Стремление к комфортной жизни свойственно человеку. Именно поэтому большинство производителей бытовой техники из года в год усовершенствуют свою продукцию. Дополнительные опции, повышение надежности, изящный дизайн - все делается для того, чтобы потребитель почувствовал новый уровень удобства и качества. Однако есть сфера, о которой мы редко задумываемся в обычной жизни. Если крупная и мелкая бытовая техника постоянно "напоминает о себе", то такие незаметные, но незаменимые устройства, как насосы воспринимаются горожанином исключительно как прерогатива коммунальных структур. Обычно о существовании этих агрегатов мы вспоминаем только при возникновении проблем, не заметить которых невозможно. Иное дело владельцы дач и индивидуальных домов. Они, как правило, досконально знают, зачем в их хозяйстве применяются те или иные насосы, но и частники обычно не задумываются о новинках в этой области, предпочитая покупать давно известные и обычно достаточно простые модели, считая, что они надежнее технических новинок. Скажем сразу, обе этих категории потребителей оказались в плену стереотипов. И горожанин, и владелец коттеджа могут существенно повысить уровень комфорта, если обратят внимание на современное насосное оборудование для бытовых целей. Может показаться странным, но сегодня некогда простые насосы для бытовых нужд выпускаются ведущими производителями с применением передовых технологий, и не уступают своим промышленным собратьям. Есть и еще один аспект: технические новинки в этой области не только повышают качество жизни, но и помогают существенно экономить, сберегая драгоценную ныне электроэнергию и тепло.

Для квартиры

Большинство обитателей городских квартир предпочитают не замечать традиционных недостатков домовых инженерных систем - канализации, отопления, холодного и горячего водоснабжения. Здесь можно вспомнить и неэффективные радиаторы отопления, и малый напор воды в трубопроводе, и неудобное расположение стояков, да много чего еще припоминается нашим многоквартирным домам… Между тем, подобные проблемы можно раз и навсегда решить локально - в пределах собственной квартиры.

Жильцы верхних этажей многоэтажных зданий, особенно в старых районах, не понаслышке знакомы с проблемой недостаточного напора воды в сети. Между прочим, помимо неудобств, связанных с обычными нуждами - мытье посуды, душ и тому подобное, низкий и неустойчивый напор не позволяет установить сложную бытовую технику (современные стиральные и посудомоечные машины достаточно требовательны в этом отношении). Не удастся также заменить существующую старую и ненадежную газовую колонку на новый безопасный агрегат (большинство производителей оговаривают требуемый напор в водопроводе в руководствах по эксплуатации). Чтобы решить эту насущную проблему, можно воспользоваться довольно хитрым устройством, способным повысить и стабилизировать давление в трубах. Это небольшой, компактный насос устанавливается непосредственно в трубопровод. Конструкция насоса очень надежна и, на первый взгляд, довольно проста. В корпусе смонтирован вращающийся элемент (ротор) с закрепленной на нем крыльчаткой. Внутри корпуса постоянно должна быть перекачиваемая вода (такой тип насосов называется "с мокрым ротором"), которая смазывает подшипники насоса, а заодно и охлаждает электродвигатель. Такая конструкция позволяет насосу работать почти бесшумно и снижает риск поломки.

Надо заметить, что если по какой-то причине в трубопроводе нет воды, может возникнуть ситуация "сухого хода" насоса, опасная повреждением устройства. Для надежной защиты от такого варианта, современные модели (например, GRUNDFOS типа UPA) снабжают специальным датчиком протока, который автоматически отключит насос в опасный момент. Этот же датчик позволяет использовать агрегат в автоматическом режиме, при котором он включается и выключается во время открытия или закрытия крана.

Следует заметить, что монтировать подобные насосы должны только профессионалы! Серьезные фирмы возьмут на себя не только монтаж, но и обслуживание агрегата и помогут с оформлением всех документов.

Многим покупателям жилья знакома ситуация, когда нельзя обойтись без перепланировки. Для комфортного существования приходится передвигать или сносить стены, делать дополнительные перегородки, переносить санузлы. И хотя в последнее время существенно ужесточились требования к документальному оформлению таких переделок, их количество не уменьшается. Однако если перемещение стены обычно не вызывает чрезмерных сложностей, то перенос канализационного стояка в многоквартирном доме дело заведомо обреченное на провал. Получать же эстетическое удовольствие от вида толстых труб, протянутых через все жилище, способны только очень большие оригиналы. Что же делать, если хочется подвинуть туалет к спальне, построить гостевую ванну и установить стиральную машину на балконе? Выход один - воспользоваться современными автоматическими канализационными установками. Эти устройства, напоминающие обыкновенные бачки для унитаза, сделанные из высококачественной пластмассы, на самом деле включают в себя суперсовременную насосную установку, способную эффективно, бесшумно и без запаха откачивать сточные воды на расстояние до 100 м! При этом, наличие специального измельчающего механизма, дает возможность установки труб малого диаметра и позволяет успешно замаскировать их при отводе стоков в коллектор. Последние модели, например, Sololift+, имеют приятный дизайн и очень компактны, делая их совсем незаметными в любой ванной комнате.

Для частного дома

Если горожанин воспринимает насосы в своей квартире как нечто экзотическое, то владелец загородной недвижимости точно знает, что уровень комфорта в его доме зависит от целого ряда насосных устройств. Однако большинство домовладельцев не слишком доверяет новинкам, уповая на то, что проверенная временем техника лучше. Это очень спорное мнение, ведь если следовать ему, мы по сей день передвигались бы исключительно на конной тяге и жили бы при свечах.

В полной мере это заметно, если сравнивать старые и новые модели насосов. Если традиционные модели были шумными, громоздкими и потребляли много электроэнергии, то новинки, напротив, практически бесшумны, компактны и экономичны. В условиях непрерывно растущих цен на электричество, последнее свойство становится весьма актуальным.

Есть и еще один аспект: все большее распространение на Западе, а с недавних пор и у нас, получает концепция "умного дома" (smart house), комфортного, экономичного и управляемого с единого пульта. Очевидно, что создать такое жилище без использования электронной техники просто невозможно. Поэтому при подборе насосного оборудования для индивидуального дома с прицелом на "умный дом" стоит остановиться на устройствах, способных встроиться в единую систему.

Современные насосы могут использоваться во всех аспектах жизни загородного дома. Если говорить о водоснабжении, то при устройстве скважины потребуется погружной насос, причем такой, чтобы обеспечить постоянный напор в сети. Это необходимо для нормального функционирования, как бытовой техники, так и автоматических систем орошения, уже довольно распространенных на приусадебных участках загородных домов.

Как это сделать, если невозможно предугадать, сколько кранов будет открыто в каждый конкретный момент времени? При традиционной системе автоматического водоснабжения приходиться выбирать - или хороший расход, или достаточный напор. Для решения этой дилеммы ведущие производители разработали скважинные насосы с переменной частотой вращения электродвигателя. Иными словами - больше расход, больше подача и нет нужды устраивать дополнительные демпфирующие устройства. Есть и еще одна полезная опция - новые агрегаты снабжены устройством плавного пуска, что позволяет избежать скачков электричества в начале работы. Кроме этого, новые модели, например, GRUNDFOS типа SQE, управляются внешним электронным устройством, которое может взаимодействовать с центральным пультом управления всего "умного" дома. Не менее значимой, чем водоснабжение, является проблема отопления загородного коттеджа. В большинстве таких систем используется принцип принудительной циркуляции, требующий установки одного или нескольких циркуляционных насосов.

Эти небольшие агрегаты должны работать постоянно и без сбоев, поэтому к ним предъявляются особые требования в части надежности, экономичности и бесшумности. Качественные насосы ведущих зарубежных производителей не требуют обслуживания, а наиболее современные из них могут программироваться и автоматически следить за поддержанием оптимальной температуры в помещениях. Последние модели легко управляются, благодаря надежному и простому интерфейсу и так же могут быть встроены в единую систему контроля дома.

Есть еще одна сторона жизни за городом, о которой не слишком задумываются, но без которой невозможно добиться истинного комфорта, сопоставимого с городским. Это, конечно, отвод канализационных стоков и дренаж. К сожалению, ситуация, когда в коттеджном поселке уже существует центральная система канализации, пока встречается в наших условиях довольно редко. При этом владелец вновь строящегося дома сталкивается при подключении к ней с необходимостью проведения серьезных земляных работ. Это дорого и не всегда возможно (особенно если новое здание расположено далеко от коллектора).

Для решения этой проблемы разработаны системы напорной канализации, позволяющие без больших капиталовложений подключать новые здания к существующему коллектору. Причем благодаря используемым в таких установках насосам со специальными встроенными измельчающими механизмами, возможно использовать отводящие трубопроводы небольших диаметров, что сокращает затраты и уменьшает трудоемкость при прокладке коммуникаций.

Надо сказать, что такие установки могут быть полезными и при устройстве индивидуальной канализации, в случае, если септик или заводская установка находится в отдалении или монтируется местная канализация на несколько соседних домов.

В кратком обзоре, к сожалению, невозможно подробно рассмотреть все аспекты применения современного насосного оборудования в быту. Нет таких областей комфорта, где бы ни использовались эти сложные технические устройства. И надо твердо знать, что уровень и качество жизни напрямую зависит, в том числе и от них. Поэтому, чтобы обустроить действительно качественное и современное жилье надо, безусловно, отдавать предпочтение столь же качественной и передовой технике, способной служить верой и правдой долгие годы не требуя замены и сложной настройки и обслуживания.

Большинство петербуржцев считает, что устанавливать окна и остеклять лоджии зимой нельзя и что это лучше делать в теплое время года. Заказчики боятся столкнуться с возникновением температурного дискомфорта в квартирах во время демонтажа старых оконных конструкций и монтажа новых. Также они опасаются снижения качества проведения работ при низких температурах окружающей среды.

Поэтому обращаются в оконные компании чаще всего в экстренных ситуациях, когда самостоятельные попытки утеплить окна не помогают, а отопительные приборы не справляются с потерей тепла через щели старых окон. Такой подход не совсем верен. Установить окна зимой можно не менее качественно, чем летом. При этом зимний монтаж оказывается более выгодным. Многие сотрудники оконных компаний специально ждут зимы, чтобы поменять окна в своих квартирах, а уж они-то знают в этом толк.

Холодная осторожность

Современные материалы и технологии позволяют производить замену окон в квартирах в холодное время года без снижения качества работ. Между тем, производить монтаж зимой следует очень аккуратно, так как снижение температуры уменьшает ударостойкость пластика. Если у вас есть сомнения – подождите, когда столбик термометра поднимется выше отметки –15 °С. Как правило, компании не берут неустойку за складирование готовых конструкций, так что отложить работы на несколько дней ничего не стоит. Другое решение: пусть окна постоят при комнатной температуре минут сорок – отогреются, и тогда можно будет смело приступать к их установке. Кстати, за это время монтажники как раз демонтируют старые окна.

Бытует мнение, что монтажная пена теряет свои свойства при использовании ее при отрицательных температурах. Действительно, обычная монтажная пена, так называемая «всесезонная», непригодна для работ при температуре ниже –5 °С. Однако в холодное время года используется специальная зимняя пена, которая прекрасно расширяется при температуре до –15 °С и сцепляется с соприкасающимися поверхностями даже лучше, чем обычная. Зимой при монтажных работах используются материалы европейских производителей. А технология illbruck позволяет монтировать оконные конструкции практически при любых климатических условиях – она адаптирована для сурового российского климата.

советы жс ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

при выборе компании по производству окон:

• Сколько лет существует компания на рынке производства окон. Длительный срок существования компании при высоком уровне конкуренции в этой области, подтверждает стабильность производства.
• Наличие сертификатов на производство продукции и лицензий на выполнение строительно-монтажных работ.
• Сроки гарантийных обязательств, подтвержденные также сроком существования компании на рынке.
• Возможность выполнения изготовления окон, монтажных работ, в том числе отделки откосов одной организацией, для обеспечения действия гарантийных обязательств. Комплексное решение производства и замены окон одной компанией значительно сократит время исполнения заказа.
• Компетентность менеджеров, принимающих заказы. Если менеджер до оформления заказа интересуется месторасположением квартиры, дома; предлагает с учетом этого различные варианты стеклопакетов, монтажных материалов и т. д. – это подтверждает, что он действительно владеет знаниями в этой области, постоянно повышает свой профессиональный уровень и внимательно относится к приему заказа.

Прелести зимы

Профессионалы устанавливают окна в любое время года. Более того, по оценкам специалистов, качество монтажа улучшается именно зимой и происходит это по нескольким причинам. В зимний период монтажники работают спокойно, не торопясь (в этот период загрузка монтажной службы оконной компании не так велика, как в сезон), и уделяют каждому заказу времени больше, чем летом. Что же касается качества монтажа, то как раз зимой виднее становятся всевозможные недочеты, которые можно будет сразу исправить (если где-то сквозит, проблема тут же устраняется). Все наглядно – здесь и сейчас!

А если вы меняете окно летом, то нужно дождаться первых холодов, чтобы убедиться в том, что окно действительно поставлено на совесть. Монтаж в зимний период имеет и другие приятные преимущества. Так, например, большинство компаний, занимающихся монтажом оконных конструкций, в это время снижают цены на свою продукцию. Так что вы получите прекрасно выполненную работу и при этом сэкономите. Поставить окна зимой, а лето посвятить отдыху – это достаточно удобно.

Без дискомфорта

Монтаж одного пластикового окна обычно занимает не более часа, при этом оконный проем при профессиональном монтаже остается открытым на 20–30 минут, за это время в комнате станет довольно прохладно, но о промерзании всей квартиры речи не идет. Придется убрать из помещения растения, гардины и ковры, а также ненадолго «эвакуировать» детей и домашних животных. Бытовые приборы за такой небольшой отрезок времени не пострадают. Об отопительных приборах можете не беспокоиться, они пострадают только в том случае, если ваш дом простоит без окон и без отопления в течение 2–3 дней при температуре –15 °С.

Монтаж окон во всей квартире производится поэтапно, то есть сначала окно демонтируется, потом в проем вставляется новое окно, и только затем монтажники переходят в следующее помещение. Одновременно два проема открыты не будут, поэтому сквозняка вы даже не заметите. Качество выполнения монтажа как в зимнее, так и в летнее время года, является важной частью работ по замене окон.

Можно изготовить окна, соответствующие всем требованиям ГОСТ, но в результате некачественно проведенного монтажа не получить ожидаемых результатов, а именно комфортного микроклимата в квартире, соответствующего требованиям СНиПов и территориально-строительным нормам Санкт-Петербурга. Поэтому доверять такие работы вне зависимости от времени года нужно не «шабашникам», а профессионалам, имеющим соответствующие навыки и хороший опыт их проведения. Важно помнить, что по статистике около 80% рекламаций – следствие некачественного монтажа, экономить на нем ни в коем случае нельзя.

Стеклопакет с секретом

Одной из важнейших комплектующих оконной конструкции является стеклопакет. Не все стеклопакеты, в соответствии с территориально-строительными нормами, пригодны для применения в жилых помещениях в климатических условиях СанктПетербурга.

Правильного подобранный стеклопакет позволит обеспечить комфорт в вашей квартире, сберечь тепло зимой, снизить количество конденсата на стеклопакетах, который образуется при изменениях микроклимата в квартире, избавить от солнечных лучей летом, снизить уровень шума, обеспечить защиту от взлома и пр. Стеклопакет является комплектующей окна, приобретаемой в другой компании-изготовителе, стоимость установки стеклопакета не зависит от его технических характеристик, таким образом, менеджер, предлагая различные варианты стеклопакетов, преследует только интересы заказчика, в то же время подтверждая свою компетентность.

В зимнее время особую актуальность приобретает такая функция окна, как теплоизоляция. Лучшие компании, производящие оконные конструкции, используют в комплектации стеклопакеты с энергосберегающим, так называемым низкоэмиссионным стеклом. Это стекло со специальным покрытием из атомов серебра, которое пропускает в помещение коротковолновое солнечное излучение, но препятствует выходу наружу длинноволнового теплового излучения, например, от отопительных приборов. Однокамерный пакет с низкоэмиссионным стеклом по своим свойствам лучше сохраняет тепло, чем обычный двухкамерный, но при этом стоит дешевле. Именно такой стеклопакет ведущие оконные компании рекомендуют сейчас использовать в жилых домах нашего региона.

Так, в течение отопительного сезона теплосберегающий эффект от окна из ПВХ средних размеров, застекленного однокамерным стеклопакетом с низкоэмиссионным стеклом, в 1,4 раза выше, чем при двухкамерном стеклопакете из простого стекла. Дополнительная защита от теплопотерь достигается также путем заполнения пространства между стеклами однокамерного стеклопакета инертным газом – криптоном или аргоном. Еще одним достоинством однокамерного стеклопакета является его меньший вес по сравнению с двухкамерным стеклопакетом. В результате уменьшается нагрузка на крепеж и петли, уменьшается износ и, следовательно, увеличивается долговечность и герметичность рамной конструкции.

nota bene Понижение температуры воздуха на улице не влияет на качество изготовления оконных конструкций в производственных условиях. Исключением является ситуация, когда окна производятся в не приспособленных для этого условиях (гаражах, ангарах и т. п.), при температуре в помещении менее +17 °С. Это отрицательно сказывается на качестве сварочного шва ПВХ-профиля, его прочности.



Источник: «Жилая среда» 2006/1

Все статьи (оглавление Библиотеки)

 

-->

Дверная фурнитура - петли, замки, глазки и ручки - не даст злоумышленнику свободно пробраться в Вашу квартиру, а при использовании комплексных решений по защите входной двери вор практически не имеет шансов совершить преступление.

Степень безопасности входной двери обеспечивается не только толщиной стали полотна. Не менее, а быть может, и более важно, какой у двери замок, достаточно ли надежна конструкция петель и насколько хороший обзор обеспечивает дверной глазок. То есть качественная ли у двери фурнитура.

Дверная фурнитура также включает в себя дверные ручки, но на них мы не будем подробно останавливаться. Отметим лишь, что лучше приобретать ручки известных производителей: у таких фирм и вариантов дизайнерского исполнения в ассортименте больше, и качество неизменно высокое.

Дверные петли

Количество петель зависит от массы дверного полотна. Если оно весит до 70 кг, хватит и двух петель, если больше 70 – понадобятся три петли. При этом, когда полотно вывешено на петлях грамотно, ровно, вы не ощутите веса конструкции при открывании и закрывании, с дверью справится и ребенок. Конструкция петель бывает разной. Стандартные дверные петли состоят из двух частей: штыря (это, по сути, ось вращения двери) и колпака, надеваемого на штырь. Такие петли просты, дешевы, но, к сожалению, недолговечны: из-за большого веса двери элементы быстро стираются и приходят в негодность.

Дольше прослужат петли с шариком. Шарик находится между штырем и дном колпака. В данном случае используется метод работы подшипника.

Кроме того, петли подразделяются на открытые, скрытые и полускрытые. Первые практически не ограничивают угол открывания двери, но зато обладают слабыми противовзломными качествами (этот недостаток можно компенсировать за счет установки на петлевой торец полотна неподвижных противосъемных ригелей).

Скрытые петли (такие ставят в автомобилях) прекрасно противостоят взлому, но не позволяют широко распахнуть дверь. А если, скажем, в момент вноса в квартиру тяжелой мебели на полотно двери сильно надавят, возможен перелом системы. Недостатков, свойственных дверям с открытыми и скрытыми петлями, лишены конструкции с петлями полускрытыми. Они практически не препятствуют открыванию и обладают достойными противовзломными характеристиками.

Весьма удобны регулируемые петли. Они существенно облегчают сборку конструкции и позволяют ликвидировать провисание полотна в процессе эксплуатации.

Фурнитура для защиты

Дверные замки на современном рынке представлены в широком ассортименте. Рекомендовать конкретную модель не имеет смысла, у каждого свои требования к уровню сложности замка, свои финансовые возможности. Поэтому мы ограничимся общими рекомендациями. Прежде всего, заметим, что замков в двери должно быть не менее двух, причем они должны быть разноплановые: один – сувальдный, другой – цилиндровый, или, как его еще называют, штифтовой.

Сувальдный замок состоит из секретная части, которая представляет собой пакет сувальд – фигурных пластин, в которых сделаны вырезы (пазы) определенной формы. Они входят в зацепление с очень важной деталью засова замка – стойкой. При повороте ключа каждая сувальда поднимается и занимает строго определенную для нее позицию. Только в том случае, когда все сувальды займут правильное положение, освободится паз для свободного прохождения стойки засова, а дальнейшее движение ключа приведет к его перемещению. Если хотя бы одна из сувальд окажется не на своем месте (например, при попытке открыть замок посторонним ключом), засов перемещаться не будет.

В цилиндровых замках функции секретного механизма выполняет набор подвижных штифтов, заключенных в секретной части – цилиндре. Эти штифты выстраиваются ключом в строго определенном порядке по высоте. Уровень секретности замка зависит от количества штифтов, их расположения внутри цилиндра, количества возможных комбинаций по высоте и точности изготовления отдельных элементов.

nota bene Существуют так называемые замки-невидимки (например, ABUS HomeTek). В отличие от механических замков, замок-невидимка ничем себя не обнаруживает снаружи и становится настоящей загадкой для вора. Система замка-невидимки включает в себя замок с электроприводом и пульт дистанционного радиоуправления. В случае кражи или потери пульта дистанционного радиоуправления нет необходимости в приобретении нового замка или новой системы блокировки. Достаточно стереть утраченный пульт дистанционного радиоуправления из памяти замка-невидимки.

Цилиндровый замок состоит из двух частей – привода ригелей (механизма) и секретной сменной части (цилиндра). Механизм замка служит для передачи усилия с цилиндра на запирающие элементы (ригели) и их фиксации. Кроме этого механизм замка может содержать и дополнительные элементы – защелки и их привод от ручек, приводы на дополнительные ригели и даже дополнительные замковые устройства (двухсистемные замки). Цилиндр – устройство, обеспечивающее передачу усилия с ключа на механизм замка и одновременно секретный элемент. Именно точная механика цилиндра отвечает за распознавание ключа. Сам по себе цилиндр весьма уязвим, поэтому ему требуется дополнительная защита – врезная (обратите внимание: именно врезная, а не накладная) стальная броненакладка. Она защищает цилиндр от силового взлома (выбивания, вырывания, перелома и сверления). От высверливания замка дополнительной защитой может быть установка твердосплавных пластин, затрудняющих сверление, использование замков с плавным приводом, а также сокрытие конкретной модели замка.

Справиться с двумя разноплановыми механизмами – цилиндровым и сувальдным – злоумышленнику будет непросто, ему придется принести с собой большое количество разных инструментов, так что, скорее всего, он предпочтет поискать более легкую наживу. Если вы все-таки решили поставить два замка одного типа, то хотя бы позаботьтесь, чтобы они были от разных производителей (один отечественный, второй импортный или оба импортные). Не ставьте на стальную дверь замок-защелку. Он может сыграть с вами злую шутку – захлопнуться в самый неподходящий момент.

Основные бренды рынка дверных замков

Торговая марка Страна Стоимость с учетом установки, тыс. руб. MOTTURA Италия 5–25 CISA Италия 5–25 ABUS Германия 5–15 (замок-невидимка – 15–30) ABLOY Финляндия 5–15 Mul-T-Lock – SuperLock Израиль 5–25 КЕРБЕРОС Россия 4–15 KALE Турция 3,5–7 МЕТТЕМ Россия 3–5 DiSec Италия 6–10 ПРО САМ Россия 3–4 Гардиан Россия 3–7 KABA Австрия 12–25 Atra-Dierre Италия 5–25 Gerda Польша 8–25

Дверные глазки

По своему строению дверные глазки, как правило, схожи. У них есть окуляр (линза, обращенная к глазу наблюдателя) и объектив (линза, обращенная наружу). Плюс линзы могут находиться еще и внутри. Кроме оптической части, конструкция глазка включает корпус, а также наружную и внутреннюю гайки. Оптика глазка может быть стеклянной или пластмассовой. В свою очередь стеклянная оптика изготавливается из оптического или обычного стекла. Линзы из обычного стекла, более хрупкие, в отличие от оптического.

Пластмассовые линзы не боятся ударов, но обладают рядом недостатков: подвержены царапинам; из-за электризации и образования статического электричества притягивают к себе пыль, и, наконец, большинство пластмасс со временем желтеет, теряя прозрачность. На второй-третий год эксплуатации дверных глазков с пластмассовой оптикой происходит ухудшение видимости.

Общее количество линз в дверных глазках колеблется от 2 до 15. В дверных глазках иногда применяются зеркала (глазки-перископы). Оптимальной считается конструкция оптической системы, состоящая из четырех линз, которая обеспечивает угол обзора 180° без значительного искажения изображения. Специальные дверные глазки могут также обеспечивать просмотр пространства через двойные двери, скрытность наблюдения (невидимые глазки), защиту наблюдателя (пуленепробиваемые глазки и глазки-перископы) и т. д.

Дверной глазок с заслонкой предпочтительнее простого глазка, так как можно скрытно наблюдать происходящее за дверью.

Толщина двери является одним из основных параметров дверных глазков. По этому параметру глазки делятся на три группы: стандартные (толщина двери 30–55 мм), удлиненные (55–100 мм) и сверхдлинные (100 мм). При выборе удлиненного или сверхдлинного дверного глазка следует помнить, что эти глазки должны иметь иные оптические характеристики, чем стандартные. Это не всегда соблюдается. Некоторые производители выпускают удлиненные глазки, комплектуя стандартный глазок удлиненной задней гайкой без изменения оптической схемы. Установка глазка с такой комплектацией на толстую дверь приводит к резкому снижению угла обзора.

Практически все современные дверные глазки комплектуются заслонками. Без заслонки производятся только дешевые изделия. Заслонка не пропускает свет из квартиры и позволяет наблюдателю скрытно подойти к глазку и скрытно же вести наблюдение. Обратите внимание: заслонка должна плотно закрывать отверстие окуляра, легко и бесшумно открываться и закрываться, не иметь острых углов (чтобы не поранить глаза) и при движении не соприкасаться с дверью или ее обивкой.

Функции заслонки может выполнять зеркальное напыление линзы объектива. Однако если внутри квартиры напротив дверного глазка находится источник света, он будет просматриваться снаружи в виде светящейся точки.

Защитой от извлечения дверного глазка снаружи обеспечивается большинство выпускаемых глазков. Она отсутствует только на некоторых дешевых образцах. Конструктивное решение такой защиты может быть самое разнообразное, но наиболее эффективной является установка различных фиксаторов на наружную гайку глазка.

советы жс

• На двойные двери лучше всего устанавливать полукруглые ручки или две прямые – для симметрии и придания законченности широким дверям. Для одинарных дверей подойдут одинарные ручки или одна прямая, установленная наклонно. Для того чтобы двери не ударялись о стены при открывании, устанавливают специальные ограничители и стопоры. А плавное закрытие могут обеспечить дверные доводчики, в последнее время очень популярные в магазинах и офисах. Это позволяет продлить срок службы петель и самих дверей в несколько раз. Для входных дверей вместе с врезным замком лучше всего использовать дверную цепочку как дополнительное средство безопасности. Если вы купили входную дверь и в комплектации указано наличие дверного глазка, это совсем не означает, что он уже установлен. Заранее их вставляют не всегда. Дело в том, что у людей разный рост, поэтому место установки глазка иногда определяется уже непосредственно при монтаже двери. Выбирая дверной глазок, следует проверить его на угол обзора, открутив до предела внутреннюю гайку глазка, то есть максимально увеличив параметр «толщина двери».
• Одно из достоинств цилиндрового замка заключается в возможности его замены без демонтажа всего механизма: меняют только секретную часть замка – цилиндр. Сувальдный замок при утере ключа придется менять, если, конечно, механизм не предусматривает функцию перекодировки при помощи специального перекодировочного ключа (входит в комплект поставки).

Глотов Максим

Все статьи (оглавление Библиотеки)

 

-->

 

На этой странице вы узнаете о видах работ и необходимых инструментах для укладки линолеума. Цель состоит в том, чтобы с помощью эффективных технологий укладки линолеума сделать вашу работу более быстрой, простой и нетрудоемкой. Мы хотим вам рассказать, как вы при помощи наших инструментов просто и рационально уложите линолеум всех видов и какие плюсы при этом ощутите. 1.0.

Нарезка полос Края эластичных покрытий перед обработкой должны быть отрезаны, поскольку они часто повреждены после транспортировки. Проще всего это можно сделать с помощью полосореза WOLFF. Инструмент (1) ведется пазом по краю материала, полоса (2) отрезается. Ширина отрезаемой полосы у этого инструмента регулируется отворачиванием винта (3) и перемещением салазок. В зависимости от типа инструмента могут нарезаться полосы шириной 0-8 см, 3-20 см, 6-30 см. Инструмент очень широк в применении. Его можно использовать для изготовления несложных цоколей. Благодаря одновременному резу сверху и снизу двумя ножами материал режется без применения больших направляющих усилий. С помощью ножа фирмы WOLFF для отрезки кромки линолеума есть у нас еще одна возможность подрезки краев эластичных материалов. С помощью этого инструмента удаляется полоска материала шириной 1 см. Как и у полосореза, материал легко режут два ножа: снизу и сверху. Таким образом, просто и быстро мы достигаем чистой кромки разреза. Это очень важное условие для последующей подрезки под стык. 1.1.

Прижим материала После того, как окончится резка стыков, покрытие необходимо прижать для приклеивания. Это можно сделать с помощью прижимных вальцев Wolff. Вес вальцев от 30 до 68 кг зависимости от модели обеспечивает надежное приклеивание. Небольшие неровности пола также не являются проблемой для вальцев. Благодаря независимым опорным осям 4 отдельных вальца идеально огибают основу пола. Ролики служат опорой вальцам и позволяют легкую транспортировку без загрязнения и повреждения вальцев. 2.0. Разметка сложных участков При разметке край начисто отрезанной полосы лежащего снизу материала заводится под край отрезаемого куска, который размечается с помощью иглы или острого лезвия. Игла рекомендуется для ПВХ-линолеума, а острое лезвие — для натурального линолеума. После разметки может быть осуществлена разрезка. Комбинированный разметчик WOLFF, как ясно из названия, имеет две функции. Первая из них — разметка стыка, как описано выше, вторая — в качестве контрразметчика. Обе эти функции показаны четко на следующих схемах. Там, где нельзя работать обычным разметчиком, например, на цокольной планке у стены, применяется комбинированный разметчик в качестве контрразметчика. Так, край углового цоколя (1) передается на лежащую сверху поверхность материала (2). Комби-разметчик применяется как разметчик края для стыка. Край нижнего материала (1) размечается на верхнем куске материала (2) 2.1. Разметка от стены Этот разметчик является очень полезным инструментом для передачи профиля стены на укладываемый материал. Ниши батарей, дверные пороги, выступы стен просто и быстро размечаются этим инструментом на укладываемом материале. Особенно там, где не предусмотрена наклейка цоколей или предусмотрено оставить уже имеющиеся, необходима точная разметка, чтобы не было зазоров. Способ работы с разметчиком на примере с дверной рамой: — Выдвинуть планку на разметчике на ширину отрезаемого куска, величина которого должна быть минимальна. — Вести разметчик по изгибу профиля стены, размечая материал. — Отрезать материал ножом. — Прижать материал к стене. 3.0. Резка стыка После того, как куски материала уложены с нахлестом в 1-1,5 см на клеевую поверхность, осуществляется разметка края под стык. Это следует делать как можно быстрее, чтобы избежать высыхания клея в районе предполагаемого стыка. Оптимальным инструментом для этого является "Линокат Wolff". Он предоставляет возможность резать прямо по приклеиваемой поверхности.

При этом нижний край материала служит чистовой направляющей линоката. Гарантируется точное перемещение инструмента, равномерное сечение разреза даже в труднодоступных местах около стен. Линокат режет без помощи линейки от стены к стене. Он заводится за нахлест около одной стены и ведется по нижнему краю материала. Разрез осуществляется одним лезвием до подхода к другой стене. Благодаря наличию перекидного механизма инструмент не нужно вытаскивать, чтобы переставить на обратное направление: он режет вторым лезвием. На схеме наглядно изображена работа линоката: посредством перекидного механизма возможен разрез вплотную от стены к стене. С помощью регулировочного винта (1) регулируется ширина разреза. При этом верхняя часть (2) перемещается. Таким образом достигается плотно прилегающий разрез, который не надо заваривать. Можно также заварить стыки термической сваркой, в этом случае линокат выставляется на ширину разреза 0,5 мм. В любом случае результатом будет безупречный, ровный стык даже при укладке толстого покрытия или при работе зимой при низких температурах. 4.0. Фрезеровка швов Если покрытие уже крепко уложено, то можно начинать заделку стыка. При этом по стыку фрезеруется или выстругивается шов с сечением "полукольцо" для последующей обработки сварочным аппаратом. Для профессиональной работы фреза SM 1200 является оптимальным решением. Если пол под фрезой оказался вдруг неровным, глубина фрезерования остается постоянной благодаря автоматической регулировке глубины фрезерования. Ролик (1) реагирует на неровности пола между ходовыми колесами (2) и автоматически выставляет глубину фрезерования.

Благодаря этому небольшие неровности поверхности фрезерования не являются проблемой. Прочие достоинства фрезы SM 1200, облегчающие работу: — Ходовая часть на трех роликах не склонна к опрокидыванию или соскальзыванию на неровностях. — Мотор снабжен редуктором, благодаря которому имеет большой резерв мощности при скоростном фрезеровании. — Пылесборник принимает всю стружку, является съемным и поэтому не будет мешать при работе около стен или в местах с ограниченным пространством. Профиль фрезы и шнур для сварки Оптимально режущая часть фрезы должна соответствовать сечению сварочного шнура для того, чтобы обеспечить надлежащий контакт между материалом и сварочным шнуром. а) Стандартная фреза: Стандартная фреза к SM 1200 предназначена для сварочного шнура 4 мм, при глубине фрезерования 1,6 мм она выдаст шов шириной 3,5 мм. б) Комби-фреза: Комби-фреза фирмы WOLFF подходит для сварочного шнура 4, 5 и 6 мм.

Диаметр шва для конкретного сварочного шнура можно получить также варьированием глубины фрезерования. 4.1. Фрезеровка шва мини-фрезой Мини-фреза работает с пальчиковой фрезой (1) в противоположность фрезе SM 1200 c дисковой фрезой. Эта фреза имеет преимущество в том, что она универсальна и применима там, где работа дисковой фрезой невозможна. Рациональная и нетрудоемкая фрезеровка конечного участка у стен, например, при работе с плитами из ПВХ или линолеумом, — одно из достоинств этого инструмента. Там, где работа с фуговочным ножом имеет большие объемы, мини-фреза — надежный и незаменимый помощник. Работа в отвесном положении около стен возможна благодаря весу всего 2,4 кг. Мини-фреза направляется по стыку двумя роликами, глубина фрезерования выставляется. 4.2. Ручное выстругивание шва Если поверхность мала или имеет очень неудобные подходы, например, около дверных рам, тогда часто используют специальный рубанок. Новый тип рубанка с двумя направляющими роликами (1) облегчает и ускоряет эту работу. При движении по стыку шов будет всегда точно прямой и одинаковый по глубине. Благодаря большой рукоятке возможно производительное и быстрое строгание, при этом глубина шва остается без изменений, какой была выставлена на инструменте. Распространено также выстругивание с помощью специального резака, который режет по линейке. При этом, однако, надо следить, чтобы выстругиваемое сечение было прямым и одинаковым по глубине.

Этот метод применим только в труднодоступных местах и имеет низкую производительность. 5.0. Сварка стыков Для сварки стыков сегодня существует больше возможностей. Термическая сварка линолеума или ПВХ может быть выполнена с помощью ручного сварочного аппарата или сварочного автомата. При сварке линолеума из ПВХ применяется также холодная сварка, при которой на стык привариваемых кусков наносится паста, при помощи которой напольное покрытие сваривается химическим путем. Но здесь мы расскажем только о термической сварке. 5а. Сварка с помощью ручного аппарата Температура регулируется на аппарате в пределах от 20° до 600°С. При сварке линолеума из натурального материала она должна быть 400°-450°С, при сварке линолеума из ПВХ — 550°-600°С. Одним из незаменимых приспособлений является сварочное сопло (1). Сварочный шнур продевается в сопло и заводится в шов. В сопле он нагревается, нужным образом преломляется и впаивается в шов, что упрощает работу и обеспечивает большую скорость сварки. При этом отпадает необходимость использования прижимного ролика. 5б.

Сварка с помощью сварочного автомата Этот метод рекомендуется применять там, где имеется большой объем работ для сварки. Агрегат работает полностью в автоматическом режиме, при достижении стены сам переключается, и его надо только переставить на следующий шов. Автомат перед началом работы нагревается до соответствующих материалам температурных режимов (см. предыдущий параграф). Оптимальная скорость достигнута, когда при впайке сварочного шнура в шов имеются маленькие разливы. Это свидетельствует о расплавлении контактных поверхностей. Когда разливы слишком большие, это значит, что скорость агрегата надо увеличить, иначе из-за больших разливов получится "грязный" шов. 5.1. Отрезка сварочного шнура Сразу после сварки отрезается выступающая часть сварочного шнура при помощи ножа-"полумесяца". При этом, правда, часто на шве остаются заусенцы, которые только после охлаждения материала удаляются полностью.

Теперь шов будет гладкий. 6.0. Изготовление фаски на канте Нож для фасок WOLFF режет фаску с углом 25° на кантах ПВХ-материала для художественной укладки в виде узоров из кусков сложной формы. Этим способом на канте материала делается скос, необходимый для чистого стыка без заметных глазом зазоров. Глубина резки регулируется таким образом, что инструмент может обрабатывать материал любой толщины. В РБ официальным представителем концерна WOLFF является фирма "БЕЛКРАФТИНГ", которая производит демонстрацию и необходимый курс обучения работе с продукцией концерна WOLFF, а также осуществляет поставку всего спектра инструмента и оборудования WOLFF с последующим гарантийным и послегарантийным обслуживанием. Особо хочется отметить, что в любое время вы получите техническую консультацию по всем вопросам использования и работы с продукцией концерна WOLFF.

 

Выбирая, с чем же сравнивать краски и/или лаки, большинство специалистов советует останавливаться на ГОСТах - у них и требования выше, и технология проверки понятней. Итак, начнем. Внешний вид покрытия. Этот параметр, пожалуй, является основополагающим для потребителя, ведь одна из функций, выполняемых красками, - декоративная. Чтобы ответить на вопрос: "Как же будет выглядеть потолок и стены после окрашивания?", вначале тестирования в соответствии с п. 4.3 ГОСТ 28196 визуально при естественном рассеянном свете оценивают декоративные свойства полученного покрытия (цвет и качество). Если покрытие серое и неравномерное - такая краска не может быть качественной. Массовая доля нелетучих веществ. Данный параметр показывает, какое количество краски останется на поверхности после испарения растворителя, и характеризует добросовестность производителя. Ведь если в краску добавлено большое количество воды, то укрывистость состава понижается и требуется нанесение большего количества слоев. Этот параметр определяется по ГОСТу 17537 как отношение массы высушенной навески испытуемого материала к ее исходной массе. В процентном соотношении эта доля будет составлять от 40%. Укрывистость. Этот показатель диктует количество краски, необходимое для укрытия всех дефектов окрашиваемой поверхности. Определение укрывистости с применением черно-белой шахматной доски проводится по ГОСТу 8784. Процесс проверки заключается в следующем: предварительно взвешенную стеклянную пластинку накладывают на шахматную доску и наносят материал до тех пор, пока черные и белые квадраты доски станут неразличимыми. Затем пластинку с краской сушат, вновь взвешивают и вычисляют укрывистость по высушенной пленке. Это и есть показатель расхода краски. Степень перетира. Или другими словами - максимальный размер частиц компонентов, входящих в состав краски. От этого зависит, гладкой или шершавой получится в результате поверхность. Чем меньше частицы - тем красивее и качественнее будет "окрас". Определяют степень перетира, руководствуясь ГОСТом 6589, с помощью специального прибора "Клин". Он состоит из измерительной плиты, имеющей клинообразный паз, глубина которого равномерно увеличивается от 0 до 25,5; 100 или 150 мкм. Специальный скребок устанавливают под прямым углом к плите. Затем его перемещают, заполняя паз пробой состава, и фиксируют глубину в месте появления в слое видимых частиц или начала штрихов от них. Смываемость пленки, а точнее, прочность при смывании, отражает количество покрытия, смытого с поверхности заданным количеством воды при трении щеткой. Для измерения этого показателя на окрашенный образец (5x10 см), закрепленный в определенном положении, капает вода. При этом специальная щетка совершает возвратно-поступательное движение по поверхности образца. Вода из-под щетки вместе с частичками покрытия стекает в специальную чашку. После окончания испытания воду выпаривают и измеряют массу смытого покрытия в отношении к единице площади. Чем цифра меньше, тем выше прочность при смывании. Время высыхания. Водно-дисперсионные краски обычно сохнут быстро. Наиболее важным считается время, по прошествии которого можно наносить следующий слой материала (степень 3). Для этого в соответствии с ГОСТом 19007 краски наносят на пластины из стекла и фиксируют время, спустя которое листок бумаги, находящийся на покрытии под нагрузкой в 200 г, не прилипает к нему и не оставляет следов. Соответственно требованиям ГОСТа 28196 этот показатель должен составлять не менее 1 часа. Водостойкость. Испытание проводят по ГОСТу 9.403 (метод А - погружение). Для этого на образцы из ЦСП наносят краску в два слоя с грунтовкой и без, в зависимости от рекомендаций производителя. После полного высыхания их выдерживают в течение 14 суток при температуре + 20°С, затем на две трети погружают в емкость с водой и выдерживают там в течение двух недель, периодически оценивая их внешний вид и защитные свойства. Стойкость к агрессивным средам. В некоторых учреждениях для дезинфекции стен применяют специальный хлор-содержащий препарат "Клорсепт". Чтобы выяснить, как будет реагировать покрытие на длительный контакт с его раствором, необходим эксперимент. Образцы готовятся так же, как и для предыдущего испытания, но используется метод Б (контактный) ГОСТ 9.403. Для этого специальный стеклянный стаканчик наполняется раствором средства "Клорсепт" с 0,03-процентным содержанием активного хлора, сверху помещается образец, и всю эту конструкцию переворачивают. Таким образом, в контакте с раствором в течение трех часов находится только часть покрытия. Стойкость к воздействию моющих средств. Бывает, что на окрашенные стены попадает вода со стиральным порошком (брызги при стирке, например). Вполне естественно, что это оказывает определенное влияние на красочный слой. Узнать, какое именно, - цель данного теста. Испытание проводится аналогично предыдущему, только средство применяется другое - 0,5-процентный раствор порошка "Лотос", который воздействует на покрытие в течение 72 часов. Влагостойкость. Сфера применения выбранных красок - помещения с повышенной влажностью. Поэтому основная задача - выяснить, как ведут себя покрытые ими основы во влажной среде. Для испытания на влагостойкость образцы помещают в камеру влаги (ГОСТ 10315) и выдерживают там при температуре + 40°С и относительной влажности 100%, периодически осматривая их и отмечая перемены. Список проводимых испытаний над красками, как и прочими покрытиями, велик, поэтому при выборе краски, нужно ориентироваться на представляемые производителями готовые данные, хотя, как утверждают специалисты, некоторые тесты можно произвести даже в домашних условиях.

Распашные двери разнообразны по способу производства и применяемым материалам.

Распашные двери бывают одностворчатые, двухстворчатые и реже – полустворчатые. Конструкции первого типа – самые известные и популярные, их устанавливали в большинстве советских квартир, да и сегодня их чаще всего выбирают для жилых помещений.

 

Двух- и полуторастворчатые системы предназначены для довольно просторных квартир, они требуют больше места (часто их делают открывающимися в обе стороны – «на себя» и «от себя»; другое название таких конструкций – качающиеся двери). Бывают и двери с четвертью. Это значит, что на торцах дверного полотна выбрана четверть, которая перекрывает щель между полотном и коробом двери. Но четверти может и не быть. Сегодня в сегменте премиум-класса представлены двери высотой до 2,40 и даже 3 м (такие двери очень востребованы в помещениях с высокими потолками). Распашные двери могут быть как с порогом, так и без него. В современных конструкциях встречается автоматически опускающийся порог, что повышает звуко- и теплозащитные характеристики дверей.

По способу изготовления распашные двери делятся на щитовые и рамочные. Щитовые – более традиционные и к тому же самые простые в производстве.

 

Щитовые двери

Дверное полотно щитовой конструкции представляет собой сплошные или пустотелые щиты толщиной 30–40 мм, облицованные с двух сторон. Сплошные щиты склеивают из деревянных реек или делают из древесно-стружечных плит. Пустотелые щиты имеют каркасно-обшивочную конструкцию. Заполнение между рейками каркаса выполняют чаще всего из напоминающего соты гофрированного картона. Возможный вариант мелкопустотного заполнения щитов – полосы MDF или фанеры. Они играют роль ребер жесткости и могут быть расположены в виде решетки, параллельно друг другу либо змейкой.

Основную массу щитовых дверей составляют недорогие модели, так как процесс их производства достаточно прост.

Один из самых распространенных видов щитовых полотен – так называемые тамбуратные, с заполнением картонными сотами. Вопреки опасениям некоторых покупателей, картон – материал вполне надежный. Растянутый и приклеенный к листам обшивки, он исключает их локальные прогибы и обеспечивает ровность и жесткость поверхностей дверной системы. Не случайно «картонную» технологию используют не только производители, работающие в сегменте эконом-класса, но также и фабрики, ориентированные на выпуск дверей класса премиум. Щитовые двери другого типа изготавливают из цельных плит (или их комбинаций): MDF, ДСП. Такие полотна отличаются по конструкции от тамбуратных. За их геометрию и прочность отвечает сама плита. Соответственно, такие двери не нуждаются в мощном каркасе. Плита позволяет заменить его окантовкой из тонких брусков (у большинства производителей – 20 мм). Некоторые фабрики делают окантовку из ценных пород древесины – тех же, что и шпон для облицовки.

Обшивкой щитовых полотен чаще всего служат 4–5-миллиметровые листы MDF или HDF. Также используются формованные панели, имитирующие внешний облик филенчатой двери. Роль обшивки могут играть и тонкие (10 мм) панели из ламельной древесины – часто с фрезерованным рельефным рисунком. Наиболее дорогие модели оклеивают шпоном.

Кроме того, в отделке межкомнатных дверей применяется так называемый экошпон, имитирующий текстуру натурального дерева с эффектом открытых пор, при этом эксплуатационные характеристики экошпона не уступают ламинатину. Покупатель может выбрать вариант покраски двери: от классического до сложного эксклюзивного. Дверь может быть покрыта полупрозрачным лаком с «меловым» эффектом, сквозь который проступает структура древесины. Существует покраска, которая создает эффект старения двери.

Рамочные двери относятся к сегменту премиум-класса, так как выполнены из ценных пород древесины и обладают оригинальным дизайном.

Рамочные двери

Рамочные двери значительно сложнее в производстве, и потому, как правило, их предлагают в сегменте премиум-класса. В плане дизайна такие конструкции не имеют себе равных. Их украшают с помощью тонированного стекла, витражей, разнообразных декоративных вставок и т. д.

Полотно рамочной двери представляет собой деревянную раму, которая состоит из обвязки (основных брусков) и средников (брусков, которые делят дверное полотно на части и соединяют бруски обвязки). Внутренние проемы рамы заполняют вставками из филенчатых панелей (филенок), стекла или комбинированными элементами. Число средников определяет количество филенчатых вставок. Филенки и стекло закрепляются одним из двух основных способов: непосредственно в обвязку или через промежуточную рамку. Нередко места примыкания стекла к элементам обвязки и филенкам прикрывают так называемыми штапиками. Эти элементы делают из дерева, пластика, MDF, они могут быть декорированы шпоном, окрашены, ламинированы.

В некоторых моделях дверей стекла дублируются деревянными филенками. С одной стороны у них – дерево, с другой – стекло. Или даже стекла с обеих сторон двери, а между ними – прослойка из дерева (для укрепления конструкции). Такие двери не пропускают свет, а стекла в них используют только для декора. В основном это зеркальные, матовые, цветные или стекла с рисунком.

СОВЕТЫ ЖС

• Иногда в одной и той же квартире возникает необходимость установить распашные и раздвижные двери, выполненные в едином стиле. Если вы ориентируетесь на иностранные фабрики, у вас есть неплохие шансы найти распашные двери и двери-купе одного производителя, выполненные в схожем дизайне. У российских производителей двери разных типов, но похожего дизайна встречаются не так часто. Решением проблемы может стать приобретение отдельного полотна распашной двери, а также механизма и фурнитуры для раздвижных конструкций. Однако для сбора подобной «комбинированной» конструкции лучше пригласить специалиста, имеющего опыт сборки и установки дверей купе.
• Перед установкой межкомнатных дверей стоит определиться, в какую сторону они будут открываться. В случае, если вы передумаете, возможно, придется менять петли.
• При необходимости в короб межкомнатной двери можно установить уплотнитель – для хорошей тепло- и звукоизоляции, а также для того, чтобы воспрепятствовать проникновению пыли в помещение. Уплотнитель также способствует более мягкому бесшумному закрыванию двери.

Комбинированные двери и двери из массива

Существует также комбинированный тип дверных полотен. В этом случае при изготовлении рамочной двери используют сложносоставные элементы, имеющие обвязку, обшивку и заполнение, либо в щитовое полотно врезаются декоративные вставки из MDF, ДСП или фанеры.

Что касается дверей, выполненных из массива (не путать с рамочной дверью из массива), то они встречаются не очень часто. И не только потому, что стоят довольно дорого. Хотя двери из массива очень прочные, красивые, представительные и к тому же обладают хорошими звукоизоляционными свойствами, они требуют особого ухода. Древесина – «живой» материал, чутко реагирующий на изменения температурно-влажностного режима. Впрочем, массив тоже бывает разный. Существует, например, технология наборного массива (высококачественную древесину распиливают на длинные бруски, которые затем склеивают таким образом, чтобы волокна древесины в соседних брусках имели противоположное направление). Это значительно повышает прочность конструкции и снижает ее подверженность изменениям температурно-влажностного режима.

Для изготовления дверей используют массив разных пород: от престижных – дуба, бука, вишни, красного дерева – до весьма демократичных (например, ореха). Распашные двери также делают из стекла, которое порой комбинируют с алюминием, деревом и т. д. Впрочем, более востребованными на рынке все-таки остаются цельностеклянные распашные двери. Такие конструкции, может быть, не очень практичны (быстро пачкаются, а при неосторожном обращении могут разбиться или треснуть), но зато открывают поистине безграничные возможности для экспериментов с дизайном интерьера.

Глотов Максим

Все статьи (оглавление Библиотеки)

 

-->

 

По статистике, которую ведут компании, производящие пластиковые окна, до 85% всех жалоб клиентов приходится именно на монтаж изделий. По этой причине процесс установки окон нельзя пускать "на самотек", ведь это именно тот случай, когда специалистам надо "доверять, но проверять". "Заказчику необходимо принимать самое непосредственное участие при проведении всех предварительных измерительных работ", - считает эксперт Московского общества защиты потребителей, Владимир Пригожин.

Очень важно ваше внимание и в процессе установки. В этой статье мы расскажем, как контролировать качество монтажа пластиковых окон.

А из нашего окна только плесень и видна!

Последствия неправильного монтажа могут быть различными. Например, образование конденсата на стеклах или плесени на откосах. И вот ваши новые окна начинают пропускать воздух, образуется конденсат, во время дождя гремит водоотлив, а в сильные морозы появляется наледь на стеклах. Основными причинами таких явлений становится неправильный замер, нарушение ГОСТа при монтаже, недостаток элементов запирания.

Существует ряд моментов, на которые стоит обращать особое внимание.

Сначала мастер должен подготовить оконную раму к предварительной установке в проем: снять с нее створки, а с наружной стороны - защитную пленку, т.к. если ее не снять сразу, через два-три года она может "приварится" к профилю.

Окно нужно монтировать строго по вертикали и горизонту, отклонение не более 3 мм на всю длину. Перед монтажом нового пластикового окна нужно приклеить к внешней части рамы специальную ленту, которая не пропускает влагу, но хорошо пропускает пар и называется ПСУЛ. После установки окна монтажник приклеивает по периметру окна специальную пароизоляционную ленту. Именно эта лента обеспечит длительный срок службы монтажа (не менее 20 условных лет) и защитит монтажный шов от появления плесени и конденсата.

 

Только после этого монтажник заполняет пеной шов между рамой и стеной. Существуют два вида монтажной пены: зимняя и летняя. Использование летней пены в холодное время недопустимо. Кроме того, зимой при монтаже окна, мастер должен использовать специальный тепловой экран, который "держит" температуру. Без него, при температуре ниже 10 град. установка невозможна, потому что пена теряет свои свойства, не расширяется.

Прошли те времена, когда окна ставили только на одну пену, срок службы такого монтажа не превышает 3 лет. Окна мы меняем, как правило, один раз, и поэтому нужно подумать о монтаже, который гарантирует срок службы монтажного шва не менее 20 лет.

Подоконник устанавливается также на пену. Затем он заводится под раму с глубиной захода не более 1-го см. В исключительных случаях допускается его установка впритык к раме. Если расстояние между подоконником и нижней частью проема слишком большое, его можно сократить до 5-10 мм цементным раствором. Во всех случаях производится герметизация стыка подоконника с оконной конструкцией белым силиконовым герметиком (например, немецкой компании "Lugato"). При этом его края в обязательном порядке должны заходить в стену примерно на 1.5 - 3.0 см.

Другой элемент окна - отлив. Если внутренний подоконник можно установить и спустя месяц, и через пару лет, то отлив надо делать сразу, иначе вода снаружи станет подтекать под раму и вызовет ее деформацию. Отлив крепится шурупами к присоединительному профилю через уплотнительную ленту, мастику или силикон. Желательно применение пены снизу отлива.

Важный момент: монтаж окна в панельном доме и, например, кирпичном, это разные вещи. Есть такое понятие, как линия или точка нулевой температуры (изотерма). Если на улице -25С, а в помещении +18С, то в стене и в новом окне есть граница, где температура равна 0С. Так вот, самое главное, чтобы эта линия в стене и в новом окне проходила без излома, т.е. нулевая изотерма в стене вашего дома должна плавно переходить в нулевую изотерму окна. Поэтому очень важно правильно выбрать место монтажа оконной конструкции. В обычном кирпичном доме это будет 1/3 от внешней стены здания. Понятно, что способны сделать это только компании с большим опытом.

Окноу-хау

Производители пластиковых окон разрабатывают свои собственные технологические решения, призванные облегчить процесс монтажа и гарантировать долгую службу окон. Интересный вариант предлагают, например, специалисты Группы компании "ПРОПЛЕКС" - специальные панели толщиной 9 мм, отделанные с одной стороны твердым ПВХ-листом шириной 1мм, а с другой - жестким полистиролом. Конструкция обеспечивает хорошую пароизоляцию и устраняет нежелательные эффекты, связанные с промерзанием узла примыкания окна к проему.

Отделка ПВХ листом обеспечивает при этом современный внешний вид, простой уход и отсутствие эксплуатационных затрат, а пленка защищает откосы на время установки и отделочных работ в помещении.

В числе прочего, подобная панель обеспечивает возможность сдачи окна "под ключ" в день установки, что невозможно при применении "мокрых процессов". В последнем случае установка окна растягивается минимум на два дня. Для комплексной отделки оконного проема также предлагаются декоративные уголки, изготовленные из твердого ПВХ листа методом экструзии, закрывающие стык между откосом и стеной.

Хозяин, принимай работу!

Наконец, когда ваше окно уже установлено, следует принять на вооружение еще несколько советов, которые помогут сразу определить качество проведенных работ.

По окончании установки мастер вставляет глухое остекление, навешивает створки. Далее монтажники производят обязательную их регулировку. Створки не должны цепляться за ответные части. Кроме того, проверяется их притвор (8 ± 1 мм).

Также регулируется прижим створок. Проследите, чтобы расстояние от лицевой поверхности створки до лицевой поверхности рамы составляло не более 16,5 мм . Еще один момент: если вставить лист бумаги между ними - он не должен легко вытягиваться.

Затем удаляются остатки защитной пленки с внутренней стороны (чтобы убедиться в том, что нет трещин на профиле под пленкой) и проверяется работа фурнитуры (необходимо, чтобы она работала плавно, все зацепы функционировали).

После установки окна монтажники должны удалить капли цемента и побелки. В противном случае, на уплотнениях и деталях могут возникнуть повреждения.

Как известно, в дальнейшем пластиковые окна практически не требуют никаких усилий по уходу и эксплуатации. Вот почему так важно именно на этапе монтажа учесть все нюансы и приведенные выше рекомендации. Результат в этом случае будет более чем впечатляющий: безукоризненная служба ваших новых окон на долгие и долгие годы.

 

Лестница, пожалуй, один из самых древних и необходимых строительных элементов, возникший во времена самых первых поселений. Исполинской лестницей видится Вавилонская башня. Лестницы встроены в пирамиды и античные храмы. Могучие рыцарские замки и дворцы восточных владык словно пронизаны лестницами – шедеврами тогдашнего архитектурного искусства.

К сожалению, бетонные лестницы в городских многоэтажных домах произведениями искусства назвать нельзя. Они просты и строго функциональны – словно не было Ренессанса, классицизма, модерна... Однако те, кто в наше время взялись устраивать свою жилую среду по собственному вкусу, владельцы элитных двухуровневых квартир, частных домов и даже дачных домиков при устройстве лестницы вполне могут реализовать свое эстетическое чувство, фантазию, вкус, понимание конструкции и материалов. Сегодня лестницы ведут нас не только в небо, но и в обычные спальни, гостиные, бильярдные или зимние сады.

Кому надо объяснять, что такое лестница? Кажется, все и так это знают. Однако реально представлять, как устроена лестница, какие есть альтернативы, все же необходимо многим. Индивидуальному застройщику, для того чтобы объясниться с архитектором и строителями; покупателю двухуровневых апартаментов повышенной комфортности; владельцу старой квартиры на последнем этаже, решившемуся на строительство мансарды; счастливому собственнику двух расположенных одна над другой квартир, мечтающему объединить их в общий жилой комплекс. Поскольку архитектор и строители зависимы от заказчика, который всегда прав, тому поневоле придется самому вникнуть в логику, конструкцию и технические параметры.

Искусство архитектора – как раз в том, что созданная им лестница, даже самая большая и тяжелая, выглядит изящной, легкой и воздушной, идти по ней приятно и безопасно. Современные технические возможности и новые технологии позволяют удовлетворить самые взыскательные запросы, качественно и экономично воплотить самый смелый строительный проект. Поэтому современная мода на лестницы отличается удивительным разнообразием.

Спроектированная и построенная по всем правилам архитектуры и искусства лестница – сложное и дорогостоящее сооружение. Кроме того, время ее службы не меньше срока службы всего дома. Лестница должна стать единым целым с вашим жилищем и при этом не раствориться в нем, а украсить интерьер. Словом, ваши внуки через много лет должны гордиться лестницей, которую вы выбрали.

О том, что при строительстве дома о лестнице нужно думать в самом начале, а устанавливать ее в конце отделочных работ, наверное, знает каждый строитель. Да и для архитекторов считается само собой разумеющимся, что проект лестницы нужно выполнять при проектировании всего здания в целом, грамотно решив задачи планировки, определив способ крепления лестниц к несущим конструкциям, размеры и положение проемов в перекрытиях. Чрезвычайно обидно, когда это простое правило не учитывается в должной мере самим заказчиком и после масштабного дорогостоящего ремонта остается слишком мало места и конструктивных возможностей для того, чтобы построить удобную и красивую лестницу. В лучшем случае для заказчика это обернется дополнительными материальными затратами, т. к. придется использовать неэффективные и дорогие конструктивные решения, хуже, если заказчик, его дети и внуки будут расплачиваться неудобством эксплуатации слишком узкой, крутой лестницы.

Термины

Рассказывая о лестницах, не избежать некоторой специальной терминологии:

Балюстрада – ограждение лестничной площадки или балкона над лестницей. Как правило, имеет полукруглую форму. Балясины – декоративные детали ограждения, находящиеся между ступенями и перилами, напоминающие колонну. Больцы – специальные стальные болты, вмонтированные в стену, на которые крепится лестничная ступень, также стальной крепежный элемент, соединяющий ступени между собой. «Лестница на больцах» – тип основания лестницы, где нет опорного каркаса, нагрузку принимают ступени и перила, а лестница кажется висящей в воздухе. Косоур – несущий элемент лестницы, наклонная несущая балка под ступенями лестничного марша. Лестница может иметь один или два косоура. Изготавливаются из металла, дерева, железобетона. Закрепляя, ступени прибивают, вставляют или приклеивают к пазам косоура. Марш (пролет) – функциональный и конструктивный элемент, подъем, соединяющий две лестничные площадки и опирающийся на них. Состоит из непрерывного ряда ступеней. Опорная труба – центральный столб, вокруг которого закручивается винтовая лестница. Основание лестницы – конструкция, которая удерживает лестницу в стационарном положении. Самые распространенные типы оснований – косоур, больцы, опорная труба. Проступь – горизонтальная рабочая часть ступени, элемент, по которому ступаем. Подступенок – вертикальный элемент ступени, доска или плита, расположенная под верхним порогом ступени и закрывающая зазор между ступенями. Придает лестнице дополнительную жесткость, выступает как декоративный элемент. Средняя линия марша – это воображаемая линия, которая в прямолинейных маршах проходит по середине ширины марша, а в криволинейных лестницах – на расстоянии 40–50 см от края пролета, для винтовых лестниц – по оси центральной опоры. Тетива – несущая наклонная балка, подобно косоуру, но к тетиве ступени крепятся не сверху, а «врезаются» во внутренние стороны тетивы, например вставляются в пазы или гнезда. Шаг лестницы – высота одной ступени, включая ее толщину.

Размещение в доме

Комфорт дома, интерьер его основных помещений, композиция фасада во многом будут определяться удобством расположения, размером, формой и отделкой лестниц. Довольно часто основная лестница размещается в центре дома, комнаты располагаются по периметру стен, получая достаточное естественное освещение. Самый эффектный и эстетичный вариант – широкая открытая лестница располагается в холле или большой общей комнате, гостиной, каминной, где для нее в потолке предусмотрен широкий проем, делающий комнату более высокой и нарядной. Изолированные лестницы, вынесенные в своеобразную лестничную клетку, имеют свой плюс – упрощают конструкцию перекрытий. Если места мало, придется использовать винтовую или поворотную лестницу с забежными (треугольными) ступенями.

При проектировании должна учитываться конструкция, состояние и особенности материала стен и перекрытий, к которым крепятся несущие элементы лестницы. Деревянные, самые распространенные лестницы чувствительны к микроклимату, температуре и влажности помещения, поэтому не следует ставить их вблизи отопительных приборов, южных окон и влажных северных углов домов. Если вы дорожите пространством, сразу постарайтесь с умом использовать уголок под лестницей для размещения кладовки, гардероба или книжных шкафов.

Формы лестниц

В плане форма лестниц зависит от взаиморасположения маршей и площадок и может быть прямолинейной, поворотной, криволинейной, а также винтовой (веерной). Прямолинейные маршевые лестницы считаются самыми простыми, традиционными и распространенными. Использовать их хорошо там, где нет необходимости экономить место. От величины здания, планировки отдельных помещений и от их назначения зависит количество маршей.

Нет ничего проще одномаршевых конструкций – прямой лестницы, состоящей из одного пролета. Они легки в изготовлении, прочны и удобны в эксплуатации, однако из-за излишней крутизны пригодны лишь в качестве вспомогательных – подвальных, чердачных, мансардных или кровельных лестниц. Самые простые среди основных лестниц – двухмаршевые, какие можно увидеть в любом доме массовой застройки, – в пределах каждого этажа находится промежуточная площадка и два одинаковых марша. Трехмаршевые лестницы встречаются значительно реже, их приходится делать при большой высоте потолков в элитных и загородных домах.

Если направления отдельных маршей образуют угол, лестница называется поворотной. Теоретически марши могут располагаться под любым углом относительно друг друга. Однако в силу прямоугольности помещений поворот выполняется на прямой угол. Соответственно, при разном числе маршей лестницы могут быть четвертьоборотными, полуоборотными и круговыми. Преимущество поворотных лестниц в том, что при одной и той же высоте ступеней они занимают меньшую площадь в помещении, чем прямые. Однако по ним не так удобно носить крупногабаритные вещи, мебель и т. п. и они опаснее в эксплуатации.

Дополнительный способ сэкономить место – использование веерных и забежных ступеней. Забежные ступени – клиновидные в плане, они как бы забегают одна под другую. В самом узком месте (внутренний участок поворота) ширина ступени должна быть не менее 80 мм, а лучше 120 мм. Совмещая прямые марши и площадки со ступенями, удается вписать лестницу там, где обычные варианты просто не помещаются. Предельный вариант экономичной по занимаемому пространству лестницы – винтовая, состоящая из одних забежных ступеней. Однако есть мера всякой экономии. Понятно, что жилые помещения должны соответствовать противопожарным требованиям. Одним из них является то, что на путях экстренной эвакуации винтовые лестницы и забежные ступени, а также ступенчатые лестничные площадки предусматривать не следует.

Самая сложная в изготовлении, но исключительно эстетичная лестница – с частично либо полностью изогнутыми маршами. Марши могут иметь дугообразную, эллиптическую, кольцевую форму горизонтальной проекции, в этом случае интерьер становится выразительнее.

Выбор шага

Выбирая лестницу, по которой будете ходить каждый день, подумайте, что на долгие годы вперед вы выбираете собственный шаг. Вы желаете быть подвижными и энергичными или двигаться размеренно и плавно? Вам хочется демократичности или аристократизма? Воли или покоя? По сути, между этими полюсами укладывается все разнообразие лестниц. Подумав о детях и пожилых людях, о себе в преклонном возрасте, предусмотрите площадки для отдыха, плавный уклон и широкие ступени. А также помните о том, что лестница существует еще и для того, чтобы поднимать и спускать громоздкие вещи, мебель.

И тут от абстракций и аллегорий мы переходим к геометрии. Все лестницы делятся на три группы: главные, компактные и крутые (приставные, стремянки и трапы). У крутых лестниц угол наклона от 90 до 60 градусов. У компактных – от 60 до 45 градусов. У главных – менее 45 градусов. В погоне за экономией пространства заказчик обычно стремится к крутым лестницам с узкими ступенями. Увлекаться этим не стоит.

Уклон – первый из факторов, определяющий удобство лестницы. В настоящее время особенности движения человека изучены в мельчайших подробностях, отражены в научных трудах и нормативных документах. Грамотный проектант может учесть даже влияние особенностей комплекции заказчика, оптимальную траекторию его движения при прохождении поворота, площадки или забежных ступеней. Считается, что наилучший угол подъема для маршевых лестниц составляет 30–40 градусов. Максимальный уклон внутриквартирных лестниц 1:1,25; в двухэтажных домах – 1:1,75; в трехэтажных домах – 1:1,5.

Следующий параметр – ширина ступени. Она не должна быть меньше длины ступни человека, чтобы каблук опирался прочно и надежно, не повисая в воздухе. Самые удобные ступени имеют ширину 25–30 см. Очень часто, для обеспечения требуемой ширины ступени, их размещают со смещением, так, что одна чуть нависает над другой. Высота ступеней связана с их шириной. Чтобы ходить было удобно, сумма ширины и высоты ступени должна равняться ширине шага человека при данном уклоне. Формулу для такого расчета впервые разработал еще в XVIII веке французский архитектор Жан-Франсуа Блондель. Самой комфортной высотой ступени принято считать 15 см, вполне удобно 140–170 мм, предельно – 200 мм. Размеры всех ступеней должны быть совершенно одинаковы не только по эстетическим соображениям, но и для того, чтобы двигаться по лестнице без напряжения.

Практика показывает, что необходимо четко определить количество ступеней в марше. Если их меньше трех, нечего и огород городить, если больше восемнадцати, двигаться по лестнице будет очень неудобно, нужны промежуточные площадки. Не стоит забывать и о высоте проема над лестницей. Чтобы не цепляться макушкой или переносимыми вещами, эта величина должна быть не менее двух метров, а если хозяева квартиры высокие, то и больше. От ширины марша зависит то, сможете ли вы разойтись на лестнице или ходить по ней придется по очереди. В строительных нормах заложено, что ширина основных лестниц и площадок должна быть не менее 1,05 м, а лучше 1,32–1,4 м; в крайнем случае для внутриквартирных лестниц ширина может быть около 90 см, но не меньше. Не будем забывать о перилах. Их высота от ступени – 90–110 см. Если ширина марша более 1200 мм и в доме живут пожилые люди, перила нужно расположить по обеим сторонам лестницы. У вас маленькие дети? Значит, ограждение должно быть таким, чтобы они не могли выпасть или сунуть голову между балясинами. Иногда приходится даже ставить по две балясины на ступень или сплошное (сетчатое, прозрачное) ограждение.

Кроме расчета геометрии, приходится учитывать конструктивные факторы. Лестница обязательно делается с подступеньками и подшивается снизу, если предполагается, что под ней могут находиться люди, либо если в доме есть дети – чтобы они туда не провалились. При использовании скользких материалов – металла, камня, плитки – ступени покрывают составом, препятствующим скольжению, делают сверху накладки из дерева, резины, коврового покрытия, обрабатывают материал для обеспечения должной шероховатости. Особое внимание уделяют освещению лестницы, заранее продумывают, чтобы выключатели были доступны.

Ограждения

Ступень – это всегда только плоскость. Если недостатки лестничного марша иногда можно скрыть ковровым покрытием, то ограждение и перила видны всегда. Изысканные перила или балюстрада могут стать предметом гордости хозяина дома, особенно если они хорошо сочетаются с интерьером. Декоративные лестничные ограждения как элементы конструкции не только обеспечивают удобство и безопасность при передвижении по лестницам, но и являются главными ее украшениями. Традиционная деталь ограждений – балясины, фигурные столбики, которые, наряду со стойками лестничного ограждения, поддерживают перила с поручнями. Излюбленный элемент в архитектуре частного строительства, балясины придают интерьеру аристократичный вид, указывают на достаток и хороший вкус хозяина, бывают деревянными, каменными, металлическими, декорируются художественной резьбой. Очень популярным направлением в дизайне стали металлические ограждения. Изделия, выполненные методом горячей ковки, могут исполняться по эскизам заказчика или представлять собой высокохудожественные авторские работы.

Конструкции в стиле хай-тек предполагают использование нержавеющей стали. Специальная полировка придает ей неповторимую глубину и эффект мягкого свечения. Сталь намного долговечнее, чем другие отделочные материалы. В ограждениях используют и латунь. При наличии хорошего освещения она вносит в помещение теплоту солнечного света и совершенно меняет интерьер, придавая ему солидность. Латунь гармонирует практически со всеми породами дерева, однако очень требовательна к уходу и эксплуатации – будьте готовы регулярно наводить блеск. Наконец, очень эффектным является сочетание блеска нержавеющей стали с прозрачностью стекла, создающего ощущение воздушности и легкости. Ну а конкретное художественное решение должно увязывать дизайнерский проект лестницы со стилем и интерьером квартиры

Георгий Ростов


Источник: «Жилая среда» 2004/4

 

-->

 

 

Что такое средиземноморский стиль?

Когда говорят - средиземноморский стиль- у многих людей сразу появляются ассоциации с морем, ярким солнцем и буйной растительностью. И они не так уж и не правы. Он близок каждому человеку, кто хоть раз был в теплых странах Европы и знаком с образом жизни их граждан. Здесь нет места пафосу и перегруженности интерьера, интерьеры создаются благодаря сочетанию кованой мебели и яркого дерева, античности и современности, мрамора и керамики. Дополняют атмосферу типичные мотивы, бело-голубая клетка, декор с морской тематикой. Основные цвета: белый, земной, голубой, сероватый.

Роскошь чужда средиземноморскому стилю, он основан на практичности и простоте. В интерьере много натуральных материалов: дерева, керамики, не синтетических тканей. Чем-то стиль похож на английский кантри, так что замечательно будет смотреться не только в частном доме, но и в квартире. Территориально и исторически средиземноморский стиль сложился в Греции, Испании, Тунисе, Турции и Алжире. Каждая страна внесла свой вклад в формирование стиля, ему порядка 50 лет.

Специалисты считают, что существует несколько направлений внутри самого средиземноморского стиля, все сводится к мелким деталям и особенностям интерьерного дизайна либо архитектуры определенного государства. В Европе наиболее известен итальянский и греческий стиль. Основной идеей можно считать архаическую простоту, создание практичного комфорта возможно при помощи подручных средств, достаточно проявить творческие навыки и изобретательность.

Мебель и декор

Средиземноморский стиль в интерьере подразумевает наличие мебели ручной работы. Это могут быть приземистые элементы интерьера теплых оттенков из мореного дуба или сосны, активно используется и крашеное дерево. В домах, ближе к итальянскому стилю, популярна мебель с лакированным или кованым каркасом и ножками из железа. Часто используют элементы декора, плетеные из камыша или ротанга, текстиля и дерева, столики покрыты столешницей из мрамора или изразцов.

Характерной особенностью этого стиля считаются и открытые полки, они чем-то напоминают стеллажи в пекарнях. На них можно расставить расписанные предметы из керамики с узорами желтого, фиолетового, лимонного цвета. Такая демонстративность присуща итальянским и греческим интерьерам. Органично вписываются в средиземноморский стиль и стулья с сидениями, плетенными из тростника.

Цветовая гамма и фактура

Интерьер, выдержанный в греческом стиле, богат холодными цветами. Это могут быть все оттенки синего, зеленый и изумрудный, белый и насыщенный желтый цвет. Итальянской гамме присущи теплые оттенки: охра,  терракотовый, кремовый, оливковый, кирпичный.

Стены и потолок представляются матовыми фактурными поверхностями, на одной стене могут сочетаться несколько фактур: роспись, мозаичная плитка или декоративная штукатурка. Можно выложить мозаичную плитку в форме красивого настенного панно, переходящего на пол. Когда проводится окрашивание стен, может быть использована техника нанесения краски в несколько слоев, цветами, которые родственны по спектру. К  примеру, цвет терракотовый и золотистая охра, такое помещение будет насыщенным и светлым. Интерьер в греческом стиле предполагает наличие белых стен с деревянными панелями.

Многие дизайнеры при создании средиземноморского интерьера используют грубую штукатурку, она придает помещению особый шарм и простоту. Если стены не совсем ровные, можно воспользоваться фактурными материалами. Для камина или стены в кухне используют кирпич, а «изюминкой» оформления может стать керамическая плитка с неровными краями. Когда делается пол, желательно, чтобы сочеталось несколько видов напольных покрытий. Несмотря на кажущуюся разобщенность, помещение будет визуально казаться очень цельным. Материалом фаворитом считается плитка, при создании интерьера допускается использование мозаики, изразцов, панно или фризов.

Украшаем помещение

Средиземноморский стиль в интерьере – это прекрасная возможность использовать натуральные материалы. Хорошо смотрятся циновки из водорослей и тростника, они практичны и вносят в дом особое настроение и близость к природе. Ткани для штор или обивки лучше выбирать натуральные: хлопок или лен. Впрочем, занавески для такого стиля – это редкость, в основном используются наружные ставни или привычные жалюзи. Оригинально будут смотреться и римские шторы.

Орнаментальность данному стилю чужда, все просто и функционально. Можно использовать кружевные наволочки или скатерти, но без показательной роскоши. Что касается аксессуаров, то на них тоже распространяется вышеизложенный принцип. Открытые полки могут быть украшены статуэтками или керамикой, детали интерьера можно декорировать ракушками, раковинами или красивыми камушками. Не стоит забывать и о комнатных растениях, они помогут сделать помещение более естественным. У средиземноморского стиля множество интерпретаций, это зависит от национального колорита. Можно придать ему элементы французского или турецкого интерьера.

Средиземноморский стиль в интерьере станет идеальным решением для вас, если:

• Вы любите праздничную атмосферу в доме;
• Вам по душе непринужденные и гармоничные интерьеры без излишнего пафоса;
• Если вы хотите создать в доме стиль, похожий на кантри, но более просторный и без цветочных орнаментов;
• Если вы проживаете в старинном здании;
• Если вы живете в квартире, в которой много света.

Читайте также авторские статьи о других стилях в интерьере:

Японский стиль в интерьере

Стиль прованс в интерьере 

Стиль лофт в интерьере 

Стиль модерн в интерьере 

in-left: 36pt; "> Скандинавский стиль в интерьере

 

 

С ростом благосостояния наших соотечественников изменились и представления о том, что собой представляет надежная входная дверь. Лет десять тому назад люди довольствовались деревянной «преградой», дававшей, скорее, психологическое успокоение. Потом они начали защищать свои дома дополнительной железной однолистовой уголковой дверью. Сегодня в порядке вещей – установка мощных бронированных стальных конструкций. О том, что они собой представляют и какими должны быть критерии их выбора, мы решили узнать у ведущих представителей рынка входных дверей.

Участники круглого стола

Светлана Глухова
руководитель отдела продаж компании «ЛенСпецСМУКомфорт»

Владимир Глухов
генеральный директор компании «Энергия»

Валерий Дубровский
генеральный директор компании «Люкс-Сервис»

Алексей Мильков
генеральный директор компании «Авес»

Ольга Клыпина
генеральный директор компании «Барьер»

«ЖС»: Что вы вкладываете в понятие «надежная входная дверь»? Какими качествами, по вашему мнению, она должна обладать?

Алексей Мильков:
На мой взгляд, надежная входная дверь – это дверь, удобная в эксплуатации и являющаяся в то же самое время реальным препятствием для несанкционированного проникновения в квартиру.

Ольга Клыпина:
Я бы добавила, что хорошая входная дверь должна быть долговечной, обеспечивать качественную тепло- и шумоизоляцию. Важно также наличие гарантийного и послегарантийного обслуживания (своевременный ремонт, замена замков и т.д.).

Светлана Глухова:
Толщина стали, из которой изготавливают качественные дверные конструкции, не может составлять менее 2–3 мм. Надежность входной двери обеспечивается также особенностями ее конструктивного устройства. Лучше всего себя зарекомендовали гнуто-сварные двери. Их делают из цельного стального листа, согнутого в сложный профиль. За счет этого удается обеспечить плотное прилегание дверного полотна к раме, прочность конструкции и др.

Валерий Дубровский:
Достойный конкурент гнутосварных конструкций – двери, изготовленные из профильной катаной трубы, с каркасом, усиленным горизонтальными и вертикальными ребрами жесткости. Практика показывает, что наилучшего эффекта можно добиться, прикрепив на зону замка усилительную пластину толщиной около 4 мм. Причем если железо дверного полотна горячекатаное, то «усилитель» должен быть сделан из холодного проката. Разница температур не позволит высверлить замок или «одолеть» его болгаркой.

Светлана Глухова:
Особое внимание следует обратить на качество замков. Для того чтобы дверь была надежной, рекомендуется устанавливать два разноплановых замка – сувальдный и цилиндровый (не ниже 3-го, 4-го класса по вскрытию). Можно поставить один импортный замок, а один – отечественный. Это приведет к существенной экономии.

Наталья Лоц:
Важно также наличие ригелей – засовов, автоматически выдвигающихся в сторону дверной коробки при повороте ключа или ручки двери. Надежная дверь может иметь от 4 до 6 ригелей. Часть из них выдвигается с замковой стороны, а один выходит в верхнюю часть коробки. Кроме этого, стальная дверь может иметь еще и анкерную систему защиты, которая представляет собой набор штырей на стороне, противоположной замковой. Когда дверь закрывается, эти штыри входят в специально предназначенные отверстия дверной коробки, полность ю блокируя дверь.

«ЖС»: В какой мере на прочностные характеристики входной двери влияет качество ее установки?

Светлана Глухова:
Качество монтажа в значительной мере влияет на прочностные характеристики двери. Так, важно, чтобы стальные штыри или анкерные болты, с помощью которых дверная коробка крепится к проему, были удалены от края проема (особенно если проем сделан из кирпича), а также защищены крылом, либо металлическим наличником.

Ольга Клыпина:
К тому же, сварочные штыри должны проходить через коробку. Вариант, когда они выполнены в виде «усиков», является менее надежным. Хотелось бы обратить внимание читателей на то, что размеры дверной коробки должны обязательно соответствовать размерам проема с учетом зазоров для установки двери по уровню.

Валерий Дубровский:
При заполнении пустот я бы порекомендовал использовать цемент. Мы применяем этот метод достаточно давно и вполне довольны результатом. Цемент делает конструкцию более жесткой и позволяет избежать нежелательных смещений во время естественной усадки нового дома.

Светлана Глухова:
С точки зрения строителей, использование монтажной пены при установке двери вполне оправдано. Наша дверная конструкция индивидуальна, и потому технологические зазоры минимальны, а значит, возможная усадка дома никак не повлияет на установку. А вот цемент со временем даст трещины.

Алексей Мильков:
Хотелось бы отметить, что, учитывая особенности нашего грунта, желательно устанавливать регулируемые петли или петли на подшипниках. Их использование позволяет избежать ряда проблем, связанных с эксплуатацией конструкции. Но это, скорее, пожелание, а не обязательное условие. В целом же, как показывает практика, все основные виды монтажа, которые применяют фирмы нашего города, вполне удовлетворяют требования безопасности.

«ЖС»: Бытует мнение, что не существует дверей и замков, которые невозможно было бы взломать. Так ли это?

Алексей Мильков:
Совершенно верно. Теоретически взломать можно любую дверь и любой замок. Весь вопрос в том, сколько времени и насколько профессиональный «инструмент» для этого потребуется. Учитывая «специфику» российских взломщиков, орудующих в большинстве случаев отмычками, ломом, кувалдой и болгаркой, необходимо устанавливать дверь, выполненную из металла толщиной не менее 1,5–2 мм, оснащенную хорошим замком, предпочтительно импортного производства.

Владимир Глухов:
По-моему, следует разграничивать эксклюзивные способы защиты жилья от внешнего проникновения и решения, рассчитанные на массового заказчика. В последнем случае клиент получает, скорее, психологическую защиту. Впрочем, от наркоманов, бомжей и средней руки воришек спасет и типовая входная дверь.

Светлана Глухова:
Защита дома обязательно должна быть комплексной. Одной стальной двери может оказаться недостаточно. Лучше всего дополнить ее сигнализацией. Кроме того, рекомендуется предусмотреть в конструкции двери и замков секреты, различные дезинформирующие «обманки» (например, использование накладки от одного замка, а запирающего устройства – от другого). Все чаще появляются клиенты, устанавливающие сразу две стальные двери, продумывая разную комбинацию замков, а дизайн внутренней двери подбирается под межкомнатные двери.

«ЖС»: Часто ли на рынке встречаются некачественные двери, изготовленные кустарями? Как можно распознать низкосортный товар?

Владимир Глухов:
Некачественные двери на рынке встречаются не так уж и редко. Ведь конструкции входных дверей постоянно совершенствуются, и идти в ногу со временем позволяет только сложное, дорогостоящее оборудование. Это прессы, гильотины с элементами ЧПУ и т.д. Изготовленные из уголка двери как раз и говорят об отсутствии такого оборудования у производителя. Другая проблема – это наличие в продаже дверей, изготовленных на поточной линии. Все дверные проемы, как известно, требуют индивидуального подхода. Между тем, «поточность» не может этого предложить. В наличии, как правило, имеется всего 3–4 типоразмера. Проем, который им не соответствует, приходится дорабатывать, а это ненужные дополнительные траты, шум и грязь.

Алексей Мильков:
Распознать некачественные двери очень просто. «Кустари» не используют фабричного оборудования, а действуют по старинке, собирая из уголка каркас и приваривая к нему электродуговой сваркой лист с одной или двух сторон.

Ольга Клыпина:
Процесс изготовления качественных металлических дверей достаточно трудоемок и обходится недешево. И если вам предлагают входную дверь «под ключ» за 2400 руб., то здесь явно кроется подвох.

Светлана Глухова:
Да, это так. Низкосортный товар можно определить по невысокой цене (хотя это, конечно, не основной показатель). Сейчас на рынке представлено много недорогих дверей. Внешне они выглядят вполне привлекательно, но защитить квартиру от «непрофессионального» взлома не могут. Кстати, согласно статистике, больше всего дверей вскрывают в новостройках, несмотря на кодовые замки в подъездах, присутствие консьержа и т.д. Это происходит потому, что люди в первые месяцы после заселения в квартиры еще не успевают узнать своих соседей в лицо. К тому же, везде идут ремонтные работы, и вор вполне может прикинуться рабочим.

Валерий Дубровский:
Чтобы не приобрести дверь, сделанную «кустарями», я советую обойти несколько фирм и сравнить их продукцию. После этого покупатель, скорее всего, сам почувствует, где ему предлагают «халтуру», а где – качественный товар.

Наталья Лоц:
Я вполне согласна с последним утверждением. Так, например, клиент никогда не выберет дверь, выполненную из некачественных материалов, имеющую грубо сваренные швы и весьма посредственную отделку, если сравнит ее с аккуратным и надежным изделием одной из солидных фирм.

«ЖС»: Стоит ли покупателю увлекаться поиском входной двери, которая соответствовала бы его эстетическим запросам, или дизайн стальных дверей вторичен по отношению к прочностным характеристикам?

Алексей Мильков:
Конечно, стоит, ведь дверь является не только защитой от воров, но также и «лицом» вашего дома. Именно на нее вы будете смотреть каждый день при входе домой, ею будете гордиться. Входную дверь можно по праву назвать одним из основных элементов интерьера квартиры. С нее начинается знакомство с вашим жилищем, и гармонично подобранная внешняя и внутренняя отделка двери может стать прекрасным дополнением или даже основным предметом интерьера. Тем более что при современном выборе отделок и фурнитуры можно подобрать изделие, полностью соответствующее вкусовым предпочтениям заказчика.

Владимир Глухов:
Относительная социальная стабильность жизни россиян позволяет задумываться об эстетике стальной двери, как и любого другого товара. Например, отделка вагонкой или фанерой сегодня считается морально устаревшей. Зато востребованы двери, покрытые МДФ с глубокой фрезеровкой рисунков, художественной росписью, шпоном, ламинатом и пр. Пользуются спросом замки с богатым выбором конфигураций и цветов ручек. Не следует противопоставлять прочностные характеристики входной двери и дизайн. Это вполне совместимые вещи.

Наталья Лоц:
Сегодня покупатели уделяют достаточно много внимания дизайну входных дверей. Люди часто приносят нам эскизы, по которым просят изготовить дверь. Особым спросом эксклюзивная отделка пользуется у обладателей квартир в старом фонде. Однако нельзя забывать и о том, что слишком оригинальная входная дверь привлекает к себе повышенное внимание, в том числе и злоумышленников.

«ЖС»: Какие новые технологии, внедренные производителями входных дверей и замков в последнее время, кажутся вам наиболее прогрессивными (заслуживающими внимания)?

Владимир Глухов:
Хотелось бы отметить целый ряд технических решений, которые используются производителями входных дверей сравнительно недавно. Это, например, система сплошного противосъема, двойной притвор, утопленный в коробку из цельногнутого профиля и др. Интерес также, на мой взгляд, представляют замки с возможностью перекодировки, биометрическим контролем доступа, дистанционным управлением и т.д.

Алексей Мильков:
Да, некоторые современные замки действительно поражают воображение. Чего стоят хотя бы механизмы, открывающиеся по отпечатку пальца, по электронному чипу. К сожалению, пока такие устройства не очен ь распространены на российском рынке. Зато повышенным интересом покупателей пользуются замки с перекодировкой или сменными секретными вставками. Развивая мысль Владимира, хотел бы особо отметить достоинства технологии сплошного противосъема. Сегодня она получает все более широкое распространение на рынке стальных дверей благодаря своей надежности и хорошей сопротивляемости взлому. Поскольку полотно в этом случае заходит в дверную коробку, это сводит к нулю попытки отжима двери с петлевой стороны.

Светлана Глухова:
Сегодня каждая фирма старается придумать для покупателей те или иные «изюминки», как конструктивные, так и сервисные. Вот мы, например, дольщикам ЛенСпецСМУ предлагаем особую услугу – замер проема и монтаж двери без присутствия заказчика. Дольщик выбирает дверь по каталогу, оформляем договор-заказ, а дальше наши специалисты все делают сами. Эта услуга особенно востребована среди покупателей квартир, приехавших их других городов, а также деловых людей, вечно испытывающих дефицит времени.

Валерий Дубровский:
Среди разработок нашей компании – скрытые цилиндрические петли, находящиеся внутри самой конструкции. Спилить их просто невозможно.

Алексей Мильков:
Из прогрессивных технологий я бы отметил отделку дверей порошковым полимерным напылением, которое имеет красивый внешний вид и не подвержено воздействию атмосферных явлений.

Ольга Клыпина:
В заключение я хотела бы пожелать своим коллегам, а также всем нашим клиентам в Новом году счастья, радости, доброжелательных и внимательных соседей и только приятных встреч. Пусть ваш дом всегда будет вашей крепостью!

Источник: «Жилая среда» 2005/10

 

-->