Что мы знаем об обоях? Да практически ничего, если не брать во внимание тот факт, что, однажды выбрав для своей комнаты обои, мы с ними так и живем долгие годы, питаемся от них энергией и вообще поднимаем жизненный тонус. Ведь правда - когда мы ложимся спать или просыпаемся по утрам, наши глаза прежде всего упираются: нет, не в спящего мужа/жену/подругу/незнакомку/незнакомца, а в самые что ни на есть наши ОБОИ. Поэтому выбирать их надо с умом, с расстановкой, чтобы потом не переживать всю оставшуюся жизнь. Ведь мало ли когда у вас снова хватит денег на ремонт офисов ? Дело в том, что обои - это самый традиционный и всем давно известный отделочный материал. Ну что для нас это слово значит? Некий рулонный материал, как правило, на бумажной основе (но в некоторых случаях и без нее), который крепится к поверхности стен с помощью клея. При тщательном углублении в тему, оказалось, что этих самых обоев столько видов: глаза разбегутся, пока выберешь нечто подходящее, красивое и удобное.
Виды обоев: классификация и характеристики обоев
Классификация обоев По водостойкоcти: ОБОИ ОБЫЧНЫЕ. Такие экземплярчики не выдерживают воздействие воды, им требуется только сухая протирка (протирание отдельных загрязненных мест тряпочкой или обработку пылесосом, но без соприкосновения щетки с обоями); ОБОИ ВОДОСТОЙКИЕ. Вот эти, наоборот, выдерживают протирание слабо загрязненных мест влажной губкой или мягкой тряпочкой без применения моющих средств; ОБОИ МОЮЩИЕСЯ - выдерживают водную чистку с добавлением моющих средств; ОБОИ ВЫСОКОСТОЙКИЕ - ВИНИЛОВЫЕ. С этими все ясно, выдерживают все вышеописанное и даже больше того. По виду поверхности: ОБОИ ГЛАДКИЕ; ОБОИ С РЕЛЬЕФНЫМ РИСУНКОМ, наносимые на поверхность в процессе производства; ОБОИ С ВЫДАВЛЕННЫМ МЕЛКИМ РИСУНКОМ; ОБОИ С ГЛУБОКИМ РИСУНКОМ многослойные. По плотности: ОБОИ ЛЕГКИЕ; ОБОИ ТЯЖЕЛЫЕ (при плотности менее 110 г/м? появляются значительные трудности с наклейкой полос при наличии неровностей на основании; более плотные обои положительно влияют на микроклимат в помещении). В зависимости от рисунка: ОБОИ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ; ОБОИ УЗОРЧАТЫЕ (без повторяющегося рисунка, требующего подгонки соседних полос при наклейке). В среднем обои наши живут 4-5 лет. Но это только при условиях, при нормах, которые они (то есть мы, их хозяева), обязаны соблюдать: во-первых, норме светостойкости, которая должна быть не менее 6 вг восьмиградусной голубой шкалы. Поэтому от хозяев требуется следить за правильной расстановкой мебели, чтобы на обои почти в полном объеме падал дневной свет. Там, где они свет не получают, они быстро портятся и выцветают. Во-вторых, норме паропроницаемости, которая должна быть не менее 100 г/м? за 24 ч. Это условие сильно влияет на микроклимат помещения. Общие условия отдельных партий обоев предусматривают: проверку средней плотности взвешиванием трех образцов размером 10х10 см с точностью до 0,01г; проверку паропроводимости - в гр. на единицу поверхности и времени; проверку стойкости к влажной протирке методом протирания образца обоев влажным тампоном, обтянутым фланелью и пригруженным массой 100 г (после 10 перемещений по 100 мм каждый, тампон не должен загрязняться, а поверхность образцов не должна иметь повреждений); определение стойкости к промыванию методом, аналогичным прежнему, но тампон смачивают водой с добавлением моющих веществ (после 50 перемещений тампон не должен загрязняться, а поверхность образцов не должна повредиться); определение стойкости к воздействию света. В основном, это вся общая информация. И чтобы не останавливаться на общих моментах, перейдем к более подробному изучению феномена обоев. Каждый здесь почерпнет для себя нужную информацию и сделает выводы и свой выбор. Ну, а теперь к самому интересному: вот те, самые популярные и распространенные особенно в нашей стране ВИДЫ ОБОЕВ, из которых явно что-то вам должно импонировать! Бумажные обои Разумеется, самыми любимыми и наиболее широко используемыми по-прежнему остаются бумажные обои. Объясняется это, в первую очередь, их сравнительной дешевизной и простотой технологии монтажа. Кроме того, они экологичны, позволяют стенам "дышать", их можно использовать для отделки практически любых жилых помещений с низкой загрязненностью и влажностью воздуха. А присущая им относительная недолговечность (лишь некоторые импортные образцы рассчитаны на срок эксплуатации 5-10 лет) вполне компенсируются невысокой ценой. Бумажные обои незначительно снижают теплопроводность стен и повышают звукопоглощение. Существенными недостатками бумажных обоев являются малая прочность, особенно проявляющаяся в процессе оклейки, невозможность применения во влажных помещениях, требующих обработки стен моющими составами. С эстетической точки зрения современные бумажные обои своим разнообразием расцветок и структур могут удовлетворить даже самый изысканный вкус. Выпускаются гладкие и рельефные обои, с рисунком и без него и, даже, предназначенные под дальнейшее окрашивание и пропитывание водоотталкивающим составом. Интересный декоративный эффект имеют бумажные обои со структурной поверхностью. Это могут быть дуплексные тиснённые обои, которые состоят из двух соединенных между собой полотен бумаги, тиснённых еще во влажном состоянии. А могут быть грубоволокнистые обои, также состоящие из двух бумажных слоев, между которыми размещен слой древесной стружки. Из подобных материалов наиболее популярны немецкие древесноволокнистые обои Bauhfaser и тисненные обои Novaboss, снискавшие добрую славу и у отделочников, и у дизайнеров. Оба продукта экологичны, не изменяют своей структуры при наклеивании на стены, скрывают мелкие дефекты стен, выдерживают до 15 циклов окраски. Благодаря равномерно структурированной поверхности таких обоев оклеенная стена имеет красивый внешний вид, который достигается не с помощью орнаментов, а в результате своеобразного светопреломления, оживляющего всю оклеенную поверхность. На таких структурированных, однотонно окрашенных поверхностях выигрышно смотрятся предметы интерьера, картины, портьеры, шторы. Виниловые обои В последнее время наряду с традиционными бумажными обоями большой популярностью пользуются виниловые обои, которые появились сравнительно недавно. Эти обои формируются из двух слоев - нижний слой бумаги (или ткани) покрывается слоем поливинила, а затем на поверхность наносится рисунок или тиснение. Вспененные обои, у которых верхний слой винила в результате термической обработки приобрел дополнительную структуру, более плотные и хорошо окрадывают поверхности стен. Другая разновидность виниловых обоев - шелкографические - имеет в верхнем слое винила шелковые нити. Чаще всего этот тип обоев бывает темноокрашенным, гладким или рельефным. Эту группу материалов объединяет повышенная декоративность, стойкость к световому воздействию, Значительные прочность, эластичность и водонепроницаемость верхнего слоя позволяют использовать виниловые обои для оклейки помещений, требующих частой влажной уборки с применением моющих средств, т.е. их используют для оклейки кухонь, ванных комнат, прихожих, холлов. Работать с виниловыми обоями, конечно, пока сложно. Благодаря своей значительной толщине виниловые обои, имеющие влагостойкий виниловый слой, препятствуют пропусканию излишней влаги, Кроме того, они имеют большой коэффициент линейного растяжения, при нанесении клея сильно растягиваются, а при высыхании сжимаются. В результате этого швы между полотнищами обоев могут разойтись. Виниловые обои также очень плохо переносят перепады температур и влажности. Но виниловые обои, пожалуй, самый интересный, с декоративной точки зрения, вид. Технология изготовления виниловых обоев позволяет создавать такое многообразие вариантов покрытия, что этот материал по праву можно считать многоликим. Текстильные обои Текстильные обои представляют собой бумажное полотно, ламинированное нитями из натуральных или смешанных волокон, либо натуральной тканью. Технология их производства состоит из нескольких процессов: Формирование текстильного полотна. Для этого используются различные виды пряжи или нитей, состоящие из натуральных (лен, хлопок) или смешанных волокон. Нитяное полотно может формироваться из различного числа нитей в зависимости от их толщины и плотности укладки. Число нитей составляет от 25 до 150 на 10 см ширины бумажного полотна; Формование обойного полотна. Процесс состоит из нанесения клея на бумажную основу и прессование ее с нитяным полотном; Процесс сушки, состоящий в прохождении бумажного полотна, ламинированного нитями, через 5-6 сушильных камер, с инфракрасным излучением. Результатом процесса сушки является окончательно сформированный рулон обоев длиной до 1000 м; резание и упаковка - это завершающая стадия, на которой большой рулон разрезается на стандартные (длиной 10,05 м) или другой длины по желанию заказчика. Такие обои могут выпускаться различной ширины - от 53 до 80 см. Текстильные обои обладают повышенными теплоизоляционными и шумопоглощающими свойствами, светостойкостью; это экологически чистая продукция.Эти обои относятся к группе трудносгораемых материалов, а материалы, содержащие льняные волокна, обладают бактерицидными свойствами. В настоящее время обои выпускаются из хлопковых, вискозных и льняных нитей, а также из нитей, содержащих натуральные и искусственные волокна. Использование различных нитей позволяет обеспечить любую цветовую гамму и, таким образом, удовлетворить самые изысканные вкусы покупателей и высокие требования современного дизайна.Выпускаются также текстильные обои на синтетической основе, которые представляют собой текстильное полотно, наклеенное на поролон. Особый вид - велюровые обои. Они представляют собой бумажные полотна, на которые в процессе производства сначала наносится рисунок, а затем велюровые ворсинки. В результате образуется мягкая бархатная поверхность. Текстильные обои предназначены для оклейки стен и потолков офисных, жилых и административных помещений обычным способом. Они не требуют подгонки по рисунку, что является их существенным преимуществом по сравнению с традиционными бумажными. Своеобразная текстура полотна обеспечивает незаметное соединение полос между собой и имитацию сплошной тканевой поверхности. Линкруст Разновидностью ценных видов обоев является линкруст. Он имеет бумажную основу, а в отличие от обычных обоев - покрывается тонким слоем массы, состоящей из лоноксиновой, хлорвиниловой и других мастик с древесной мукой или другими наполнителями. Эластичная масса позволяет выдавливать весьма разнообразные узоры и орнаменты. Эти обои имеют длительный срок службы, могут окрашиваться масляной краской и позволяют легко поддерживать чистоту поверхности стен, по сравнению с обычными обоями. Жидкие обои В последнее время особую популярность приобрели покрытия, получившие торговое название "жидкие обои". Этот материал позволяет создавать гладкие или рельефные покрытия без швов. В состав покрытия могут входить хлопок, целлюлоза, текстильные волокна. "Жидкие обои" разводятся водоэмульсионной краской и наносятся валиком или краскопультом. Колеровка "жидких обоев" производится специальными красками. Достоинством материала является возможность его нанесения на бетонные, гипсокартонные поверхности, не имеющие значительных дефектов (сколов, отверстий). Покрытия поставляются на российский рынок в порошкообразном или жидком виде.

В современной душевой кабине можно не только помыться, посмотреть фильм, послушать музыку, но и получить сеанс гидромассажа и турецкой бани.
Компактность – несомненное достоинство душевой кабины. Но выбирают ее не только за то, что она удачно вписывается в небольшие пространства. Душевая кабина может стать дополнительным источником водных процедур наряду с обычной или гидромассажной ванной.
Также душевую кабину выбирают для второго санузла, обычно имеющегося в больших квартирах и домах. Кроме того, принимая душ, человек, как правило, расходует значительно меньше воды. Тем, кто не хочет отказываться от ванны, а душевая кабина не вписывается в габариты санузла, порекомендуем комбинированный вариант – симбиоз гидромассажной ванны и душевой кабины. Различают два типа таких систем: ванна с установленной на ней душевой шторкой и душевой бокс (четыре герметичные стенки) с ванной, позволяющий использовать достоинства как гидромассажного душа, так и гидромассажной ванны. В обоих случаях помещение можно оснастить также гидро- и аэромассажем, системой дезинфекции, электронным пультом управления.

Конструкция душевых кабин
Конструкция душевой кабины довольно проста: поддон, ограждающие стенки и дверцы. Можно приобрести душевое ограждение, устанавливаемое в углу ванной комнаты, но тогда придется покрыть стены керамической плиткой или мозаикой. Однако можно обойтись и без поддона: вполне достаточно хорошей гидроизоляции и слива в полу. Кабина представляет собой практически готовую к использованию душевую – остается лишь подключить ее к системе водоснабжения.

Стенки и дверцы душевых кабин делают из полистирола или из закаленного стекла.
Стоимость душевой кабины во многом зависит от используемого в конструктивных элементах материала. Так, стенки и дверцы делают из полистирола или из закаленного стекла. Полистирол со временем мутнеет, на нем появляются разводы, зато он значительно дешевле стекла. Стекло может быть прозрачным, матовым, тонированным, узорчатым кто какое предпочитает. Двери – распашные, раздвижные, поворотно-сдвижные.
Поддоны изготовляют из чугуна, стали, керамики, акрила, искусственного мрамора. Каждый из материалов имеет свои достоинства и недостатки. Чугунные эмалированные поддоны прочны и надежны, но их толстые стенки долго прогреваются, и прежде чем начать мыться, придется некоторое время подержать включенной горячую воду. Стальные эмалированные поддоны тоже достаточно прочны (толщина стали 1,5 мм), но при эксплуатации довольно сильно гремят. Впрочем, некоторым этот звук даже нравится. Стоит обратить внимание на то, что эмаль на стали со временем портится, скалывается. Сейчас все большую популярность приобретает акрил. Этот материал прочен, красив, быстро прогревается, не темнеет со временем, грязь на нем не задерживается.
Для обеспечения прочности акрил армируется стекловолокном и устанавливается на металлический каркас, что позволяет выдерживать одного человека весом до 150 кг. Кстати, толщина акрилового поддона должна быть не меньше 5 мм, 3-миллиметровые прогибаются даже под весом хрупкой девушки. Акрил материал пластичный, и ему можно придать практически любую форму. Еще одно достоинство при механическом повреждении акриловую поверхность легко восстановить. Мелкие царапины просто зашлифовываются, для устранения более крупных царапин и трещин применяется специальный ремонтный набор.

nota bene Установка душевой кабины процесс не очень сложный и совсем не долгий. Несколько часов достаточно для подключения всех необходимых коммуникаций. Благодаря компактности установить кабину можно практически в любой ванной комнате. Рабочее давление должно составлять от 2 до 6 атм. Для кабин с парогенератором может понадобиться устройство дополнительного электрообеспечения, проводка отдельного кабеля.

Гидромассажные колонки
Вода не только способна поддерживать тело человека в чистоте, она еще улучшает тонус, заряжает энергией. Именно этой цели служат разнообразные массажные насадки и панели. Однако помните: массаж в душе существенно отличается от того, что дает гидромассажная ванна. В ванной необходимый напор воды обеспечивают насосы, а в душевых качество массажа зависит от давления в водопроводной сети. Однако и душевой гидромассаж доставит массу приятных положительных ощущений, так что отказываться от него не стоит.

Комбинированный вариант симбиоз гидромассажной ванны и душевой кабины.
Как минимум, душевая кабина оснащается гидромассажной колонкой, устанавливаемой на задней стенке (это два или более ряда форсунок для массажа спины). Количество форсунок, как и в гидромассажных ваннах, бывает разным в зависимости от производителя. Иногда конструкция позволяет проводить не только вертикальный массаж спины, но и шейный или плечевой.
Поворотные и регулируемые форсунки дают возможность не только менять направление струи, но и увеличивать или уменьшать мощность потока. Кроме того, можно управлять форсунками по заранее заданной программе: нажимаешь кнопку и тебя минут 1520 массируют водяные струи, как говорится, по полной программе, только успевай поворачиваться. Надо еще отметить, что все производители постоянно совершенствуют свою продукцию и оснащают ее новейшими видами гидромассажных принадлежностей. Они могут как входить в комплект, так и приобретаться отдельно.
Например, в насадке немецкой фирмы Hansgrohe предусмотрено шесть режимов: обычный (дождевой) душ; мягкий душ с небольшим числом непрерывных струй большого диаметра, предварительно смешанных с воздухом; пульсирующий (силовой) душ из нескольких мощных прерывистых струй; моноструя увеличенного диаметра; турбодуш с небольшим числом спиралеобразных непрерывных струй; комбидуш, поток которого изменяется с игольчатого на дождевой.
А фирма Albatros снабжает свои кабины тремя типами распылителей с жесткой струей, мягкой и турбоструей. В кабине фирмы Jacuzzi применен принцип бегущей волны вода из вертикально расположенных форсунок льется неравномерно, из нижнего ряда постепенно переходя в верхний. Многие кабины снабжаются массажером для ступней. Эффект достигается благодаря воздействию выступов поворачивающегося резинового валика и струй воды из встроенных распылителей.

есть мнение......продавца Ирина СМИРНОВА
руководитель службы сервиса холдинговой компании Топ Хаус

Душевая кабина это огражденное оборудованное место для принятия душа. Для того, чтобы душевая кабина не накапливала грязь, в ее конструкции должно быть как можно меньше пазов и углов. Очень неплохо иметь распашную двустворчатую или складную двух- или четырехстворчатую дверь, открывающуюся внутрь кабины чтобы стекающая вода не попадала за ее пределы. Что касается душевых уголков, то в них, как правило, используют распашные одно- или двустворчатые дверки такой тип считается самым удобным. Отправляясь за душевым ограждением, следует иметь в виду, что каждый производитель выпускает несколько серий таких изделий экономичные, среднего ценового диапазона и элитные. Поэтому, увидев громкое имя производителя, не спешите переходить к другой стойке вполне может оказаться, что именно эти модели отвечают вашим ценовым запросам. Впрочем, это относится не только к ограждениям, но и ко всем сантехническим приборам. Кстати, не забудьте проверить качество приобретенного ограждения и обязательно испытайте конструкцию сразу после установки кабины полностью откройте кран и смело лейте воду на швы и стыки ограждения. Снаружи вода появиться не должна. есть мнение......специалиста Александра КРЫЛОВА
врач аллерголог

Вопрос о частоте и времени принятия душа какое-то время назад вызывал нешуточные дискуссии. Только утром говорили одни.Исключительно по вечерам, говорили другие. Идите в баню своими руками, говорили третьи. Каждый был по-своему прав. В США, например, практиковали утренний душ, в России вечерний. Победила, как это часто бывает, Европа, предложившая компромисс мыться и утром, и вечером, причем не просто смывать с кожи все лишнее, а вкладывать в этот процесс какой-то смысл. Так, принимая прохладный душ с утра, вы можете взбодриться и проснуться. Теплый душ вечером готовит вас к спокойному сну с возможными приятными сновидениями.

Дополнительные возможности
Производители совершенствуют технологии. Так, в продаже появились модели с функцией турецкой бани, когда влажность с помощью парогенератора достигает 100% при температуре пара 4045С. Парогенератор представляет собой большой своеобразный электрический чайник мощностью 2–5 кВт. Вода в нем закипает через несколько минут, и пар быстро начинает заполнять кабину через сопло, расположенное в нижней части стенки или в потолочной панели. Влажный пар можно ароматизировать душистыми эссенциями (ароматерапия). Отличительная черта банных кабин наличие крыши, ограничивающей наполняемое паром пространство. Иногда в ней монтируют источники света, цвет которых выбирается с помощью пульта дистанционного управления (цвето-, или хромотерапия).

Что выбрать?
Конечно, выбрать из множества представленных на рынке моделей нелегко. Слишком много довольно похожих друг на друга кабин разных производителей. Есть признанные и авторитетные производители – Pamos, Hoesch, Jacuzzi, Teuco. Их изделия стоят $1015 тыс. и, естественно, не каждому по карману. А есть небольшие производства, которые предлагают кабины по вполне разумным ценам. Укомплектованная гидромассажная душевая кабина для среднего класса обойдется в $10001500. Стоимость зависит от материала, известности марки и в немалой степени от функциональных возможностей самого душа и дополнительных водяных устройств. Следует также учитывать объем помещения и антропометрические характеристики владельца: подумайте, например, будете ли вы чувствовать себя комфортно, упираясь локтями в стенки кабины.
Владимир Морозов

Источник: Жилая среда 2005/3

Все статьи (оглавление Библиотеки)-->

Любителямтрадиций
Система наружного утепления мокрого типа названа так в честь отделочного слоя, в роли которого в большинстве случаев выступает мокрая штукатурка. Сама система состоит из следующих элементов:
" Теплоизоляционный плиты из минеральной ваты или пенополистирола, устойчивые к внешним нагрузкам.
" Армированный слой из специального клеевого состава, армированный металлической сеткой, устойчивой к щелочи.
" Защитно-декоративный грунтовка и декоративная штукатурка (минеральная или полимерная). В настоящее время возможны и другие варианты отделки окраска дышащими красками или облицовка различными материалами, к примеру искусственным камнем.
Данный способ теплоизоляции является заключительным этапом строительства, а также может использоваться для дополнительной теплоизоляции давно построенных домов.

В настоящее время западные нормы по долговечности наружной теплоизоляции этого типа составляют 25 лет. Для соответствия им необходимо строго соблюдать технологию утепления и требования к материалам и проектированию.
Существует два конструктивных типа систем системы с жестким закреплением утеплителя на стене (системы скрепленного типа по европейской терминологии) и системы с гибкими (подвижными) элементами крепления теплоизоляции.
В первом случае утеплитель закрепляется на поверхности стены с помощью высокоадгезионного клеящего состава и (или) механического крепления.
Системы с подвижными элементами крепления утеплителя появились и особенно широко применяются в скандинавских странах, откуда они и пришли в Россию. Плиты необходимой толщины крепятся к утепляемой стене исключительно механическим путем (без применения клея) с помощью специальных шарнирных крепежных элементов, что позволяет всей системе в широких пределах свободно перемещаться вдоль утепляемой стены.

Такой способ крепления, во-первых, исключает передачу осадочных деформаций на отделочный штукатурный слой. Во-вторых, действие температурных и ветровых нагрузок на поверхность штукатурки не передается на несущие элементы здания. Поэтому в штукатурном слое не возникает напряжения, приводящего к разрушению и появлению заметных трещин на фасаде строения.

Во многих домах существуют так называемые мостики холода ограниченные по объему части строительных элементов, через которые осуществляется повышенная теплоотдача. Пример тому строительные элементы из бетона в кирпичной или блочной кладке (несущие перекрытия, оконные и дверные перемычки, кольцевой якорь, опоры повышенной жесткости, выступы, подвальные цоколи и т. д). Возникновение мостиков холода может быть обусловлено особенностями конструкции или использованными строительными материалами. Использование обсуждаемой системы теплоизоляции помогает избавиться от подобных конструктивных недочетов и свести теплопотери до минимума.
Можно сказать, что единственный недостаток этой системы теплоизоляции то, что производить ее можно только в теплое время года.
Приблизительная стоимость работ и материалов (без стоимости утеплителя) около 1360 рублей за квадратный метр.
Новый метод
Вентилируемые навесные фасады сравнительно новый метод отделки зданий. До недавнего времени он использовался в основном в многоэтажном строительстве, однако никаких противопоказаний для монтажа навесных фасадных систем в малоэтажном строительстве нет. Поэтому сегодня он стал полноправным конкурентом мокрой штукатурке.

На наружную стену крепится несущий каркас, на который навешиваются фасадные панели (керамогранит, сайдинг, композитные полимеры и т. д). Расстояние между экраном и основанием должно позволить разместить там слой утеплителя расчетной толщины и оставить воздушный зазор 4080 мм между экраном и слоем утеплителя. В воздушном зазоре создается перепад давления, что препятствует возникновению конденсата.
В последнее время на рынке появились так называемые сэндвичпанели, в которых утеплитель и облицовка объединены в единое целое, что облегчает монтаж всей системы.
В отличие от традиционного метода, монтировать вентилируемые фасады можно в любое время года. Однако есть и недостатки кронштейны, на которые монтируется система, являются теми самыми мостиками холода и требуют более тщательного расчета толщины утеплительного слоя. К примеру, для московского климата слой минеральной ваты для конструкции с алюминиевыми кронштейнами должен составлять не менее 20 см.

Отражающая изоляция - Пенофол. Эффективность применения.
к.т.н. А.Н. Батраков
Сегодня в связи с ужесточением норм по строительству (в СНиП II-3-79* “Строительная теплотехника” для стен в жилых помещениях региона Москвы требуется R=3.2 м2°С/Вт) принимается множество мер по утеплению строительных конструкций. Последние измерения теплопотерь в зданиях показали, что до 95% потерь тепла происходит через кровлю, до 70% потерь тепла происходит из-за теплового излучения. При современном строительстве этот вопрос решается проще: закладкой в стены утеплителей и тем самым увеличением термического сопротивления. В старом фонде этот вопрос решить сложнее.
Существуют два способа утепления старых зданий (как правило, термическое сопротивление стен таких конструкций составляет R» 1 м2°С/Вт):

1. Внешняя отделка здания теплоизоляционными панелями. Этот способ выгоден тем, что в этом случае “тепловой профиль” становится однороднее, экономится внутреннее пространство здания. Однако возникают некоторые трудности – необходимость утепления всего здания, герметизация стыков панелей, а также чрезвычайно высокая стоимость всего проекта. Поэтому, более выгоден второй способ в особенности для частного лица, задумавшего утеплить отдельно взятую квартиру.
2. Утепление квартиры изнутри. Совсем еще недавно утепление велось классическими материалами (такими как минвата, пенополистирольными блоками). Сейчас разработаны и имеются в продаже новые виды материалов (Пенофол, Армофол и подобные), использующие эффект отражения тепла. Такие материалы позволяют существенно увеличить тепловое сопротивление строительных конструкций.

Эти материалы представляют собой основу (вспененный полиэтилен, стеклянное штапельное полотно, пенополистирольное полотно, асбестовое полотно, воздушно-пузырьковой пленки из полиэтилена, различные виды сеток) с нанесенной на нее алюминиевой фольгой, металлизированной полипропиленовой или ПЭТФ пленкой. Именно полированный алюминий обладает эффектом отражения теплового излучения, его спектральная степень черноты составляет =0.05. Это показатель говорит о том, что алюминий отражает 95% падающего на него теплового потока. У металлизированных пленок спектральная степень черноты несколько выше и составляет =0.080.17, но стоит отметить тот факт, что толщина скин-слоя (глубина проникновения электромагнитных волн) для теплового излучения составляет примерно 500 и если толщина напыленного алюминия меньше толщины скин-слоя, то такая металлизированная пленка практически не обладает эффектом отражения теплового излучения.
Следует отметить, что наиболее приемлемой основой для отражающих материалов считается пенополиэтилен, так как он является наиболее экологически чистым материалом, а также наиболее долговечным (время жизни полиэтилена около 200 лет). При горении пенополиэтилен распадается на углекислый газ и воду, при недостатке кислорода, правда, может образовываться угарный газ. Для сравнения при горении пенополистирола выделяется не только угарный газ, но и продукты расщепления бензольного ядра.
Теперь проиллюстрируем выше сказанное на ряде примеров.
За основу возьмем такой известный материал как “Пенофол”, выпускаемый ЗАО “Завод ЛИТ”.
Использование “Пенофола” с толщиной вспененной основы 0.5 см и при температурных условиях: 20°С в квартире, -15°С на улице с толщиной воздушной прослойки перед отражающим материалом 2 см, позволяет получить R»0.7 м2°С/Вт, т.е. увеличение толщины стен квартиры всего на 2.5 см с внутренней стороны позволяет существенно утеплить помещение. К примеру, чтобы добиться такого же эффекта с помощью традиционных материалов, нужно уменьшить объем помещения:

1. С помощью кирпича (силикатный на цементно-песчаной основе) на 49 см.
2. С помощью минваты (плотностью 50 кг/м3) на 3.4 см.
3. Плита пенополистирольная (плотностью 40 кг/м3) – 2.7 см

Этот пример наглядно иллюстрирует эффективность теплоизоляционных материалов с отражающим покрытием.
Следует отметить некоторые особенности установки таких материалов, в частности такой материал работает только при наличии воздушной прослойки. Для наибольшего эффекта его следует устанавливать на стену (см. рисунок 1) фольгированным покрытием внутрь помещения, затем на него наложить обрешетку, чтобы воздушная прослойка составляла от 1 до 2 см (увеличение воздушной прослойки свыше 2 см невыгодно из-за увеличения конвекционной составляющей теплового потока), а затем обрешетку закрыть любыми отделочными панелями.

Правда, если термическое сопротивление стены R составляет < 1, возникает проблема конденсации влаги на алюминиевом слое, так называемая “точка росы”, из-за того, что “Пенофол” выступает также в роли пароизолирующего слоя. В этом случае “Пенофол” можно перенести в более теплую область (см. рисунок 2):

на стену набивают обрешетку, затем накладывают “Пенофол” (в данном случае фольгой наружу) и закрывают отделочными панелями. Необходимо отметить, что в этом случае тепловое сопротивление будет несколько уменьшено.
Также можно устранить образование конденсата на фольге либо увеличением толщины основы, либо применить любой традиционный утеплитель, прокладывая его между “Пенофолом” и стеной, как показано на рисунке 3.

К примеру, можно использовать также двухсторонний фольгированный “Пенофол”. Такой материал выгоден тем, что позволяет защитить жилище не только от холода зимой, но и от чрезмерной жары летом (применяя его под крышу). Пример применения такого материала (для утепления стен) показан на рисунке 4.

Применение двух воздушных прослоек по 2 см и “Пенофола” тип B (пенополиэтилен фольгирован с двух сторон) толщиной в 0.5 см позволяет увеличить термическое сопротивление конструкции R на 1.2м2°С/Вт.
Следует также отметить, что “Пенофол” выступает и в роли барьера предохраняющего жилище от вредных электромагнитных излучений, снижая этот показатель от 2 до десятков раз. Он является также звукоизоляционным материалом, снижая высокочастотную составляющую на 2030 Дб.
Необходимо также отметить и тот факт, что применение “Пенофола” значительно уменьшает содержание влаги ограждающих конструкций в зимний период.
Все эти иллюстрации и расчеты показывают перспективность применения “Пенофола” для утепления помещений, как при индивидуальном, так и при массовом строительстве.
Данная статья взята с разрешения автора с сайта www.zavodlit.ru">http://www.zavodlit.ru

Натуральные материалы, вроде паркета или массивной доски, как правило, выбирают достаточно состоятельные люди, которые, к тому же, могут позволить себе регулярный и качественный уход за напольным покрытием. А что, спрашивается, делать тем, кому натуральное дерево не по карману? Ответ прост приобрести достойный заменитель. Например, ламинат, который неплохо воспроизводит фактуру древесины, легко монтируется и стоит относительно недорого.
С середины прошлого века ламинированные панели применялись для изготовления мебели и отделки стен, и только в начале 1 980- х годов в Швеции пос ле определенной модернизации их стали использовать в качестве напольного покрытия. Новый продукт достаточно быстро сумел завоевать сердца покупателей Скандинавии, Германии и стран Бенилюкса, распространился по всему европейскому континенту, а потом достиг и Северной Америки.
Сегодня ламинированные напольные покрытия один из наиболее динамично развивающихся рынков строительных материалов. Производством подобных изделий занимается порядка пятисот фирм во всех странах мира. Самые известные из них Krono Group (Kronotex, Kronopol, Kronospan, Kronoflooring, Kronostar), Classen, HDM, EGGER, HARO, Tarkett (Германия), BerryFloor и Quik Step (Бельгия), Pergo (Швеция), ALLOC (Норвегия), EPI (Франция) и др.

А что у него внутри?
Ламинированные напольные покрытия (для краткости мы будем использовать ставшее общеупотребительным слово ламинат) представляют собой сложную многослойную конструкцию. Основной составляющей ламинатной напольной доски является несущий слой из древесно-волокнистой плиты (ДВП). Последняя в зависимости от плотности прессовки подразделяется на три категории: LDF (плита малой плотности), MDF (плита средней плотности) и HDF (плита высокой плотности). Кроме того, может использоваться и древесностружечная плита (ДСП).

Чаще всего ламинат укладывают в гостиной.
Однако этот вариант на российском рынке практически не встречается. Верхний слой выполняется из декоративной бумаги с рисунком, как правило, имитирующим дерево. Бумагу пропитывают синтетическими смолами, которые под воздействием высоких температур образуют прочную, почти кристаллическую решетку. Чтобы повысить ударопрочность и придать дополнительную жесткость кромкам ламинированной плиты, между декоративным покрытием и несущей основой вводят несколько слоев крафт-бумаги.
На декоративный слой, в свою очередь, наносят верхнее защитное пластиковое покрытие из меламиновых смол с различными добавками (его называют оверлеем). Именно оно придает ламинированному полу износо-, свето- и термостойкость, а также механическую прочность, делая его нечувствительным к ударам каблуков, давлению ножек тяжелой мебели и т.п.
Для повышения износостойкости наружного, ламинирующего слоя в смолу иногда добавляют частицы корунда (минерала настолько твердого, что им обрабатывают алмазы) или кристаллики диоксида алюминия (синтетический аналог корунда). Снизу ламинированную панель прикрывают так называемые стабилизирующие слои, выполненные из пропитанной синтетическими смолами бумаги или пластика. Они предохраняют изделие от влаги, способствуют сохранению формы, укрощают вызываемые колебаниями температуры и влажности деформации.
Кстати, сегодня некоторые производители ламинированных напольных покрытий предусматривают дополнительный нижний звукопоглощающий слой. Он приглушает не только удары от падения предметов или стук каблуков, но и общий фоновый шум в помещении.
Что касается размеров ламинированных панелей, то они могут варьироваться в достаточно широких пределах: длина от 1200 до 1380 мм (иногда встречаются предложения и до 2000 мм!), ширина от 190 до 400 мм. Выпускаются также доски длиной менее метра: 900х185, 855х9 0 или 853х395. Реже встречаются панели квадратной формы 400х400 или 380х380 мм. Толщина ламинированных напольных покрытий в пределах от 6 до 12 мм.

За и против ламината
По сравнению с другими напольными покрытиями у ламината много плюсов. Прежде всего, он неприхотлив и требует минимального ухода. Поверхность ламината имеет такую структуру , что к ней почти не прилипают пыль и грязь, так что ее несложно сохранять в чистоте достаточно пылесосить и протирать влажной тряпкой. Кроме того, вы практически не ограничены в выборе моющих средств.
Если требуется удалить с поверхности пола пятна краски или следы от фломастера, можно воспользоваться даже ацетоном. Для удаления сильных загрязнений восковых мелков, сапожного крема, клея можно использовать жидкое хозяйственное мыло или специальные средства по уходу за ламинатом. А вот абразивных, щелочесодержащих чистящих средств, металлических губок лучше не использовать - они будут царапать и разъедать пол.

Ламинат ALLOC Domestic.
Мелкие царапины можно замаскировать при помощи цветных восковых карандашей, используемых при реставрации мебели, или специальных наборов для ремонта.
Если кто-то уронит на пол недокуренную сигарету, то пол не только не загорится, но на нем не останется ни дырки, ни прожженного пятна. На ламинатном покрытии вы никогда не обнаружите царапины от когтей животных, каблуков танцующих гостей или вмятины от тяжелой мебели. Такой пол не выцветает, и его не нужно ежегодно покрывать лаком или маслом. Ламинат устойчивее к истиранию, чем поверхность натурального паркета или паркетной доски.
Поэтому его можно укладывать где угодно: в гостиной, детской, спальне. И даже там, где вы ни за что не постелите паркет или паркетную доску: например, в кухне или прихожей. Немаловажен тот факт, что ламинат можно использовать при создании теплых полов (паркет плохо уживается с подобными системами. К тому же, ламинированные полы антистатичны и трудновоспламеняемы. А верхнее защитно-декоративное покрытие ламината сейчас настолько реалистично имитирует натуральные материалы (дерево, камень, керамическую плитку), что его порой трудно бывает от них отличить.

Ламинат ALLOC Original.
Но, конечно же, имеет ламинат и некоторые недостатки. Самое слабое его место стыки, так как именно через них влага проникает внутрь покрытия и губит основу плиты HDF. Поэтому для защиты ламинатов от повышенной влажности и от прямого попадания воды производители идут на следующие меры: в производстве используется плита HDF повышенной плотности (чем больше плотность, тем меньше впитываемость влаги), края торцов ламината покрываются специальным восковым составом или в процессе производства используется декоративная бумага со специальной водоотталкивающей пропиткой.
Но учтите: чем больше подобных мер применяет производитель, тем выше оказывается конечная стоимость товара. Кроме того, для борьбы со щелями в процессе эксплуатации ламината также придумано немало средств. Полезно периодически обрабатывать поверхность специальными составами полиролями и специальными восками, которые заполняют микрощели и снижают вероятность их увлажнения. Если планки разошлись, щели заделывают специальной цветной шпатлевкой или герметиком.
Стоит отметить и еще один негативный момент: любой ламинат рано или поздно изнашивается и тогда его приходится менять (восстановлению данный материал не подлежит). Срок эксплуатации зависит от класса покрытия и степени нагрузки на ламинат. Соответственно, чем выше класс, тем больше срок эксплуатации. У некоторых торговых марок, таки х как как PERGO (Швеция) и ALLO C (Норвегия), он рассчитан на 50 лет. Однако цена такого ламината соизмерима со стоимостью натуральной паркетной доски. С другой стороны, на рынке имеются и ламинаты со сроком эксплуатации 68 лет. Цен а на них сравнительно невелика. Поэтому по окончании срока и расставаться с таким материалом не жалко.

Искусство подражания
Технология изготовления ламината такова, что в разнообразии рисунков и фактур производители ничем не ограничены, поэтому подобрать необходимый тон напольного покрытия для комнаты, выдержанной в определенном стиле, вам не составит труда. Самые популярные варианты покрытий имитация паркетов любых пород и любой укладки, например, палубной. Они могут представлять собой и классические геометрические или художественные композиции. Не выходит из моды и оформление под старину белый, натуральный и кремовый дуб. Среди последних разработок дизайнеров ламинированный пол, имитирующий деревянные половицы деревенского дома.
На кухне и в коридоре можно настелить ламинированное покрытие под керамическую плитку или натуральный камень. Правда, ламинированные мрамор и гранит никогда не будут холодными и скользкими, как настоящие. Выпускаются ламинаты с разноцветными узорами, имитирующими ковровое покрытие и кафельную плитку. Очень экзотично смотрится ламинат с зеркальным блеском, а также напоминающий лазурно-голубой камень.
Кстати, сегодня в магазинах можно найти не только абсолютно плоский ламинат, имитирующий древесину или иной натуральный материал лишь рисунком, но и изделия с привязанным к рисунку рельефом (так называемая синхронно-рельефная поверхность).

советы жс Следует учесть

• Перед укладкой ламинат должен акклиматизироваться как минимум в течение двух дней, привыкнуть к температуре помещения. При этом хранить и перевозить его лучше в закрытой упаковке. Это особенно важно, когда транспортировка ламината осуществляется при низкой температуре, например зимой.
• Основа под ламинатом должна быть ровной, сухой и прочной. Перед монтажом покрытия на цементный пол или поверхность из керамических плиток следует положить паровлагонепроницаемый слой полиэтиленовую пленку.
• При покупке обращайте внимание на рекомендации производителя. В сопроводительной документации должны быть следующие обозначения: рисунок домик указывает на то, что данный продукт применяется в жилом секторе; изображения человечков (от одного до трех), как и числа под ними (21, 22, 23 и т. д.), означают класс нагрузки (низкая, средняя, высокая). Если от 21-го класса ожидают 46 лет службы, то от 32-го или 33-го в 46 раз больше. Аббревиатуры АС1, АС2, АС3... или отметки W1, W2, W3... обозначают класс истирания.

Элементарная укладка
Существует два способа укладки ламинированных панелей. Первый предполагает устройство плавающего пола. Эта технология является наиболее дешевой, практичной и распространенной. Суть ее в следующем. На выровненную основу кладут звукоизолирующий материал, а уже на него ламинат, с таким расчетом, чтобы между стеной и краем панели оставался зазор 1015 мм, который называется пристенным компенсационным швом. Если положить ламинат впритык к стене, то при расширении или сужении основы, в зависимости от температуры и влажности, пол будет вздыбливаться. Кроме пристенных компенсационных швов, закрываемых плинтусом, оставляют также швы межкомнатные (их маскируют специальными порогами).
У каждого производителя свои рекомендации по возможной площади монтажа ламината (как правило производитель указывает в инструкции по монтажу максимальный размер длины и ширины помещения, где будет произведена укладка), она зависит от плотности основы ламината. Чем больше плотность основы, тем меньше линейные расширения этого ламината, а значит, единая площадь настилки ламината может быть большей.
Если площадь помещения достаточно велика или вам не нравятся пороги, придется использовать второй, более дорогой способ укладки ламината. В случае панели приклеивают к фанерному или бетонному основанию. Благодаря этому расширение или сужение происходит в гораздо меньшем масштабе, но при этом нагрузка на ламинат увеличивается. Поэтому при подобной укладке используют дорогие виды клея, и цена укладки существенно повышается.
Стыковка панелей тоже может быть двух видов клеевая и бесклеевая. В первом случае используется влагостойкий клей, который одновременно герметизирует шов. Этот способ менее практичен, поскольку собрать панели можно только один раз.
При бесклеевой стыковке вы можете собрать и разобрать пол до шести раз. Например, если одна из панелей каким-то образом повредилась, то в случае клеевой стыковки вам придется менять весь пол, тогда как при бесклеевой вы с легкостью замените только поврежденную панель. При укладке ламината необходимо помнить, что планки должны быть уложены по направлению света, падающего из окна, при таком расположении будут менее заметны стыки между панелями. В процессе клеевой укладки ламината важно хорошенько промазывать клеем пазы, иначе в тех местах, где не хватает клея, панели разойдутся.
Направление укладки при использовании технологии плавающего пола выбирают таким образом, чтобы в каждом ряде ламинированных панелей обязательно были торцевые соединения с соседними ламинированными панелями. Это придает жесткость и прочность всей конструкции.

текст Максим Глотов
консультант Харо-Нева

Источник: Жилая среда 2005/10
-->

<Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану>. Козьма Прутков

Давным-давно жил египетский мудрец по имени Гермес, мудрый был до такой степени, что знал, как, а главное - умел плотно закупоривать сосуды. Как он дошел до этого, какие заклинания и прочие подручные средства применял, известно разве что ученым-египтологам. А тебе, проницательный читатель, скажу главное: легендарное имя Гермес есть прародитель исполненного лирики слова <герметик>. Только, пожалуйста, не путай египетского мудреца с одноименным древнегреческим богом скотоводства и торговли. Как говорит Михаил Жванецкий: <Не там, не там это все происходит. Не тогда>.
Итак, поговорим о них, о герметиках. Нам вдруг стало интересно, что у нас на рынке происходит с этими весьма важными для любого ремонта материалами. Тем более что к нам в редакцию пришел один независимый журналист и поведал вот такую историю.
Все началось с мелочей
:С чистым потолком и новыми обоями комната стала просторнее и светлее. Не зря я потратил время и деньги и вызвал ремонтников. Мой ремонт, правда, скорее косметический, но все еще впереди. Все, что получилось, вполне можно было бы назвать уютом, если бы не сиротливый вид тумбочки, одиноко притулившейся к стене.
Мое пылкое воображение тут же подсказало решение: одиночество моей тумбочки скрасит аквариум с рыбками. Благо он у меня есть. Правда, сей сосуд еще <времен Очаковских и покоренья Крыма>, но это - наша семейная реликвия, скажу больше - наша гордость. Такого аквариума нет ни у кого. Его еще давным-давно сделал из каких-то подручных материалов мой дедушка по маминой линии. Мама всегда прощала мне все шалости и забавы. Но за аквариум, в который однажды нечаянно угодил мячом, я был выпорот совершенно безжалостно. Слава Богу, эта рухлядь тогда не разбилась. Став взрослым и законопослушным гражданином и осознав себя счастливым обладателем антикварной редкости, я обращался с нею трепетно и нежно. Заботливо очищал стекла, подкрашивал кое-где лопнувший каркас.
Покопавшись на антресолях, я выволок его на свет Божий и водрузил на тумбочку. Но, наполнив водой, тут же понял: все пропало. Не уберег. Потому что старое корыто... дало течь. Вода довольно бойко струилась из щелей и напоминала о тщете всего сущего.
:На работе мы привычно покуривали на пожарной лестнице, и я между делом пожалобился на мой неудавшийся опыт украсить свой быт. Эти подробности внесли оживление в нашу вялую беседу о перипетиях неуравновешенной политической жизни и судьбах страны. Стратегия спасения моего аквариума вызвала гораздо более бурную реакцию коллектива. Энергичная и консервативно настроенная бухгалтер Марья Антоновна тут же сказала: <Алексей, тут и думать нечего - берите оконную замазку, и вперед! Я вообще, чуть что, только ей и спасаюсь>. Юная секретарша Катюша цинично предложила клей ПВА, явно не от большой любви ко всему живому. Ребята-дизайнеры, народ прогрессивный, настраивали меня решить вопрос радикально: вообще не заполнять аквариум водой, а развести в нем декоративных пауков-каракуртов или поселить морскую свинку.
На огонек выплыл из недр офиса тучный тугодум плановик Бульбудин. Он говорит мало, но всегда по делу. Молодежь хоть и хихикает над его стародревними подтяжками, берушами и ботами <прощай, молодость>, но в душе его тихо уважают и его советы принимают к сведению. Пару минут он молча покуривал, прислушиваясь к нашим <парламентским прениям>. Потом в возникшую паузу вклинился его простуженный баритон: <Ты, паря, иди в любой хозяйственный, бери герметик и штопай свой антиквариат. Я недавно вентилятор в гараже в стену вставлял. Так вот, - Бульбудин неспешно сделал пару затяжек, - чтобы он не вывалился, залил дыру герметиком, закрасил: - <пых-пых> (плановик аккуратно загасил сигарету), - ну во-о-т, закрасил. Теперь - красота. Так что герметик - это вещь. Для хозяйства полезная вещь. Очень>. И ушел планировать наши дальнейшие доходы и расходы. Мы тоже потрусили на рабочие места приносить доход государству.
Остаток рабочего дня я обмозговывал совет старика Бульбудина. Скорее всего, он, как всегда, прав и плохого не посоветует. Но тень сомнения-таки прошмыгнула. Не может быть все так просто. Наверняка есть в этой видимой простоте какая-то скрытая неприятность. Отсюда все и началось или, как сказал Аверченко, <и все заверте...>
Какие они бывают?

На этой схеме хорошо видно, что герметикииспользуются как внутри помещения, так и снаружи

Первое, что мне удалось выяснить: герметик - это не монтажная пена (кстати, именно ее мне и посоветовал старик Бульбудин). Отличается она от герметика тем, что после выдавливания на поверхность увеличивается в объеме. А слой герметика при высыхании остается таким, каким был в сыром виде или даже немного уменьшается. По своей консистенции и герметики, и монтажная пена напоминают густую манную кашу или замазку, как правило, застывающую через некоторое время после применения. Нам, покупателям, лучше покупать для хозяйства именно герметик. Выдавил его в щель - и можешь забыть о ней. А вспомнишь, посмотришь - щели уже нет. Точнее сказать, не должно быть, если герметик подобран правильно.
Как выяснилось, герметиков на свете великое множество и каждый со своим нравом. Характер и привычки зависят от многого. В первую очередь, от химической основы. Бывают силиконовые, акриловые, битумные, тиоколовые герметики. Кроме того, их различают еще по одному признаку: герметики для внешних и для внутренних работ. На московском рынке свою продукцию представляют множество иностранных фирм. Наиболее известные: чешская фирма <Квадро> (Kvadro), немецкие <Дюфа> (Dьfa) и <Джоби> (Jobi), бельгийская <ДЛ Кемикалс> (DL Chemicals), <Ким Тек> (Kim Tek) и др. Не остались в стороне и отечественные производители. Одни из самых качественных герметиков выпускает российская фирма <Сази>.

Акриловые герметики используют:- при установке плинтусов, дверных и оконных рам,перекрытий, настиле полов, оштукатуривании потолков и стен;- для многих других работ, где предполагается слабоеили умеренное движение фиксируемого материала

Разберемся по порядку. Итак, герметики акриловые, подпольное название - акрилатные. Химическая основа - акрил, предназначены для работы внутри помещения. Их тоже существует несколько разновидностей, и важно точно знать, для какой конкретно цели вам нужен герметик. Очень советую повнимательнее приглядеться, каким герметиком собираются орудовать ремонтники или сантехник дядя Сидор, вызванные вами для проведения тех или иных восстановительных работ. Не постесняйтесь спросить у них, что за герметик они приволокли в вашу квартиру? А уж потом, точно определив, что они взяли то, что надо, допускайте их в <святая святых> - вашу ванную комнату, кухню и пр. То же самое нужно сделать и в магазине, если решили приобрести герметик самостоятельно. А чтобы вы подготовились заранее, даю справку: акриловые герметики бывают совершенно разных типов.
Герметики акриловые, неводостойкие
Характер неустойчивый, склочный, при неправильном применении ведут себя вызывающе: трескаются, отваливаются, не выносят ни дождя, ни мороза, отказываются служить во влажной среде и выдерживают температуру не ниже +5С.
Но зная, на что способны эти герметики, с ними можно <сработаться>. Более того, во многих случаях они незаменимы - например, для ремонта потрескавшихся стен или мебели. Если их правильно использовать, то есть в сухом помещении при температуре не ниже +5С, они становятся послушными и могут служить 10 лет верой и правдой. После высыхания акрилаты становятся похожи на сухие акварельные краски. И, так как они сделаны на водной основе, растворяются обычной водой. Поэтому их можно применять при заполнении трещин в гипсокартоне, кирпичных и бетонных стенах, деревянных оконных рамах и других аналогичных стройматериалах.
Если акрилатному герметику посулить тепло и сухость, он может снизойти и загерметизировать влажную поверхность и даже простит несколько случайных брызг, попавших на него, если к этому времени успеет высохнуть. Кстати, акриловые герметики после высыхания в хороших условиях настолько благодушны, что позволяют себя красить.
Герметики акриловые, водостойкие
Одна из разновидностей вышеназванных соединений, отличается от своих собратьев выносливостью и покладистым характером. Эти герметики не боятся воды и температуры до -15С.
Создаются все эти вещества стараниями иностранных и отечественных фирм. Продаются обычно в упаковках 310 мл. Цена зависит от фирмы-производителя и даже от цвета. Скажем, белые герметики чешской фирмы стоят 0,91$, черные - 1,02$, а прозрачные почти в два раза дороже. У <ДЛ Кемикалс> все акриловые герметики стоят 1,45$. А российская фирма <Сази> выпускает и продает герметик под кодовым названием <Акса> по 42,12 руб. за 1 кг. На <Каширском дворе> и других строительных рынках акриловое соединение <Ким Тек> стоит в среднем 45 руб. за 310 мл, а такой же объем герметика <Джоби> - 130-140 руб.
Но прежде чем покупать акрилат, стоит проконсультироваться у продавца. Если в ответ вам не сказали ничего вразумительного, лучше обратиться в другую фирму.
Герметики силиконовые

• Нейтральные. Характер мягкий, покладистый. Легко идут на контакт с металлическими сантехническими трубами и батареями. Особенно уместно их присутствие на кухне и в ванной комнате, где они деликатно и аккуратно прикроют неожиданно появившиеся щели. Гибки и артистичны: могут войти в образ настолько, что после высыхания меняют свой облик до неузнаваемости - растягиваются до 250% или восстанавливают первоначальную форму в виде обычной гибкой резиновой прокладки.
• Нейтральные, термостойкие. Во многом напоминают своих <собратьев> и обладают еще одним достоинством - устойчивы к высокой температуре. Конечно, температуру доменной печи они не перенесут, но с горячими трубами справятся. Есть одна интимная подробность: стыки батарей нужно герметизировать только с применением хомута, который можно заменить нитью, обработанной этим же герметиком.
• Кислотные (уксусные, ацетатные). Характер неуравновешенный, неуживчивый, своенравный. Отсюда - неприятный резкий запах, исчезающий только при полном высыхании. Настроены враждебно ко всем металлам, любое металлическое покрытие превращают в кусок ржавчины. Но в работе с пластиком или керамическими изделиями очень милы. Уксусный герметик дружелюбен к дереву, он не только герметизирует деревянную поверхность, но и одновременно действует на него как морилка (то есть пропитывает), что помогает надолго сохранить древесину.
• Санитарные, они же противогрибковые. Характер нордический, спокойный, беспощадны к врагам чистоты. Имеют противогрибковые добавки, противостоят образованию плесени. Особенно хороши для обработки швов при укладке декоративной плитки в бассейнах, ванной комнате, на кухне и т.п.

Силиконовые герметики для сантехнических работ используют:- для герметизации сантехнического и кухонного оборудования;- для работ, где требуется стойкость к образованию плесени

Все силиконовые герметики состоят в близком родстве, так как у них общий прародитель - силикон, их химическая основа. И, несмотря на разные привычки и наклонности, они очень похожи. Главное - силиконовые герметики служат 15-20 лет и не боятся воды. Правда, они не поддаются окрашиванию. Но тут дело скорее не в них, а в краске, которая не способна растягиваться настолько, насколько это дано силикону. Но красить их в общем-то и не надо, они и без того представлены в обширной цветовой гамме. Кроме того, можно купить прозрачный герметик, которым можно, например, залатать трещины на стеклах.
Расход силиконов, как и акрилов, зависит от объема щелей и толщины слоя. Если щель очень глубокая, в целях экономии герметика можно сначала проложить внутрь специальный уплотнительный шнур, а оставшуюся пустоту заполнить силикатом.

Многофункциональные силиконовые герметики используют:- для герметизации соединительных и подвижных наружных швов;- для герметизации по периметру оконных и дверных рам;- при остеклении веранд и т. п.; - при сборке и герметизациивсех видов пластиковых рам и панелей

В производстве силиконовых герметиков, как, впрочем, и акриловых, мировым лидером является фирма <Дау Корнинг> (Dow Corning), продукция которой отличается высоким качеством. Но и цены не низкие: силиконовый кислотный герметик стоит 3,08$ за 310 мл, санитарный - 2,53$, нейтральный - 2, 75$.
Также пользуются мировой известностью герметики голландской фирмы <Баер Силиконс> (GE Bayer Silicones), известные в России под торговой маркой ЭКО Силикон. Благодаря отечественной фасовке, эти герметики вполне доступны по цене. Кислотный ЭКО Силикон стоит 1,60$, санитарный - 1,70$, нейтральный - 2,30$. Причем возможна фасовка как в традиционные картриджи (310 мл), так и в профессиональную упаковку, файл-пакеты (<колбаски>) по 300 и 600 мл.
Цены на продукцию фирмы <ДЛ Кемикалс> зависят от свойств, цвета и емкости герметика: 310 мл кислотного силиката стоит 2,35$, санитарного - 2,40$, нейтрального - 2,75$. Тот же объем от фирмы обойдется от 1,82 до 3,19$.

Полиуретановую пену используют:- для крепления и герметизации дверных и оконных рам;- для отделки кирпичной кладки,заполнения пустот при прокладке труб через стены;- для заполнения трещин, отверстий и других полостей

На столичном рынке стройматериалов 310 мл силиконового герметика продают за 50 руб., герметик фирмы <Дюфа> в два раза дороже - 100 руб. за такой же объем. Ко всему вышеизложенному добавлю: чтобы не стать покупателем подделки (особенно если предстоит герметизировать важный участок), лучше приобрести герметик в фирменном магазине - там можно получить гарантию и консультацию.
Кроме акрилатов и силикатов, для работы внутри помещения, в частности для герметизации швов в ванной комнате и на кухне, предназначен новый продукт из США - полимерный супергерметик - специальная формула (EL - 170 ). Им торгует фирма <Дилл>. Говорят, он не теряет свои герметичные свойства в течение 50 лет. И еще: в отличие от некоторых герметиков, его можно окрашивать.
Караул! Крыша прохудилась
Понятно, что щели и трещины бывают не только внутри, но и снаружи помещения. Предположим, вы после долгой зимы приехали на свою любимую фазенду и с грустью обнаружили, что крыша прохудилась. Что делать? Перекрывать крышу - накладно. Значит, надо купить специальный герметик, который так и называется - кровельный. Как любой приличный герметик, он, конечно, имеет родственников. Один из них, к примеру, называется <тиоколовый>, или <полисульфидный>. Этот герметик сделан на основе битума. Мало того, что его можно класть на влажные поверхности, - он еще и служить будет 15-20 лет при температуре от -50 до +150С. Но, несмотря на неприхотливость кровельного герметика, класть его лучше при плюсовой температуре, тонкими слоями (чтобы он быстрее высох) и ждать две недели до полного высыхания. На это время можно спокойно уехать домой - с вашей <приболевшей> крышей он справится самостоятельно. Расход так же, как и у остальных герметиков, зависит от величины трещин. А цена, как чаще всего сегодня бывает, - главным образом от фирмы-производителя. Иностранные компании продают его по цене от 1,11 до 2,66$ за 310 мл. Цены на отечественный герметик для ремонта кровли К-Б 05С (фирма <Сази>) зависят от того, где его покупали. Но в основном - от 52 до 59 руб. за 1 кг.
Герметики <придут на помощь> и при решении других проблем. Скажем, при осадке дома стены и фундамент дают небольшие трещины. Их можно залатать. Тоже герметиком. Лучше всего - строительным или фасадным. Что касается последнего - с ним сложностей нет: он исключительно битумный (то есть его основу составляет битум). Такой герметик можно класть на влажные поверхности. Ведь битум, как известно, не боится воды и при укладке на влажную поверхность хорошо прилипает к ней.
А вот со строительным герметиком советую быть внимательнее. Он не так прост, как кажется. Существует две его разновидности: для внутренних работ (на основе полибутила) и для внешних (на основе битума). Для ремонта фундамента и стен нужно использовать битумный. А полибутиловый пригоден для заделки швов в канализационных системах, теплицах. Но его нельзя применять в жилых помещениях, потому что он выделяет вредные вещества. Фасадный герметик в течение 48 часов образует корочку, но не затвердевает полностью.
Чем еще хороши эти два герметика - что в их состав входят противогрибковые компоненты, отлично защищающие от гнили.
Раз, два - пли!

Виды упаковок герметиков:слева - в картридже,справа - в тубе из алюминиевой фольги

Кроме всего вышеперечисленного, герметики различаются упаковкой и способом нанесения. Чаще других встречаются так называемые картриджи, по виду напоминающие баллончики. Емкости бывают тоже разные - чаще всего 80 мл, 280 мл и 310 мл. Но встречаются и больше. По опыту, для мелких работ лучше взять два картриджа весом поменьше, чем один - ростом с огнетушитель. Работать с маленьким баллончиком гораздо удобнее.
Картридж представляет собой плотный цилиндр, снабженный специальным наконечником. Весьма удобное приспособление: вещество выходит из него ровненько, определенной толщины, как зубная паста из тюбика. Основание (дно) цилиндра может перемещаться. Оно приспособлено для того, чтобы на него нажимать. При этом оболочка самого цилиндра не деформируется.
Бывают герметики в тубе из алюминиевой фольги, похожей на большую конфету <Батончик>. Такая <колбаска> продается, как правило, объемом в 550-600 мл. А вот для <большого поля деятельности> лучше все-таки купить герметик, упакованный в пластмассовое ведерко. Ведра бывают разного веса. Самое маленькое - 1,6 кг. А встречаются и 8-килограммовые, и даже больше. Так что если затевается большой ремонт, приобретение такого ведра очень кстати. В этом случае совсем необязательно покупать специальное устройство для выдавливания герметика - достаточно обычного мастерка и шпателя.

Для работы с картриджаминужны специальные пистолеты.Если же вы приобрели герметик в ведерке,вам не обойтись без такого шпателя

Специальное устройство для работы с герметиками именуется аппликатором и похоже на шприц или пистолет. Все пистолеты для небольшого объема и применения в домашних условиях - механические. Они тоже бывают разных конструкций и имеют определенный ресурс. Например, для заложенного в фольгу герметика берут цилиндрический пистолет, в котором пустой цилиндр играет роль картриджа. В случае если герметик уже помещен в картридж, для его выдавливания используются напорные пистолеты. Принцип их работы следующий: картриджи помещают в специальный отсек таким образом, чтобы с одной стороны находился его тоненький наконечник, с другой - надавливающая поверхность поршневого устройства. Работа этого пистолета напоминает действие шприца.
Профессионалы чаще применяют напорные пистолеты без обратного хода. Работать с ними удобнее и сподручнее, чем с другими приспособлениями. После того как картридж вложили в такую штуку, поршень может двигаться только в одном направлении - вперед, пока не израсходуется весь герметик. Но если заранее известно, что вам потребуется неполный объем картриджа или что во время работы придется отвлекаться, лучше работать с пистолетом, приспособленным для обратного хода. После окончания работы картридж вынимают из отсека, закрывают наконечник и хранят герметик в таком виде, пока он вновь не понадобится. Не забывая о том, что у герметиков есть срок годности, указанный на упаковке. Кстати, именно просроченный герметик <виноват> в том, что заделанная трещина снова дала течь. Поэтому, когда к вам придут ремонтники, советую посмотреть не только какой именно герметик они принесли, но и не истек ли срок его годности!
И еще пару слов о пистолетах. По виду отсеков для картриджей они делятся на рамные и листовые. Первый отличается от второго тем, что позволяет плотнее зафиксировать картридж. Кроме того, есть напорный винт - простейшее механическое устройство для выдавливания герметика. Прежде чем выбрать пистолет, подержите его в руке. Этот совет - специально для женщин, которые любят на досуге не крестиком вышивать или смотреть сериалы, а предпочитают сами что-то поремонтировать. Так вот, таким <самоделкиным> и нужно понять, удобно ли держать этот пистолет, по руке ли он пришелся. Надо заметить, что напорными винтами пользуются, когда необходимо аккуратно заделать труднодоступные швы. Эти аппликаторы больше приспособлены для творчества. Когда опыта в работе с герметиками мало или нет вовсе, то лучше использовать классический рамный напорный пистолет.
Ну вот, кажется, все. По крайней мере, я вам рассказал то, что мне кажется самым главным, когда выбираешь герметик.
Да, совсем забыл. Вы спросите, что же стало с моим аквариумом? А с ним все хорошо! Наверное, как раз специально для аквариумов заботливые фирмы-производители разработали специальный герметик. Он не вредит аквариумному населению и не боится воды. Но пригоден, к сожалению, только для бескаркасных комнатных <морей>. То есть для таких, как моя реликвия. Все аквариумные герметики - силиконовые. Более того - кислотные! И герметизировать аквариум на железном каркасе ими ни в коем случае нельзя.
<Неужели нельзя найти среди такого разнообразия герметиков хоть один подходящий?> - подумал я. Акрилатные отмел сразу - они растворяются в воде. Битумные вредны для рыб. Остаются силиконовые. Когда я узнал, что в продаже есть и такие чудо-герметики, я с умилением представил себе неведомого мне директора химического концерна, который с детства любит все живое и особенно рыб. А после продолжительных бесед с продавцами я выбрал силиконовый нейтральный белого цвета. И, о радость, через 24 часа мой аквариум был готов для заселения всякой водяной живности.
Мало того, войдя в раж, я натаскал в дом герметиков и для деревянных покрытий, и для ванной комнаты, и для кухни. Знакомый штукатур залатал все щели. Теперь из окна не дует, вода не заливается за раковины. А в моем <корыте> хозяйничает какая-то рыбина, внешне очень похожая на пиранью. В зоомагазине, правда, нас уверяли, что она милейшее и безобиднейшее существо и питается только хлебными крошками. М-м-да. Спорить не буду, но смотрит она на меня очень кровожадно.
Таблица цен на некоторые герметики

Вид герметика

Страна-производитель

Вес (объем)

Цена (розн.)

Силиконовые

Финляндия

700 мл

3,2$

Силиконовые:санитарныйуксусныйнейтральный

<ДЛ Кемикалс>, Бельгия

310 мл

2,4$2,35$2,75$

Силиконовые:нейтральныйуксусный

Германия

300 мл

2,2$1,5$

Супергерметик полимерный

<Макко>, США

310 мл

2,6$

АкриловыеСиликоновыеТиоколовыеБитумный

<Сази>, Россия

1 кг

42,12 руб.51 руб.52,2 руб.59,52 руб.

Битумные

<Ремерс>, Германия

30 кг10 кг

11,4 DM12,2 DM

Расход герметика при заделке швов (из расчета 310 мл в одном картридже)*

Ширина шва >>Глубина шва /

3 мм

4 мм

6 мм

8 мм

10 мм

12 мм

15 мм

20 мм

25 мм

4 мм

25 м

18 м

13 м

10 м

7 м

6 м

5 м

3,5 м

-

5 мм

20 м

15 м

10 м

7 м

6 м

5 м

4 м

3 м

-

6 мм

16 м

13 м

8 м

6 м

5 м

4 м

3,25 м

2,25 м

-

8 мм

13 м

10 м

6 м

3 м

4 м

3 м

2,5 м

1,75 м

-

10 мм

10 м

8 м

5 м

4 м

3 м

2 м

2 м

1,5 м

1,25 м

* Например, при трещине глубиной 4 мм и шириной 3 мм 310 мл герметика хватит на 25 метров

Аксессуары серии Лильхольмен в стиле кантри.
Пусть ванная комната сияет чистотой, гармонична, изумляет стильностью и говорит о безупречности вкуса хозяев, без необходимых аксессуаров она покажется безжизненной и неуютной.
Обустраивая ванную, мы сначала долго и тщательно подбираем кафельную плитку, потом ищем качественную сантехнику, затем выбираем мебель. И только в самом конце, когда ремонт почти закончен, покупаем аксессуары мыльницы и стаканчики, ершики и полочки, держатели и крючки для полотенец. А между тем эти мелочи по стилю должны соответствовать уже имеющимся в интерьере предметам, потому есть смысл подумать об их приобретении заранее.

Рынок
Представленный на российском рынке ассортимент аксессуаров для ванной комнаты поражает своим изобилием. Можно выбрать все: от простейших изделий из пластмассы для использования на даче, до изысканных предметов из драгоценных металлов. Соответственно, и цены колеблются от 10 руб. (за мыльницу, например) до нескольких тысяч евро. Впрочем, когда речь идет о такой колоссальной разнице, всем ясно, за что мы платим в том и другом случае. А вот когда разброс невелик, возникает вопрос: в чем же отличия? Они заключаются в материалах, дизайне и производителе. Кроме того, многое зависит еще и от сложности конструкции.

Экономьте с умом
Самые дешевые – пластиковые аксессуары. Можно приобрести как товары низкой ценовой категории (в основном в этом сегменте представлена отечественная продукция), так и изделия достаточно высокого уровня, по стоимости порой превышающие металлические. Товары эконом-класса, как правило, не образуют коллекции, поэтому подобрать все предметы в едином стиле довольно затруднительно.

Самые популярные металлические аксессуары в сочетании с пластиком или стеклом.
Отечественные и зарубежные производители выпускают аксессуары и более высокого качества. Стоимость их, естественно, выше. Интересный дизайн, качественный и прочный пластик, надежные крепления можно приобрести по 1000–1500 руб. за комплект. Но стоит обратить внимание на то, что в такие наборы не всегда укомплектованы – может не хватать держателя для полотенец или устройства для туалетной бумаги.

Аксессуары из металла
Достойную конкуренцию пластиковым изделиям составляют металлические. По вполне приемлемой цене вы можете купить целый набор для ванной. Любые мыльницы и стаканы, полки с прикрепленными аксессуарами, ершики и держатели для туалетной бумаги самых разных конструкций приобрести комплект не составит труда.
Изготовляются металлические аксессуары обычно из латуни или нержавеющей стали, а затем хромируются. Чем качественнее покрытие, тем дольше оно останется в первозданном виде и не слезет при первой же чистке. Цена прямо пропорциональна качеству. Хром может быть матовым или глянцевым, возможно и сочетание того и другого в одно м предмете. Часто используются и другие не менее интересные комбинации. Например, металл дополняется вставками из стекла или керамики, а в дорогих моделях соседствуют хрусталь и покрытие из сусального золота.
Металлические изделия, как и пластиковые, различаются по стоимости. Самые дешевые российские и турецкие (Aydin, Celik). Несколько дороже продукция китайских (CRW) и тайваньских (Pristine) фирм, дизайн которой во многом повторяет итальянский. Следующий уровень аксессуары из Чехии (Ellux) и Польши (Barmed). И наконец, замыкают цепочку законодатели моды итальянцы, немцы, испанцы. Товары Grohe, Hansgrohe, Dornbracht, Jado, Eurolegno, Colombo, Supergrif отличаются отменным качеством, изысканным дизайном и функциональностью. Но, пожалуй, их стоит покупать, если ваша ванная оборудована сантехникой и мебелью одной из этих фирм, так как платите вы, в конечном счете, именно за дизайн.

Аксессуары помогут не только сделать комфортным пространство ванной комнаты, но и украсить его.

Большую популярность сегодня завоевали изделия с гелевыми наполнителями. Это мыльницы, стаканчики с отверстиями для зубных щеток, просто стаканчики, дозаторы для жидкого мыла, щеточки и даже ершики. Такие предметы, без сомнения, украсят ванную комнату и отвлекут внимание гостей от погрешностей отделки. Однако обращаться с ними нужно аккуратно – малейшая трещина после падения – и источающий едкий гель вытечет наружу.
Есть у гелевых аксессуаров и еще один недостаток: при всей внешней красоте они мало функциональны. Например, отверстия для зубных щеток слишком малы, и современные щетки с ручкой нестандартной формы просто не помещаются в стаканчик, мыльницы не оборудованы отверстиями для воды, и мыло в них «киснет», дозаторы вмещают жидкого мыла ровно на три нажатия. Кроме того, малейшие капельки воды оставляют на этих предметах разводы, делающие данные аксессуары малопривлекательными.

советы жс ПО УХОДУ ЗА АКСЕССУАРАМИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

• Для ухода за хромированными поверхностями лучше всего подойдут жидкие моющие средства или мыло. Поверхность можно полировать сухой мягкой тканью. Для удаления отложений, содержащих кальций, используйте уксус.
• Медное, золотое и полированное покрытия особо деликатны и требовательны в уходе. При их обслуживании следуйте инструкциям по уходу за хромированным покрытием, но с особой осторожностью.

Ассортимент
Список аксессуаров для ванной огромен, велико и число вариантов их исполнения. Возьмем, к примеру, мыльницы. Условно разделим их на два вида: настенные и настольные. И те и другие могут представлять собой основание совершенно любой формы, на котором размещается съемная чаша из пластика, стекла или керамики. Простые модели выглядят как неглубокие рифленые изнутри металлические емкости с небольшими отверстиями для стока воды. Встречаются, впрочем, и мыльницы, состоящие из металлических трубочек. Существуют и еще более интересные варианты настольные чаши на трех фигурных ножках итальянской фирмы Bandini или изделие округлой формы, созданное специально для коллекции Pure Stone компании Villeroy&Boch (Германия) оно напоминает отшлифованный морем и выброшенный на берег камень.
Дозаторы для жидкого мыла тоже крепятся к стене или просто ставятся на полочку под зеркалом. Их делают из металла, прозрачного или матового стекла, хрусталя, керамики, а также сочетают эти материалы, как, к примеру, в модели Glance немецкой компании Jado. Когда дозатор фиксируется на стене, необходимо убедиться в прочности крепления, ведь при пользовании им вы прилагаете определенное усилие, и хрупкие детали могут сломаться.
Стаканчики производят из тех же материалов, их сочетаний– эти аксессуары просто стоят на подставке, прикрепленной к стене, или фиксируются специальным держателем (кольцом). Иногда их выпускают уже прикрепленными к зеркалу, как, например, в коллекции Hype (Dornbracht, Германия).

Увеличительное зеркало. Коллекция Editionals (Keuco, Германия).
Коллекция Pure Stone (Villeroy&Boch, Германия).

Часто аксессуары совмещают в целые комплексы.Например, иногда на одной подставке располагаются сразу стаканчик и мыльница. Порой сразу две мыльницы (для разных видов мыла) или два стаканчика (для зубных щеток и пасты). Полотенцедержатели могут быть выполнены в виде кольца, одинарной или двойной штанги, с возможностью поворота и без, они могут быть полукруглыми и даже напольными. Для ванных комнат, где рядом с раковиной не хватает места для полотенца, используются телескопические держатели, выдвигающиеся на определенное расстояние от стены (Schock, Германия, коллекция Eterno).
Разнообразные крючки также вещь незаменимая. На них можно повесить не только полотенце, но и банный халат, и одежду перед принятием душа. Особо отметим нужное и удобное изобретение крючки для электрических полотенцесушителей (Zehnder, Германия). Они устанавливаются между трубками прибора и позволяют в кратчайшие сроки высушить текстильное изделие. Кстати, некоторые фирмы производят полотенцесушители, подходящие по дизайну к определенной мебели. Например, продукт компании Arbonia прекрасно сочетается с коллекцией мебели Nagano от Villeroy&Boch.
Держатели для туалетной бумаги разделяются на модели с верхним металлическим щитком и без него. И если в первом случае исполнение весьма однообразно, то во втором вариантов великое множество. Например, держатель из коллекции Arco (Hansgrohe, Германия) представляет собой обычную штангу, прикрепленную перпендикулярно поверхности стены. Многие подобные изделия оборудованы дополнительными держателями для запасного рулона. Так, Hype (Dornbracht, Германия) рассчитан на три рулона (сразу два запасных).

Держатель туалетной бумаги. Коллекция Hype (Pornbracht, Германия).
Аксессуары подбираются в соответствии с дизайном сантехники и мебели. Дизайн: Филипп Старк, Duravit (Германия).

Ершик необходим в любом санузле. Он выпускается вместе с подставкой-стаканом и обычно просто ставится на пол, хотя ктото предпочтет прикрепить всю эту систему к стене. Есть также модели, где на одной стойке располагаются держатель туалетной бумаги, держатель запасного рулона и ершик с подставкой (коллекции Circle, Dornbracht, Германия). Найдется в ванной место и другим, менее распространенным, принадлежностям. Скажем, европейские производители иногда выпускают увеличительные зеркала (Keuco, Германия), весьма полезные при бритье и наложении макияжа. Иногда коллекции дополняются ведерками для мусора и цветочницами, светильниками и сиденьями для унитаза (серия Amadea, Villeroy&Boch, Германия).
Сегодня на рынке представлено немало изделий высокого качества и отличного дизайна. Однако не стоит забывать о том, что наряду с дизайном и качеством, большое значение имеют практичность и надежность.
Елена Громова

Источник: Жилая среда 2005/8

Все статьи (оглавление Библиотеки)-->

Большинство искусственных отделочных материалов – лишь жалкое подобие своих натуральных прототипов, чего нельзя сказать об искусственном камне. Он гораздо легче, проще в обработке и монтаже, чем натуральный камень, обладает большим потенциалом для дизайнерских решений и намного дешевле. Искусственным камнем можно облицовывать камины, стены, делать из него столешницы и мебель. Он отлично сочетается с оштукатуренными, окрашенными или деревянными стенами.

Вместо каменоломни – завод

Основой для искусственного камня чаще всего служат цементные вяжущие. В качестве наполнителя, как правило, используют кварцевый песок, керамзит. За долговечность и прочность материала отвечают разные добавки – модификаторы, пластификаторы. Иногда роль наполнителей играет пемза, керамическая крошка, вспученный перлит.

Для производства искусственного камня необходимы формы для его отливки. Для их изготовления требуется заготовка из натурального камня, которую будет копировать готовое изделие. С этой заготовки делают резиновые слепки, которые потом и используют в качестве форм.

В производстве данного материала применяется технология вибролитья. В формы заливают смесь и уплотняют методом вибрации. Такой способ заставляет мелкие частицы опускаться вниз, благодаря чему внешний слой готового изделия получается прочнее и плотнее внутреннего. Далее искусственный камень достают из формы и оставляют затвердеть. Результат – материал в виде плитки с плоской тыльной стороной, а лицевая поверхность копирует природный оригинал по форме, цвету и текстуре.

В производстве каждого вида искусственного камня применяется не одна, а множество форм, что создает эффект «естественности», ведь в природе нет двух абсолютно одинаковых камней. Получаемые изделия по площади варьируются от 0,01 до 0,25 кв.м, и от 1 до 5,5 см по толщине.

Плоскостные элементы искусственного камня измеряются в квадратных метрах, а угловые детали – в погонных. В ассортименте многих производителей также есть элементы окантовки дверей, окон, арки, своды, детали для облицовки колонн и полуколонн и многое другое.

Декоративный камень в интерьере

Искусственный камень очень облагораживает интерьер. Он отлично сочетается с различными материалами: со штукатуркой, деревом, металлическими элементами, лепниной, витражами и многими другими. Облицовке искусственным камнем поддаются любые поверхности.

Особенно этот материал украшает интерьеры зимних садов, каминных залов, сами камины и каминные трубы, кабинеты, библиотеки, бассейны и т.д.

Искусственный камень не горит и стойко переносит перепады температур. Поэтому довольно часто его можно встретить в отделке каминных порталов. Главное в этом случае – правильно выбрать клей, конечно, он должен быть термостойким, иначе облицовка со временем обвалится.

Распространен искусственный камень и в облицовке искусственных водоемов, водопадов, небольших фонтанов. Для этого изготавливают каркас на основе герметичного резервуара, затем отделывают его камнем. С помощью помпы, помещенной внутрь конструкции, имитируют водопад. Очень эффектно смотрится стекающая вода на рельефной фактуре. А если форма породы грубовата, можно использовать более гладкий пиленый камень – это смягчит впечатление.

При обустройстве таких водоемов следует применять специальный влагостойкий клей, а камень обрабатывать гидрофобизатором, который предохраняет его от вымывания.

Цветовые решения для любого стиля

Цвет искусственного камня играет немаловажную роль в оформлении интерьера. Он должен быть в соответствии с общим стилем дома и подчеркивать важные особенности. Для классического интерьера подойдут пастельные тона, для стиля модерн – более насыщенные цвета, контрастные оттенки и фактуры. Палитра декоративного камня постоянно расширяется и дополняется, чтобы соответствовать даже самому взыскательному вкусу.

Искусственный камень может окрашиваться разными способами. Иногда краситель добавляется непосредственно в смесь, иногда краска наносится перед заливкой на дно формы. Оба метода дают равномерное окрашивание и точную имитацию природного камня.

Недобросовестные производители часто используют метод поверхностного окрашивания, что не лучшим образом сказывается на качестве изделия – с такого камня краска может слезть в результате даже незначительного механического воздействия.

По своей фактуре декоративный камень тоже очень разнообразен – производителями с успехом имитируются скальные породы с глубоким рельефом, отполированная галька, пиленый известняк, кирпичная кладка. Во многих коллекциях имеются гладкие фактуры с разнообразными барельефными и горельефными изображениями. Каменную кладку можно разнообразить с помощью иероглифов, орнаментов и сюжетных панно.

Говорят, от всего просвещенного человечества мы отличаемся дорогами и дураками. Ну, не знаю, насчет дорог и дураков, наверное, все же можно поспорить. Лично мне кажется, в России есть одна действительно наша национальная особенность - мы остекляем балконы.
Выйдите на улицу, взгляните на любой стандартный многоподъездный дом. Поднимите глаза - и увидите балконы, каких нет ни в одной стране мира. Чем только народ не отгораживается от нашей действительности! К примеру, у нас в доме балконы <остекленяют> практически всеми видами и <технологиями>: здесь и деревянные рамы, и пластиковые, и алюминиевые, и рамы <вагонного> типа. Это не считая рукотворных вариантов народных умельцев: в дело пошли какие-то неприглядные, плохо покрашенные досочки, рамы и рамочки. Можно легко определить, что <в прошлой жизни> они были посылочными или тарными ящиками, я даже видела балконы, огороженные оконцами, явно выломанными из какого-то деревенского домика.
Кто спорит, при российской тесноте и скученности балкон - вещь в хозяйстве полезная и необходимая. На самом деле остекление балконов - это победа нашего народа. Победа, выстраданная в упорной борьбе с государством. Оно, государство, выпускало постановление за постановлением, не разрешающие <уродовать фасады домов>, что как раз и означало запрещение стеклить балконы и лоджии.

1 - ПВХ, 2 - деревянное остекление, 3 - алюминиевое остекление.

Но мы - победили: стеклили, стеклим и стеклить будем! Другое дело, как это сделать <по-правильному>? Как поступить, чтобы и мы были довольны, и прохожие не шарахались от наших художеств?
Мы провели блиц-опрос, опросили знакомых и незнакомых, спросили у них: <Для чего нужно остеклять балкон и как это сделать, чтобы было хорошо?>
Не будем перечислять многочисленные и традиционные ответы, что, дескать, балконы нужны, чтобы с комфортом покурить. Или чтобы сушить белье, или хранить там картошку и банки с соленьями. Многие говорили, что можно поставить верстачок для домашнего умельца. Почти все сообщили, что на застекленном балконе удобно хранить велосипеды, санки и снегокаты. Понятно, многие с удовольствием делились советами, как много всякого хлама и ненужного добра можно затолкать на застекленный балкон. Это все известно.
Нам запомнились две <балконные> истории. Запомнились как раз потому, что стало понятно: был бы у наших героев балкон застеклен - и неизвестно, чем бы дело кончилось!
История первая: драматическая
Одна наша знакомая получила квартиру в доме-новостройке, на шестнадцатом этаже. Надо сказать, что жили они до этого в густонаселенной коммуналке, намучились и въехали в квартиру, как только получили в ЖЭКе ключи. В доме еще велись кое-какие доделки, даже леса с внешней стороны фасада строители не убрали: промазывали гудроном стыки между плитами. Эти леса и спасли мою знакомую от смерти. А случилось вот что: решила она повесить свежевыстиранный пододеяльник, вышла на балкон, встала на табуретку, закинула влажное полотнище на веревочку и: Женщина она крупная, табуретка под ней накренилась, веревка оборвалась - и рухнула несчастная вниз. Слава тебе, Господи, упала она не на асфальт, а на те самые строительные леса, этажом ниже. Понятно, <скорая>, больница:
Первое, что сделала спасенная женщина, когда выписалась из больницы, - застеклила балкон. Но с деньгами было не густо, и заказала она остекление подешевле - деревянные рамы.
Когда я рассказала специалистам эту страшную историю, они среди прочего сказали, что деревянные рамы тоже не особо надежная защита. Но - все по порядку.
Деревянные рамы - это каменный век
Фирм, остекляющих балконы <в дереве>, - не один десяток. Конкуренция, понятное дело, колоссальная. Как рассказывают сами участники процесса, производство налаживали чуть ли не за один день. В арендованном полуподвальном помещении устанавливали станок типа <сделай сам>, который <умел> лишь пилить и строгать. Древесину старались закупать подешевле. Ясное дело - дешево хорошо не бывает, поэтому дерево было недосушенное и плохо обработанное. Рамы делали на глазок - без чертежей и математических расчетов. Как правило, балконную конструкцию (имеется в виду единый блок из нескольких остекленных деревянных рам с распашными и глухими створками) собирали по частям. То есть рамы мастерили отдельно, а потом сколачивали их гвоздями.
Заключительный этап эпопеи разворачивался на балконе у заказчика: в рамы вставляли стекла, и всю конструкцию подгоняли под размер. Казалось бы, все хорошо - и заказчик доволен, и фирма не внакладе - при минимальном вложении неплохая прибыль. Мастера за один день умудрялись сделать 5 - 7 заказов.
Последствия этого кустарного строительства клиенты ощущали примерно через год, как раз когда истекал срок гарантии. Деревянная рама чернела и рассыхалась, а распашные створки с трудом закрывались на щеколду. Помянув по матушке <таких-растаких> специалистов, хозяин принимался доводить балкон до ума.

Но в середине 90-х правила игры изменились, появилась альтернатива деревянному остеклению: пластиковые и алюминиевые рамы. Так что хошь не хошь, а <деревянным> фирмам пришлось перестраиваться: модернизировать производство балконных блоков, набирать квалифицированных рабочих. Но главный козырь был и остается прежним - невысокая цена. Но тогда возникает резонный вопрос: <В чем же подвох?>
Как правило, в рекламных объявлениях крупным шрифтом написано: <Всего за 100 рублей за квадратный метр мы остеклим ваш балкон или лоджию>. Доверчивый потребитель производит нехитрый арифметический подсчет: 6 квадратных метров (а то и меньше) умножает на 100 рублей и получается действительно недорого - всего 600 рублей. Клиент радостно звонит на фирму и требует замерщика, благо эта услуга чаще всего бесплатная. Тот появляется у заказчика буквально на следующий день. Через пять-десять минут, измерив балкон, специалист предъявляет счет. Гражданин заглядывает в бумажку с расчетами, далее следует немая сцена. Потому что там значится совсем не 600 рублей, как он рассчитывал, а раза в три-четыре больше! <Батюшки светы, - думает заказчик, - опять надули, басурманы! Чего же ты там такого намерил-то?> <А вы как хотели? - плотоядно улыбается замерщик. - Чай, мы тоже хотим на зарплату заработать!>
Если после этого замерщика не вытолкали за дверь, то выясняется, что 600 рублей - это стоимость балконной конструкции, и то без распашных створок. Но ведь ее надо не только правильно установить, но и обработать швы и стыки силиконовым герметиком, монтажной пеной, покрыть дерево пинотексом, укрепить подоконник, козырек. Не говоря уже о дополнительных услугах - заказ распашных створок (а куда же без них!) или встроенных шкафов. Еще, как правило, хочется, чтобы балкон изнутри обшили вагонкой, а это тоже дополнительные деньги.
Если клиент попался крепкий, он ни в какую не соглашается на все посулы и насмерть бьется за милую его сердцу сумму в 600 рублей. Но замерщик тоже не лыком шит. Он начинает давить на заказчика и грозит, что без дополнительных работ фирма застекление балкона производить не будет. Иначе, мол, еще до истечения срока гарантии деревянные рамы почернеют, на полу появятся лужи. И вообще если ограничиться только рамами, то балкон лучше не стеклить вовсе! Есть и такие фирмы, которые без обшивки вагонкой заказ совсем не принимают. <Е-мое, чего делать-то?> - кручинится хозяин. А между тем в целом замерщик прав: балкон, застекленный деревянными рамами, действительно нужно правильно защитить от непогоды.
Ясно, что дерево для рам должно быть сухим. Иначе рамы <поведет>, и они перекосятся. Но на глаз это никак не определить, остается только поверить фирме на слово, что они делают рамы из хорошо высушенного дерева.
Так из чего же складываются цена и качество будущего остекления?
Во-первых, стоимость работы зависит от количества рам и распашных створок. Чем больше того и другого, тем дороже. Каждая распашная створка стоит в среднем 100 рублей. Сколько их будет - дело ваше. Одни заказывают парочку, считая, что для трехметрового балкона этого вполне достаточно. Другие хотят открывать все створки: чтобы и воздухом подышать, и стекла помыть без проблем.
Во-вторых, обратите внимание и при необходимости заложите в смету так называемые конструктивные дополняющие: подоконник, козырек и отлив.
Подоконник - просто-напросто широкая деревянная доска. Крепится на уровне парапета внутри балкона. Подоконник - не только элемент <дизайна>. Он еще позволяет довольно точно подогнать балконную конструкцию, чтобы в ней не было зазоров и щелей.
Козырек - оцинкованный лист железа, который крепят под наклоном снаружи. Сначала его приделывают к верхней части деревянного каркаса, а потом вместе с каркасом - к бетонному потолку балкона. Образовавшуюся щель заполняют монтажной пеной (герметизирующий пористый материал, предназначенный для тепло-, шумо-, влагоизоляции). Учтите, если козырька не будет, дождевая вода непременно просочится внутрь. Цена этого удовольствия - от 100 до 130 рублей за погонный метр. Обработка монтажной пеной - еще 250 рублей.
Отлив - козырек из оцинкованного железа, установленный под наклоном снаружи, но уже на уровне подоконника. Он тоже нужен, чтобы защитить конструкцию от влаги. Погонный метр отлива обойдется в 80-100 рублей. Однако, как рассказал по секрету один специалист, если козырек вам поставили, можно запросто обойтись и без отлива. Понятно, что замерщики, блюдя финансовые интересы фирмы, вам об этом не расскажут.
В-третьих, щели между стеклом и рамой нужно обязательно обработать силиконовым герметиком. За обработку герметиком в среднем придется заплатить еще 300 рублей. Следующая процедура, от которой никуда не деться, - пропитка деревянной конструкции бактерицидным средством (от 35 рублей за 1 кв. м.). Если этого не сделать, балкон <потечет>, рамы сгниют, отсыреют и потеряют свой первоначальный вид.
В-четвертых, дополнительных денег стоит ваше вполне понятное желание увеличить внутренний объем балкона. Такая услуга тоже имеется. Балконную конструкцию на уровне подоконника выносят или как бы <выдвигают> на улицу на 10-50 см. Но придется отдельно выложить от 280 рублей за погонный метр. Зато, выходя на балкон, вы больше не будете упираться носом в раму и не нужно замирать по стойке смирно, боясь сделать лишнее движение. (Помните нашу душераздирающую историю в начале статьи? То-то.)
И последнее. Разумеется, за отдельную плату мастера <обошьют> стены вагонкой (от 200 рублей за 1 кв. м.), сделают шкафы, полки, настелят пол и т.д. Зачастую фирма, стараясь выманить у клиента побольше денег, предлагает не простую вагонку, а так называемую <евро> - от 270 рублей за 1 кв. м.. За что возьмут дополнительные семьдесят рублей? Оказывается, <евровагонка> отличается от обычной тем, что благодаря <пазам> и <шипам> подгонка получается идеальной. Соответственно, при обшивке балкона щелей практически не будет - сплошная гладенькая поверхность...
И все бы ничего. Но тут есть свои тонкости, которые заказчику невдомек. Специалисты мне сказали, что <евровагонка> разделяется на несколько <качественных> категорий - А, Б и В. Замерщик честно предупреждает - категория <А> самая дорогая. Зато без сучков и задоринок, темных пятен и неровностей. Далее разговор развивается примерно в таком русле. Замерщик говорит, что, мол, чего мелочиться, за красоту тоже нужно платить. Клиент слушает и думает: <А почему бы и нет? Была, не была - беру>. Но умножая и складывая в уме разницу между всеми этими вагонками, прикидывает: <Оно, конечно, хорошо, красиво. Но закажу-ка я все же подешевле - к примеру, не <А>, а <Б>. Какая разница?!>
Вот тут он и попал. Потому что вполне может оказаться, что <евровагонка> категории <Б> окажется гораздо хуже по качеству обычной российской вагонки, без всяких категорий. Наш совет - ни в коем случае не выбирайте материал за глаза. Не поленитесь, съездите на фирму и посмотрите на деревяшки своими глазами. Та же история и с выбором материала для балконного пола. Цена обычной половой доски - 270-300 рублей за 1 кв. м., а <европол> обойдется от 350 рублей за квадратный метр.
Кстати, результаты нашего опроса обнаружили еще одно распространенное заблуждение. Почему-то многие считают, что если обшить стены вагонкой и сделать деревянный пол, то на балконе сильно потеплеет. Оказывается, ничего подобного. Балконная конструкция с обычными деревянными рамами и одинарным стеклом способна защитить только от ветра, дождя и снега. По-настоящему утеплить балкон таким образом не получится. И что же делать? Расскажем.
А пока подведем итоги нашей <деревянной> истории:

• 1. Застеклить балкон за 500 - 700 рублей не удастся никак. Морально готовьтесь, что в общей сложности придется выложить от 2000 до 2500 рублей. Плюс расходы за обшивку вагонкой и деревянный пол.
• 2. Любые отделочные работы и увеличение внутреннего объема балкона (выносной подоконник) - тоже дополнительные расходы.
• 3. При <деревянном> остеклении температура на балконе практически не будет отличаться от уличной.
• 4. Срок службы деревянных рам - дело случая: от года до нескольких лет. Чтобы увеличить эту цифру, специалисты советуют периодически покрывать дерево пинотексом.
• 5. Эта любимая <народная> конструкция уступает по качеству и сроку годности любой металлической или пластиковой.

История вторая: любовная

Жили-были в одном доме, на одном этаже, но в разных подъездах девушка и молодой человек. Их разделяли только стены между квартирами. И не узнали бы они никогда друг о друге, так и ходили бы каждый в свой подъезд, не заведи девушка котенка. Сей Барсик рос-рос и вымахал в здоровенного котищу. Тем временем наступили <мартовские иды> и кот затосковал, запросился по своим вполне законным мужским кошачьим делам на волю. Но как его пустишь? Высоко, лифт, собаки кругом и прочие неприятности.
Одним словом, девушка кота гулять не пускала. Вернее, ему разрешалось выйти подышать только на лоджию. Чем у нас отделены соседние лоджии, известно. Как правило, они отгорожены весьма символической стеночкой. Так было и в нашей истории. Кот сидел-сидел, скучал, а потом - шасть, и к соседям на лоджию. А там у них чего только не было! Понятное дело, припасы к женскому празднику. Забегая вперед, скажу - в конце концов после взаимных упреков и претензий соседи помирились, мало того, подружились - и дело кончилось маршем Мендельсона, криками <горько> и денежными подарками.
И что вы думаете? На подаренные родственниками деньги молодожены остеклили обе лоджии. На радостях от нахлынувшего семейного счастья создали любимому котику (и себе) все условия: утеплили лоджии по всем правилам и рамы поставили самые модные и прогрессивные. Только девушкины родители пожелали поставить пластиковые рамы, а юноша решил, что лучше сделать алюминиевые.
А теперь давайте разбираться, сколько стоит такое счастье. Если дешевая деревянная конструкция состоит из рамы и одинарного стекла, то дорогая современная - из стеклопакета и профиля, внешне похожего на обычную раму.
Стеклопакет - два или более стекла, герметично соединенных по периметру. Стеклопакеты делают как из обычных стекол, так и из специальных (солнцезащитное отражающее стекло; ламинированное; армированное; закаленное стекло, устойчивое к ударам и перепадам температуры, и др.). Из них на сегодняшний день, пожалуй, самое популярное - энергосберегающее, или, как его еще называют, низкоэмиссионное стекло.
Чаще всего фирмы предлагают пластиковые профили из ПВХ (поливинилхлорида) или из алюминия.
Теперь посмотрим, во сколько обойдется такое остекление. Самый дешевый вариант - <холодный> остекление балконов алюминиевым профилем(от 80 долларов за 1 кв. м.), затем пластиковый профиль из ПВХ (от 130 долларов за 1 кв. м.) и, наконец, стеклопакет с <теплым> алюминиевым профилем (от 160 долларов за 1 кв. м.). В эту цену входят: сама конструкция, козырек, отлив, доставка и установка. За дополнительные услуги - обшивка вагонкой, установка шкафов, утепление стен и полов, <вынос> балкона и др. - естественно, придется заплатить отдельно.
Один из самых распространенных сейчас вариантов остекления - из <холодного> алюминиевого профиля. Эта балконная конструкция состоит из тонкостенных алюминиевых створок с одинарными стеклами. Толщина стекла, как правило, не менее 5 мм. Створки делают раздвижными: они катаются по направляющим, отъезжая в сторону, как стекло в книжной полке. Такой балкон можно оснастить москитной сеткой. Стоимость этого удовольствия от 25 до 50 долларов за 1 кв. м..

Единственный минус <холодного> способа: конструкция не сохраняет тепло - в ней не предусмотрена термовставка (специальная герметизирующая резиновая планка, которая проходит внутри рамы и обеспечивает теплоизоляцию). Так что температура на улице и в помещении отличается не очень сильно - градусов на 5-7.
Другое дело пластиковые балконные конструкции, в которых применяется профиль из ПВХ. Основное отличие такой конструкции от алюминиевой - практически идеальная защита от шума и холода. Чем больше в пластиковом профиле воздушных камер, тем он теплее. Другое безусловное достоинство ПВХ-профилей - их герметичность (по всему периметру проходит резиновый уплотнитель).
Цена остекления балкона <в пластике> зависит от дизайна выбранной конструкции плюс цена створок (поворотные, откидные, поворотно-откидные). Ясно, что по телефону вам никто не скажет, сколько же будет стоить ваше остекление в целом. Специалист должен выехать на место и произвести замеры. Одно можно сказать точно - чем больше в вашем профиле будет камер, а в стеклопакете стекол, тем дороже вам обойдется заказ. Добавьте сюда еще затраты на установку и отделочные работы. Имеется в виду в первую очередь утепление пластиковыми панелями <внутренних стен> вашего балкона или лоджии. Если этого не сделать, то на бетоне или кирпиче будет оседать влага, а следом за ней нагрянут плесневые грибки. Поэтому специалисты настаивают: если вы остекляете балкон <методом ПВХ>, обязательно утеплите его. Иначе овчинка выделки не стоит.

И еще один вариант остекления - <теплый> алюминий. <Теплая> алюминиевая конструкция, в отличие от <холодной>, редко бывает с раздвижными створками, а в основном с распашными или поворотно-откидными. Естественно, в этом случае в профиле есть термовставка (ее ширина от 18 до 34 мм). Однако и здесь есть свои <но>. Такое остекление получается даже дороже ПВХ - уж больно дорогой материал. Поэтому алюминиевые конструкции уместны в том случае, если помещение имеет сложную конфигурацию (повороты, углы и прочие загогулины). Ведь алюминий в отличие от пластика гибкий материал.
Естественно возникает вопрос: а может ли алюминий погнуться или деформироваться? Как утверждают специалисты, такое, увы, бывает. Но такие гадости случаются, если конструкция оснащена дешевой фурнитурой (некачественными шарнирами, ручками, москитной сеткой и др.). Или если мастера погорячатся и сделают створку шире метра и выше полутора - тогда при сильном порыве ветра алюминиевая конструкция прогнется, а стекло разобьется.
Еще мастера поведали мне кое-какие секреты монтажа. Алюминиевая конструкция, как и пластиковая, крепится к парапету балкона на анкерные болты. Чем больше таких точек соприкосновения, тем прочнее она держится. Иногда рабочие, желая ускорить процесс установки, просто <сажают> конструкцию на пену. Полагаясь на профессионализм сотрудников фирмы, заказчик подписывает документы о сдаче работы. А что будет дальше - одному Богу известно. Ничего хорошего уж точно не произойдет.
Окончательный анализ
Итак, вы решили остеклить балкон по-модному, по-современному. На какой бы материал ни пал ваш выбор - алюминий или пластик, помните:

• 1. До начала монтажных работ проверьте качество профилей и стеклопакетов (чтобы на них не было трещин и царапин); при оформлении заказа выясните, как вам будут устанавливать конструкцию (как ее прикрепят к балконному парапету и т.п.).
• 2. Узнайте, профили какой фирмы вам устанавливают. Говорят, лучше выбрать немецкие.
• 3. Уточните гарантийные сроки. Как правило, фирмы, работающие с деревом, гарантируют год безупречной службы балкона. Те, кто имеет дело с пластиком и алюминием, называют разные сроки - от 3 до 15 лет.

Ну вот, пожалуй, и все. Правда, существует еще два вида современного остекления балконов: так называемое безрамное остекление и рамы <автобусного> типа. Но об этом мы расскажем в следующий раз.
P. S. Оказывается, такая форма индивидуального строительства (остекление балкона или лоджии) в столице вообще не имеет права на существование! Одна из причин - у законотворцев все никак не доходят руки определить строительно-технические нормативы на материалы и методы остекления.
Что касается пожарной безопасности, то и здесь вышла загвоздка. Как рассказали специалисты, выше 9-го этажа остеклять балконы строго-настрого запрещено. Но об этом якобы никто не знает. Тем более, как показала практика, на открытых балконах пожары возникают гораздо чаще: кто-нибудь окурок неудачно бросит - и все.
Пикантность ситуации еще и в том, что москвичи, желающие остеклить балкон, должны иметь разрешение местных властей. Считается, что остекление балкона попадает в раздел <Перепланировка квартиры>. По сути дела, все сводится к одному - жилец должен заплатить деньги, чтобы получить официальное разрешение на остекление. Но на самом деле этого никто не делает.
И еще. Мы поинтересовались в ДСК-1, почему наши строительные гиганты не хотят стеклить балконы и лоджии уже на стадии строительства, так сказать в массовом порядке. Выяснилось, что они-то хотят, но: До сих пор действуют всякие запрещающие постановления, указы (и пожарные распоряжения в частности), следуя которым, делать этого нельзя ни в коем случае.
Так что до окончательной победы еще далеко.

С давних пор люди украшали свои жилища коврами. Правда, изначально ковер выполнял исключительно практические функции, защищая человека от холода и ветра. Со временем ковер стал красивым и изысканным предметом интерьера. На Древнем Востоке по количеству имеющихся в доме ковров определяли уровень благосостояния человека. А сами ковры воплощали представление людей о блаженстве духа, рае и красоте. Ковры востребованы и по сей день, создавая в доме настоящую атмосферу комфорта и уюта.

Без ковра никуда
Не секрет, что без ковра даже самый стильный интерьер будет выглядеть безжизненным и холодным. Ковер поднимает статус жилища в ваших собственных глазах и глазах гостей, а если он большой цены и редкости это просто семейная реликвия. Однако в большинстве случаев мы покупаем ковер не только для того, чтобы украсить жилище. Расстеленный на полу ковер отличный отделочный материал, превосходящий по эстетическим качествам линолеум и даже паркет. Кроме того, паркет и его заменители обычно дороже и более подвержены механическим повреждениям, нежели ковровое полотно, которое намного дольше сохраняет свои первоначальные свойства.
Ковер можно считать прекрасным тепло- и звукоизолятором, так как он позволяет на 10% сократить расходы на обогрев помещения и в десять раз лучше, чем твердый пол, поглощает акустические волны.
Упомянем и такое немаловажное свойство ковра, как способность улавливать пыль. Лежащая на паркете пыль вздымается от малейшего движения воздуха и попадает в дыхательные пути, а ковер связывает ее, заставляя смиренно ждать уборки. Помимо пыли ковры (к сожалению, это относится только к шерстяным изделиям) способны улавливать водяные пары, снимая избыточную влагу в комнате.
Еще одна необычайно важная функция ковров формирование архитектурного облика помещения, разделение его на различные функциональные зоны, каждая из которых приобретает особое значение. Например, изысканный ковер может очертить в гостиной область приема гостей или разделить помещение на рабочую и столовую зоны. В детской нет лучше средства, чтобы условно поделить комнату между детьми. В общем, ковры способствуют некой упорядоченности жилого пространства, в то же время оживляя и насыщая интерьер орнаментами, рисунками, цветами и оттенками.

Пушистые и не очень
Приобретая ковер для украшения и утепления стен и пола, всегда хочется, чтобы он как можно дольше сохранял презентабельный вид. Несомненно, прежде всего, срок службы ковра зависит от его качества, которое, в свою очередь, определяется следующими основными критериями: технология изготовления, плотность, материал, метод окраски и особенности красящих веществ.

В зависимости от технологии производства и способа закрепления пряжи на основе выделяют следующие типы ковров: тканые, плетеные, войлочные, тафтинговые (от английского tuft растить пучками) и иглопробивные. Иглопробивное и тафтинговое производства скоростные, автоматизированные, дешевые. Процесс изготовления тканых ковров значительно медленнее и сложнее. Имитируя традиционную ручную работу, тканые ковры ощутимо дороже тафтинговых и иглопробивных. Они представляют собой плоские текстильные изделия, состоящие из двух перекрещивающихся систем нитей: продольных и поперечных.
Тканый ковер принципиально не имеет ворса. В отличие от тканых плетеные ковры изготавливают так: на тканевой (хлопковой, шерстяной или, допустим, джутовой) основе вяжут узелки из пряжи. Получается ворс. Каждый узелок завязывается отдельно, благодаря чему обеспечивается возможность получать абсолютно любые узоры. Еще один вид ковров – редко встречающиеся валяные или войлочные ковры – пожалуй, самые древние изделия, изготавливающиеся из шерсти. Их применяют в качестве теплоизоляционных напольных покрытий.
Ковры различаются также по текстуре ворса, который может быть петлевым или разрезным. Разрезной ворс получается, если петли разрезать или подстричь. Он менее прочен, чем петлевой. Но зато выглядит изящнее. Причем в одном ковре могут быть и петли, и разрезной ворс. Самым простым ковром является петлевой одноуровневый: все петли имеют одинаковую высоту и не разрезаны. Это идеальное решение для оживленных офисов и помещений, в частности для лестниц. Неразрезанные петли устойчивы к износу. Если сделать петли разной высоты, то получится петлевой многоуровневый ковер с рельефом.
Однако даже на коротком разрезном ворсе остаются следы шагов и грязь, что требует гораздо большего внимания и ухода. Переставлять на таком ковре стулья или столы, конечно, не рекомендуется. Поэтому не стоит прельщаться мягкостью длинного ворса, если ковер предназначен для помещения, где собирается много людей. Таким образом, длинный ворс больше подходит для спален, детских, домашних кабинетов, а короткий, наоборот, для гостиных, столовых и холлов.
Одним из важнейших критериев, влияющих на долговечность и стоимость ковра, является плотность вязки основы, определяемая количеством узелков на квадратный метр. Чем больше плотность, тем выше качество ковра (более плотный ворс лучше противостоит деформации и дольше сохраняет упругость и первоначальный внешний вид). Минимальная плотность ковров машинной вязки западного производства – 300 тыс. узелков на квадратный метр, максимальная – до 2 млн. У шелковых ковров ручной работы этот показатель может доходить до 10 млн. Для ковров ручной работы китайского производства используется принципиально другой показатель число линий (рядов) на фут ковра (например, 80 линий, 120 линий и т. д.).

советы ЖС Уход за коврами ручной работы

1. Не храните и не стелите ковер в помещениях с повышенной влажностью.
2. Избегайте попадания на ковер прямого солнечного света.
3. Старайтесь не ставить на ковер мебель с острыми ножками.
4. Изредка разворачивайте лежащий на полу ковер на 90 или 180 градусов. Так вы избежите неравномерного износа ковра.
5. Сворачивая ковер в рулон для долгого хранения, не забудьте закатать в него средство от моли в виде специальных бумажных листочков.
6. Небольшие загрязнения с ковра можно удалять влажной щеткой или тампоном. После этого обязательно на некоторое время приподнимите ковер с пола, чтобы под ним мог свободно циркулировать воздух и он побыстрее просох.
7. Если вы хотите отдать ковер в химчистку, старайтесь выбрать такую, где специализируются на коврах ручной работы. Но лучше избегать химической чистки ковра за исключением случаев, когда это абсолютно необходимо.
8. Чтобы уберечь ворс от моли, полезно каждые несколько месяцев попросту выбивать ковер. Переверните его ворсом вниз и постучите слегка по всей поверхности. После этого встряхните ковер, чтобы удалить пыль, и оставьте на некоторое время на открытом воздухе.

Материал имеет значение
Качество определяется и плотностью вязки ковра, и материалами, из которых ковер соткан. От материала ворса в немалой степени зависит долговечность ковра, его износоустойчивость. В основном ковры делают из шерсти, шелка, синтетических волокон. Шерсть издревле является традиционным и самым распространенным материалом для ковроткачества. Она необычайно прочна, долговечна, устойчива к истиранию и механическим воздействиям. Поэтому в проходных помещениях или в детских лучше использовать именно шерстяные ковры. Они эластичны, их волокна возвращаются в первоначальное положение даже после значительных нагрузок, на них не остается следов от мебели.

Шерстяные ковры способны улавливать влагу в сырых помещениях и сохранять тепло в плохо отапливаемых комнатах. Они не накапливают статическое электричество, по ним полезно ходить босиком. Всем известны и эстетические достоинства шерстяных ковров волокна шерсти отражают свет в разных направлениях, поэтому они не блестят, отличаются исключительной мягкостью, очень уютны. Ковры изготавливают чаще всего из шерсти овец, верблюдов, реже лам и ангорских коз. Чем моложе животное, тем мягче и эластичнее, а значит, дороже шерсть. Кстати, цена шерстяных ковров со временем не уменьшается, а наоборот, возрастает.
Ковры из шелка славятся изяществом и мягким мерцающим блеском. Шелковые волокна справедливо считают самыми прочными, однако ковры из них довольно тонкие и в холодную погоду вряд ли согреют. Впрочем, шелковая пряжа благодаря своей необычайной тонкости позволяет достичь высочайшей плотности плетения, за счет чего обеспечивается исключительно детальная проработка рисунка и долговечность. Надо сказать, что и стоимость шелковых ковров значительно выше. Место таких ковров на стене спальни или гостиной, где они будут радовать взгляд многих поколений.
Наряду с натуральным шелком в ковроткачестве широко используется и искусственный. Его правильно называть ацетатным шелком, вискозой или вискозным шелком. Он получается путем вытягивания нитей из целлюлозы. Несмотря на то, что искусственный шелк весьма похож на натуральный, по своим практическим свойствам вискозные и ацетатные ковры значительно уступают настоящим. Они быстро загрязняются, а после стирки теряют первоначальную фактуру. Поэтому ковры из искусственного шелка лучше использовать на стене, а не на полу.
Одним из самых древних материалов для производства ковров считается сизаль. Из этого материала изготавливают очень дешевые, но необычайно прочные покрытия, в народе называемые попросту циновками. Сизаль это субтропический травянистый кустарник. Его волокна необычайно прочны, и при всей своей простоте циновка прослужит очень долго. Она не впитывает грязь, и поэтому ее легко чистить пылесосом.

Большой популярностью сегодня пользуются ковры из искусственных материалов во многом благодаря низкой цене и приятному дизайну. К сожалению, синтетические ковры имеют немало недостатков: они плохо впитывают влагу, практически не греют, могут быть токсичны и к тому же накапливают статическое электричество. Учитывая все это, можно прийти к выводу, что от покупки ковра из искусственных нитей лучше отказаться. Однако некоторые из синтетических волокон, используемые в ковроткачестве, весьма напоминают натуральные шерстяные.
Например, изделия из терклона материала, приятного на ощупь, влагостойкого, нетоксичного и не вызывающего аллергию. Очень часто при изготовлении ковров применяется несколько материалов одновременно. Это может быть смесь шерстяных и шелковых волокон, которые привязывают к шерстяной или хлопковой основе. Или шерсть с синтетикой. При этом желательно, чтобы доля искусственных волокон не превышала 50%. Поэтому настоятельно рекомендуем при покупке ковра узнать в точности, каков его состав.
Весьма важные показатели качества ковра метод его окраски и особенности красящего вещества. Наилучший из них окрашивание волокна в массе в процессе производства. В этом случае цвет ворса не изменится при эксплуатации и чистке изделия, не выгорит на солнце. Дешевле окраска ворса цветная печать на уже готовом ковре. Определить метод окрашивания можно по цвету оснований волокон. Имеет значение и тип самих красителей. Самые лучшие и дорогие красители натуральные. Дешевые синтетические краски легко распознать по неприятному химическому запаху нового ковра.

мнение эксперта Олег Коломиец
директор салона Мир ковров

Сотканные в различных провинциях Ирана, персидские ковры ручной работы имеют характерные узоры и цветовую гамму. Кроме того, происхождение некоторых узоров связано с легендами. Например, в коврах из провинции Тебриз с характерным для них узором Махи, что в переводе с фарси означает рыбы, таится поверье во время полнолуния вся рыба со дна озера поднимается к поверхности, чтобы полюбоваться отражением луны. Этот узор не только заключает в себе некое стилизованное представление, но и поражает воображение мастерством и сложностью исполнения. Также в салоне Мир ковров появились изделия, которые являются точными копиями французских ковров Савоннери, украшавших интерьеры Лувра и Версаля. Их дизайн соответствует определенной исторической эпохе.

Из любви к искусству
Разумеется, большинство ковров сегодня изготавливается не вручную, а с помощью машин. Понятно, что коврам машинного производства не хватает индивидуальности и такой ковер принципиально не может быть уникальным, если это не единственный экземпляр, выполненный по персональному заказу. Значительный плюс машинных ковров (помимо их ценовой доступности) весьма высокая плотность, которая, как вы уже знаете, определяет долговечность и качество ковра. Отметим также, что наиболее качественными считаются машинные ковры, произведенные в Бельгии и Германии.
Самыми ценными, дорогими и престижными считаются ковры ручной работы. Это не просто предметы обихода, а произведения искусства. Их стоимость с годами только растет. Сегодня, как и в прежние времена, эти ковры изготавливают преимущественно на Востоке. Больше всего ценятся знаменитые персидские ковры, сотканные в Иране. Секрет их великолепия заключается в выборе материала, сочетании цветов, красоте и превосходном качестве. В то же время на мировой рынок поступает немало относительно дешевых, но зачастую упрощенных копий персидских ковров из Индии, Непала, Пакистана и Китая.
Очень популярны туркменские и узбекские ковры ручной работы, отличающиеся характерными геометрическими узорами и темно-красной цветовой гаммой.

советы ЖС Как оценить качество ковра ручной работы

1. Изнанка должна полностью повторять узор лицевой стороны ковра.
2. Все ковры ручной работы имеют небольшие дефекты (например, несимметричность, неправильная форма и др.). Иногда мастера сознательно допускают такие ошибки.
3. О высоком качестве ковра свидетельствует плотность в 900 узелков на 1 кв. см (30 на каждой стороне квадрата). На стоимость ковра влияет также сложность узора.
4. Практически все ковры ручной работы имеют сигнатюр подпись автора с обратной стороны полотна.

Ковры всегда в моде
Выбирая ковер, важно помнить, что его цвет может быть использован как отправная точка для дизайнерских разработок всех остальных элементов дома, например, обоев, обивки мебели, штор. В любом специализированном магазине даже самый привередливый человек сможет отыскать что-нибудь подходящее. Помимо традиционных прямоугольных, есть ковры овальной, круглой, восьмигранной формы. Но особое внимание всегда уделяется цвету и рисунку ковра.

Чаще всего встречаются ковры с классическим европейским или восточным орнаментом. Они изготавливаются, как правило, из шерсти или шелка и прекрасно вписываются в интерьеры, оформленные в любом классическом стиле. В интерьер, выполненный в стиле хай-тек, прекрасно впишется ковер с абстрактными узорами. Бывают ковры со вставками из дерева, металла, зеркал.
Сравнительно небольшую группу составляют изделия, представляющие собой репродукции картин известных живописцев, например, Дали. Для детских предлагаются ковры с мультипликационными сюжетами. Наконец, есть и однотонные ковры декоративность в этом случае создается за счет высоты ворса, от 5 до 12 см! Свою специфику имеют узоры и в каждой стране. Например, персидские ковры отличаются сложным растительным и геометрическим орнаментом, в который часто включены надписи, изображения людей и животных, многополосной каймой и чрезвычайно богатой палитрой. Для непальских ковров характерен крупный геометрический рисунок, напоминающий картины абстракционистов, и резкие переходы цвета. При этом возможны самые смелые сочетания: ярко-красного с зеленым или лилового с белым.
Из ковров ручной работы, пожалуй, только непальские могут быть целиком однотонными, с рисунком в виде одной или нескольких геометрических фигур. Китайские ковры имеют традиционный растительный дизайн обычно пастельных тонов, хотя встречаются и красные, зеленые, яркосиние. Характерный рисунок крупные выпуклые цветы. Шерстяные ковры из Туркмении и Азербайджана выделяются геометрическим узором (первые мелким, вторые крупным).
Вы выбрали рисунок и стиль, необходимо задуматься и о расцветке ковра. Ковер весьма мощный архитектурный инструмент, и пользоваться им нужно умело. Важно помнить, что темные цвета оптически сужают помещение, а светлые расширяют. Если солнце редкий гость в вашем доме, компенсируйте его отсутствие с помощью светлого ковра в желто-оранжево-красной гамме, а в комнатах, залитых солнцем, хорошо смотрятся холодные и темные цвета.

Ковер или палас?
Скорее всего, мало кто представляет себе разницу между ковром и паласом. Поэтому определимся чаще всего под паласом подразумевают кусок коврового покрытия с обработанными краями. Соответственно, ковер принято свободно расстилать на полу, палас же приклеивают к полу специальной клейкой лентой.
Правильная укладка паласа основное условие продолжительного срока его службы, поэтому лучше поручить это профессионалам. Существуют два основных метода укладки: приклеивание по всей площади и укладка на подкладку с натяжкой паласа. Приклеивание удобно для больших помещений, где имеет значение стабильность размера. Натяжка хороша для небольших помещений, где желательна большая мягкость покрытия и дополнительная звукоизоляция. Очень важно подготовить пол перед укладкой, особенно перед приклеиванием. Неровности и трещины недопустимы, а в местах фиксации клейкой ленты поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной.
И, наконец, несколько слов о специальных методах обработки ковров. Поинтересуйтесь, обработан ли понравившийся вам ковер антистатической и грязеотталкивающей пропиткой. Благодаря такой защите он будет более практичен в эксплуатации и дольше сохранит свои первоначальные свойства.
Елена Громова

Источник: Жилая среда 2004/9
-->