Последние годы стали революционными для строительного рынка. В обиход вошло множество новых строительных материалов.
Прогресс не обошел стороной и такое направление, как изделия для инженерной подготовки территории.
Одни из массовых изделий, которые применяются в большом количестве, это элементы колодцев.
В настоящее время используются три варианта:

• традиционные, с гладким стыком;
• со стыком типа паз-гребень;
• новые, с замковым соединением.

Первый вариант был разработан еще в советское время. К сожалению, гладкий стык не способен обеспечить гидрозащиту и необходимую прочность конструкции. При подвижках грунта кольца сдвигаются, в колодец попадает вода, что резко снижает срок службы всей подземной сети.
Более совершенна система со стыком паз-гребень. Она появилась в европейских странах лет 10 назад. Вместо плоской поверхности кольца имеют вид уступа, за счет чего существенно повышается надежность и герметичность соединения колец друг с другом. В России производство стеновых колец со стыком паз-гребень начали осваивать около 7 лет назад. Но они требуют высокой культуры производства на стройке. При неаккуратной организации погрузочно-разгрузочных работ возможно повреждение технологических выступов на гранях кольца. Кроме того, кольца со стыком паз-гребень невозможно комбинировать с обычными кольцами, т.е. их нельзя использовать для ремонта уже существующих колодцев.
Третий вариант кольца с замковым соединением, то есть с четырьмя выступами-замками и герметизирующей канавкой в верхней части изделия. По мнению многих экспертов, именно она представляется оптимальным решением для современных инженерных сетей.
Примечательно, но именно российские производители стройматериалов в первых рядах взялись за освоение этой новинки. На нашем рынке такие кольца появились около года назад. О том, что продукт этот новый даже для Европы, свидетельствует такой факт: германский изготовитель оборудования обратился к питерцам с просьбой предоставить одно кольцо в качестве образца для демонстрации его на выставке BAUMA, проходившей в Мюнхене весной 2007 года.
Кольца с замковым соединением обладают рядом важных достоинств. Благодаря высокой геометрической точности выступов и пазов, при сборке конструкции достигается прочное соединение элементов колодца. Они надежно фиксируются и не боятся подвижки грунтов. Канавка в верхней части кольца обеспечивает герметизацию стыка ее можно заполнить песчано-цементной смесью, положить резиновый уплотнитель или, например, бетонную мастику. Под тяжестью верхнего кольца герметик деформируется и надежно изолирует стык от проникновения влаги.
Правда, российским специалистам пришлось адаптировать немецкую разработку к отечественным условиям эксплуатации. Так, в соответствии с российскими ГОСТами внутри колец помещается каркас из арматурной сетки, не предусмотренный в германских изделиях.
Для изготовления колец с замковым соединением применяется технология вибропрессования. Она позволяет увеличить плотность и однородность стенок и тем самым добиться высокой прочности и низкой водопроницаемости изделия.
Почти годовой опыт по поставкам армированных колец с замковым соединением на отечественном рынке убеждает специалистов в высокой эффективности данной продукции.
Во-первых, элементы колодца обеспечивают надежную и простую герметизацию стыка при монтаже. Во-вторых, кольца обладают достаточным запасом прочности, то есть рабочая поверхность кольца, обеспечивающая герметичность стыка, не повреждается при погрузочно-разгрузочных операциях. В-третьих, кольца армированы это гарантирует сохранность при транспортировке и жестких погрузочно-разгрузочных операциях. Наконец, новые кольца стыкуются с изделиями старого образца их можно использовать для ремонта уже существующих колодцев.

Паркет

Керамическая плитка

Ковровое покрытие
на лестнице

Ковровое покрытие
в гостиной

Ламинированный паркет
(ламинат)

В недалеком прошлом напольные покрытия в наших квартирах разнообразием не отличались. Получая жилье в типовой многоэтажке, счастливый новосел был вынужден ходить во всех помещениях своей квартиры по линолеуму. Редко, в основном в квартирах кооперативных домов, можно было увидеть другое напольное покрытие паркет. Правда, начиналось это напольное покрытие прямо от входной двери, что тоже, мягко говоря, неудобно. Лишь на кухне в таких квартирах был все тот же линолеум.
Прежде чем дать несколько советов о том, каким может быть напольное покрытие в комфортной квартире объясню почему неудобны вышеописанные, традиционные до недавнего времени виды напольных покрытий.
Трудно переоценить достоинства паркета. Это натуральный материал, онкрасив. Если использовать дерево разных пород, рисунок паркета может быть разнообразен до бесконечности. Именно поэтому его использовали издавна во дворцах, бальных залах дворянских и офицерских собраний. Припокрытии современными импортными лаками, паркет будет достаточно долговечным. Но он совершенно непрактичен для рабочих и проходных помещений квартиры: прихожей, коридора, той же кухни и т. д. Никакие, даже самые прочные лаки не смогут долго выдерживать приносимую на обуви уличную грязь и воду, падения тяжелых предметов и прочие частые механические и химические воздействия.
Линолеум неудобен для всех помещений. Для жилых помещений оннеподходит, так как это искусственный материал и, помимо всего прочего, он накапливает электростатическое напряжение. А в служебных помещениях он нежелателен по причине крайней непрочности. Практически любое, даже самое слабое, воздействие оставит на нем свой след.

Теперь перейдем к главному.
Давайте попробуем выяснить: какие же напольные покрытия лучше подходят для того или другого помещения? По функциональному назначению любой дом можно разделить на три зоны: рабочие помещения и зоны проходов, гостиную и комнаты отдыха. Начнем с рабочих помещений и зон проходов.
Прихожая. С одной стороны здесь оседает вся грязь, приносимая нами сулицы, через нее проносятся все приносимые в квартиру предметы, включая велосипеды, детские санки, скейт-борды и т. п. В конце концов, прихожая это та зона квартиры через которую ходят больше всего, и в обуви с гораздо более грубой подошвой, чем у домашних тапочек, а, значит, инапольное покрытие в прихожей должно быть достаточно прочным, устойчивым к повреждениям и легко моющимся. С другой стороны, прихожая это своеобразная визитная карточка дома, именно здесь Ваши гости получают первое представление о квартире и, косвенно, о ее хозяине. Значит, напольное покрытие в прихожей должно быть достаточно красивым.

Так какое же напольное покрытие лучше выбрать для прихожей?
Ламинированный паркет (или ламинат), несмотря на то, что относительно недавно появился на российском рынке стройматериалов, завоевывает всебольшие симпатии потребителей. И это вполне обосновано. Ламинированный паркет это одно из самых прочных напольных покрытий: он не боится ударов, падений тяжелых предметов, устойчив к нагреву, непортится от воздействия воды и даже растворителей. Немаловажно и то, что ламинат экологически чистый материал. Многообразие расцветок (всепороды дерева, гранит и мрамор различных оттенков) позволяет емуорганично вписаться в любой интерьер. Мне представляется, чтоламинированный паркет лучший вариант напольного покрытия дляприхожей, коридора или холла.
То же самое можно сказать и о кухне. Здесь напольное покрытие эпизодически подвергается падению ножей, вилок, иногда бывает падает на пол и разбивается стеклянная и фарфоровая посуда. На пол кухни летят капли раскаленного жира со сковороды. Опять же, по кухне, в силу того что это рабочая зона, больше ходят, чем по другим помещениям квартиры. Всеэто кухонное напольное покрытие должно выдержать. И опять же, ламинат больше, чем какой либо другой материал, соответствует этим требованиям.
Популярна в качестве напольного покрытия для рабочих помещений и зон проходов и керамическая плитка. Она предоставляет больший простор дляфантазии дизайнера, чем ламинат в силу почти бесконечного разнообразия оттенков и рисунка. Но она более хрупкая, а значит менее устойчивая к механическому воздействию. Если Вы, все же остановите свой выбор на ней, выбирайте плитку с шероховатой поверхностью. Еслинагладкую плитку попадет вода, что не редкость и в прихожей инакухне, то ходить по ней Вам будет почти так же сложно, как по льду. Этонадо особенно учитывать, выбирая плитку для ванной комнаты, где она остается, и вполне заслуженно, самым популярным напольным покрытием. Если уж упомянута ванная, то отмечу, что здесь не будет излишеством теплый пол (водяной или электрический). В качестве покрытия для него можно использовать не только керамическую плитку, но и герметизированные пробковые панели, и водостойкие ковровые покрытия.
Если в Вашем жилье больше, чем один этаж, стоит подумать и о том, чемоблицевать ступени лестницы. Важное условие: покрытие ступеней поцвету и рисунку должно сочетаться с покрытием пола в тех помещениях, вкоторые эта лестница выходит. В остальном выбор достаточно широк. Если в комнате паркет, то логично было бы настелить паркет и на ступени. Ноесли дизайн помещения позволяет, можно на лестнице сделать коверное покрытие с коротким жестким ворсом: он не даст скользить ноге. Еслилестница начинается прямо из прихожей, вполне подойдет для отделки ступеней и ламинат.
Если прихожую уместно сравнить с визитной карточкой квартиры, то гостиная это настоящее лицо Вашего дома. Здесь Вы принимаете гостей, здесь происходят все торжества Вашей семьи. Здесь, как ни в какой другой комнате, будет уместен паркет. Пол из штучного паркета может стать художественным произведением. Использование разных пород дерева: отберезы до бамбука и красного дерева, составных частей различной формы может сделать рисунок паркетного пола Вашей гостиной неповторимым. Если Вам доводилось бывать в царских дворцах пригородов Санкт-Петербурга, Вы могли убедиться в том, что паркет может быть настоящим произведением искусства. А современные технологии, в частности лазерная нарезка, позволяют придать поверхности наборного паркетного пола практически монолитный вид: без выступов и заметных стыков. Очень важно и то, каким лаком будет покрыт паркет. Наша отечественная промышленность, к сожалению, пока не производит достаточно прочных лаков, да и зачастую наши лаки делают цвет паркета более темным. Поэтому советую воспользоваться финскими лаками: они более прозрачны инадежнее защищают дерево от влаги, механических повреждений ихимических воздействий.
Можно настелить в гостиной и пол из паркетной доски. Она, конечно, непозволит создать единственный и неповторимый рисунок пола, ноееоттенки тоже достаточно разнообразны: Настилается паркетная доска значительно быстрее, чем штучный паркет, да и лаковое покрытие на нее уже заранее нанесено изготовителем. Довольно высоким качеством обладает паркетная доска производства Швеции и Финляндии.
До сих пор во многих квартирах можно увидеть на полу в гостиной ковер. Скорее всего, такая традиция пошла от желания скрыть убогое напольное покрытие серийных домов. Но если Вы решили настелить в гостиной паркет, то ковер будет явно лишним: он скроет рисунок паркета. Помимо этого, ковер из натуральной шерсти в гостиной быстро вытаптывается, а синтетический совсем не подходит для самой нарядной комнаты Вашего дома.
Комнаты отдыха это спальни и детская. Если у вас есть прислуга илиВамсамому не лень каждый день пылесосить, то вполне удачным решением для пола спальни может стать ковровое покрытие. Для босых ног они очень комфортны: мягкие и теплые. Они разнообразны по высоте иплотности ворса, цвету и рисунку. Все это позволяет им гармонично вписываться в любой интерьер. Кроме того, ворс коврового покрытия приглушает звуки, что тоже немаловажно для спальни. Но если для Вас важна практичность, постелите в спальне паркет. Поскольку это не парадная комната, его рисунок может быть менее причудливым и более спокойным. Адля комфорта босых ног можно постелить небольшие мягкие коврики возле кровати.
Для детской, пожалуй, нет лучше материала, чем ламинированный паркет. Ребенок проводит на полу значительное время, а устойчивость ктемпературным воздействиям позволяет настилать ламинат на теплый водяной или электрический пол. Опять же, пол детской должен быть устойчивым к различным воздействиям. Ребенок может проливать на пол воду и краски, испытывать его на устойчивость к ударам, катать по нему машинки, сам кататься на этих машинках, если их размер это позволяет. Всеэти эксперименты пол детской должен выдержать. Можно, конечно, постелить в детской и ковровое покрытие ребенку будет приятно и уютно нанем играть, но опять встает проблема их очистки от пыли и грязи ипролитой краски.
Таблица №1

Вид покрытия
Экологи-чность
Износо-стойкость
Влаго-стойкость
Хим. устойчивость
Устойчивость к повреждениям
Внешний вид
Тепло-отдача
Срок cлужбы

Паркет
10
8
5
6
6
1
8
9

Ламинат
8
8
5
7
6
10
7
7

Плитка
10
9
10
10
8
9
3
9

Ковровые покрытия
5
3
0
4
4
9
10
3

Линолеум
2
1
4
2
1
7
5
1

Таблица №2
(+) важно
() важно, но не в первую очередь
(-) не важно

Помещение
Экологи-чность
Износо-стойкость
Влаго-стойкость
Хим. устойчивость
Устойчивость к повреждениям
Внешний вид
Теплоотдача

Прихожая

+
+
+
+

Кухня

+
+

+

Ванная

+

+

Гостиная
+
+

+

Спальня
+

+
+

Детская
+
+
+

+
+
+

Еще один важный момент стыки между различными напольными покрытиями. Как должны соединяться, допустим, ламинат прихожей спаркетом, примыкающей к ней гостиной? Для этой цели предназначены специальные стыковочные пороги. Они представляют собой ленту, впоперечном сечении напоминающую букву Т. Ножка этой буквы вставляется в зазор между покрытиями, а шляпка прикрывает их края. Наиболее распространены сейчас пластиковые и металлические пороги. Итеидругие имеют широкую гамму цветов и оттенков, поэтому Вам будет несложно подобрать наиболее гармонично сочетающийся с цветом обоих напольных покрытий. Высота полотна пластиковых порогов 3 мм, поэтому Вам не грозит опасность спотыкаться переходя из одной комнаты в другую. Адляметаллических порогов она еще меньше 1 мм.
В этой статье я рассмотрел лишь общие моменты, которые надо учитывать при выборе покрытия для пола той или иной комнаты. Но при принятии окончательного решения, Вам стоит посоветоваться с дизайнером. Профессиональный дизайнер сможет выбрать не только вид напольного покрытия, но и цвет, и рисунок, с учетом общего дизайна помещения, состава семьи и пожеланий каждого ее члена. Подобранное профессионалом напольное покрытие гармонично впишется в интерьер, будет долговечным, создаст максимальный комфорт и уют.
А. Смирнов
По материалам www.alta-d.ru
-->

Иногда желание изменить что-то в своей жизни (к примеру, переклеить обои) невероятным образом попадает в резонанс с текущей политикой. Вот и мой сиюминутный интерес к обоям угодил под струю всеобщей знойной страсти ко всему исконно <нашему>. Глядя на плакат с растерянным пожилым рабочим, вяло призывающим покупать отечественное, я поняла, что это - знак свыше.
Все славные события у нас начинаются, как положено, с похода в магазин. Вот и я прошлась по торговым точкам, чтобы выяснить, существуют ли нынче отечественные обои или остались лишь в моих ностальгических воспоминаниях? Оказывается, существуют - и еще как! Магазины предлагают десятки моделей, вариантов дизайна и расцветок отечественных бумажных, виниловых, текстильных, влагостойких обоев:Чтобы не запутаться в этом разнообразии я решила пойти к производителям. И для начала все разузнать про бумажные отечественные обои, самые простые и доступные моему кошельку.

В московских магазинах есть обои и за 22 рубля, и за 230 рублей за рулон. Глядя на двадцатидвухрублевое изделие Московской обойной фабрики я тут же вспомнила старый анекдот:
Звонок в магазин:
- У вас есть обои веселенькой расцветочки?
- Приходите, у нас все расцветочки - обхохочешься!
А какую еще расцветочку и качество мы можем получить, если рулон таких обоев стоит дешевле пачки импортных сигарет?.. Но если расщедриться и купить обои на 10 рублей дороже - они уже вполне приличные и ассортимент побогаче.
От чего зависит цена рулона обоев и как ее определяют производители? Прежде всего, учитывается цена на бумагу и краски. Кроме того, нужно платить зарплату рабочим. И еще - чем сложнее и современнее <обойные> машины, чем длиннее цепочка посредников между фабрикой и магазином, чем дороже услуги за перевозку и таможенные пошлины - тем и обои, естественно, дороже. Поэтому не верьте продавцу, если он уверяет вас, что, мол, чем обои дороже - тем лучше. Не всегда.

Разница в цене на бумажные обои зависит не только от страны-производителя. На ценниках можно прочитать слова - <симплекс> или <дуплекс>. Что это означает?
Симплекс (от латинского simplex - простой) - это просто бумага с рисунком.
Дуплекс (от латинского duplex - двойной) - двухслойные обои с верхним рельефным слоем. Узоры, цветы на таких обоях смотрятся необыкновенно красиво, выпукло, кроме того - под ними легко скрыть шероховатость стен. Цена по сравнению с однослойными бумажными обоями, разумеется, выше.
Симплекс и дуплекс приклеивают на стену по-разному. Однослойные обои нужно намазать клеем и оставить на несколько минут, чтобы клей немного впитался. А уже потом клеить. На дуплекс быстро наносится слой клея и обои сразу же накладывают на стену, чтобы не дать размокнуть верхнему рельефному слою. Хочу заметить, что это я вычитала на этикетке французских обоев. А на Мытищинском ОАО <Мосстройпластмасс> мне сказали, что к их обоям это не имеет никакого отношения и они клеятся обычным способом. Про импортные обои наши <обойщики> рассказали такую душераздирающую историю: наш рынок завален импортными обоями второго сорта. Чтобы этот <неликвид> не расползался у вас в руках и обои не отвалились от стены на другой же день, действительно, лучше действовать строго по инструкции.
Все бумажные обои отечественного производства имеют гарантийный срок хранения 1 год. Это означает следующее. Если вы купили обои, засунули их на антресоли и (в течение года!) с ними произошли какие-нибудь необратимые изменения: выцвели, поменялся цвет - производитель обязуется заменить их на новые.
Обои лучше не клеить в помещении, где слишком холодно, в ванных комнатах ( и вообще там, где влажность выше нормы). Сохнущие обои <боятся> сквозняка. Бумажные обои не рекомендуется клеить в кухне - любые пятна и грязь станут очень быстро заметны - помыть бумажные обои невозможно.
Много зависит от того, где вы живете. В Москве, где копоть и гарь с городских улиц оседают на стенах наших квартир, менять обои придется регулярно. С одной стороны, лишние хлопоты, с другой - вы никогда не отстанете от <обойной> моды. Срок <жизни> бумажных обоев - около 5 лет. Имеется в виду, что за это время бумага не пожелтеет и не протрется, а рисунок не выгорит. Все отечественные обои проходят массу испытаний на соответствие ГОСТам. Жалко, что нет теста на стойкость к табачному дыму. ( Я, правда, предложила производителям оклеить курительную комнату на обойной фабрике своими же обоями и понаблюдать, что будет?)
К тому же, жизнь в комнате с бумажными обоями - гораздо здоровее, <бумажные> стены <дышат>, чего не скажешь о <виниловых>. Именно поэтому импортные обои для детских комнат всегда исключительно бумажные, иностранцы, ясное дело, хотят, чтобы их киндеры росли здоровыми, пухлыми и румяными.
Итак, кто они, творцы отечественной настенной красоты?
Вот список производителей обоев, которые оказались самыми оперативными и заинтересованными в общении с нашими читателями:

• <Московская обойная фабрика> - старейший российский производитель обоев (последние 130 лет выпускает только бумажные обои).
• ОАО <Мосстройпластмасс> (Мытищи), входит во всемирную организацию обойщиков .
• <Корюковская фабрика технических бумаг> (Украина), обои которой продаются на Украине, в Белоруссии, Молдавии, Прибалтике и России.
• ЗАО <Ростовбумага>, использует для выпуска обоев бумагу собственного производства.
• АО <Тульские бумажные промышленники>.

Как делаются отечественные бумажные обои?

• Все отечественные обойщики применяют бумагу российского производства. Наша бумага дешевле импортной, поэтому и обои - дешевле. Однако, по мнению директора тульской фабрики, именно качество нашей бумаги - единственная причина, из-за которой наши обои уступают импортным.
• Оборудование и краски - исключительно импортные, чаще всего из Германии.
• Основной инструмент - печатный вал - бывает импортный и отечественный. На мытищинской и корюковской фабриках - импортные печатные валы, поэтому обои - подороже, но и качество - лучше. Ростовские, тульские и московские <обойщики> работают на импортных и отечественных валах, поэтому их обои подешевле. Кроме того, можно быстрее перестраиваться на новую продукцию - менять ассортимент и дизайн.
• Ну и, наконец, рисунок. На каждой отечественной фабрике работают свои художники, кроме того, дизайн закупается в Испании, Италии, Германии, к примеру на ежегодной выставке во Франкфурте-на-Майне. Поговаривают, что <в целях экономии> некоторые наши смекалистые ребята <сдирают> рисунки западных дизайнеров, потом мелкие и трудно выполнимые детали рисунков просто убираются. И - готов новый дизайн. Как говорится, <за копейку - канарейку>.

<Обойщики> всей страны хотят объединиться. Сейчас между ними идут переговоры о создании российской ассоциации обойщиков. Планируется, что в нее войдут не только обойные фабрики, но и основные производители бумаги. Это затевается для того, чтобы обмениваться новыми технологиями, чтобы можно было скинуться и на паях <по-честному> покупать на Западе технологии, крупные партии сырья и красок с оптовой скидкой. Имеется в виду, что всем вместе легче выдержать конкуренцию с зарубежными производителями.
Но, увы. Ходят упорные слухи о том, что договориться российским производителям мешает выяснение отношений типа <кто круче?> и разногласия на тему <принимать ли в ассоциацию собратьев из стран ближнего зарубежья или пусть умирают в одиночку>?
Надо отметить, что кризис 17 августа на самом деле только помог российским производителям - спрос на дешевые отечественные обои мгновенно подскочил! К примеру, в Ростове сбыт вырос на 100%!
Итак, сборная команда СНГ по обоям:

Предприятие, страна

Стаж работы

Оборудование

Бумага

Краска

Тип выпускаемых обоев

Цена за рулон

Московская обойная фабрика, Россия

130 лет

Германия

Россия

Германия

Симплекс, дуплекс, в т.ч. тисненые, гофрированные, влагостойкие, со вспененным акриловым покрытием

22 90 руб.

ОАО Мосстройпластмасс, г.Мытищи, Россия

6 лет

Испания

Россия

Германия

Дуплекс, в т.ч. гофрированные, с тиснением в регистр и Виниловые

40 руб. и 103 руб.(винил)

Ростовбумага, г.Ростов-на-Дону, Россия

120 лет

Германия

Россия

Финляндия

Симплекс, дуплекс, в т.ч. влагостойкие, со вспененным акриловым покрытием

35 70 руб.

Корюковская фабрика технических бумаг, г.Корюковка, Украина

50 лет

Германия

Россия

Финляндия

Симплекс, дуплекс, в т.ч. гофрированные, с тиснением в регистр, моющиеся, со вспененным акриловым покрытием и Виниловые

От 45 руб. и 100 руб.(винил)

Гомельская обойная фабрика, Белоруссия

23 года

Англия, Германия

Россия, Франция

Финляндия, Германия

Симплекс, дуплекс, в т.ч. влагостойкие, со вспененным акриловым покрытием

35 65 руб.

ОО ПКП Сыктывкарские бумажные изделия, Россия

9 лет

Германия

Россия

Финляндия, Бельгия, Германия

Симплекс, тисненые обои и Бордюр (ширина 14 см, длина 205 см)

29- 65 руб. и 36 руб.(бордюр)

АО Тульские бумажные промышленники, г.Тула, Россия

19 лет

Германия, Англия

Россия

Финляндия, Германия

Симплекс, дуплекс, в т.ч. влагостойкие

35 55 руб.

А в заключение несколько советов из <Учебника по домоводству> 1956 года, до сих пор не потерявших свою актуальность:

• Низкое помещение кажется более высоким, если используются обои с вертикальными полосами.
• Высокое помещение выглядит более низким при использовании комбинации двух разных видов обоев, разделенных бордюром, или при использовании обоев с поперечными полосами или крупным орнаментом (в том числе цветы).
• Маленькое помещение производит впечатление более просторного, если используются обои с мелким рисунком или однотонные обои, желательно светлых тонов.
• Большое помещение производит более уютное впечатление при использовании обоев темных тонов и крупных рисунков.

Теперь расскажу, как нужно правильно наклеивать бумажные обои, чтобы они украшали ваш быт подольше: не морщили, не пузырились и крепко держались на стенах.
СКОЛЬКО РУЛОНОВ ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ОКЛЕЙКИ КОМНАТЫ?
Обычный обойный рулон имеет ширину 0,53 м и длину 10,05 м. Его хватает примерно на 5 квадратных метров поверхности стены или потолка. Чтобы не тратить время на обмер стен, можете воспользоваться нижеприведенной таблицей. Среднее количество дверей и окон в ней уже учтено. Но если помещение, которое вы хотите оклеить, имеет сложную форму или вы хотите использовать очень дорогие обои (ошибаться в раскрое которых накладно), советуем обратиться к специалисту. И еще лучше купить на 1-2 рулона больше, чем нужно.

Периметр, в метрах

Количество рулонов, при высоте потолка

2,10 2,35 м

2,40 -3,05 м

3,10 4,00 м

6

3

4

5

10

5

7

9

12

6

8

11

15

8

10

14

18

9

12

17

20

10

14

19

24

12

16

23

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН
Старые обои нужно тщательно удалить со стен. Для этого бывалые ремонтники советуют их намочить - тогда дело пойдет значительно легче.
Если стены покрашены дисперсионной, масляной красками или лаками, проверьте - прочно ли они держатся на поверхности стен? Проще всего это сделать при помощи полоски клейкой ленты - приклейте ее к старому покрытию, а потом резко дерните. Если на ленте остались частички покрытия, смело счищайте старую краску - она уже отжила свое. Если краска еще свежая и не <сыпется>, поверхность нужно обработать раствором щелочи, а потом помыть стену водой (иначе клей не будет держать).
Дыры и щели обрабатывают шпатлевкой и штукатурят. Теперь поверхность необходимо прогрунтовать раствором клея. Стена должна быть обязательно сухой, прочной и чистой. Если вы сделали все по правилам - берите ножницы и начинайте кроить и резать новые обои.

КАК РАЗРЕЗАТЬ ОБОИ?
Сначала проверьте, все ли рулоны имеют единый номер партии, рисунок и тон. Отрезая полотно, прибавьте на припуски по пять сантиметров с обеих сторон. Если вы кроите обои со смещением рисунка, будьте внимательны! На языке строителей операция звучит так: <следует прикладывать рулон к началу шага рисунка и в соответствии с этим отрезать полотнище>. На русский язык это переводится так: нужно разметить и разрезать куски так, чтобы рисунок на соседних полотнищах совпадал и получалась единая картинка: допустим, чтобы цветочки на соседних кусках совпадали с цветочками, а листочки - с листочками. При этом важно, чтобы обои отматывались от рулона в одном направлении.
НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ
Лучше всего купить специальный обойный клей. Сначала тщательно его замешайте и подождите до полного набухания, после это равномерно нанесите на полотнища обоев. Потом сложите их в соотношении 2/3 : 1/3 и на 5 минут сверните в рулон, чтобы клей впитался. Следите за тем, чтобы все полосы замачивались одинаковое время.
КАК НАКЛЕИВАТЬ ОБОИ?
Первое полотнище всегда нужно наклеивать, начиная от окна. Предварительно, при помощи отвеса, отметьте вертикальную линию и строго по ней приложите первый кусок - тогда и остальные полосы будут ровными. Снизу и сверху оставляйте кромки около 5 см, чтобы потом можно было выровнять.
Для того чтобы не было пузырей, нужно разгладить обои - от середины к краям. Лучше всего для этого взять мягкую щетку или резиновый валик. При необходимости на стыке можно еще раз нанести клей. Пятна клея на лицевой стороне нужно немедленно аккуратно промокнуть губкой, но ни в коем случае не тереть. Выступающие сверху и снизу края обоев обрезают.

ТРУДНЫЕ УЧАСТКИ
Углы
Не рекомендуется клеить полосу обоев <через угол> или <в угол>. Выступ за угол лучше оставить около 1-2 см и несколько раз надрезать. Новую полосу заново выровнять по отвесу и приклеить к следующей стене.
Двери
К дверям обычно <подходят> с одной стороны. Полоса, захватывающая по площади часть двери, разрезается вертикально до верхнего края дверной рамы и прижимается к стене, а лишнее обрезается. Потом нужно подогнать кусок над дверной рамой и опять же отрезать лишнее.
Оконные ниши
Оставьте <лишние> обои на глубину ниши + припуск. Потом сделайте надрезы сверху и снизу, плотно прижимая, загните обои за угол. После этого аккуратно обрежьте.
Батареи
Рекомендуется оклеивать стену обоями не дальше, чем на 10-20 см за батарею. Если же Вы решили оклеить всю поверхность стены за батареей, то лучше разрезать полосу обоев на ленты шириной около 10 см. Потом прижмите их сверху, снизу и сквозь ребра батареи. Для этого лучше всего взять узкий ролик с длинной ручкой. С другой стороны - зачем такие сложности? Лучше покрасить стену за батареей краской под цвет обоев.
Потолок
После разметки первой полосы обои на потолке клеятся <от света>, то есть от окна - в глубь комнаты. Лучше всего работать вдвоем: пока один прикладывает и прижимает полосу обоев, другой наверху придерживает шваброй оставшийся, еще свернутый кусок полосы.

Бордюры
Существует несколько способов наклеивания бордюров. Если обои гладкие, то бордюр клеится поверх обоев, причем сначала надо все разметить. На рельефные обои бордюр лучше не клеить, в этом случае сначала приклеивают бордюр, а потом точно подгоняют полосы обоев сверху и снизу.
Расслаивающиеся обои надрезают. Затем верхний слой удаляют, а бордюр наклеивают на нижний слой обоев.
В случае необходимости бордюр можно наклеивать прямо на обои.

>

Разобрались? Теперь можно смело идти в магазин и выбирать <правильные> обои. Для этого, заглядывая для верности в наш журнал, нужно задавать продавцу <правильные> вопросы. А если продавец, кроме цены, толком ничего подсказать не может, внимательно изучите условные обозначения, написанные на каждом рулоне обоев.
ТАБЛИЦА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ НА ОБОЯХ

Цветовой ассортимент синтетических неорганических пигментов, предлагаемых заводами-изготовителями, весьма невелик, а потребители стремятся разнообразить цветовую гамму своих продуктов, таких как, цветные строительные смеси, растворы и бетоны.
Цементную композицию можно окрасить путем смешения органических пигментов. Для этого лучше ввести дополнительную технологическую операцию. Следует иметь в виду, что, смешивая пигменты между собой, мы получим равномерно окрашивающую смесь, только тогда, когда показатели плотности пигментов близки по своему значению. Но основная проблема при формировании цвета заключается втом, чтобы полученный путем смешения пигментов цвет был воспроизводимым, т.е. производитель всегда мог при повторном смешении получить желаемый оттенок. Без автоматического управления цветом с помощью дифрактометра диффузного рассеяния с такой задачей справиться невозможно.
Обычно, стабильный цвет удается обеспечить только в одной партии продукции, поэтому приокрашивании продукции на основе цемента необходимо предварительно усреднить окрашивающую добавку на всю партию.
Основными цветами, смешивая которые можно получить любой цвет, считают три голубой, пурпурный и желтый. Но для формирования желаемого цвета необходимо использовать только их эталонные оттенки.

Содержимое белого пигмента вграммах врасчете на1 г цветного пигмента
Однопигментная цветная эмаль Золотые шары сбелой однопигментной эмалью
Однопигментная цветная эмаль Роза в разбеле сбелой однопигментной эмалью
Однопигментная цветная эмаль Василек в разбеле сбелой однопигментной эмалью

Спигментом Хризантема
Сдиоксидом титана
Спигментом Хризантема
Сдиоксидом титана
Спигментом Хризантема
Сдиоксидом титана

0

2,5

5

10

20

40

Белые
пигменты
Диоксид титана
Пигмент Хризантема

Рис. 1. Накраски цветообразующих органических пигментов в разбеле с заменителем диоксида титана (слева) и с диоксидом титана (справа)
При смешении эталонных цветов в равных пропорциях можно получить черный цвет. Система цветоделения CMYK использует четыре цвета голубой (CYAN), пурпурный (MAGENTA), желтый (YELLOW) и черный (BLACK).

Рис. 2. Формирование цвета

• Основные цвета голубой, пурпурный и желтый
• При смешиваниии их эталонных оттенков можно получить любой цвет
• При смешении этих цветов в равных пропорциях получится черный цвет
• CMYK система цветоделения, использующая четыре базовых цвета:
  Cyan голубой,
  Magenta пурпурный,
  Yellow желтый,
  blacK черный

Справочником, содержащим эталоны всех цветов, является PANTONE.
Каждому цвету PANTONE соответствует его самый близкий аналог, полученный смешением триадных цветов (голубого, пурпурного и желтого).
PANTONE предназначен для расчета рецептуры красящей добавки, получаемой путем физического смешения пигментов базовых цветов PANTONE.

Рис. 3. Накраски пигментов, смешанных по Pantone CMYK
На рисунках 4, 5, 6 представлено компьютерное прочтение натуральных накрасок органических пигментов различных производителей, поставляющих свою продукцию на российский рынок. Натуральные накраски пигментов в чистом тоне и в разбеле с диоксидом титана от 2,5 до 40 раз выполнены Худорожковой В.А.

Рис. 4. Накраски желтых органических пигментов. Открыть в новом окне

Рис. 5. Накраски красных органических пигментов. Открыть вновом окне

Рис. 6. Накраски голубых фталоцианиновых органических пигментов. Открыть вновом окне

Все органические пигменты российского производства не обладают гарантированным эталоном цвета между партиями. Отклонение эталона цвета Е превышает значение единица.
Наилучшие результаты качество цена показали органические пигменты, поставляемые с трех китайских заводов (Шанхайского, JECO PIGMENTS, WUXI XINGUANG, немецкого завода под маркой Herman Ter Hell, заволжского химического завода голубой фталоцианиновый пигмент марки 2 З У.
Таким образом, для получения цветных цементов и ДССС любого цвета целесообразно использовать органические пигменты (голубой фталоцианиновый, красный 5С, желтый светопрочный) и черный железоокисный в соответствии с европейским PANTONE CMYK.
Неорганические цветные железоокисные пигменты не являются цветообразующими и не позволяют получить другие цвета и оттенки по Pantone CMYK путем смешивания.
Варьирование цветов за счет применения различных классов органических и неорганических пигментов путем их смешения дает производителю широкие возможности. При этом пигменты должны состоять изосновного вещества и не должны содержать примеси, такие как свинец или цинк, способные оказывать влияние на время схватывания и нарастание прочности цемента.
Пигменты внешне должны быть в виде сухого мягкого порошка или в том виде, чтобы можно было легко привести их к такому состоянию растиранием при помощи мастерка без дополнительного помола. Сравнение цвета проводится на свежеприготовленной поверхности или через стеклянную пластинку. Для получения различных оттенков цветного цемента в него может вводиться пигмент или смесь пигментов как большими, так и маленькими порциями.
Условно пигменты разделяются на сильные, концентрированные, с высокой красящей способностью, например, органические, с критической объемной концентрацией 10%, и относительно слабые, термостойкие, например, неорганические с критической объемной концентрацией 2527%.
Если для получения нужного оттенка требуется более 10% отдельно взятого пигмента от массы цемента, рекомендуется применять меньшую порцию более сильного пигмента, т.к. большие порции пигмента снижают прочность цемента и цементной продукции на его основе за счет увеличения водопотребности.
Если необходимо получить цементную продукцию пастельного цвета, то обычно трудно распределить очень маленькие порции сильного пигмента и более удобно применять большую порцию пигмента сболее низкой насыщенностью тона или сильный пигмент, предварительно смешанный снаполнителем или частью цемента. Для получения цветов цемента, отличных от цветов отдельно взятых пигментов, можно использовать два и более пигментов.
Однако необходимо соблюдать осторожность при выборе пигментов, чтобы удостовериться, что данные пигменты имеют приблизительно одинаковый доминирующий размер частиц.
При быстрых процессах смешивания, когда добавляется более чем один пигмент, для получения комбинированного цвета необходимо гораздо более долгое время для смешивания.
Предпочтительно смешивать пигменты разного цвета до получения однородного комбинированного цвета перед добавлением в цемент.
Считается, что пигмент, используемый в максимальных пропорциях, рекомендованных производителем, не оказывает существенного влияния на сроки схватывания портландцемента инарастание прочности, если начало его схватывания наступает не ранее чем через 45 минут, а конец схватывания наступает не позднее 10 часов. Разница для двух значений времени схватывания между растворами без пигмента и с пигментом должна быть не более 30 минут, и средний предел прочности при сжатии раствора, содержащего пигмент, должен отличаться не более чем на 20% от среднего предела прочности при сжатии раствора без пигмента.
Введение пигментов в состав белого цемента для его окрашивания в различные цвета при помоле, значительно уменьшает механическую прочность цементного камня, но цветостойкость камня издекоративного цемента выше по сравнению с аналогичным камнем, изготовленным из механической смеси аналогичного состава цемента и пигмента.
Щелочестойкие пигменты и красители для цементной продукции могут успешно применяться и в виде предварительно перетертой водной пасты. Пигментная дисперсия состоит в этом случае из пигмента, соответствующего требованиям стандарта, и воды, предпочтительнее с добавлением поверхностно-активных веществ.
Правила окрашивания композиции:

• Точный контроль концентрации пигмента, дозировка пигмента по весу.
• Контроль совместимости пигмента с другими компонентами композиции по водородному индексу рН.
• Использование в качестве цветоносителей только щелочестойких и светостойких пигментов.
• Контроль технологических параметров. Необходимо соблюдать одинаковое время перемешивания, которое должно обеспечивать полную гомогенизацию рабочей смеси.
• Контроль цвета сырьевых компонентов: портландцемента, песка, а также различных добавок, используемых наряду с пигментами.
• Корректировка рецептур для сохранения цвета отделочной композиции от партии к партии.
• Использование белого портландцемента при окрашивании отделочных композиций в светлые цвета.

При применении рядового серого портландцемента цвет получается грязным, а добиться заданного тона при окрашивании в желтый или зеленый цвета практически невозможно.

• Использование серого портландцемента при окрашивании отделочных композиций в заданные цвета с предварительным разбеливанием.
• Для разбеливания можно применять белый портландцемент, гашеную известь и белые наполнители (не более 10%) и белый пигмент (диоксид титана рутильной формы для наружных работ).
• При использовании пигментной дисперсии для изготовления цветной цементной продукции необходимо внимательно следить за содержанием воды там, где это является важным фактором. Важно удостовериться, что поверхностно-активные вещества и другие добавки неповлияют существенно на свойства конечной продукции.

Вера Павловна Кузьмина,
генеральный директор ООО Колорит-Механохимия
Популярное Бетоноведение
-->

Обустройство и аксессуары ванной комнаты имеют не меньшее значение, чем, скажем, интерьер гостиной. И та и другая комнаты должны быть хорошо оформлены. В этом случае все жилище будет выглядеть достойно и вызывать удовлетворение. Более того, для некоторых ванная имеет даже большее значение, потому что они любят водные процедуры и тщательно ухаживают за телом.
Иногда в начале ремонта хозяева квартиры решают просто поменять аксессуары в ванной комнатеи туалете. Покупают понравившуюся сантехнику и мебель, привозят домой, и лишь потом выясняется, что кое-что не учли, не проверили. В результате приборы не втискиваются в маленькую комнатку площадью всего 2,6 м 2. Да что и говорить, санузлы городских квартир не балуют нас своими размерами. Поэтому прежде чем идти в магазин, необходимо измерить ванную и туалет, поинтересоваться где, в каком месте проходит канализационный стояк (для желающих перенести унитаз), из какого материала и каким образом проложены отводящие трубы от ванны и умывальника, где находятся вентили и т.д. При планировании навесных шкафов убедитесь, что домашние не будут при входе биться лбом об их острые углы. Вообще, современный подход означает, что всегда на предварительной стадии лучше посоветоваться с дизайнером и вместе наметить новую планировку ванной и туалета.
Раньше считали, что совмещенный и раздельный санузлы - это, как говорится, две большие разницы, и квартиры с раздельными санузлами ценились больше. Теперь всех захлестнула обратная мода и в ходе перепланировки с совмещением некогда раздельных санузлов. Все потому, что насмотрелись импортных каталогов, вариантов дизайна (которые, как правило, учитывают далеко не наши стандарты быта). Наряду с этим другими причинами стали улучшение жилищных условий в целом, исчезновение скученности, увеличение жилой площади на каждого проживающего, что, естественно, устраняет утренние внутрисемейные очереди в туалет.
При совмещении санузлов важно продумать, что делать с вертикальными трубами холодной и горячей воды, к которым подключен и полотенцесушитель. Чаще всего они мешают переустройству, и их приходится куда-то уводить (делать колена). Без специалистов водопроводчиков тут не обойтись, так как надо будет перекрывать магистральные вентили по всему стояку подъезда дома.
При установке унитаза на новом месте надо учесть, что расстояние перед ним - в пределах не менее 60 см - должно быть свободным. И по обе стороны от средней линии унитаза должно быть свободное пространство около 40 см. Высота установки умывальников, зеркал, шкафчиков, мебели должны подбираться с учетом роста членов семьи.
Экономия места, выигрыш в пространстве является сегодня одним из главных моментов при переоборудовании санузлов. Все тяжелое и громоздкое стремятся заменить современным и компактным. В этом плане непревзойденными по дизайну и удобству пользования считаются умывальники, мини-умывальники, унитазы, душевые кабины под маркой IDO ведущего мирового производителя Санитек. Они представляют собой изящные фарфоровые изделия, прямые или угловые. Мини-умывальники занимают очень мало места. Они весьма востребованы при новом строительстве там, где устраиваются гостевые санузлы небольших размеров. Кроме жилья мини-умывальники удобно устанавливать в парикмахерских, гостиничных номерах, санузлах предприятий общественного питания и т.д.
Обычные умывальники этого же производителя легко вписываются в интерьер ванной. Их устанавливают на пьедестале - так называется фарфоровая ножка-подставка, скрывающая поводящие трубы или полу-пьедестале (укороченная ножка). Полу-пьедестал, а также различные мебельные подставки для раковины предназначены для так называемых консольных умывальников (когда подводка наполовину скрыта в стене).
Установка консольной сантехники - еще одни штрих современного обустройства ванных комнати туалетов. Спору нет, консоли позволяют здорово экономить место и значительно улучшать интерьер санузлов в целом. Никаких тебе бачков и патрубков. Все это плюс устройство сливной канализации упрятано в стену. Снаружи остается только сам унитаз, навешенный на стену. Над ним - кнопки управления смывом.
Консольный умывальник также предполагает частичное сокрытие подводки в стене. Торговая марка IDO выпускает и прочные монтажные стенды (устройства для скрытого монтажа консольных сантехприборов). Достоинством изделий компании является и то, что она выпускает специальные умывальники, надстраиваемые над стиральной машиной, унитазы для инвалидов (с подлокотниками), комплектует умывальники съемными сифонами (место слива воды), которые легко вынимаются и прочищаются, а на ножках напольных унитазов уже имеется штуцерное отверстие для подключения слива от стиральной машины.
Умывальники комплектуются смесителями ORAS или СROE - на выбор. При нехватке места под установку биде имеются смесителями с душем биде. Кнопка переключения позволяет использовать душевую насадку для биде.
При смене напольного унитаза, кроме выбора понравившейся модели, важно учесть одну техническую деталь, а именно сравнение ширин основания ножки унитаза с отверстиями для крепления. Она может быть шире и закроет старые крепежные отверстия. Но лучше шире, чем уже.
Подводку к умывальнику не обязательно скрывать подставкой-пьедесталом. А иногда это и вовсе невозможно сделать из-за колена сгиба. Тогда умывальник устанавливают на специальный шкафчик с ножками и дверцами. Он удобен тем, что внутри можно хранить различные ванные принадлежности. Видов разных моделей подставок вкупе с навесными шкафами для ванной - великое множество от самых известных производителей. Кроме своей функциональной роли, они представляют собой еще и новое слово в дизайне интерьера, служат настоящим украшением ванны. В каталогах можно выбрать цвет фронтальных панелей и подобрать фурнитуру (ручки, подставки, вешалки и т.д.).
Тем, кому негде установить стиральную машину кроме как под раковиной, могут использовать для этих целей специальный умывальник, устанавливаемый на стиральную машин с фронтальной загрузкой белья.
Очень часто при перепланировке санузла переносят унитаз. Делать это можно, но осторожно, так как слишком сильное удлинение сливного патрубка к стояку грозит его большим засорением. Нужно учитывать каждый дециметр длины. Иногда для увеличения угла слива напольные унитазы устанавливают на подставках. Но это не всегда удобно и оправдано для пользующихся. Да, высоким и пожилым людям удобен чуть приподнятый унитаз, но ненамного, всего лишь на несколько сантиметров, а воздвигать пьедестал чревато потерей удобств и ухудшением дизайна в целом. В этом плане гораздо удобней использовать консольные унитазы, если позволяют технические условия. А если же унитаз и вовсе переносится в противоположный угол, то без специального насоса и унитаза особой конструкции не обойтись. Особенно это актуально для подвальных и цокольных этажей зданий.
Унитазы и другая сантехническая керамика подвержены быстрому загрязнению. На поверхности образуются отложения, которые потом трудно удалить. Этим обусловлено широкое распространение новейших чистящих средств. В этом плане нельзя не упомянуть о новинке компании IDO. Она предлагает унитаз, фарфоровая чаша которого покрыта полимерным водоотталкивающим покрытием Siflon. Благодаря этому покрытию поверхность не загрязняется и не нужны чистящие средства. Достаточно обычного смыва водой и туалетного ершика.
Суть новшества в следующем. Обычный фарфор, по которому движется вода, имеет свойства впитывать ее. При высыхании влага испаряется, а минеральные вещества и загрязнения остаются. Так образуется корка. Siflon же предотвращает впитывание и отталкивает воду. Она не растекается, скатывается в шарики, словно ртуть, и легко удаляется. Стоит такой унитаз не дороже обычного.
Ванна позволяет восстановить физические силы и нервные нагрузки после напряженного трудового дня. Этому способствуют различные водные и массажные процедуры, косметика. Ее вид, расположение, как, впрочем, и варианты отделки ванны в целом, играют большую роль. Что касается цвета, то каждый старается найти индивидуальное решение.

 
Ремонт фундамента усадебного дома производят также при появлении в подполье, погребе или подвале воды (грунтовой или просочившейся атмосферной).
Если в доме имеется лишь небольшое подполье, то надо сразу восстанавливать разрушенную гидроизоляцию фундамента.
При наличии погреба независимо от конструкции фундамента (столбчатый или ленточный) сначала укрепляют его стены и пол, а затем делают гидроизоляцию, если ее не было, или восстанавливают нарушенную.
Чаще всего приходится дополнительно гидроизолироватъ погреба, устроенные в подпольях, обычно под кухней, верандой, террасой или крыльцом. При нарушении гидроизоляции или ее отсутствии в яме погреба появляется грунтовая вода. Чтобы избавиться от нее, необходимо в сухое время года, когда вода уйдет, выложить стены кирпичом, если они земляные (в полкирпича, но лучше чередовать с целым для надежного сцепления с грунтом стены). Далее утрамбовывают грунт основания, насыпают слой песка (не более 10 см). Затем заливают его слоем тощего раствора бетона (1:6). После этого следует закрепить на стенах на стальных костылях объемную (плетеную) металлическую сетку (типа рабицы). Сетку заштукатуривают раствором цемента и песка в соответствии 1:3. Пока раствор окончательно не застыл, поверхность затирают, выравнивают и еще влажную присыпают сухим цементом, разравнивая мастерком.
При этом стены и пол можно обработать раствором чистого цемента, покрыв их слоем 0,5-1,0 мм. Утолщать слой не следует, так как при затвердении он может растрескаться.
Особое внимание следует обратить на строительные материалы. Чтобы улучшить гидроизоляционные свойства бетона, в него можно добавить хлорное железо из расчета 2-3% массы основных сухих компонентов. Применяют и другие добавки в зависимости от их наличия.
Однако если погреб строят заново, то гидроизоляцию делают следующим образом: вырывают котлован или яму с запасом по объему; уплотняют дно трамбовкой, вбивая бутовый камень и осколки кирпича, заливают дно, слоем тощего раствора бетона; не дожидаясь высыхания, посыпают дно песком толщиной 2-3 см для выравнивания поверхности; укладывают в два слоя длинные листы рубероида так, чтобы их краев хватило и на стены погреба; делают кирпичный каркас в полкирпича; навешивают на стены объемную металлическую сетку. Все остальное делают так же, как в предыдущем примере ремонта готового погреба.
Причем, работа должна быть выполнена аккуратно: лис-1ты рубероида (их края) прикрепляют к кирпичным стенам битумом. Но лучше всего поверх положить на цементно-песчаной стяжке парапетный камень. Кирпич для стен следует применять только красный, так как силикатный растворяется в грунте.
Посередине помещения погреба (или подвала) целесообразно сделать на случай неожиданного появления воды специальный водосборник размером 40x40 или 50x50 см м глубиной от 35 до 65 см, закрываемый деревянной крышкой заподлицо с поверхностью цементного пола.
Если вы не можете сделать так, как написано выше, то используйте самый простой способ уточнив место выхода грунтовой воды в подполье, выройте там водосборник глубиной до 80 см, а в противоположном углу другой, так из сырого угла вы отведете воду, затем по диагонали этих двух водосборников выройте третий, но уже с внешней стороны подполья, размером 1,5-2,5 м, глубиной до 1,0 м. Если начнется его заполнение, вставьте в водосборник трубу или положите ее параллельно поверхности земли с уклоном от стены дома. Вы получите отводное дренажное устройство.
Но если все оказывается намного сложнее и в погребе уже есть вода, в этом случае ее удаляют с помощью ведра или насоса. После этого оставляют погреб сохнуть на два-три дня, а затем тщательно осматривают, чтобы определить место появления воды.
Как правило, в низкой части приусадебного участка делают бассейн-накопитель, который, как уже говорилось выше, вбирает в себя излишек дождевой и грунтовой воды, отводя ее от основания дома. В более тяжелом случае (там. где выступает грунтовая вода) придется вырыть дренажную небольшую яму-колодец глубиной 0,6-1,20 м. Дно такой ямы сечением в размер лопаты делают из слоев гравия (10-12 см) и крупного речного песка (8-10 см). Края ямы обустраивают так, чтобы было удобно выбирать из нее накопившуюся воду.
Для вентиляции подполья оставляют отверстия (Окна продухи): по два-три на двух противоположных сторс-5.-Отверстия закрывают с внутренней стороны решетками из сеток с ячейками 3x3 см. Летом эти отверстия открываю", а с наступлением холодной погоды закрывают и замазывает так, чтобы сквозь них не проходил холодный воздух и не охлаждал подполье.
Вследствие проникновения капиллярной влаги по столбам стены отсыревают и в доме появляется сырость, поэтому необходимо устраивать горизонтальную гидроизоляцию, которая располагается на одном или двух уровнях, что зависит от влажности грунта. Обычно ее кладут из двух-трех слоев толя или рубероида по верху столбов и по низу рандбалок, т. е. так, чтобы стены дома и подполье были полностью изолированы от сырости.
Если и после дополнительной гидроизоляции фундамента и его усиления в подполье, подпол и погреб поступает вода, сыреют стены, продолжается осадка стены или угла, то необходимо изменить местоположение дома на приусадебном участке. Старое место после засыпки ямы используют под огород или сад.
Разрушение фундамента
При появлении трещин на цокольной части стен, перекосов несущих конструкций и других деформаций дома надо выявить характер разрушения фундамента и выбрать способ его усиления.
При разрушении фундамента по всему периметру, например, из-за изменения нагрузки и чрезмерной влаги вдоль ленточных или по периметру столбчатых фундаментов вырывают траншею. Поверхность фундаментов и стен тщательно очищают от грязи и старой штукатурки, а затем на некотором расстоянии от стены крепят металлическую сетку к анкерам, выпущенным из фундаментов и цоколя. Потом устанавливают опалубку и бетонируют. После отвердения бетона траншеи засыпают с тщательным послойным трамбованием.
Если разрушен только лишь один участок, то ремонт фундамента идёт по следующему сценарию: - наращивают по бокам кладкой из камня до необходимой ширины - обеспечивая связь между старой и новой кладками. Подошву фундаментов при этом не углубляют.
Если замечены ослабленные участки основания дома, требующие дополнительного их укрепления то для фундаментов - выполненных из бутовой кладки, бутобетона, монолитного бетона, грунтобетона и других материалов, устраивают железобетонную уширенную обойму которую тщательно связывают с существующей кладкой сквозной анкеровкой с таким расчетом, чтобы вновь выполненные участки работали совместно со старой частью фундамента.
Если надо увеличить несущую способность участков, ремонт фундамента - вдоль слабых фундаментов с обеих сторон выкладывают новые, воспринимающие нагрузку от дома через железобетонные или металлические балки, проходящие через цокольную часть. Новые фундаменты анкеруют сквозными анкерами в существующие для обеспечения их совместной работы. Пришедшие в негодность ветхие фундаменты заменяют новыми. При этом, старые разгружают, обеспечивая одновременно устойчивость дому и сохранность всех вышележащих конструкций различными способами. Например, ставят временные деревянные стулья на лежнях крестом или же выводят под стены каменные столбы, которые передают нагрузку от перекрытия на грунт (при этом с особой тщательностью укрепляют дверные и оконные проемы), применяют раскосы, поддерживающие цокольную стену и передающие нагрузку от стены на грунт под углом.
Перед подведением фундамента на стене устанавливают специальные контрольные маяки для наблюдения за возможной деформацией. После этого роют котлован и выкладывают фундамент участками длиной не более 2 м с разрывами до 2-4 м с учетом очередности ведения работ.
При углублении фундаментов стены укрепляют подкосами. Затем откапывают фундамент и вынимают из-под него грунт на первом участке. Стенки углубления укрепляют досками с распором и готовят основание нового фундамента. При этом подошву старой кладки очищают от грунта и щебня, а недостаточно прочную разбирают. Шов между старой и новой кладками начеканивают жестким цементным раствором и щебенкой. Закончив подводку фундамента на одном участке, переходят на второй, затем на третий и т. д. Но фундамент можно устраивать и одновременно на нескольких участках с разрывами между ними 5-6 м.
Полностью разгружают фундаменты, вывешивая стены, обычно в деревянных домах. Под их стены подводят поперечные железобетонные или стальные балки, которые закладывают в пробитые на расстоянии 2,0-2,5 м от отверстия. Эти балки опирают на заранее установленные временные опоры. Старый фундамент заменяют новым, основание которого располагают ниже старого.
Полностью разгрузить фундамент можно также путем установки вдоль его стены продольных рандбалок, выполненных из металлических швеллеров и стянутых болтами, пропущенными через кладку стен фундамента. При этом стык балок соединяют металлическими привариваемыми накладками. Рандбалки опирают на металлические балки, которые лежат на временных опорах, установленных с противоположных сторон фундамента.
Для предупреждения выпадения из старых фундаментов отдельных камней или частей ставят временные деревянные перемычки из досок. В подготовленный шурф укладывают бутобетон. Новый фундамент не доводят до старой кладки на 0,4-0,5 м. После отвердения нового фундамента промежуток между кладками заполняют бетоном.
Если все ремонтные работы, связанные с укреплением фундамента, не привели к желаемому результату и, как прежде, в погребе или подполье появляется вода, на стенах возникают новые трещины или открываются старые, то тогда необходимо принимать решение об изменении конструкции фундамента, а, следовательно, и стен, перекрытий и т, д. По существу, у вас возникает капитальный ремонт. Хотя можно было избежать его, применив специальные фундаменты для заболоченной местности или мелкозаглубленные фундаменты.
Фундаменты домов, построенных на бывших торфяных выработках, залесенных участках с глинистыми, суглинистыми и дресвяными грунтами, испытывают неравномерное выпирание. Начинается оно с южной стороны дома, где оттаивание грунта происходит быстрее. В этих местах грунт сильно переувлажнен. На кирпичных фундаментах, даже армированных, возникает много трещин, которые разделяют фундамент на отдельные блоки, интенсивно разрушающиеся в дальнейшем. Не уменьшает трещиноватости и бетонная подготовка.
Бетонные фундаменты также разрушаются, но несколько медленнее, чем кирпичные. Вначале в вертикальной плоскости образуются трещины разной величины, достигающие в длину 20-30 см. Затем происходит выпирание разрушенных частей фундамента, что угрожает сохранности всего дома. Железобетонные конструкции фундаментов примерно так же разрушаются, как бетонные, но гораздо медленнее. Выпирание у них меньше, так как часть напряжений от грунта принимает на себя арматура.
Выпирание фундамента из любого материала находится в прямой зависимости от площади контакта грунта с фундаментом. Деформацию последнего усугубляют отсутствие водоотвода, а также скопление поверхностных вод.
Засыпка пазух и котлованов пучинистыми торфяными грунтами ускоряет деформацию фундамента. Отрицательно сказывается на его работе и засыпка подполья под домом в целях утепления, так как изменяется тепло-влажностный режим, а это приводит к интенсивному увлажнению подстилающих грунтов.
Особенно интенсивно разрушаются фундаменты, уложенные непосредственно на грунт без снятия растительного слоя. Ремонт фундамента или замену разрушенного влагой на заболоченном грунте можно применять тот же конструктивный тип (ленточный), который выполняют в виде бетонного пояса шириной 0,5 м, высотой 25-30 см. При этом можно использовать железобетонные блоки, обрубки свай или старые бордюрные камни.
Старый столбчатый фундамент можно заменять также мелкозаглубленным для влагонасыщенного грунта. Его преимущество более простое устройство. Технология производства работ следующая: удаляют растительный слой; отрывают котлован на необходимую глубину (или же укрепляют и осушают старый); устраивают песчаную подушку; укладывают железобетонный или бетонный пояс либо отдельные куски железобетонных изделий, а на них устанавливают металлическую трубу диаметром 100, 150 или 200 мм, сверху кладут железобетонные или металлические опорные плиты.
Для предупреждения сдвига верхняя плита и труба соединяются анкерами (приваренными или съемными). Вместо металлической трубы можно использовать отходы обычных асбестоцементных или керамических труб. При малом диаметре их связывают проволокой в пакеты и заполняют бетоном. После твердения бетона пакеты погружают на подготовленное основание.
Ремонт фундамента свайного типа можно заменить новым. При этом сваи выполняют из железобетонных, металлических или асбестоцементных труб диаметром 75,100, 150 и 200 мм, которые погружают в укрепленные старые ямы или в расположенные рядом новые скважины. Последние бурят теми же механизмами, что и скважины для столбов линии связи. Свая должна плотно входить в скважину, а при наличии пазух их заполняют песком или гравийно-песчаной смесью, которую поливают и трамбуют послойно (10-15 см).
Еще перед сооружением фундаментов надо принимать меры по водоотводу от зданий: выводить карнизы на 0,5-0,6 м, делать водосточные желоба или лотки, устраивать кюветы или дренажные водопоглощающие колодцы, бассейны-накопители и т. п.
Место расположения дома нередко бывает неудачным, поэтому при капитальном ремонте основания дома попытайтесь изменить его так, чтобы обеспечивался отвод ливневых и весенних вод. Если это невозможно, то приложите все усилия для максимального улучшения старого месторасположения. Выройте дополнительный бассейн-накопитель и яму-колодец. Сделайте подполье хорошо проветриваемым. Для этого со всех сторон установите вентиляционные отверстия с жалюзийными решетками, которые на зиму закрывают.
При замене фундамента, его основных частей и узлов надо делать предварительные расчеты с учетом всех старых и новых нагрузок, а также физико-механических свойств местных грунтов. Площадь подошвы ленточного фундамента принимают такой, чтобы среднее давление на основании не превышало допустимого.
При рытье котлованов под фундаменты необходимо учитывать прорыв восходящих токов воды слоев грунта, залегающих в основании. В таких случаях котлованы следует заполнять крупным песком или гравием для того, чтобы понизить уровень воды от подошвы фундамента минимум на 0,5 м, а также проложить по возможности в его основании специальную дренажную трубу.
Так как взрыхленные грунты зимой промерзают значительно сильнее, чем материковые, нарушать их без необходимости не рекомендуется. Глубина заложения фундаментов под наружные стены при всех грунтах должна быть не менее 0,5 м от поверхности планировки. Основание по всей площади сооружения должно быть сложено из однородных грунтов. Если под домом будут залегать различные грунты (или залегают), это обстоятельство следует учитывать при выборе конструкции и типа фундамента.
Разрушение фундаментов под капитальными стенами требует более тщательной подготовки для их ремонта. В этом случае их устраивают ленточными или столбчатыми и закладывают на 0,1 -0,2 м ниже глубины промерзания грунта. Для отапливаемых домов, расчетную глубину промерзания принимают меньше нормативной на 10-30%; в зависимости от конструкции пола первого этажа. Под внутренние стены фундаменты заглубляют в грунт не менее чем на 0,5 м, независимо от глубины промерзания грунта.
При этом площадь подошвы фундамента определяют расчетом, что зависит от вида грунта, глубины его промерзания и от уровня грунтовых вод. Но чем шире площадь подошвы, тем надежнее будет стоять ваш дом. Для ленточных фундаментов сельских усадебных жилых домов ширину подошвы можно принимать 50-70 см.
Ремонт фундамента из деревянных стульев необходим, прежде всего, из-за разрушения древесины.
При полном разрушении столбчатого основания его либо заменяют новым, аналогичным старому, если причина замены заключается в недоброкачественности материала столбов, либо несколько изменяют саму привязку дома, т. е. смещают ямы для столбов на более выгодное место.
Ремонт фундамента (ленточного) включает все те же циклы работ, что и при их возведении, и теми же средствами. Ширина, фундамента в верхней его части должна быть на 10-20 см больше, чем ширина цоколя. Для этого приходится делать один или два уступа по 5-10 см, называемые обрезами.
И ещё. Заказывайте только качественный бетон с бетонного завода!

Человек начал использовать краски задолго до появления цивилизации. Древним пещерным рисункам с изображениями животных и сцен охоты многие тысячи лет. Сначала красочные составы разводились водой, но она не обеспечивала должного качества и в дело пошла кровь... животных. Запущенный в движение маховик технического прогресса со временем избавил живую природу от необходимости жертвовать чьей-то плотью для удовлетворения человеческого желания украсить мир вокруг себя.
Сегодня производство красящих веществ из удела ремесленников-одиночек превратилось в мощную индустрию. В мире ежегодно выпускается более 25 млн тонн лакокрасочных материалов (ЛКМ), половина которых используется в строительстве.

Лакокрасочные материалы
B первую очередь пигменты и пленкообразующие (или связующие). Именно они в красочных составах за главных. Первые являются носителями цвета. Благодаря вторым его удается зафиксировать. При производстве красок не обойтись без целого ряда других компонентов. Балластом, но очень нужным, являются наполнители. С их помощью снижается расход дорогостоящих пигментов. Для придания необходимой вязкости в ЛКМ добавляют растворители. Та же функция у разбавителей. Помимо перечисленных составляющих в красочные составы вводят разнообразные добавки-сиккативы (сокращают время высыхания), стабилизаторы, эмульгаторы, антисептики (предупреждают гниение и появление плесени).

Oдним словом
Краски мы привычно обозначаем всю палитру лакокрасочных материалов. На самом деле, краски лишь один из ее сегментов. Лакокрасочное покрытие представляет собой сложную многослойную систему: шпаклевка, грунтовка, один или несколько слоев краски или эмали и, возможно, финишное покрытие (например лак). Хотя специалисты прогнозируют постепенное слияние отдельных видов лакокрасочных материалов, когда один и тот же состав будет выполнять сразу несколько функций (системы типа грунт-эмаль), пока о каждом из них правильнее говорить отдельно.
Шпаклевки (иногда говорят шпатлевки, что вполне допустимо) густые пасты с повышенным содержанием наполнителя; часто совсем не содержат пигментов. С их помощью склеивают трещины и сглаживают небольшие неровности.
Грунтовки образуют нижний слой лакокрасочных покрытий; способствуют надежному сцеплению верхних (кроющих) слоев с окрашиваемой поверхностью. Часто содержат пигменты.
Краски однородные суспензии пигментов в пленкообразующих веществах, с помощью которых получается непрозрачное покрытие, закрывающее текстуру поверхности окрашиваемого материала.
Лаки растворы природных или синтетических пленкообразующих веществ в растворителях.
Эмали суспензии пигментов в лаках; от красок отличаются повышенным содержанием пленкообразующего вещества, а значит более высокими декоративными качествами поверхности.

Pабочие лошадки
Грунтовки и шпаклевки всегда в тени лаков, красок и эмалей, чистовых материалов, привлекающих основное внимание потребителя, однако недооценивать их важность нельзя.
Грунтовки по своему составу близки к лакам и краскам, однако жиже, поэтому легче впитываются поверхностями. Конечно, функцию грунтовки по силам выполнить и самой краске, разбавленной растворителем, но это неразумно по экономическим соображениям выйдет дороже.
Наносятся грунтовки так же, как и основная краска, кистью, валиком, краскопультом. Количество слоев зависит от качества обрабатываемой поверхности и обычно составляет от одного до четырех. В характеристике своего товара производитель, как правило, указывает, через какое время можно наносить следующий слой. В любом случае последний слой необходимо тщательно растушевывать, иначе качество окрашиваемой поверхности снизят проступившие полосы и пятна.

Когда черновая работа сделана…

...Hаступает черед красок и эмалей. Современная промышленность предлагает такое разнообразие, что впору растеряться. Здесь важно понять, какие принципы положены в основу классификации. Поскольку свойства и стоимость лакокрасочных материалов в решающей степени определяются использованными при их производстве связующими, закономерно, что краски разделяют по этому признаку. Если связующими являются растительные масла или олифы, речь о масляных красках, если водные дисперсии полимеров об эмульсионных; водные растворы растительных или животных клеев значит, это клеевые краски, жидкое стекло силикатные.
В зависимости от растворителя лакокрасочные материалы подразделяют на водно-дисперсионные (водоразбавляемые) продукты и составы, содержащие летучие органические растворители.
Силикатные краски благодаря воздухопроницаемости, рыхлости, устойчивости к воздействию воды используются для отделки каменных, бетонных и оштукатуренных стен.
Клеевые краски по своим свойствам близки к эмульсионным, но в отличие от них менее устойчивы к влаге, поэтому применяются преимущественно для внутренних работ; образуют пористые, с хорошими декоративными свойствами, покрытия.
Достоинства масляных красок небольшой расход и яркие насыщенные цвета. Недостаток довольно медленное высыхание. Кроме того, покрытия на основе масляных красок, высушенные при комнатной температуре, характеризуются невысокой твердостью и водостойкостью, разрушаются под действием щелочей.
Среди лакокрасочных материалов на базе органических растворителей наибольшее распространение получили алкидные краски. Связующим для них является алкидная смола. Чем выше ее жирность, тем эластичнее лакокрасочное покрытие и медленнее его высыхание. Алкидные краски широко используют для отделки интерьеров стены и потолки в кухнях и ванных комнатах, двери, оконные рамы, батареи отопления и т. д.
Но органические растворители, как известно, здоровья не прибавляют. Первым шагом на пути избавления от них явилось использование красящих составов с высоким содержанием сухого остатка (ВСО). Это позволило уменьшить потребление органики на 2530%, снизить расход ЛКМ и к тому же увеличить срок службы покрытия. Для полов, стен, потолков употребляются ЛКМ с ВСО, где пленкообразующими служат жидкие эпоксидные смолы с содержанием сухого остатка почти 100%. Особо ценное качество таких композиций возможность получения прочных, влагостойких и химически стойких покрытий значительной толщины.
И все же ведущее место в ассортименте, отвечающем самым высоким экологическим требованиям, принадлежит водоразбавляемым ЛКМ. Благодаря им не только удается в значительной мере, а иногда и совсем избавиться от органических растворителей, но и сделать малярные работы более пожаробезопасными. Большая часть водно-дисперсионных материалов выпускается на базе трех типов дисперсий: акриловых, поливинилацетатных (ПВА), бутадиенстирольных (латексы) или их смесей.
Краски на основе дисперсий ПВА неводостойкие и поэтому имеют довольно узкую область применения. Добавление в них акрилата повышает водо- и износостойкость покрытия.
Бутадиенстирольные дисперсии не так боятся влаги, но имеют ограниченную светостойкость (желтеют под воздействием света), поэтому применяются только во внутренних помещениях, с неярким искусственным освещением.
Акриловые краски хорошо сохраняют блеск и выдерживают интенсивное ультрафиолетовое облучение. К тому же они просты в применении и быстро высыхают. Качественные акриловые краски позволяют создавать эластичные, долговечные, стойкие к мытью покрытия.

Лаки претендуют на первенство
Даже названием своей товарной группы. Все-таки материалы лакокрасочные, а не наоборот. Помимо собственной заглавной роли они выполняют функцию полуфабрикатов для изготовления самых качественных красок эмалей.
По определению лаки должны образовывать прозрачное покрытие. Но они бывают и цветными, и совсем непрозрачными, как широко известный кузбасслак.
При классификации лаков логичнее всего исходить из состава пленкообразующего полиакриловые, пентафталевые, битумные, нитроцеллюлозные и т. д. Иногда за основу разделения берут растворитель (например, спиртовые лаки). В обоих случаях присутствует изрядная доля условности. Те же растительные масла могут являться и пленкообразующим, и растворителем. Кроме того, в состав лака часто входят несколько растворителей и видов связующего.
Одни из наиболее распространенных пентафталевые и глифталевые лаки. Обладают хорошей адгезией к самым разным поверхностям, водостойки. Применяются для внутренних и наружных работ.
Преимущественно для внутренних работ используются нитроцеллюлозные лаки.
Особый интерес представляют водоразбавляемые полиакриловые лаки. В процессе нанесения на поверхность они не терзают ядовитыми запахами, а образуемая ими пленка дышит, способствуя созданию в помещении благоприятного микроклимата.
Эпоксидные лаки надежные защитники от коррозии. Их пленки обладают водо- и щелочестойкостью, механической прочностью, высокой адгезией к различным материалам. Также исключительно высокими прочностью и износостойкостью отличаются покрытия на основе полиуретановых лаков. Защищенные ими паркетные полы способны служить много лет.
Масляные лаки все чаще заменяются алкидными. Образуют твердые прозрачные пленки желтоватого цвета. Применяются для лакирования изделий, эксплуатируемых внутри помещений.
Растворяя в спирте природные смолы, получают спиртовые лаки политуры. Спирт быстро испаряется, благодаря чему можно наносить большое число слоев без разрушения предшествующих. Именно на таком многократном наложении слоев основано полирование древесины.

Что нужно знать о свойствах красок
В принципе, можно не знать ничего, целиком доверившись профессионалам. Но доверяй это только первая часть поговорки. А чтобы, как рекомендует ее продолжение, проверить, скажем, не завышена ли смета, соответствует ли основанию краска, полезно иметь представления об укрывистости, адгезии, степени блеска.
комментарий специалиста Дина Ню
директор фирмы DecoMAX

При низкой влажности воздуха покрытие высыхает быстрее. Но при нанесении покрытий на водной основе на пористые поверхности низкая влажность может создать проблемы. Избежать их помогает предварительное увлажнение пористого основания. Высокая (более 85%) влажность воздуха замедляет испарение растворителей в алкидных красках, и в результате получается покрытие с неровным блеском. Высокая влажность может послужить причиной потеков краски на вертикальной поверхности. Высокая (выше 32 C) температура снижает вязкость, особенно красок на растворителях, что негативно отражается на укрывистости, приводит к появлению потеков и наплывов. Срок высыхания латексных красок сокращается, но слой краски выравнивается недостаточно.
Низкие температуры и холодная поверхность, вызывая загустение красок на растворителях, осложняют их растушевывание кистью и нанесение распылителем. Удлиняется срок высыхания. Совокупность этих факторов служит причиной потеков, наплывов, морщинистости.
Если наносить латексные краски при температуре ниже +10 C, то связи между частичками латексного полимера ослабевают, что пагубно влияет на адгезию и приводит к быстрому разрушению покрытия. Не рекомендуется наносить краску на водной основе и на основе растворителей при температуре ниже +10 C.

Как и любой технически сложный продукт, ЛКМ характеризуются целым набором показателей технологических, декоративных, эксплуатационных.
Технологические важны для правильного подбора материала и расчета необходимого количества. Самый значимый среди них укрывистость площадь, которую можно покрыть одним литром краски. Но на упаковке часто указывается не она, а обратная ей величина расход, т. е. количество краски, необходимое для создания качественного и долговечного покрытия на одном квадратном метре. Там же обычно можно получить информацию и о времени высыхания. Только следует иметь в виду, что в этой графе производитель дает цифры для идеальных условий работы без поправок на температуру и влажность.
Обязательное условие образования высококачественного лакокрасочного покрытия высокая адгезия, т. е. способность к прилипанию. У тонких пленок она выше, чем у толстых, поэтому толщина слоя покрытия не должна превышать оптимальные значения.
Чтобы лакокрасочный материал хорошо наносился на поверхность, у него должна быть соответствующая вязкость. А во избежание подтеков в краски вводят специальные тиксотропные добавки (тиксотропность способность материала увеличивать свою текучесть при прикладывании к нему механической нагрузки).
Но технологией дело не ограничивается. Для удовлетворения наших эстетических потребностей важны декоративные свойства. В первую очередь это цвет. Современные ЛКМ имеют тысячи оттенков, нужный можно подобрать за несколько минут, используя специальное оборудование для колеровки.
Классифицируются краски и по степени прозрачности (от лессирующих, т. е. совсем прозрачных, до кроющих), и по блеску (от матовых до высокоглянцевых): высокоглянцевые (ВГ) более 60%, глянцевые (Г) 5059%,полуглянцевые (ПГ) 3749%, полуматовые (ПМ) 2036%, матовые (М) 419%, глубокоматовые (ГМ) не более 3%.
Все краски, образующие покрытия с блеском выше матового, относятся к моющимся (матовые покрытия могут быть как моющимися, так и нет). В этом случае их можно использовать практически на любых участках стен и потолков внутренних помещений. Следует учитывать, что краски с высоким блеском подчеркивают все неровности поверхностей.
Поверхность декоративного покрытия может быть гладкой или иметь определенную фактуру, получаемую как за счет свойств самого материала, так и с помощью специальных инструментов и технологии нанесения.
Один из выразительных дизайнерских приемов различные оптические эффекты: изменение цвета в зависимости от освещенности и угла зрения, создание люминесцентных покрытий.
Эксплуатационные свойства покрытия характеризуются многочисленными стойкостями: к мытью, к истиранию, химической, биологической, водо-, тепло- и т. д.

Pазнообразие ассортимента
Oпределяется не только количеством товарных групп, но и обилием занятых в этом бизнесе фирм и выпускаемых ими торговых марок. Хотя крупнейшими мировыми производителями ЛКМ являются США и Япония, на прилавках наших магазинов тон задают европейцы. Среди них финская Tikkurila и произведенные в этой же стране краски под торговой маркой Sadolin, продукция транснационального концерна Akzo Nobel (ему же принадлежат французские Astral и Boiro; британские Brolac, Colorflex и Crown; голландская Redox; шведская Cuprinol и др.). Материалами, выпускаемыми под торговыми марками Bondex, Gori, Veraline, известна крупная датская фирма S. Dyrup & Co. Широко представлен европейский лидер лакокрасочной промышленности Германия: DUFA, Pufas, Tex-Color GmbH, Caparol, Mipa. Присутствуют на нашем рынке фирмы других европейских стран: голландская S.P.S., французская SOFRAMAP (торговая марка ALPA), польская Polifarb, словенская Helios. Многие ведущие западные производители красок перенесли часть своего производства в Россию. Tikkurila Paints построила заводы в Санкт-Петербурге и подмосковном Раменском, концерн Akzo Nobel открыл предприятие в Балашихе, а шведская Terrako во Владимирской области.
Постепенно набирает силу и отечественный производитель. Наиболее известны на рынке ЛКМ АО Эмпилс, НПФ Пигмент, ТЕКС, ОАО Ярославские краски, Загорский ЛКЗ, ЛКЗ им. Котовского, Черкесское ХПО. В целом же по России насчитывается более 300 производителей ЛКМ.

процесс выбора ЛКМ облегчает маркировка
Лакокрасочные материалы сложная композиция большого числа ингредиентов, главным из которых является пленкообразующее вещество. Его зашифрованное название обязательно отражено в маркировке и образует буквенную часть.
В некоторых случаях перед шифром пленкообразователя (через тире) ставят буквенные индексы, обозначающие разновидность материала:

• В водоразбавляемые,
• ВД воднодисперсионные,
• ОД органо-дисперсионные,
• П порошковые.

Если ЛКМ получен путем смешивания разных пленкообразователей, то в его маркировке проставляется обозначение преобладающего или определяющего свойства ЛКМ.
Первая цифра после букв обозначает, что красочные составы:

• 1 атмосферостойкие;
• 2 ограниченно стойкие, для применения внутри помещений;
• 3 защитные (консервационные);
• 4 водостойкие;
• 5 специальные (например светящиеся);
• 6 маслобензостойкие;
• 7 стойкие к воздействию агрессивных сред;
• 8 термостойкие;
• 9 электроизоляционные;
• 0 грунтовки;
• 00 шпаклевки.

Последние цифры обозначают порядковый номер, присвоенный данному продукту при его регистрации. При маркировке масляных красок цифра, следующая за обозначением области использования, указывает вид олифы, на которой приготовлена краска:

• 1 олифа натуральная;
• 2 оксоль;
• 3 глифталевая;
• 4 пентафталевая;
• 5 комбинированная.

В маркировке густотертых масляных красок после дефиса ставится ноль (сурик МА-015).
Если в масляной краске присутствует пигмент только одного вида, то вместо слова краска ГОСТ требует указывать название этого пигмента. Так, надпись Белила титановые МА25 означает, что перед нами масляная краска на комбинированной олифе для внутренних работ. Ну и, конечно, в маркировке производитель указывает цвет краски.
Например, Краска МА-11 синяя масляная краска синего цвета на натуральной олифе для наружных работ. Эмаль ПФ-1234 ВЭ обозначает пентафталевую эмаль для внутренних работ с порядковым номером 34, содержащую воду, эмульгированную в пленкообразователе.

Mини-практикум
Подготовка. Поверхность должна быть ровной, без дефектов. Старую краску удаляют шпателем, затем очищенное место зашкуривают и мягкими растворителями очищают поверхность. Остатки растворителя удаляют смоченной в чистой воде тканью. Если трещины все-таки есть, с помощью шпателя из них удаляют свободные частицы, после чего полость заполняют шпаклевкой. Поскольку за время высыхания шпаклевка усаживается, большие углубления и трещины требуют вторичного шпаклевания.
Инструмент. Необходимая составляющая успеха качественный инструмент. Кисти следует выбирать с длинной, плотной и нежесткой щетиной. Угловые и обычные кисти (2 или 2,5 дюйма) для рам и наличника подходят для окрашивания большинства типов рам, элементов отделки, плинтусов, карнизов и углов. Плоские поверхности большой площади легче красить валиками. Чем выше блеск краски, тем короче валик.
Грунтование. Живуч миф, что стены, которые были окрашены прежде много раз, не нуждаются в грунтовании. Напротив, большое число слоев краски может привести к тому, что поверхность приобретет слишком большие поглощающие свойства. Чтобы достичь глубокого ровного цвета всего покрытия, следует использовать грунтовку оттенка, как можно более близкого к цвету чистового покрытия. Оконные рамы и двери, покрытые эмалью, обычно не требуют грунтования, но блестящие поверхности необходимо зашкурить до матовости.
Окрашивание. Начинать красить лучше со стыка потолка и стен, начиная от угла. С помощью отделочной кисти на 2 или 2,5 дюйма по периметру линии соединения потолка и стен отбивается 5-сантиметровая полоса краски. Для остальной части потолка и стен лучше использовать валик.
Потолок красят поперек, не останавливаясь, пока он не будет полностью закрашен. Наилучший инструмент для этого валик с длинной ручкой, которым можно охватить большую часть потолка не сходя с места.
Когда потолок высохнет, необходимо вернуться на место, где был проведен первый мазок и, используя отделочную кисть, отбить потолочную линию на стене. Красить стену лучше в один прием, чтобы не было полос и нахлестов они образуются, когда свежая краска наносится на подсохшую.
Полотно двери можно красить валиком. Если использовать кисть, то работать надо быстро, захватывая влажную область. Кромки дверного полотна красят осторожно, держа наготове тряпку, чтобы избежать потеков. Краску со стекол можно удалять лезвием бритвы.
Андрей Викторов

Источник: Жилая среда 2004/3
-->

Технология газосиликата известна с начала прошлого века. Практическое значение для её развития имели исследования Эрикссона (Швеция), начатые в 1918-1920 гг. В дальнейшем, развитие технологии ячеистого бетона (газобетона) по способу Эрикссона сначала в Швеции, а затем и в других странах, привело к началу производства газосиликата, названного Итонг. Это пористый бетон автоклавного твердения, получаемый из смеси извести с кремнеземистыми добавками, но без добавления цемента или при малом его расходе.
В настоящее время заводы ячеистого бетона Итонг имеются в практически во всех странах мира, в том числе в России и Беларуси.
Классификация и общие требования к бетонам, вт.ч. и ячеистым, приведены в ГОСТ25192-82. Основные требования к ячеистому бетону установлены ГОСТ25485-82 и ГОСТ12852-77. Из ячеистого бетона изготавливают стеновые панели (ГОСТ11118-73 с изм., ГОСТ4 11024-84 с изм.), блоки и камни стеновые (ГОСТ21520-76), теплоизоляционные изделия (ГОСТ5742-76). Основные свойства ячеистых бетонов приведены в табл. 1 и 2:
Табл. 1. Усредненные свойства ячеистых бетонов

Марка по средней плотности
Марка по прочности при сжатии (M)
Класс по прочности при сжатии
Марка по морозостойкости (F)
Водопоглощение, %
Основное назначение

400
10
0,75
-
6..9
теплоизоляция

500
10
0,75
15
6..9
строительство

15
1,00
15..25

25
1,50
15..35

600
15
1,00
15..25
6..9
строительство

25
1,50
15..25

35
2,50 35..75

700
25
1,50
15..35
5..7
строительство

35
2,50
15..50

50
3,50
15..75

800
35
2,50
15..35
5..7
строительство

50
3,50
15..50

75
5,00
15..75

Табл. 2. Теплофизические свойства ячеистого бетона и ячеистого силиката по СниП II-3-79

Характеристики в сухом состоянии
Расчётная массовая влажность материала (при соблюдении условий эксплуатации), %
Расчётные характеристики (при соблюдении условий эксплуатации)

Плотность, кг/м
Теплопроводность, Вт/мС
Теплопроводность, Вт/мС
Паропроницаемость, мг/мчасПа

300
0,08
8..12
0,11..0,13
0,26

400
0,11
8..12
0,14..0,15
0,23

600
0,14
8..12
0,22..0,26
0,17

800
0,21
10..15
0,33..0,37
0,14

Размеры изделий из газосиликата от различных производителей могут сильно варьироваться: 588200288; 588100576; 600200300; 600100300; 500200300; 588150288; 588300288 ит.д.
Стеновые блоки плотностью от 500 кг/м применяются как стеновой материал в малоэтажном или монолитном строительстве. Блоки меньшей плотностью (соответственно и меньшей прочностью) применяют как теплоизоляционно-конструкционный материал в качестве вкладышей при колодцевой кирпичной кладке (в т.ч. колодцевой модифицированной) и при изоляции перекрытий и безчердачной кровли (по пароизоляции с последующей укладкой финишных кровельных слоев).
Стеновые материалы из силикатного бетона
Силикатный бетон искусственный камневидный материал, представляющий собой затвердевшую при тепловлажностной обработке паром повышенного давления смесь известково-кремнеземистого вяжущего, заполнителя и воды. Силикатные бетоны по основному назначению классифицируются на конструкционные и специальные; по виду заполнителей на бетоны на плотных и пористых заполнителях; по крупности заполнителей на мелко- и крупнозернистые.
Свойства изделий из силикатного бетона аналогичны свойствам изделий из цементного бетона. Силикатные бетоны по ГОСТ 25214 характеризуются следующими показателями и свойствами:

• предел прочности при осевом сжатии от М75 до М700;
• предел прочности на осевое растяжение от R10 до R40;
• предел прочности на растяжение при изгибе от Rи25 до Rи70;
• морозостойкость от F15 до F600;
• водонепроницаемость от В2 до В10;
• средняя плотность от Пл1000 до Пл2400.

Отпускная плотность силикатного бетона в изделиях равна заданной проектной марке. Показатели истираемости силикатного бетона на плотных заполнителях, характеризующиеся потерями массы образцов при испытании на истираемость, не должны превышать указанных в ГОСТ 13015.0.
Из силикатного бетона могут быть изготовлены многие сборные изделия, применяемые в жилищном, гражданском, промышленном и сельском строительстве, в том числе и специализированные изделия сложных форм. Наиболее эффективно изготовление из силикатного бетона пустотных изделий, т.к. пустоты улучшают условия прогрева и охлаждения изделий, снижают массу изделий и расход материалов на их изготовление.
Проектирование изделий из силикатного бетона производится по СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.03.02-86 Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона.
Требования по транспортировке силикатных материалов аналогичны требованиям, предъявляемым к керамическому кирпичу и изделиям из бетона на портландцементе. Транспортировка навалом категорически нежелательна осуществляться она должна на поддонах или в штабелях с последующей механической или поштучной ручной разгрузкой.
Хранить силикатные материалы желательно под навесом на твердом основании (например, на деревянном настиле).
Силикатный кирпич
Силикатный кирпич - это автоклавный материал, разновидность силикатного бетона на мелком заполнителе, имеющий форму и размеры кирпича. Он состоит примерно из 90% извести, 10% песка и небольшой доли добавок. Добавляя некоторое количество пигментов, можно получать силикатный кирпич различных цветов: синего, зеленого, фиолетового.
Свойства силикатного кирпича регламентируются ГОСТ 379-79 Кирпич и камни силикатные. Технические условия. Основные характеристики силикатного кирпича:

• марка по прочности М 125, М150;
• марка по морозостойкости F15, F25, F35;
• теплопроводность 0,38..0,70 Вт/мС.

Стандартные размеры силикатного кирпича (одинарного, полуторного, двойного) аналогичны стандартным размерам керамического кирпича. Требования в качеству, геометрии и внешнему виду силикатного кирпича аналогичны требованиям, предъявляемым к керамическому кирпичу.
Технология ведения кладочных работ для силикатного кирпича аналогична технологии кладочных работ для керамического кирпича.

Гибридные герметики или ЧТО скрывается под названием MS-полимер.
MS-полимер (MSPolymer®) или SMP® (Silyl Modified Polymer) является основным компонентом современных клеев и герметиков не содержащих в своем составе изоционатов и растворителей. По своей сути MS-полимер является полиэфирным соединением (полиуретан) в структуру которого внедряется силанольная (кремнийорганическая) группа, которая, реагируя с влагой воздуха, создает встроенную кремнийорганическую структуру, одновременно вулканизуя полимер.
Тем самым полимер приобретает стабилизирующие свойства силиконового материала, сохраняя свои собственные уникальные свойства. Для того чтобы более просто описать вышеизложенное, давайте разберем простой пример:
Любой полимер после сшивки (вулканизации) имеет решетчатую структуру. Возьмем, к примеру, резину – она достаточно эластична и стабильна при эксплуатации в нормальных условиях. Но только поместите ее под воздействие тепла, масла, солнца и т.п., и, за очень короткий срок, она испортится. Происходит это потому, что у полимерной «решетки» такой резины не все «концы» закрыты и прореагировали в процессе вулканизации. И это делается специально – дабы резина сохраняла эластичность, ведь если ее завулканизовать «под ноль», то мы получим эбонит в чистом виде. Вот эти незакрытые участки полимерных решеток и подвержены воздействию различных факторов старения. Точно также обстоит дело и в полиуретановых каучуках и составах – полимеризация материала спланирована таким образом, чтобы сохранить определенные механические свойства материала, но придать ему более или менее стабильную форму.
Когда стала известна технология сшивки полмеров силаном, то возникла гениальная идея – попробовать «посадить» на таковые незакрытые участки полимера кремнийорганические группы молекул, тем самым придав им устойчивость силиконов и сохранив свойства базового полимера. Если говорить еще проще – представьте себе кусок сетки-рабицы, у которой идет коррозия по местам переплетения и по торцевым срезам, и, что все эти критические участки теперь защищены силиконом. Вот примерно так это и было сделано с полиуретановыми полимерами. Технология использования силана для "сшивки" полимеров зародилась в 70-х годах прошлого века. Но на протяжении очень долгого времени оставалась достаточно дорогой. В связи с чем, использовалась исключительно в рамках военно-промышленного комплекса и авиастроения европейских государств. Но в начале 80-х годов в связи с увеличением рынков потребления, появилось возможность расширять производственные мощности и сделать MS-полимер существенно дешевле.
Краткая история MS-полимера:
* 1949: Основание акционерного общества Kaneka
* 1970: Основание KanekaBelgium
* 1971: Основание KanekaAmericas
* 1979: Начало производства MS (Takasago)
* 1980: MS употреблён в построении Dai-ichi Kangyo Bank– Токио
* 1982: Введение MS в Европу и США
* 1985: Начало торговли в Европе (Бельгия)
* 1991: Установка научно-исследовательского и технического обслуживания в Оуэлл
* 1997: Установка Европейской производственной единицы для MS
* 2004: Увеличение производственной мощности в Европе
На сегодняшний день применение клеев и герметиков на основе MS-полимера растет колоссальными темпами. Да и чему тут удивляться – ведь сохраняя и усиливая положительные свойства полиуретановых составов (превосходная адгезия к любой поверхности, отличная эластичность и прочность), материал приобретает, либо повышает устойчивость к ультрафиолету, воде, кислотам, щелочам, повышенным температурам и т.п. критическим факторам. Только в Европе в индустриальном секторе процент потребления MS-полимерных клеев-герметиков доходит до 60, а в строительной отрасли до 75, среди прочих других материалов Индустриальные области применения таких материалов очень разнообразны – это и производство автобусов, вагонов поездов и метро, трейлеров и фур, а также любых транспортных средств связанных с перевозкой людей. В конечном итоге снижается вес изделия, что приводит к экономии горючего. Уменьшаются трудозатраты по сборке, что удешевляет производство. Отсутствие избыточно жестких соединений (как-то – сварка, заклепки, винтовые и болтовые соединения) и как следствие, демпфирование вибраций за счет эластичной фиксации соединений, а также предотвращение коррозионных воздействий на таковые соединения приводит к увеличению срока эксплуатации транспортного средства. С другой стороны, использование материалов на основе MS-полимеров для сборки транспортного средства, в дальнейшем облегчает и удешевляет его ремонт, т.к. клееные соединения требуют меньших трудозатрат по демонтажу, нежели та же сварка, и уж конечно позволяет сохранить целостность примыкающих деталей конструкции. Шов с полимером просто прорезается струной, и деталь легко снимается с посадочного места. В строительстве, также MS-полимеры позволяют получить большую выгоду от их применения.
Во-первых, это больший срок эксплуатации.
Во-вторых, это отсутствие необходимости в предварительной специальной подготовки поверхности, т.к. материал имеет отличную слипаемость со всеми субстратами, что позволяет скреплять и герметизировать абсолютно разнородные поверхности.
В-третьих, такие материалы имеют прекрасную климатическую устойчивость, что облегчает выбор. Наконец , за счет сохранения стабильной вязкости при понижении либо повышении температур, материал легко наносится без проблем, в то время как другие материалы уже недопустимы либо сложны в применении. В судостроении MS-полимеры позволяют добиться также превосходных результатов. Здесь и выкладка тиковых палуб, и герметизация корпусов эксплуатируемых в морской и пресной воде, и судовое остекление, и крепеж судовой арматуры и т.д. И это далеко не полный список возможностей применения подобных материалов и их преимуществ.
В целом, подводя итог, основные преимущества клеев и герметиков на основе MS-полимеров, можно свести к следующему:
* Устойчивость хранения (при отсутствиивлаги,как катализатора,MS полимеры инертны и могут храниться до 2-х лет)
* Удобство нанесения (устойчивая вязкость по широкому диапазону температур. Отличная выталкиваемость (экструдируемость), даже в холодных местах)
* Не имееют запаха (MS-полимеры невыделяют такого непрятного запаха как меркаптан и ацетат)
* Сохранность окружающей среды (MS-полимер не содержит растворителей и безопасен в применении)
* Быстрая вулканизация(MS-полимер быстро твердеет даже при низких температурах)
* Окрашивание (MS-полимер может быть окрашен любыми красками «мокрым по мокрому», что никак не влияет на скорость вулканизации)
* Универсальность склейки (MS-полимер имеет отличную адгезию ко всем поверхностям без применения грунтовок и праймеров)
* Устойчивость к воздействию температур до 120°С, а кратковременно и до 190°С
* Не пачкает и не окисляет поверхности
* Высокая «влажная прочность склейки» (MS-полимеры позволяют добиться требуемой степени фиксации уже сразу после нанесения) Материал подготовлен по информации, любезно предоставленной компаниями BOSTIK и Kaneka Belgium NV. Перепечатка и воспроизведение публикации, равно, как и ее фрагментов, без ссылки запрещены

Крестьянские дома строились из сосны или ели из-за того, что строительного камня в стране было очень мало. Изба строилась из крупных круглых бревен, которые по четыре соединялись в четырехугольник — венец. Для разных районов конструкции избы были разными. На Севере России избы строили широкие и с глубокими подпольями. Подполье или подвал — род кладовых или погребов, в такие подполья крестьяне ставили на хранение квас, мясо, капусту и грибы. В Южной России избы были узкими и тесными, подполья в них бывали ниже уровня земли. Русская изба, как правило, состояла из одного «покоя» или помещения. Иногда крестьянский дом имел не только собственно «жилую избу», но и холодную горницу, отделяемую от теплой избы сенями. Горницу называли так же «светлицей» и чаще всего там хранили всякую рухлядь. За сенями часто строили просто «клеть» — бревенчатый чулан или кладовую, в которой хранились хозяйственные принадлежности. Главным украшением русской избы являлась печь, которая располагалась в правом «красном» углу. Ее строили на отдельном фундаменте, чтобы печь не покосила избу. Фундамент представлял из себя небольшой сруб, набитый кирпичами, песком и камнями. Печь сооружалась либо из кирпича, либо из особо прочной глины. В печи жил покровитель рода — Домовой и с печью связано обилие примет и поговорок:

Не сидят к печи спиной, а то домовой обидится.

Если человек чувствовал, что у него совесть не чиста или на душе «кошки скребут» он грел руки на печи.

Огонь в печи должен гореть постоянно, если он потух хоть на мгновение это считалось дурным признаком.

Приходя сватать невесту сваха первым делом становилась у печи, что на языке символов указывало на цель ее прихода.

Традиционно изба топилась «по-черному», то есть дым из устья печи курился прямо в помещение избы, и только потом через отверстия в крыше (специальные деревянные трубы-дымники выходили наружу). Такой способ топки быстро нагревал помещение при относительно небольшом расходе дров, что было очень важно в долгие холодные зимы. Со второй половины ХVIII века в избах стал появляться потолок, сделанный из тонких бревен. Щели замазывались глиной и закрывались листьями. Если появился потолок, то появился и чердак на котором хранили травы и прочие необходимые в хозяйстве вещи, а если появился чердак, то у нечисти ночами появилось больше места для проделок. Стали говорить , что это не ветер в печи гудит, а нечистый на чердаке гуляет. С распространением потолка в моду входит топка «по-белому», то есть стали появляться печи с дымовыми трубами, выходящими га крышу. Процесс строительства таких изб охватил всю Россию, хотя технология топки требовала гораздо больше дров. Поскольку теперь дым не вился по избе, а уходил прямо в небо, стали говорить, что дым уходит к богам и уносит к ним все — плохое и хорошее, что было в доме. Хозяйки стали кидать в печь клочья кошачьей и медвежьей шерсти и просить богов помочь в проблемах, дать больше урожая, так как верили, что дым унесет их просьбу и подарки к высшим силам. Важную роль играли двери и пороги, с ними так же связано множество поверий и примет.

Девицы, желая узнать, когда выйдут замуж , с завязанными глазами кидали свой туфель и смотрели, куда он попал — если в красный угол к печи — удачное замужество, если за порог — то просто к замужеству, если в чулан — неудачное замужество, если в ведро с водой — муж будет пьяница, если за ворота — быть замужем в дальних краях. Чтоб девица не хитрила и заранее не выбирала место, куда туфель попадет, подружки ее раскручивали пять раз, а после этого она совершала «обряд бросания».

Если кто-либо из домашних или желанных гостей уходил, в этот день пол не мели, так как полагали, что заметут его добрый след, и он назад дороги не найдет. Так что изба играла важную роль в экономической и магической жизни наших предков.