одна).
Цилиндровые замки соответственно получили свое название потому, что их внутренние механизмы имеют форму цилиндра, круга или капельки. Ключи для цилиндровых замков плоские. По краям и в середине имеются вырезы или точечные углубления. Секретность замка определяется просто: количество вмятин на ключе равно количеству стопорных штифтов в цилиндре. Если их пять и более, значит, замок супернадежный (см. схему).
Ключи к цилиндровым замкам изготавливают по специальной технологии с применением лазера или перфокарт. Подделать такой ключ практически невозможно замки имеют от 3 тыс. до 3 млн. комбинаций ключа, в зависимости от того, кто их произвел.
Специалисты-металлисты предупредили если вы потеряли ключ с перфокартой, изготовить дубликат в обычном Металлоремонте не удастся. Есть несколько вариантов замены предварительную заготовку можно заказать на заводе или в представительстве фирмы по специальной карте, на которой зашифрован код замка. Если в комплекте ключа перфокарты не было, значит, он изготовлен с лазерной насечкой. В этом случае придется менять цилиндр замка. По идее все эти секретные материалы вам должны озвучить специалисты той фирмы, где вы заказываете дверь.
Ригеля - это хорошо!

Потолкавшись рядом с выставленными образцами дверей, я пришла к выводу многих покупателей все эти тонкости устройства замков интересовали гораздо меньше, чем вопрос: А вот на сколько замков я могу, к примеру, закрыться? На три могу? А на пять? Поэтому консультанты изо всех сил старались в первую очередь заинтриговать потребителя мощностью замков. Они вертели-крутили туда-сюда ключи в сувальдном и цилиндровом замке, а покупатели дивились, как из корпуса в направлении дверной коробки одновременно вылезали металлические ригеля (или штыри): вверх, вниз и в сторону. Ст-челк, ст-челк и готово, не бойся, товарищ, граница на замке!
Ригеля имеют форму цилиндра или прямоугольника. Специалисты предупредили: ригелей должно быть не менее четырех со стороны замка плюс по одному вверху и внизу.
Самый распространенный метод защиты, когда ригельный засов приводится в движение поворотом ключа или ручки. За 2500 руб. можно приобрести металлическую дверь с ригелями, выходящими в три стороны (в цену не включена декоративная обивка). Ригеля фиксируют два отечественных замка. За 3600 руб. устанавливают почти такую же модель, с одним отечественным замком и вторым импортным, который открывается ключом с перфокартой или лазерной насечкой. Поэтому такая металлическая дверь более надежно защитит ваш любимый диван и телевизор от нашествия непрошеных гостей.

Кроме ригелей, в дверной коробке (с торца) можно увидеть металлические торцевые штыри. Это устройство называют анкерной системой. Когда дверь закрывается, штыри входят в круглые отверстия, прорезанные в металлической коробке, и блокируют дверь. Снять такую дверь с петель практически невозможно.
Выбирая новую металлическую дверь, я неустанно сравнивала предлагаемый товар с нашей старой железной громадой. Интересно, что цена даже с учетом двухгодичной инфляции почти не изменилась. По размеру она тоже вроде бы точно такая же. В замках нашей двери установлено не пять ригелей, как на современных дверях, а три, причем один из ключей у нас тоже был с перфокартой. Не понимаю, почему же моя дверь закрывалась с таким трудом, а декоративная отделка постоянно отклеивалась? И я продолжила расследование.
Песня о сварке
Я увидела множество готовых дверей, но чтобы понять, из чего и как эти двери делают, нужно пойти в цех. Конечно, осуществить задуманную операцию было нелегко, но меня выручило журналистское удостоверение и тяга к знаниям. На нашем рынке есть две категории производителей металлических входных дверей мелкие и крупные акулы дверного дела.
К первой относятся скромные фирмы (об их продукции от 200 до 400$ за изделие я уже рассказала). Все заказы они выполняют исключительно по индивидуальным размерам в небольших производственных цехах.
Вторая категория компании, которые работают на мощностях крупных предприятий или те, кого раньше называли СП, они идут рука об руку с зарубежными партнерами. Как правило, в таких фирмах производство поставлено на поток, а металлические двери продаются по цене от 200 до 1000$. К примеру, в цехах Завода деревоизделий ЗИЛ, где подготавливают, сваривают и собирают стальные двери, я поняла: самое главное отличие производителей металлических дверей друг от друга уровень технологического процесса. Жесткость конструкции и прочность стальной двери напрямую зависит от точности размеров стальных листов, качества стали и совершенства технологии сборки.
Небольшие фирмы не утруждают себя закупкой дорогостоящего оборудования, поэтому их двери сделаны кустарным способом. А это означает, что самое ответственное дело сварка полотна двери из стальных листов и профильных уголков делается вручную, обычной электродуговой сваркой. Такой сварочный шов деформирует плоскость металлической двери, и, как мне объяснили специалисты-технологи, ее геометрическая форма искажается, вот почему через несколько лет замки заклинивает, а защитные свойства двери ослабевают. Естественно, такая дверь закрывается тяжело и неплотно. Кроме того, нарушается теплоизоляция, и в квартиру попадают пыль и посторонние (особенно посторонними они кажутся ночью) звуки.

Крупные производители стараются не допускать деформации металлической основы. Для этого, к примеру, на Заводе деревоизделий ЗИЛ установлены специальные листогибочные станки. С их помощью можно изготовить не только простые металлические профили (для коробки, ребер жесткости) с квадратным или прямоугольным сечением, но и более сложные конфигурации. В итоге, сказали мне на заводе, сложный профиль приобретает повышенную конструкционную стойкость. Перегнуть или сломать такие металлические детали практически невозможно, они никогда не перекосятся и ни за что не деформируются. Готовые стальные листы укрепляются ребрами жесткости автоматизированной точечной сваркой. Именно этот процесс позволяет добиться точной геометрической формы двери. Производители гарантируют: дверь будет закрываться мягко и плотно в течение всей своей металлической жизни.
Внутреннее пространство двери заполняют тепло- и звукоизоляцией (из поролона, базальтовой ваты и др.). Этот процесс, как и установка замков, задвижек, глазков, ручная работа. Потом готовую начинку двери закрывают декоративной панелью. Ее крепят металлическим профилем сложной конфигурации с ненашим названием молдинг (см. конструкцию двери Завода деревоизделий ЗИЛ). Получается очень надежно, потому что декоративную панель не приклеивают к металлическому каркасу, как это делают кустари-одиночки, а как бы зажимают металлическими деталями.

Конструкция двери "Завода деревоизделий" ЗИЛ. Схема.

• 1 - коробка
• 2 - нащельник (лист металла)
• 3 - дверное полотно
• 4 - тепло- и звукоизоляция
• 5 - ребра жесткости
• 6 - декоративная панель
• 7 - противосъемный штырь
• 8 - вертикальный ригель
• 9 - петли
• 10 - молдинг

Кстати, обивку из искусственной кожи отечественные специалисты наконец-то догадались заменить другим материалом. Теперь дверь можно украсить (и защитить) порошковой окраской любого цвета, которую напыляют на внешнюю поверхность стальных листов. Потом дверь помещают в термокамеру, где порошок под действием высокой температуры плавится. В итоге получается высокопрочная пленка, которую трудно поцарапать, а тем более поджечь.
Когда дверь почти готова (уже врезаны замки и глазок), по всему периметру двери устанавливается дополнительный уплотнитель (его можно сравнить с эластичным резиновым уплотнителем на двери холодильника). И последнее. Дверь с такой двухсторонней порошковой отделкой будет стоить от 200$ в зависимости от цены замков.
Дополнительные способы защиты, или прощай, оружие!
Некоторые отечественные производители металлических дверей стараются завлечь клиентов дополнительными способами защиты дверных блоков.
По степени защищенности от вскрытия (проникновения) стальные двери подразделяют на 4 класса. Двери, которые можно выбить плечом и вскрыть простейшими инструментами, в этом списке вообще не рассматриваются.

• Класс 1 специалисту невозможно вскрыть дверь только с использованием физической силы и простейших инструментов.
• Класс 2 специалист не может вскрыть дверь с использованием любых инструментов (молоток, зубило, ломик и др.), кроме специальных электрических.
• Класс 3 специалист не может вскрыть дверь с использованием любых инструментов, включая электрические, мощностью не более 500 Вт.
• Класс 4 дверь должна обеспечивать пуленепробиваемость (защиту от любого вида стрелкового оружия).

Для этого производители получают в Госстандарте сертификаты по всем параметрам безопасности на пулестойкость к различным видам оружия и стойкость к взлому. Хотя обязательной сертификации для металлической двери не существует. Понятное дело, дверь с дополнительными степенями защиты обойдется дороже: от 1000 до 1500$. К примеру, защита от пули пистолета Макарова или аналогичного оружия стоит отдельно 150$, от пистолета Токарева 300$, от автомата Калашникова 600$. Но меня, к счастью, эти проблемы не интересовали. А вот устойчивость к взлому дело другое: доплатить за собственную безопасность придется от 150 до 600$.
Таким образом, все-таки удалось найти среди отечественных металлистов истинных профессионалов. Цена заводских дверей вполне приемлема от 300$. Я поняла, что железная тайна была почти разгадана технология производства определяет качество двери. Для полноты картины хочу сравнить отечественных производителей с зарубежными.
Металлические монстры
На нашем рынке можно найти продукцию итальянских фирм Диерре (Dierre), Гардеза (Gardesa), Мастер (Master) и Ди-Би (Di. Bi.), израильских Суперлок (Superlock), Мультилок (Mul-t-lock) и Маген (Magen). Надо сказать, что из всех перечисленных больше всего раскручены Суперлок и Мультилок, причем эти израильские фирмы в каком-то смысле родственники. Когда-то их нынешние хозяева работали вместе, но потом разбежались и начали самостоятельное плавание.
Импортные защитницы отличаются от отечественных в первую очередь ценой от 450 до 1800$ за дверь. Что получит покупатель за такие деньги? Обычные Суперлок и Мультилок весят всего 50 кг, хотя оснащены мощными защитными устройствами (бронированные двери этих же фирм весят 90 и 115 кг). Легкость конструкции достигается за счет материала легированной стали с антикоррозийным покрытием.

Конструкция двери "Суперлок". Схема.

• 1 - сейфовый замок с цилиндром высокой секретности
• 2 - специальная конструкция рамы, использующая заливку бетоном, образует равнопрочный со стеной монолит
• 3 - полотно двери изготовлено из двух гальванизированных листов стали толщиной 1,5 мм и U-образных ребер жесткости, сваренных между собой в 200 точках
• 4 - наполнитель обеспечивает акустическую и термическую изоляцию
• 5 - телескопический глазок
• 6 - декоративное покрытие
• 7 - торцевая задвижка, дополнительный замок
• 8 - резиновый уплотнитель
• 9 - антисъемные штыри
• 10 - выдвижные ригели замка
• 11 - инсерт

Естественно, эти двери изготавливают в заводских условиях. Металлические листы скреплены между собой ребрами жесткости, сварка осуществляется точечным методом. Для звуко- и теплоизоляции минеральная вата, пенопропилен, пенополиуретан. По канту двери обязательно проложена герметизирующая прокладка, которая не позволит никому и ничему нарушить ваш покой и сон. Двери имеют строгий размер ширина 80 и 98 см, высота 2 и 2,2 м. С другой стороны, если вам нужны другие размеры, можно заказать другие, вам подгонят дверь, как захотите. Для таких отдельных случаев предусмотрена нижняя выдвижная часть инсерт, позволяющая двери подрасти на 12 см.
Технология установки импортной двери сильно отличается от методов, принятых в России. Как пояснили мне специалисты, профилированный короб двери охватывает стену с двух сторон изнутри и снаружи, образуя при этом необходимую полость охвата, которая в свою очередь заливается цементным раствором. Когда раствор застынет, короб двери и стена образуют сплошной монолит. Поэтому выбить такой дверной блок можно лишь в одном случае если выломать всю стену. Если же стандартные размеры заказанной двери не совпадают с размерами дверного проема, специалисты подгонят проем под дверь. Если проем больше, его заложат кирпичом, если меньше расширят до указанных размеров. Стоит такая услуга от 30 до 50$.
Импортные двери отличаются еще и тем, что оборудованы очень надежными замками, специалисты считают, что вскрыть их весьма сложно. Личинка цилиндровых замков имеет более 3 млн. комбинаций ключа. Каждый ключ единственный и неповторимый. Изготовить дубликат удастся только по компьютерной карточке с кодом, которая прилагается к набору ключей. Другой вариант заменить личинку замка. А если вам некогда возиться с заменой, можно заказать перекодируемые замки с тремя комплектами ключей. Допустим, вы потеряли ключи или, не дай Бог, у вас их украли не пугайтесь! Достаточно взять ключ из второго комплекта и один раз открыть замок. После такой незамысловатой процедуры первым (украденным или потерянным) ключом дверь уже не откроешь. Такую же операцию можно проделать еще раз, но уже с третьим комплектом. Чтобы не было путаницы, комплекты делают разных цветов: допустим, зеленый, желтый, красный.
Но тут возникает резонный вопрос: а как быть с ключом, с которым работали установщики? Если клиент им не доверяет и не хочет иметь с ними ничего общего, может сразу начинать пользоваться вторым комплектом, а первый автоматически выйдет из игры.
Понятно, мне тут же захотелось поставить именно такую дверь. Но, подсчитав все расходы, обнаружила, что самая простая заморская дверь обойдется в 500600$. С другой стороны, для двери такого качества это совсем недорого. Но в сегодняшних экономических условиях, когда каждый доллар на счету, я решилась все-таки заказать отечественную за 300$. В эту цену входили: металлический наружный лист с порошковой окраской медного цвета; внутренний лист ламината; стальной металлический профиль; два замка верхний сувальдный (родной отечественный) и нижний цилиндровый итальянский; противосъемные штыри со стороны петель; глазок с обзором 200; утеплитель внутри дверного полотна. Доставка и установка включались в стоимость двери.
Итак, что нужно, чтобы спать и вообще жить спокойно?

• 1. Металлическая дверь должна быть правильной геометрической конструкцией, чтобы не было перекосов и деформации.
• 2. Дверь должна иметь надежную систему запирания: два разных замка сувальдный и цилиндровый, защелки или щеколды, анкерную систему.
• 3. Металлическая дверь должна быть с внутренним тепло- и звукоуплотнителем. По периметру двери с внешней стороны рекомендуется устанавливать резиновый уплотнитель (на раме или на створке двери, как у холодильника).
• 4. Степень защиты входной двери во многом зависит от качества ее установки. Поэтому коробка двери должна быть приварена по периметру к прочно вделанным в стену металлическим штырям.
• 5. Металлическая дверь может быть с разной декоративной обивкой: винилискожей, порошковой окраской, ламинатом, МДФ, натуральным деревом.

Поверьте, когда вы поставите между собой и внешним миром именно такую хранительницу очага, многие ваши проблемы останутся за порогом. Счастья вам, россияне!
Редакция выражает благодарность строительному вестнику Современные двери за помощь в подготовке материала.

Функция лестницы одна-единственная - помогать преодолевать нам пространства по вертикали, от уровня к уровню. Но человек не был бы самим собой, если бы не привнес разнообразия и в эту деталь интерьера, не обогатил ее своей фантазией. Сегодня мы ознакомим вас с видами внутренних лестниц, которые предлагает рынок. В стандартных домах эта часть интерьера, конечно, малоприменима. А вот в особняках и виллах, элитных жилых домах хозяину и дизайнеру есть над чем поработать.
От лестницы требуется безопасность, удобство и прочность. При ее выборе и проектировании следует учитывать еще и важную роль в организации структуры и архитектурной композиции. Комфорт дома, интерьер его основных помещений, композиция фасада во многом будут определяться удобством расположения, размером, формой, отделкой лестниц. Все эти соображения следует принять во внимание с самого начала проектирования.
По форме лестница может быть прямолинейной,
криволинейной,
с поворотом,
а также винтовой (ее называют еще веерной).
Какую именно форму выбрать? Это зависит в первую очередь от общего решения жилого помещения, его размеров. Прямолинейные и криволинейные лестницы удобны в больших домах, открытых интерьерных пространствах. На малых площадях удобны винтовые лестницы, хотя применимы они и в двух-трехэтажных домах. Обычно их используют в дополнение к основной лестнице, по которой ходят каждый день. Все большим спросом пользуются лестницы, занимающие минимум пространства благодаря особой форме ступеней и специальной общей конструкции, т.е. самонесущие лестницы, а также лестницы с преимущественным использованием стекла, что зрительно освобождает интерьер и создает впечатление абсолютной легкости и воздушности. Совсем недавно на рынке появилась так называемая "лестница на болтах". Ступени этой четкой и экономичной конструкции крепятся к навесным балясинам, практически держатся на поручнях. Она не скрипит, почти не занимает места и не затемняет помещения - вот ее главные достоинства.

Лестницы занимают довольно много места, поэтому одна из задач архитектора - сделать их более компактными. Для этого их нередко проектируют без промежуточной площадки для отдыха и с забежными ступенями (они как бы забегают одна под другую).
При планировании лестницы следует учесть и основные параметры ее безопасности и удобства. Максимальным считается наклон лестницы до 45 градусов. Тут следует исходить из принципа "лучше меньше да лучше". При подъеме человек затрачивает примерно в два раза больше энергии, чем при движении по горизонтали, поэтому, по расчетам специалистов, для сохранения постоянной ритмичности движения по лестнице ее уклон должен быть приблизительно 27 градусов. Ширина ступеньки должна соответствовать 45 размеру ноги, то есть быть не меньше 30 см. В отношении винтовых и полукруглых лестниц существует правило, что минимальная ширина ступеней с узкого конца должна составлять 10 см. Оптимальный угол подъема - 25-35 градусов. Минимальные проемы в перилах - 15 см в домах, где есть маленькие дети, должны быть прочными, их высота обычно составляет 90-110 см. По нормам количество ступеней в одном лестничном марше должно быть не менее 3 и не более 18. Однако на практике встречаются марши с большим их количеством. Для коттеджей, если учесть необходимость экономии места, это вполне приемлемое решение. Ширина лестничных маршей, определяемая расстоянием между перилами или между стеной и перилами, должна быть не менее 900 мм, иначе идущим навстречу друг другу людям будет трудно разойтись. Ширина лестничных площадок должна быть не меньше ширины марша, а основная (этажная) площадка, кроме того, должна быть достаточно просторной для удобного расположения дверей помещений или лифта.
Основных элементов "вертикальной дороги" не так много - площадки, лестничные марши и перила. Но благодаря различным технологиям и материалам, а также искусству дизайнера хорошая лестница может стать шедевром искусства. Сегодня употребляются дерево и камень, пластик, стекло, бетон в самых различных сочетаниях и комбинациях. Не поддающийся коррозии металл, мрамор и гранит - материалы прочные и без скрипа, хорошо переносят перепады температур и влажности, но дороговаты, а в зимнее время неудобны из-за того, что холодные. Деревянная лестница более доступна по цене, но часто скрипит и быстрее изнашивается. Ее не рекомендуют ставить в неотапливаемых и влажных помещениях. Но если уж пришлось ставить, то лучше использовать сосну, которая более терпима к повреждениям. Справиться с отрицательным воздействием влаги помогут специальные лаки. В эстетическом смысле деревянная лестница наиболее гармонична в жилище, и хорошо сочетается со всеми другими материалами. При ее изготовлении используется дерево самых разных сортов: сосна, клен, вишня, дуб, бук, граб, ясень, лиственница, экзотические деревья ироко, бубинго, магана. Отечественные производители могут изготовить каркас лестницы стоимостью от 700 до 2000 долларов, а укомплектовать его можно ступенями из гранита, дерева или мрамора. Причем цена каждой ступеньки может доходить до 450 долларов. Ограждения с использованием бронзовых, латунных и других вставок также могут быть различными и по цене: от 30 до 1200 долларов за квадратный метр.
В российских домах самой распространенной остается деревянная лестница. Самое простое, что предлагает рынок - это деревянная лестница с прямыми маршами, повороты которых могут составлять 90 или 180 градусов. Из сосны она стоит около 2 тысяч долларов, такая же из бука - 4 тысячи долларов. Аналоги от итальянской фирмы Alfa Scale и бельгийской Terweduwe обойдутся в два раза дороже. На стоимость лестницы накладывается еще и цена монтажа - 10-30 процентов от цены изделия. Общая стоимость лестниц из ценных пород дерева не должна превысить 7 тысяч долларов. Отдельно определяют стоимость баллюстрады и лестниц с малой крутизной маршей- в них больше ступенек, а значит выше плата. Деревянная лестницы с частично или полностью гнутыми маршами западного производства обойдется в 9 тысяч долларов.
Вы можете приобрести готовую лестницу, а можете заказать ее фирме. От скромной малогабаритной чердачной до высокотехнологичной металлической и эксклюзивной бельгийской - таков выбор лестниц, предлагаемых заказчику. Вам останется только подобрать форму балясин, столбов, поручней так, чтобы ваша лестница стала единственной и неповторимой в своем роде. Но всю свою фантазию в этом вопросе необходимо задействовать еще на стадии планировки жилья. Грамотно установить ее - тоже дело непростое, поэтому лучше пригласить мастеров. Они произведут обмеры, соотнесут с общими пропорциями комнат, смонтируют и установят. Удобная лестница - это лестница, по которой можно ходить, не раздумывая и не вымеривая собственный шаг, ритмично и уверенно.

Предположим, что, взвесив все плюсы и минусы, вы решили строить дом "на века" из натуральных экологически чистых материалов. Что же в таком случае предпочтительнее: кирпич или дерево? Как отмечает "Новый дом", наряду с природным камнем и необожженной глиной именно эти строительные материалы являются самыми древними. В Библии есть упоминание о кирпиче как о строительном материале уже применительно ко времени расселения людей сразу после Великого Потопа, т.е. на заре сознательной истории человечества. "И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней" (Ветхий завет. Бытие. Гл. 11-3). Это экологически чистый материал, получаемый обжигом натуральной глины, так же, как и глиняная посуда, из которой можно есть. Как известно, кирпич не горит. А стена, сделанная из него, "дышит", обладает большой инерционностью при сохранении и отдаче тепла, поэтому в таком доме в жаркую погоду прохладно, а в холодную тепло. Кирпич материал долговечный. Фотография, сделанная на раскопках древнего итальянского города Остия, построенного во 2-3 веке от Рождества Христова, свидетельствует о прекрасном состоянии кладки, которой почти 2000 лет. Именно там я с удивлением понял, что основные строительные технологии, предназначенные для комфортной жизни, по существу, не изменились. Разница лишь в том, что раньше все делалось вручную тысячами рабов, а сейчас широко применяются машины. В основном, все последние строительные достижения заключаются в открытии предварительно напряженного железобетона, позволяющего перекрывать огромные пролеты. Но это все для промышленных конструкций. Уже в те времена при строительстве жилых домов применялись фундаментные блоки, перемычки арочного типа, кирпичная кладка, облицовка различными материалами, штукатурка и многое, многое другое. Надо сказать, что когда перед нами в 1996 году встала аналогичная задача оказалось, что это крайне дорого и непросто. Отмечу, что за рубежом при строительстве дорогих домов стараются использовать кирпич, специально для этого выпускаемый, максимально похожий на старинный с намеренно состаренной поверхностью, имеющей неровности, шероховатости, неравномерную окраску. В итоге получается как бы "дом с историей". Это очень ценится. Люди, имеющие средства, стараются приобрести кирпич или камень с каких-либо древних развалин. Так, во Франции мне показывали дом, пол которого выложен каменными плитами, купленными при перестройке монастыря X века. Это не только предмет особой гордости хозяев, но и фактор, существенно поднимающий рыночную стоимость дома. Специалисты-психологи также считают, что такая неоднородная по фактуре и по цвету стена комфортнее воспринимается человеком. Оказывается, наши глаза "не любят" четких однообразных геометрических линий. Нам ближе неоднородность и переменчивость, встречающаяся в природе, поэтому так приятно смотреть на лес, море или облака. И поэтому мы устаем от строгой геометрии искусственных промышленных сооружений. У нас пока все наоборот: кирпич стараются подбирать идеально ровный, гладкий и одинакового цвета. Однако уже появились первые линии по выпуску искусственно состаренного кирпича. В пользу строительства из этого материала говорит и то, что сейчас и у нас есть по-настоящему хорошие фирмы, детально отработавшие все технологические особенности и приемы строительства кирпичной коробки. Именно это, к сожалению, пока отсутствует при строительстве коробки из дерева. Это, конечно, прекрасный материал. Сейчас из Швеции, Финляндии и Канады поступает довольно много предложений по продаже домов из бруса, которые, кстати, очень дороги за рубежом, прежде всего из-за безукоризненной экологической чистоты. Но беда в том, что у нас такие деревянные дома никогда не строились в качестве жилья высшего разряда. Есть только опыт возведения деревенских срубов и деревянных церквей. А это совсем не одно и то же. Доверять сборку шведского или финского брусового дома даже самой уверенной в себе нашей "шабашкиной" бригаде ни в коем случае нельзя, а тем более строительной компании (эти вообще о деревенских избах только в сказках про Ивана-Царевича читали). В чем же тут фокус? Все эти дома имеют массу технологических закладных элементов для прокладки современнейших инженерных коммуникаций, специальные монтажные анкеры, требующие дополнительной натяжки древесины при ее высыхании после постройки дома, и многое, многое другое. Наши пока не имеют в этом даже малого опыта. Мне приходилось видеть, как при строительстве все это просто выбрасывалось как нечто лишнее, случайно попавшее в упаковку иностранных контейнеров. К сожалению, пока такие дома хорошо могут собирать только иностранные специализированные компании. Естественно, что в этом случае, с учетом доставки и стоимости рабочей силы, жилье будет очень дорогим, не уступая в цене кирпичному. На что бы я рекомендовал обратить внимание при строительстве стен из кирпича. При закупке количество кирпича должно быть увеличено на 5-8% по сравнению с проектом. Это является нормой боя и брака, и заводы свято соблюдают эту цифру. Строительство стен из облицовочного кирпича должно начинаться не ниже 50-70 см от поверхности земли. Иначе он начнет тянуть в себя влагу. Кроме того, чтобы избежать капиллярного подсоса влаги из. фундамента, должна быть устроена горизонтальная гидроизоляция. В древние времена ее делали из свинцовых листов. Сейчас используют рубероид, гидростеклоизол или иной гидроизоляционный материал. Допускается также слой "жирного" цементного раствора. Во внутренних, а реже и наружных стенах размещаются вентиляционные каналы и дымоходы. Для кладки последних должен использоваться плотный (не щелевой) кирпич или специальные вентиляционные трубы. К сожалению, очень распространенной ошибкой неквалифицированных строителей является устройство дымоходов из щелевого кирпича. Поскольку в продуктах сгорания современных газовых котлов присутствуют весьма агрессивные газы, то довольно скоро стены начинают разрушаться, осыпаясь вниз, в результате чего дымоход или полностью забивается, или разрушается вместе со стеной. И то, и другое чревато серьезной аварией. По окончании рабочей смены бригада должна обязательно закрывать верхнюю часть стены рубероидом или целлофаном. Если этого не делать, то, казалось бы, мелкое нарушение может привести к серьезным неприятностям. Например, возможно, что в перерыве работ пойдет дождь, вода заполнит полости щелевого кирпича и будет месяцами оттуда испаряться, оставляя на стенах пятна и разводы, длительное время невысыхающие. А если при этом еще и заморозок случится, то стены могут покрыться сетью трещин. При любой остановке работ на длительный срок (более 1 месяца) необходимо производить консервацию выполненной части кирпичных стен. В дальнейшем это избавит от серьезных неприятностей. Для повышения надежности конструкции я рекомендовал бы устраивать дополнительное армирование стены кладочной металлической сеткой, в особенности в "проблемных" местах. Стоит это копейки, а надежность перевязки швов увеличивается значительно. Очень важно соблюдение нормативных размеров опирания плит перекрытий на стену. Сплошь и рядом это нарушается из-за того, что стена при возведении оказалась чуть-чуть, всего-то на несколько сантиметров, сдвинута от проектного положения. Плиты же имеют фиксированный размер. И часто получается, что в итоге плита просто висит в воздухе, чудом зацепленная за край стены. И не дай бог, чтобы в таком доме кто-то лишний раз топнул ногой все может просто рухнуть. При укладке плит есть еще один тонкий момент. Предварительно напряженные плиты перекрытий больших пролетов имеют так называемый строительный прогиб, т.е. на заводе они изготовлены с выгибом вверх для того, чтобы после укладки под воздействием собственного веса (плюс вес пола и мебели) плита приняла горизонтальное положение. Иногда, не зная этого, плиты укладывают прогибом вниз. Исправить этот дефект уже нельзя. И чтобы не произошло аварии, придется полностью разбирать перекрытие. Что касается швов кирпичной кладки, то на них, как и на любой архитектурный элемент, существует определенная мода. У нас сейчас предпочитают углубленные внутрь швы натурального цвета. Игра теней делает их темными. За рубежом любят тонированные швы. В Англии и Голландии обычно применяют светлые оттенки (белые, светло-бежевые). Конечно, это вопрос вкуса. При отделке кирпичных фасадов сейчас применяются различные штукатурные элементы, не только украшающие дом, но и подчеркивающие его архитектурные особенности. Они выполняются после окончания строительства крыши и обычно не входят в понятие "коробки дома", но очень важно, чтобы уже при строительстве кирпичных стен необходимые рельефные элементы или крепежные армирующие детали были заранее выполнены. Например, необходимо выложить все выступающие и рельефные детали кирпичом, чтобы потом толщина штукатурки по фасаду была достаточно равномерна. Это значительно увеличит ее долговечность. Конечно, для строителей проще выполнить какой-либо выступающий элемент только из штукатурки. Но при этом ее толщина в отдельных местах получается слишком большой, и под воздействием своего веса эта часть со временем может разрушиться.

На сегодняшний день самым востребованным и популярным напольным покрытием является паркет, особенно если он качественный и изготовлен на основе натуральных материалов. Напольное покрытие из натурального паркета обладает превосходными функциональными и эстетическими качествами.

Штучный паркет – тоже не промах. При определенных манипуляциях его можно подогнать под натуральный и смотреться он будет тоже хорошо.

Штучный паркет – тоже хорошо

Отечественный рынок представляет определенное число разновидностей паркета. Это штучный, мозаичный паркет и паркетные доски, щиты.

Большинство людей знакомы со штучным паркетом. Он представляет собой доски из натуральной древесины, оснащенными крепежными гребнями и пазами. Паркет имеет отличную звукоизоляцию и низкую теплопроводность, а также обладает длительным сроком эксплуатации, эстетичным видом, прочностью и надежностью. Его можно использовать и для получения высокохудожественного рисунка на полу.

Купить штучный паркет и как-то его уложить будет недостаточным. Его нужно грамотно уложить и грамотно отделать. Особенно, если паркетный пол будет находиться в офисном помещении. Не экономьте на укладке.

Укладка паркета

Популярными рисунками являются традиционные «палуба», «елка» или «шашечки». Возможны и другие варианты, сочетая планки из разных пород дерева или вставляя определенные рисунки. Покупатель вправе сам выбирать различные варианты рисунка.

После того, как  определен вид рисунка на своем полу, удовлетворяющего хозяев, следует браться за укладку.

Можно выделить разные способы устройства паркетных полов. Паркетный пол располагают по лагам или по деревянным и железобетонным перекрытиям. Но перед тем, как приступить к самой укладке, необходимо осуществить подготовительный этап работы и позаботиться о подоснове. Здесь говорится про защиту от влаги, поднимающейся снизу. Необходимо иметь надежную гидроизоляцию, способную не пропустить опасную влагу к дереву. Цементно-песчаная стяжка также способствует от части гидроизоляции, но основная ее функция – предварительный этап по выравнивания для настилания фанер. После настилания фанеры шлифуют и грунтуют. Это окончание подготовительного этапа. Теперь можно переходить к приклеиванию паркета.

На современном строительном рынке представлены три вида паркетного клея:

1. Дисперсионный клей с минимальным содержанием воды.
2. Клей на растворителях.
3. Клей реактивного твердения.

Что выбрать, обуславливается множеством причин таких, как порода древесины, размер паркета, тип подосновы и т.д. Вот смотрите, дисперсионные клеи обладают хорошими механическими характеристиками, к тому же быстро схватываются. Но их применение рекомендовано только для обустройства паркетного пола из влагобоязненных пород дерева.

Клеи на растворителях являются более удобными в работе. Их применяют для приклеивания паркета, изготовленного из каких угодно пород дерева.

Клеи реактивного твердения характеризуются прекрасными свойствами, однако обладают достаточно высокими стоимостями. Это ограничивает их применение. Но есть породы деревьев, для приклеивания которых не обойтись без клея реактивного твердения. Это зачастую экзотические породы, например, бамбук.

Шлифование является следующим этапом после приклеивания паркетных планок. Конечно, необходимо подождать, пока клей высохнет, а уж затем приступать к шлифовке. Обычно для высыхания понадобится несколько дней. Для достижения идеально ровной поверхности планок применяют специальные шлифовальные машины.

Завершающая стадия отделки заключается в обработке паркетного пола мастиками и лаком. Также возможна масляная или восковая пропитка

После проведения всех операций достаточно немного подождать и можно приглашать гостей!

Одним из самых популярных способов отделки стен в ванной комнате с уверенностью можно назвать облицовка стен с помощью керамической плитки. Но если в советсвие времена керамическая плитка отличалась разве что цветом, то сейчас обилие цветов, фактур и размеров может вскружить голову как дизайнеру, так и простому человеку, затеявшему ремонт своими руками. Конечно, в продаже присутствует плитка и «советского стандарта» 15х15, однако и она поддалась модным тенденциям.

Современных производителей керамической плитки можно назвать модельерами. Из года в год они представляют своим клиентам все новые и новые коллекции керамической плитки. Для реализации самых разнообразных дизайнерский идей можно найти керамическую плитку с фактурой мятой бумаги, или с фактурой, напоминающей ткань или натуральный камень, с вкраплениями слюды, или вставками из стекла или металла. Использование искусственной смальты позволяет создать на стенах искрящийся водопад голубого или зеленоватого оттенка. Для особых клиентов производители приготовили и особый вариант керамической плитки – с вставками из золота или других благородных металлов. В моде сейчас также и керамическая плитка имитирующая металл – с помощью такой плитки можно придать ванной комнате совершенно «брутальный» облик.

Среди обилия керамической плитки обязательно привлекут внимание нарочито «дефектная» по краям керамическая плитка: совершенно новое слово в дизайне ванных комнат. Ее не стоит использовать для облицовки стен от пола до потолка, она скорее создана для выделения отдельных элементов декора. Для этой же роли подойдет и керамическая плитка, имитирующая природный камень: идеальный вариант для создания старинной вкладки и интерьера в стиле времен рыцарей и замков. Но не стоит думать, что подобные керамическая плитка со всех сторон испещрена неровностями и сколами: декор нанесен исключительно на видимую часть, тыльная же сторона всегда идеально ровная.

Производители керамической плитки, выпуская новую коллекцию, чаще всего стараются подчинить ее одной общей идее. Благодаря этому ванная комната может быть отделана в оттенках саванны или тропических джунглей, или в ней могут быть восстановлены наскальные рисунки древних племен. А может быть на стенах зацветут райские цветы. Для ультрасовременных интерьеров в стиле хай-тек производители предлагают керамическую плитку как ярких неоновых оттенков, так и лаконичных и сочных цветов. Для дополнительного декора производители предлагают керамическую плитку с изображением ночных мегаполисов, а также фотографий известных людей или музыкальных исполнителей.

Говоря о современной керамической плитке нельзя не остановится и на различных вариантах ее размеров. Для самых разнообразных помещений производители предлагают как крупную квадратную керамическую плитку, так и прямоугольную. Форматы самые разные: прямоугольная представлена в размерной сетке от 10х30, 20х30, 25х50, 30х60 см и т.д., а квадратная – 20х20, 25х25 и т.д. Для дополнительной отделки производители подготовили и бордюр, чей размер может превышать 10 см.

При оформлении ванной комнаты или кухни (керамическая плитка отлично выписывается и в интерьер кухни) дизайнеры часто используют керамическую плитку разных размеров и оттенков, но чаще всего останавливают свой выбор на керамической плитке из одной коллекции. Для пола используется чаще всего квадратная плитка с ребристой или шероховатой структурой – так намного безопаснее, для стен же можно использовать как привычную керамическую плитку 15х15, поэкспериментировав с цветом и рисунком, так и прямоугольную. При декорировании стен с помощью керамической плитки можно разделить с помощью бордюра пространство стены на зоны, как горизонтальные, так и вертикальные. При этом можно учесть самые разнообразные факторы:

1. для небольшого помещения лучше всего подойдут светлые тона, которые позволят зрительно раздвинуть пространство;
2. необходимо обратить внимание и на освещенность помещения. Если вам повезло и в ванной комнате есть окно – то вы будете наблюдать цвета керамической плитки без изменений, однако в случае, если единственным источником света будет являться обычная лампа голубая керамическая плитка, к примеру, может превратится в зеленую, а белая стать желтой.
3. для отделки мест, наиболее подверженных загрязнению, к примеру непосредственно над ванной или кухонной плитой, лучше всего использовать либо керамическую плитку более темного цвета, либо имеющую неровную структуру: на глянцевой или светлой поверхности заметны все загрязнения.

И наконец, говоря о керамической плитке, стоит упомянуть о керамограните – материале, соединившем в себе свойства керамики и натурального камня. Производители постепенно расширяют ассортимент данного материала как по цветам, так и по фактурам. Обладая повышенной прочностью, керамогранит может быть использован для отделки каминов или деревенских печей (там, где керамическая плитка бессильна из-за высоких температур), или полов в помещениях с высокой проходимостью (использование натурального камня очень дорого).

Керамическая плитка – это наиболее демократичный, и в тоже время оставляющий простор как для фантазии, так и для демонстрации статуса, вариант отделки самых разных помещений.

Заборы строят по нескольким причинам: чтобы не дать жулику проникнуть в ваше владение, оградить себя от взглядов случайных прохожих и предотвратить несчастный случай. Маленький ребенок может выбежать на улицу и попасть под машину, или невнимательный гость не заметит декоративного пруда и упадет в воду. Даже небольшая изгородь служит психологическим препятствием для злоумышленников, и скорее всего это один из самых главных факторов для начала строительства забора. Правда, железобетонный, каменный или кирпичный забор высотой около трех метров это уже значительное препятствие. Но если более скромная преграда в виде забора из штакетника или сетки рабицы позволит вору проникнуть во двор вашего дома, то она хотя бы затруднит ему обратный путь с вещами, тем более, если они громоздкие. Даже ловкий и сильный человек не сможет легко преодолеть небольшой забор, не наделав шума, тем более если он нагружен вашим скарбом. Необходимо заметить, что строительство забора надо вести не только исходя из вашего желания, но и соблюдая законодательно установленные нормы. Это касается главным образом заборов в садовых товариществах. Глухим и высоким там может быть лишь забор с фасадной стороны и со стороны проездов, а границы участка с вашими соседями должны ограждаться прозрачными изгородями из сетки или штакетника высотой не более 1,8 м, чтобы не затенять соседские или свои собственные посадки. Забор из сетки рабицы не только эффективен, но и достаточно недорог, что актуально в наши дни. Его сравнительно просто установить: собственными силами всего за пару выходных вы сможете возвести забор длиной более 120 м, то есть полностью огородить участок размером в 6 соток. На современном рынке строительных материалов сейчас представлено большое разнообразие сеток для заборов. Можно выбрать рабицу в рулонах различной ширины и длины, с крупной или мелкой ячейкой, стальную, оцинкованную или с виниловым покрытием. Наиболее долговечная, хотя и не самой дешевая, стальная сетка с гальваническим цинковым покрытием. Ее не надо ежегодно красить, она не потеряет свою декоративность через несколько лет, как это может случиться с сеткой, покрытой винилом: цветное виниловое покрытие выгорает на солнце и часто трескается от перепада температур, особенно зимой. Рабица с таким покрытием хорошо подходит для временных ограждений на участке летнего манежа для маленьких детей или основы для цветочных пергол. Для натяжения сетки устанавливают стойки с интервалом не более 3 м. Это могут быть деревянные или металлические столбы как круглого, так и квадратного сечения, но, на мой взгляд, самые простые и недорогие стойки изготавливаются из металлического уголка, их бетонируют на глубину не менее 60 см. Данная величина может меняться в зависимости от типа грунта. Если вдоль вашего забора проходит дренажная канава, глубина ям для столбов должна быть увеличена, чтобы после первой же весны стойки не поплыли в разные стороны вместе с талыми водами. Угловые стойки обязательно укрепляют подкосами, наклонная стойка упирается в вертикальную угловую, так как она несет максимальную нагрузку. Таким же образом укрепляют стойки для калитки и ворот. До того как установить стойки из металлического уголка в землю, просверлите в них отверстия, через которые вы натянете горизонтальную опорную проволоку, а также отверстия для болтов, которыми вы закрепите сетку на опорах. Если изгородь будет невысокая, до 1,2 м, достаточно двух тросиков, а если выше надо натянуть три: вверху, внизу и посередине. На угловых стойках проволока крепится с помощью натяжных болтов, а в промежуточных просто пропускается через отверстие. С этим нехитрым приспособлением, похожим чем-то на карниз-струну, сетка никогда не провиснет, и не будет топорщиться, как парус. Закреплять сетку на опорах лучше всего с помощью металлических полосок, которые пропускаются через крайние ячейки сетки и с помощью болтов плотно приворачивают к стойкам. Сетку стараются натягивать как можно сильнее, не забывая прикреплять ее к верхней проволоке каждые 15-20 см, а к средней и нижней через 40-50 см. Если установленная изгородь показалась вам слишком прозрачной, вы можете прикрыть стойки декоративными накладками или досками, а по нижнему и верхнему краю сетки пустить деревянные рейки или доски с резьбой. Такой забор будет выглядеть более капитально и намного красивее, особенно летом, если в каждую секцию посадить несколько вьющихся цветущих растений. Отдельно остановимся на установке калитки. Эту операцию лучше проводить вдвоем. Пока помощник удерживает стойку строго вертикально, навесьте створку калитки на петли. Проверьте, чтобы она не задевала землю, в противном случае несущую стойку надо приподнять немного выше. Затем установленную конструкцию следует как можно лучше закрепить и залить ее основание бетоном. Когда раствор затвердеет, устанавливается вторая стойка. Убедитесь, что она стоит строго вертикально. Закройте калитку так, чтобы совпадали детали запора или замка, и только после этого заливайте основание раствором. Двойные ворота для въезда автомобиля устанавливают тем же способом: вначале стационарную створку, ту, у которой внизу фиксирующий шпингалет, а затем активную, на которой находится засов. Чтобы створки не болтались на ветру, в том месте, где шпингалет стационарной створки упирается в землю, вбивают металлическую трубку, которая будет служить стопором. Старайтесь устанавливать несущие стойки как можно крепче и точнее, чтобы впоследствии не было проблем с открытием и закрытием ворот. Обращаю ваше внимание и на то, что калитка и ворота должны открываться на улицу, иначе в зимнее время, особенно после сильного снегопада, вы просто не сможете открыть их с улицы. Если вам больше по душе деревянный забор, установить его также не сложно. Стойки могут быть, как и в вышеописанном случае, из металлического уголка. К ним болтами прикрепляются горизонтальные поперечины: нижняя на высоте 30 см над уровнем земли, а верхняя на 25 см ниже верхней кромки стоек. Затем на поперечины вертикально набиваются обрезные доски или штакетник. Обязательно перед сборкой забора следует обработать все деревянные детали антисептическим составом. Если это сделать после сборки, места соприкосновения досок с поперечинами останутся необработанными и будут более подвержены гниению. Кроме того, надо проследить за тем, чтобы верхний срез досок или штакетника был наклонным. Это делается для того, чтобы атмосферные осадки не задерживались на концах досок, не впитывались в древесину и не вызывали гниения. Желательно заостренной сделать и верхнюю кромку поперечин. Подобные действия позволят сделать ваш забор более долговечным. Металлические стойки в бетонном основании, в отличие от деревянных, более долговечны, и крепление секций к стойкам с помощью болтов дает возможность в случае необходимости быстро снять одну или две секции, а впоследствии быстро установить их обратно. Если вы все же решили делать деревянные стойки, важно, чтобы их нижняя часть была хорошо обработана составом против гниения. Ямы для стоек должны иметь бетонное дно, чтобы после установки в них столбы были полностью изолированы от соприкосновения с грунтом. Крепить поперечины лучше с помощью кронштейнов, что позволяет при необходимости легко снять секцию забора. При закладе и строительстве забора на склоне надо соблюдать следующие правила. Вначале устанавливаются крайние угловые стойки, между ними строго горизонтально натягивается шнур от основания верхнего столба до пересечения с нижним. Дальше с помощью отвеса и мерной рейки, прикладываемой к веревке, размечаются места до промежуточных столбов. Чтобы рассчитать понижение (высота от земли до пересечения с веревкой нижнего столба) каждой секции, нужно разделить число секций забора на полное вертикальное понижение. На очень крутом склоне измерение вертикального понижения нужно делать в несколько этапов.

Каким быть забору? Каждый из вас знает— надежным, красивым, неприступным. Но как этого добиться? И какой вид ограждения выбрать?

Бетонные заборы
Практически самый простой инадежный способ защиты от незваных гостей— забор из стандартных железобетонных плит.
Сначала на землю устанавливают основания ввиде усеченной пирамиды. Вверхней части «стакана» (так профессионалы называют эту пирамиду) есть четырехгранное отверстие. Внего монтируется опорный столб, по бокам которого (справа ислева) есть два паза. Туда вставляется основная часть забора— железобетонная плита. Основания просто устанавливаются на землю— дополнительно закреплять или вкапывать их нет необходимости. Под «стакан» достаточно насыпать песок. Сдвинуть эту конструкцию под силу только бульдозеру.
Плиты из бетона не были обделены вниманием дизайнеров. Плиты бывают игладкие, иеще в«квадратик», «точечку», «кружочек»… Впрочем, даже такой приукрашенный бетонный забор сложно назвать элитным.
Хотя вмонументальности ипрочности ему, безусловно, не откажешь.
Кирпичные заборы
Гораздо симпатичнее ивнушительнее выглядит забор из кирпича.
Первое— фундамент: вырывается траншея на глубину промерзания (для московского региона— не менее 180см) иоснащается опалубка. Затем заливается бетон. После того, как бетон застынет, опалубку разбивают ивынимают, агрунт выравнивают вровень сбетоном. По всей длине будущего забора получается жесткая опора, на нее, собственно, икладут кирпичи.
Для увеличения прочности, втраншею еще до заливки бетона монтируются металлические или железобетонные столбы. Будущую красоту столбы не испортят: они обкладываются кирпичом истановятся «невидимыми». Если грунт слишком рыхлый, то траншею под фундамент необходимо копать на ту глубину, где начинается «твердая земля». Иногда, но это может быть и2 метра, и3. Иначе забор «поплывет» или вообще рухнет.
Итак, подготовительные работы завершены. Теперь начинается возведение забора из кирпича. Кладут его как обыкновенную кирпичную стену, «связывая» кирпичи обычным раствором— «цемент-песок-вода» (3 ч. песка на 1 ч. цемента). Смесь должна быть однородной, средней вязкости, без комков исгустков. Иеще одно. Вбетон, заливаемый вопалубку, кроме цемента, песка иводы добавляют щебенку.
Укладка кирпичей имеет варианты: горизонтально или вертикально, вплотную или спромежутками. Кирпич, положенный вплотную, сделает забор абсолютно «непрозрачным». Никакого обзора не будет ни снаружи, ни изнутри. Можно положить кирпич спромежутками. Получится крепкая инадежная кирпичная решетка. Она позволит ина других посмотреть, исебя показать.
Теперь об особенностях.

• Во-первых, кирпичный забор— тяжелая конструкция, азначит, под него нужен очень мощный фундамент.
• Во-вторых, современные кирпичи крошатся ирастрескиваются. Даже специалисты признались по-честному: такая стена не выдержит «дыхания веков». Да что века! Увы, буквально через несколько лет кирпичный забор потеряет свой шикарный вид.
• В-третьих, такой забор— удовольствие не из дешевых. Когда придет время расплаты, всчете будут значиться следующие цифры. Кирпичный забор, огораживающий, кпримеру, 10 соток, обойдется от $12000–15000 (цена зависит от качества кирпичей, высоты забора, удаленности вашего дома, дачи, коттеджа от Москвы и, конечно, личных интересов иамбиций заборостроителей). Забор на кирпичных столбах, но сдеревянным заполнением (та часть, которая находится между столбами), потребует меньших затрат— от $8000–8500. То же самое, но сметаллическим (кованым) заполнением— от $9500–9800.

Другая жизнь бетонного забора
Самое распространенное явление сегодня— забор из бетонных столбов оригинальной формы «сдеревянным заполнением». Что это такое? Забор будет выглядеть так: красивые бетонные столбы, амежду ними— деревянная «основа».
Причем бетон по желанию заказчика может быть окрашен влюбой цвет. Или можно заказать столбы симитацией под «дикий» необработанный камень (рустик). Деревянную часть забора делают обычно из хвойных пород (сосна, ель ит.п.). Здесь тоже все продумано. Во-первых, еловые «деревяшки» обходятся гораздо дешевле, чем, скажем, дубовые доски. Во-вторых, на них хорошо держится краска. И, в-третьих, как оказалось, по сравнению сдругими породами дерева век «хвойного» забора значительно дольше.
Понятно, чтобы забор не сгнил, его нужно обработать. Обрабатывают грунтовкой, потом защитной пропиткой. По статистике, обработанный таким образом забор «проживет» лет 15–20.
Не хотите деревянный? Есть другой вариант. Можно сделать «основу» забора из декоративных металлических решеток (столбы по-прежнему из бетона). Правда, обойдется такое удовольствие дороже, но смотрится очень красиво.
Возможны варианты
Но иэто еще не все! Знатоки посоветовали «элитный» забор типа «металлоконструкция на кирпичных опорах». Его устанавливают почти так же, как кирпичный: тот же фундамент (правда, его делают не по всей длине, атолько под опорные столбы), те же опорные столбы из металла или железобетона, та же кирпичная «обкладка» столбов.
Когда будет все готово, то вы увидите такое сооружение: кирпичные столбы, между ними— металлические решетки, сваренные на заводе. Так вот как раз эти самые решетки могут быть самого замысловатого рисунка иформы— какие хотите!
Есть другой вариант. За основу берутся гладкие, без рисунка, плиты. Апотом поверх них слицевой стороны накладываются цементные облицовочные блоки размером 7040см. Они продаются вготовом виде. Надо сказать, блок выглядит как натуральный камень. Эти же блоки могут существовать ивполне самостоятельно: их используют как строительный материал, например, для опор забора. Получаются якобы каменные столбы. При желании можно комбинировать цементные блоки или кирпичи сметаллоконструкциями.

Устройство утепленной мансарды находит все более частое применение не только в загородном, но и в городском строительстве. Подкровельная гидроизоляция требуется для защиты утеплителя и всей конструкции кровли от конденсата, который может образовываться на внутренней поверхности кровельного покрытия, а также влаги, которая во время сильного дождя с ветром может попадать под металлочерепицу или любой штучный кровельный материал в местах стыков и переходов. В России традиционно в качестве подкровельной гидроизоляции применялся рубероид или пергамин, позднее стали использовать всевозможные перфорирование и армированные пленки. Сейчас все активнее стали применяться качественные мембраны. Европейская технология стала применяться в России с конца 90-х гг., однако до сих пор понимание концепции утепленной мансарды проходит медленно и болезненно. До сегодняшнего дня у нас активно строят мансарды с двойным зазором, не говоря уже о том, что материалы применяются неправильно или несоответствующего качества. Основная задача при строительстве утепленной мансарды создать комфортный микроклимат внутри помещения и обеспечить надежную защиту строительных конструкций от внешних климатических воздействий. Решить эту задачу помогают современные материалы паропроницаемые и гидроизоляционные мембраны, которые оберегают теплоизоляцию в мансарде от водяного пара, поднимающегося к кровле, а также становятся барьером на пути наружной влаги к утеплителю. Мембраны позволяют влаге не скапливаться в утеплителе или конденсироваться на деревянных конструкциях, а свободно проходить через мембрану в вентилируемое пространство.
Таким образом, пар не скапливается под кровлей, а через вентиляционную систему выводится в атмосферу. Мембраны монтируются в плотном контакте с волокнистым утеплителем и в комплексе обеспечивают функционирование утепленной мансарды в любых климатических условиях. Такое покрытие предохраняет кровельные и другие конструкции от потерь тепла и негерметичности, удерживает тепло во внутреннем помещении и предохраняет от неблагоприятного воздействия влаги на конструкции. Для надежной гидроизоляции в устройстве утепленной мансарды рекомендуется применять следующие виды мембран Tyvek: - Tyvek Solid (профессиональный материал с антирефлекторным покрытием для гидроизоляции скатной кровли и ветрозащиты стен) - Tyvek Soft (экономичный и надежный материал для гидроизоляции скатной кровли) - Tyvek Supro (высокопрочный двухслойный инновационный материал, представляющий собой Tyvek Solid, заламинированный высокопрочным нетканым материалом. Tyvek Supro Tape дополнительно обладает липкой лентой, нанесенной в заводских условиях, для проклейки мест перехлеста полотен. Тем самым материал создает влаго-ветро непроницаемый контур вокруг мансарды полностью защищая ее от выдувания тепла и не допускает попадания влаги под мембрану).

Для устройства дышащей утепленной мансарды кроме качественной гидроизоляции необходима интеллектуальная дышащая пароизоляция: В отличие от традиционной пароизоляции, Tyvek VCL SD2 пропускает определенное количество пара (сопротивление пару ~ в 10 раз ниже, чем у традиционной пароизоляции), тем самым исключая эффект парника и создавая комфортный микроклимат в помещении. Благодаря тщательно подобранному соотношению свойств паропроницаемости системы (гидроизоляционной мембраны, волокнистого утеплителя и пароизоляции Tyvek VCL SD2) влага и пар не задерживаются в утеплителе, а благополучно проходят через кровельный пирог в вентилируемое пространство. Выпадение конденсата в такой системе маловероятно. В результате мы получаем дышащий дом, построенный с применением современных технологий. В мансарде такого дома поддерживается температурно-влажностный баланс близкий по характеристикам к бревенчатому дому, т.к. общее сопротивление пару за счет внешней и внутренней мембран и утеплителя сравнимо с 15-20 см древесины. Гидроизоляция скатной кровли. Рекомендации по монтажу. Гидроизоляционная мембрана раскатывается параллельно или перпендикулярно стропилам снаружи кровли. Мембрана обязательно крепится рейкой к стропилам или обрешетке. Для фиксации рейки применяются шиферные гвозди. Не допускается применять скобы или гвозди без установленной деревянной рейки поверх мембраны в местах креплений. Как правило, мембраны рекомендуется устанавливать по поверхности утеплителя без зазора. Лишь некоторые виды мембран допускается устанавливать с зазором. Перехлест полотен.

Так, перехлест полотен гидроизоляционных мембран Tyvek определяется в соответствии с таблицей 1. Таблица 1. Перехлест полотен мембран Tyvek в зависимости от угла наклона кровли. Угол наклона кровли, Горизонтальное перекрытие, мм Вертикальное перекрытие, мм 12,5 - 14 225 100 15-34 150 100 34+ 100 100 При углах наклона кровли менее 12,5 применение паропроницаемых материалов затруднено в связи с возможностью накопления слоя воды на поверхности мембраны. В таких случаях не рекомендуется применять мембраны без дополнительной поддерживающей конструкции снизу. На коньке крыши перехлест составляет 200 мм. В ендовах для обеспечения дополнительной надежности рекомендуется укладывать материал с нахлестом 300 мм и обеспечить накладку над основным слоем из материала шириной 300-500 мм по всей длине ендовы. В местах перехлеста полотен допускается проклейка лентами на бутил-каучуковой основе. В местах примыканий мембраны к элементам строительной конструкции проклейка лентами на бутил-каучуковой основе обязательна. В случае разрыва полотна возможна проклейка аналогичными клейкими лентами. Для нормального функционирования кровли необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию. Ширина вентиляционного зазора над мембраной должна быть не менее 50 мм. Необходимо обеспечить свободный проход воздуха в вентиляционном зазоре, для чего обязательно устанавливается контробрешетка; перекрытие мест движения воздуха не допускается.
Для устройства продухов под коньком используются различные аксессуары, которые представлены в ассортименте производителей кровельных материалов. Воздух должен свободно попадать в вентиляционный зазор и выходить из него. Для этого в районе карниза следует также предусмотреть продухи. Мембрана выводится на сливной желоб или на капельник под сливным желобом. В обоих случаях рекомендуется крепить мембрану путем проклейки по периметру прилегания материала бутил-каучуковой лентой. Это делается с целью надежного крепления и исключения биения материала в ветровом потоке. В случае вывода мембраны на сливной желоб рекомендуется установить обогрев желоба, чтобы удалить снег, который может препятствовать движению воздуха. В некоторых конструкциях не представляется возможным применение продухов под коньковым элементом кровельного покрытия. В таких случаях возможно организовать вентиляционное отверстие в фронтонной части мансарды, площадь сечения которого должна быть не менее площади сечения вентилируемого зазора.

Конструкции трубопроводов с пенополиуретаном и гидроизоляционным защитным слоем применяются в Америке и Западной Европе, особенно в северных странах, уже более 40 лет. Такой способ реализации тепловых сетей помог ряду стран (Дания, Норвегия, Швеция и др.) преодолеть энергетический кризис 70-х годов.
В 1994 году в России начался процесс освоения и применения технологии прокладки сетей теплоснабжения из труб с предварительно нанесенной пенополиуретановой (ППУ) теплоизоляцией и полиэтиленовой оболочке. На первом этапе строительства таких теплотрасс использовались западноевропейские трубы и технологии, а с 1995 года начали появляться их отечественные аналоги. В 1998 году в Москве создана Ассоциация производителей и потребителей трубопроводов с индустриальной полимерной теплоизоляцией. В настоящее время эта организация объединяет более 50 предприятий.
За последние 7 – 8 лет в различных регионах России построено более 50 крупных, средних и мелких заводов и цехов по выпуску предварительно изолированных труб. Эти предприятия оснащены различным по качеству оборудованием, и степень подготовки персонала также существенно отличаются. Существующие в стране мощности позволяют производить более 2 тыс. км труб в год, что гораздо меньше требуемого количества.
В 23 регионах действует более 50 предприятий, выпускающих трубы с индустриальной ппу изоляцией мощностью 7 – 8 тысяч км труб в год.
Наиболее обоснованными мы считаем определение мощности данных предприятий в 5 тыс. км труб ППУ в пересчета на 219 мм диаметр стальной трубы (в разбросе экспертных оценок весьма существенным является разность диаметра стальной трубы, взятой за основу расчетов производительности предприятий).
К числу ведущих предприятий отрасли относятся «ТВЭЛ-Теплоросс», «МосФлоулайн», «Газтрубпласт», «Стройполимер», «Сибпромкомплект», «Метхимтэкс», «Мосэнерго», «Газкомплект», «Петерпайп». Предприятий, оснащенных всем комплектом требуемого технологического оборудования (очистка труб, производство оболочек) в стране не более десятка. Их совокупная производительность не превышает 1,5 - 2 тыс. км изолированных ППУ трубопроводов в год.
В материалах Национального доклада «Теплоснабжение Российской Федерации. Пути выхода из кризиса», подготовленного Министерством промышленности, науки и технологий РФ приведено, что основным способом прокладки тепловых сетей в России является подземная, так называемая канальная, на долю которой приходится 84% прокладок, бесканальная подземная занимает 6% и надземная – 10%.
В материалах доклада приводятся данные о том, что в подземных каналах в основном используется в качестве теплоизоляции материалы на основе минеральной ваты (маты и плиты), объем которых достигает 90% теплоизоляционных покрытий. В результате использования подземного канального способа прокладки и таких теплоизоляционных материалов установлено, что 80% тепловых сетей исчерпали амортизационный срок службы, более 30% тепловых сетей из общей протяженности в 270 тысяч км (существует существенный разброс в оценке протяженности сетей теплоснабжения в РФ – авт.) в однотрубном исчислении находятся в ветхом состоянии и требуют ремонта. В некоторых регионах доля изношенных теплопроводов составляет более 50%, в аварийном состоянии – более 25%.
Основной причиной повреждения теплопроводов (до 80%) является наружная коррозия в связи с отсутствием надежной гидроизоляции, и как следствие, увлажнение тепловой изоляции. Одновременно растут тепловые потери, которые в 2 раза превышают расчетные.
Фактический срок службы теплопроводов значительно ниже (магистральные сети – 12 – 15 лет, распределительные и квартальные сети – 7 – 8 лет) нормативного (25 лет).
По результатам исследований различных теплоизоляционных материалов, проведенных институтами Теплопроект, ВНИПИэнергопром, НИИ Мосстрой, АКХ им. Памфилова, ВНИИСТ и ВТИ установлено, что наиболее радикальным решением по применению теплоизоляционных материалов является применение труб и фасонных изделий в тепловой изоляции из ппу в гидрозащитной полиэтиленовой оболочке для бесканальной подземной прокладки и в стальной оцинкованной оболочке для надземной прокладки трубопроводов.

Старый диван, жалобно скрипнув, окончательно рассыпался на составные части. Приобретенный еще вашими родителями четверть века назад вместе с символом социалистического благополучия румынской стенкой, он честно отработал свой срок. Многое довелось испытать этой детали интерьера: тысячи вечерних разборок и почти столько же утренних сборок, десанты многочисленных гостей во время семейных застолий и дружеских вечеринок, кошачьи когти, собачьи клыки... А сколько спокойных вечеров прошло в его мягких уютных объятиях в компании с телевизором. Фактически вся домашняя жизнь так или иначе вертелась вокруг дивана. И вот пришло время подыскать замену старому другу.
Перекроив семейный бюджет и отыскав необходимые средства, вы с женой отправляетесь в поход по мебельным магазинам. Посещаете все подряд: от плохо освещенного, больше похожего на склад, до огромного специализированного центра. И повсюду глаза просто разбегаются от разнообразия моделей, форм и расцветок, а, самое главное, разброс цен вызывает некоторую растерянность. Что выбрать для души? Как при этом соблюсти баланс цены и качества? Да еще надо, чтобы жене понравилось...

Происхождение видов
Для начала нужно определиться, чего именно жаждет душа и что позволяют размеры жилплощади. Ведь в понятие мягкая мебель входит очень многое. Помимо традиционных кресел и дивана (в эпоху султаната в Турции диваном называлась не только мягкая мебель, но и парламент, а чуть позже и поэтический сборник) существуют и софа с тахтой, и канапе, и кушетка. И у каждого предмета свои особенности. Софа, также пришедшая с Востока, это низкий диван с одним подлокотником, тахта низкий широкий диван без спинок. Канапе французская штучка (так называется маленький диванчик с приподнятым изголовьем). А кушетка в переводе с русского на русский означает мягкую мебель без задней спинки.
Изначально ни диван, ни кресло, ни софа не были предназначены для того, чтобы на них еще и спали. Для этой цели использовались кровати, установленные в спальнях. Но поскольку в обозримом будущем в большинстве наших квартир вряд ли появятся отдельные комнаты для кроватей, то можно предположить, что наиболее популярным видом мягкой мебели в нашей стране еще долго будет диван-кровать. Вот на нем-то и остановимся подробнее.

Какой механизм?
Итак, вы посовещались и решили, что раскладывающийся диван необходим. Правда, жена несколько раз притормаживала возле изящных софы и канапе, но вам удалось убедить супругу в некоторой непрактичности этих изделий. Аргументы были неоспоримыми: отсутствие спинки у канапе не позволит принять удобную позу во время просмотра любимого сериала (ну и футбола, конечно, тоже, подумали вы, но вслух не произнесли).

Балтика
После того как вы приняли основополагающее решение, желательно сразу же сделать следующий шаг: понять, как именно диван должен раскладываться. Раскладной механизм один из самых важных элементов дивана бывает нескольких видов: классическая книжка (сиденье поднимается, спинка опускается в горизонтальное положение, затем сиденье опускается), раскладушка (механизм, с помощью которого раскладывается спальное место, находится под сиденьем) и выдвижной (выкатной).
От традиционных книжек большинство фабрик уже отказалось, потому что качественные механизмы для них сейчас почти не выпускают. Им на смену пришла так называемая евро-книжка (сиденье выдвигается наполовину, откидывается спинка). Диваны с таким механизмом благодаря своей надежности приобретают все большую популярность.

Фаворит
Если вы остановили свой выбор на варианте раскладушка, обратите внимание, из чего сделана спальная опора раскладного механизма. Самой хорошей считается опора из лат пружинящих пластин, которые располагаются поперек спального места. Второе место мебельщики отдают ременной опоре, третье металлической сетке.
Предпочитаете выдвижной вариант? Проверьте, из какого материала изготовлены ящики для белья, лучше, если они будут из фанеры, а не из оргалита или ДСП. Самое уязвимое место выдвижных ящиков роликовый механизм. Вряд ли вам повезет с роликами, если вы покупаете диван в каком-то неизвестном ИЧП или с рук.
Есть также механизм аккордеон. У дивана с таким механизмом спальное место состоит из трех частей. Он очень легок при раскладывании и складывании и надежен в силу своей простоты. Его слабым местом является материал, из которого изготовлен матрац, т. к. матрац в сложенном состоянии сгибается на спинке.

Обязательно заговаривайте с неизвестным
Теперь, когда все тактико-технические параметры определены, вы из сферы рационального вступаете в зыбкую область субъективного восприятия. Иначе говоря, вам предстоит выбрать изделие, которое устраивает вас по дизайну. Здесь многое зависит от личных пристрастий, образа жизни, а также интерьера, в который вы собираетесь вписать приобретение, поэтому давать советы сложно. Но прежде чем выбрать подходящую модель, рекомендуем хотя бы оценить ее стиль. Он может быть классическим либо современным с элементами модерна.

Луиза
Как правило, образцы мебели представлены в торговом зале, но иногда их предлагают по каталогу. Во втором случае желательно, чтобы в зале были другие модели того же производителя, что поможет оценить уровень качества продукции данной фабрики. Обязательно общайтесь с продавцом-консультантом. Этот незнакомец может стать вашим надежным проводником в царстве мягкой мебели. Он расскажет, какие еще варианты тканей и расцветок возможны для данной модели и каковы особенности той или иной обивки. Сообщите продавцу, для чего вам необходим диван: спать на нем каждый день (точнее, ночь), в детскую, гостиную, на дачу.
Однако при этом следует помнить: цель продавца реализовать, а нередко, как сейчас говорят, впарить выгодную для магазина модель. Особенно это касается небольших торговых точек. Степень вашего доверия к продавцу-консультанту должна зависеть от того, насколько он проникся вашей проблемой. Хороший продавец тот, кто рекомендует и подбирает мебель в соответствии с вашими запросами, а не просто называет цену и выписывает чеки.
Дизайн дизайном, но не лишним будет поинтересоваться, а где же, собственно, сделан диван: на полулегальном заводике, расположенном в ближнем пригороде, или на известной мебельной фабрике. Старайтесь приобретать мебель от крупных производителей, информацию о которых опять же можно получить у продавца.

мнение эксперта Иван Хлебников
начальник отдела маркетинга торговой сети Шатура-мебель

Спрос на рынке в настоящее время можно поделить на две части. Первая так называемый отложенный спрос, когда покупатели приобретают новый диван взамен купленного давно (зачастую еще в советское время). Эти покупатели отдают предпочтение евро-книжкам и диванам с выкатным механизмом. Чаще всего диван им нужен, чтобы спать на нем, чем и обусловлен выбор. В другую группу покупателей входят люди, покупающие мягкую мебель для гостиных. Конструкция этих диванов либо включает в себя раскладной механизм, либо такой механизм вообще не предусмотрен. Что касается обивочных материалов, то в данном случае отдается предпочтение дорогим шиниллу и коже. Если говорить о механизмах, следует отметить, что раскладушка рекомендуется как вариант для гостиной, когда диван раскладывают не каждый день, а время от времени. Это обусловлено сложностью механизма (по опыту сложные механизмы быстрее выходят из строя). Выкатной механизм больше предназначен для каждодневного использования. Приобретать мягкую мебель лучше в крупных мебельных центрах, где много квалифицированных продавцов-консультантов, разнообразие представленных моделей и где конкурентная среда не позволяет завышать цены. Также имеет смысл приобретать мягкую мебель в сетевых магазинах благодаря большому количеству торговых точек цены бывают ниже, чем у несетевых продавцов. Однако надо учесть, что диван хорошего качества может стоить от 15000 до 25000 руб. Кресло обычно в 22,5 раза дешевле.

Маргарита Кулакова
директор салона Престиж-Мебель, Санкт-Петербург

При покупке дивана вы должны понимать, что его качество зависит от использованных материалов. Этот же фактор влияет на конечную цену. Например, изделия из ДВП и ДСП будут стоить дешевле, чем из фанеры, но реальный срок службы таких диванов может вас не удовлетворить. Ламинирование деревянных частей конструкции значительно повышает эксплуатационные свойства изделия, но увеличивает его стоимость. То же самое можно сказать про наполнители и обивочные материалы. Наиболее качественным наполнителем считается пенополиуретан (ППУ). Современные технологии позволяют изготавливать сиденья из ППУ таким образом, чтобы человек чувствовал себя максимально комфортно. Кроме того, ППУ обладает повышенной износостойкостью (гарантийный срок 10 лет). Это также влияет на конечную цену дивана. Обивочные ткани делятся на 5 категорий, и у каждой свое стоимостное выражение. Разница в цене между категориями может достигать 2000 руб. за комплект. Использование декоративных накладок также увеличивает стоимость мебели, особенно если накладки изготовлены из бука. Но согласитесь, именно эти детали придают изделию индивидуальность. Покупать мебель, по моему мнению, следует в тех магазинах, которые торгуют непосредственно от производителя. В этом случае можно рассчитывать на минимальную торговую наценку и качественное сервисное обслуживание. Например, наш салон, представляющий на петербургском рынке московского производителя, дает гарантию на свою продукцию до полутора лет. Кроме того, мы предоставляем услуги по доставке товара покупателю, сборке и установке мебели непосредственно в квартире.

Следите за каркасом
Специалисты, а также пострадавшие покупатели знают, что важен не только и не столько внешний вид мягкой мебели, сколько ее нутро. Обязательно обратите внимание на материал, из которого изготовлен диванный каркас. Он должен быть сделан из хорошо просушенного пиломатериала. На некоторых фабриках это правило игнорируется настолько, что от сырой древесины промокают даже ткань и поролон, покрывающие элементы каркаса. Сырая древесина будет сохнуть у вас в квартире, что может привести к деформации каркаса.
Если при изготовлении несущих элементов использована древесностружечная плита (то есть в ДСП вкручены петли или к такому каркасу крепится механизм), то знайте: диван долго не прослужит. Довольно быстро шурупы вылетают, и дивану конец. Отдельные элементы из ДСП в конструкции допускаются, но они должны быть покрыты защитной краской, чтобы предотвратить испарение вредной для здоровья человека формальдегидной смолы.
Запомните: в нормальном диване каркас изготовлен из натурального дерева и фанеры, а ДСП может быть использована в элементах ящика для белья и второстепенных узлах.

Что внутри?..
Ваш диван может быть мягким за счет поролона или пружинного блока. Однозначно сказать, что лучше, трудно. Это зависит от ваших ощущений, от того, насколько вашему телу приятен контакт с той или иной набивкой. Но есть несколько закономерностей, которые могут повлиять на ваш выбор.
Чем мягче поролон, тем легче он крошится. Диванные подушки, набитые синтепоновой или поролоновой крошкой, очень быстро теряют форму, поэтому признаком хорошего тона считается использование в производстве мягкой мебели цельных поролоновых кусков. Но поролон искусственный материал, и срок его жизни ограничен (со всеми вытекающими последствиями). Однако в любом случае он не должен быть тонким. Присядьте на диван прямо в магазине и проверьте, не ощущаете ли вы под набивкой элементы каркаса. Если да, будьте уверены: совсем скоро на этом диване невозможно будет спать комфортно.
При выборе дивана с пружинным блоком также обязательно испытайте его качество, что называется, на собственной шкуре. В момент, когда вы присаживаетесь на диванную поверхность, не должно быть слышно никакого хруста и, конечно, при этом вы не должны чувствовать под собой отдельные пружины.

А что снаружи?
Для наружной обивки мягкой мебели традиционно используется флок. Он представляет собой аппликацию мелких частиц натурального или синтетического волокна, нанесенную методом электростатического напыления на липкую матерчатую основу. Наиболее часто используемые ткани для основы флокового полотна сатин, саржа, искусственный и натуральный хлопок, нейлон, полиэстер. Такие ткани прекрасно поддаются стирке и могут подвергаться химической чистке. Обитая флоком мебель, как правило, служит очень долго.

Marchello
В последнее время стала очень популярна обивка из шинилла и жаккарда тканей французского происхождения. В структуру шинилла входят одна или несколько похожих на мохнатую гусеницу пушистых нитей (по-французски гусеница chenille). Особо ценится шинилл из натуральных материалов (хлопка, вискозы или их смесей). Пушистые нити делают эту ткань одной из самых теплых среди обивочных материалов. Ее расцветки часто имитируют шерстяной плед, верблюжье одеяло, шотландку.
Жаккард ткань, имеющая гладкую, не ворсовую, поверхность. Название материала связано с именем французского изобретателя Джозефа Мари Жаккарда, придумавшего в 1801 году особый ткацкий станок для сложного запутанного плетения нитей. Любители старинных гобеленов увидят в нем благородную классику, а поклонники модерна отметят необычную фактуру. Тканые материалы шинилл и жаккард достаточно практичны в эксплуатации, однако следует помнить, что они подвергаются только сухой чистке.

памятка владельцу Уход за мягкой мебелью

Мебель необходимо регулярно обрабатывать пылесосом или удалять пыль при помощи влажной губки или мягкой щетки для одежды. Чехлы следует стирать отдельно от набивки машинным или ручным способом только в теплой воде. Насухо вытереть или просушить в машине при низких температурах. Не выкручивать. Не отбеливать. Не гладить (рекомендуется обработка паровым утюгом).

Рекомендации по удалению пятен

Жир. Приложите к свежему жирному пятну мягкую ткань, которая хорошо впитывает влагу, или бумажную салфетку. Обработайте загрязненный участок губкой с небольшим количеством воды и мягким мылом. Подождите 23 минуты, затем удалите мыло круговыми движениями губки. Тщательно просушите чистую влажную поверхность и восстановите ворс, расчесав его мягкой щеткой в нужном направлении

Кофе и шоколад. Промокните влажную ткань, обработайте раствором мягкого мыла и высушите избыток влаги.

Красное вино. Немедленно промокните жидкость. Затем посыпьте влажное пятно солью. После того как соль впитает вино и высохнет, почистите и обработайте пылесосом.

Белое вино. Обработайте ткань раствором из 3/4 метилового спирта и 1/4 воды и просушите. Снова обработайте раствором мягкого мыла и просушите.

Пиво. Промокните жидкость, затем нанесите раствор уксуса (2 ст. ложки на 1 литр воды). Промокните избыток влаги и просушите.

Жевательная резинка. Покройте жевательную резинку кубиками льда (в пластмассовом пакете) и соскребите тупым предметом. Нанесите метиловый спирт на ткань и высушите похлопыванием.

Свечной воск. Сухой свечной воск следует раздробить, соскрести и собрать пылесосом. Затем накрыть оставшееся пятно промокательной бумагой и прогладить. После этого нанести трихлорэтан на ткань и высушить избыток жидкости. Пятна, нанесенные шариковой ручкой или помадой, можно удалить губкой с мыльным раствором.

Важные мелочи
Прежде чем сделать окончательный выбор, обратите внимание на культуру производства приглянувшегося дивана. Существуют такие нюансы, по которым сразу видно, насколько качественный продукт перед вами. Уважающие себя фабрики обивают спинку дивана той же тканью, что и лицевую часть, натягивают ткань между днищем и подушками. Можно посмотреть, насколько аккуратно заделаны швы, насколько ровно идет ряд скоб, пристрачивающий обивку. Все это, вроде бы, мелочи, но говорят они о том, как долго вам прослужит ваш мягкий четвероногий друг.
После того как окончательно определились с выбором, попробуйте несколько раз привести в действие складной механизм дивана. И не надо особенно церемониться, ведь в дальнейшем вам придется проделывать эту операцию не одну тысячу раз! И еще: не забудьте уточнить у продавца габариты дивана. Бывает, что купленная мебель просто не проходит в двери квартиры или комнаты.

памятка покупателю Доставка крупногабаритных предметов

Доставка крупногабаритных товаров может осуществляться как силами продавца, так и силами покупателя. В первом случае, если стоимость доставки не входит в стоимость товара, доставка оформляется отдельной квитанцией или другим соответствующим документом с указанием в нем названия хозяйствующего субъекта, его адреса, наименования товара, его стоимости, стоимости доставки и других данных. Продавец должен произвести доставку в течение пяти дней со дня оформления покупки. Если же доставка не была произведена из-за того, что покупатель отсутствовал дома в оговоренное время, то следующая доставка производится продавцом в последующие пять дней после дополнительной оплаты этой услуги покупателем. Гарантийный срок в этом случае начинается с момента доставки товара покупателю, а не с момента оплаты товара. Следует отметить также, что если в течение гарантийного срока в товарах, относящихся к крупногабаритным, а также весом свыше пяти килограммов, обнаруживаются какие-либо недостатки, то возврат этого товара продавцу или доставка в гарантийную мастерскую и обратно осуществляется силами продавца либо же самим покупателем, но за счет продавца. Так что, если ваш новый диван не выдержал гарантийного срока и поломался, знайте: забрать его в ремонт и вернуть обратно продавец должен за свой счет. В своих требованиях смело можете ссылаться на Закон О защите прав потребителей.

Николай Баварский

Источник: Жилая среда 2004/1
-->