Двери-купе подчеркивают дизайн того или иного интерьера, экономя при этом пространство.

В России раздвижные двери вошли в обиход сравнительно недавно. Основная задача раздвижных дверей – это экономия пространства помещения. Кроме того, двери-купе представляют и определенную эстетическую ценность.

Раздвижные двери действуют довольно просто: в открытом состоянии дверное полотно располагается внутри стены либо вдоль ее поверхности. При открывании оно движется по специальному рельсу, расположенному на полу (этот способ называют напольным качением), либо, что намного удобнее, под потолком или в верхней части дверной коробки (принцип верхнего качения). Оба способа имеют свои особенности. Остановимся на них чуть подробнее.

nota bene

• Существует несколько вариантов крепления дверей-купе: непосредственно вдоль стены (снаружи), между стен к потолку и внутри стены (в кассету). Последний вариант позволяет сэкономить максимум жилого пространства, однако он более трудоемкий (придется построить специальную перегородку – в обычную стену дверь не вмонтируешь) и затратный (необходимо приобрести специальную кассету Glissmaster (Италия), куда и будет помещаться дверная конструкция; стоимость кассеты обычно составляет $250–400). Кстати, существует еще один альтернативный способ монтажа раздвижной двери – возведение фальшстены.
• Если вы не уверены, что сможете обеспечить в квартире комфортные условия существования деревянному каркасу (температура +20°С и влажность 40–70%), лучше выбрать алюминиевую раму. Впрочем, существуют специальные влагозащитные покрытия, позволяющие использовать деревянные двери даже в ванной. Так что и эта проблема вполне разрешима.

Легкие раздвижные конструкции предохранят домашнюю библиотеку от пыли. При нестандартных планировочных решениях возможно применение радиального механизма раздвижной двери.

Подвесное крепление дверей

Раздвижная система подвесного типа представляет собой механизм из двух кареток с роликами, верхнего рельса (верхней направляющей), а также стопора или ограничителя для фиксации двери-купе. Каретки обычно выполняются из дюралюминия или высокопрочной пластмассы и имеют два или четыре ролика, устанавливаемых попарно на одной оси.

За раздвижными дверями легко размещается домашний гардероб.

Для плавности хода их иногда оборудуют шариковыми или роликовыми подшипниками. Материалом для изготовления рельса, как правило, служит П-образной формы алюминиевый профиль с внутренними полочками, являющимися своего рода опорой для роликов.

Основное преимущество «верхнего» способа крепления дверного полотна – относительная бесшумность конструкции. Бытует мнение, что в процессе эксплуатации «подвешенные» дверки раскачиваются и несколько отклоняются от заданной траектории. На самом деле эта проблема легко решается. Все компании-производители ограничивают свободный ход полотна пластиковым или металлическим «флажком» (уголком или стержнем на плоской подошве). Он располагается на полу сбоку от проема и входит в несквозной паз, прорезанный в нижней части дверного каркаса. При открывании или закрывании дверь скользит вдоль «флажка» и, соответственно, не раскачивается.

Впрочем, существуют и иные способы. Так, в раздвижных дверях от петербургской компании «Альф» используется специальный деревянный брусочек (располагается он непосредственно над кареткой), гасящий возможные колебания полотна. По тому же принципу изготавливают рельсы западные производители, в частности, итальянская фабрика Astor Mobile, на сегодняшний день являющаяся законодателем «классической» моды на слайдинговые системы и системы стеновых перегородок. Фабрика Rimadesio (Италия) пошла другим путем и разработала бесшумный одно- и двухполосный рельс, полностью изготовив его из алюминия.

Напольное крепление двери

При «нижнем» способе крепления двери в качестве основной направляющей используется алюминиевый рельс, прикрепленный к полу (при этом конструкция предполагает наличие и второй, верхней, направляющей, которая в данном случае лишь придерживает дверь от падения). По рельсам дверь движется за счет специальных роликов, спрятанных в нижней планке рамы. Никакого раскачивания в данном случае не происходит, поскольку полотно фиксируется достаточно жестко.

Раздвижная система подвесного типа представляет собой механизм из двух кареток с роликами, верхнего рельса (верхней направляющей), а также стопора или ограничителя для фиксации двери.

Тем не менее, производители раздвижных дверей все равно считают такую технологию малоэффективной и стараются использовать подвесные системы. Дело в том, что наличие нижнего рельса доставляет обитателям квартиры массу неудобств: об него легко споткнуться, он довольно быстро забивается грязью, а процесс чистки часто вызывает затруднения. Наконец, при использовании нижнего рельса нередко нарушается цельность напольного покрытия (и в прямом, и в переносном смысле). Так что вариант с нижней направляющей чаще используется при изготовлении шкафов-купе, ведь в этом случае недостатки в значительной мере нивелируются. По крайней мере, спотыкаться о порожек вам, скорее всего, не придется.

А вот специалисты фабрики Rimadesio внесли в конструкцию нижнего рельса ряд новшеств и добились того, что теперь он может крепиться не только непосредственно на напольное покрытие, но и утапливаться в пол, в специально подготовленную канавку-паз. В результате уменьшилась высота рельса. Такая система, применяемая в серии Pareo, используется как при изготовлении гардеробных систем, так и для разграничения жилых помещений.

Особенности дизайна раздвижных дверей

Как бы ни удобна и надежна система крепления раздвижной двери, потенциальный покупатель, в первую очередь, обращает внимание на внешний вид ее полотна – дизайн, цвет, фактуру и т. д. Ведь если изделие сразу не «запало в душу», вряд ли вы остановите на нем свой выбор, пусть даже вам сто раз объяснят преимущества того или иного варианта монтажа.

Конструкции из раздвижных дверей помогают зонировать пространство квартиры.

«Лицом» любой раздвижной двери является полотно, состоящее из рамы (обычно деревянной – буковой, дубовой и т. п., реже – алюминиевой) и декоративной вставки. Последняя изготовляется из стекла, в том числе зеркального, МДФ, ДСП, пластмассы и других материалов. Особый интерес представляют стеклянные вставки, которые нечасто встретишь в привычных распашных дверях. Имитация древнегреческих орнаментов, мозаика из яркого разноцветного стекла, различные решетки, витражи и многое, многое другое. Кроме того, некоторые компании предлагают двери, выполненные в духе минимализма или, скажем, hi-tech.

Большое внимание создатели раздвижных дверей уделяют фурнитуре: дверным ручкам, замкам, защелкам и т. п. Ведь от этих «мелочей» зависит общее восприятие продукта покупателем, а также удобство дальнейшей эксплуатации изделия. Дверные ручки изготовляются из самых разнообразных материалов: например, латуни с нанесением золота, черного никеля, хрома или эпоксидного защитного покрытия. Кроме того, применяются и другие декоративные материалы – хрусталь, «муранское» стекло.

Отдельные компании используют ручки и защелки собственного производства, однако большинство все же предпочитает закупать подобные аксессуары у фирм, специализирующихся на изготовлении фурнитуры. В числе последних – давно зарекомендовавшие себя Valli&Valli, Сolombo, Mandelli (Италия), Boda (Германия) и др. Их продукцию приобретают, в частности, и российские производители раздвижных дверей.

Дверные створки

Количество и варианты крепления дверных створок можно выбрать самостоятельно, в зависимости от практической необходимости и вкуса покупателя.

Разные модели дверей-купе имеют разное количество створок (одну и более), причем некоторые из них подвижны, а некоторые – стационарные (фиксированные). Створки дверей могут компоноваться по-разному. Например, посередине находится стационарный элемент конструкции, а по бокам – два раздвижных. Неподвижная створка может располагаться и сбоку, при этом остальную часть проема закрывают «мобильные» створки. Существуют также конструкции, состоящие исключительно из подвижных элементов (в этом случае используется несколько напольных направляющих рельсов).

Справедливости ради заметим, что любую конструкцию, имеющую более одной створки, правильнее называть не раздвижной дверью, а перегородкой типа купе. Но поскольку определить четкую грань между собственно дверью и раздвижной перегородкой порой весьма непросто (ведь разница только в размере отгораживаемого пространства, а отнюдь не в принципах устройства), мы не станем разделять эти понятия и будем называть все описываемые в статье конструкции раздвижными дверьми.

мнение продавца Борис Сенской
старший менеджер салона «Триумфальная марка»:

Производителей раздвижных дверей можно условно разделить на две группы. Для первых этот вид деятельности является основным (к ним относятся, например, итальянские фабрики Rimadesio и Astor Mobili). Вторые производят в основном распашные двери (фирмы Garofoli, G’Idea, LualdiPorte, Master и др.), но при этом предлагают и системы дверей-купе – как дополнительную «опцию». В отличие от своих узкоспециализированных коллег, они не делают раздвижные двери на заказ, а предлагают типовые решения из каталога. мнение поставщика Павел Назаров
менеджер по маркетингу компании «Альф»:

Смонтировать раздвижную дверь можно, в принципе, и самому. Однако нужно понимать, что если конструкция будет отрегулирована неправильно или поверхность пола окажется неровной, то при эксплуатации двери, вероятно, пострадает напольное покрытие – в частности, на нем могут появиться царапины. Поэтому я рекомендую все же прибегнуть к услугам специалистов той компании, у которой вы решили приобрести раздвижную дверь. Тем более что монтаж конструкции, как правило, сравнительно недорог. мнение потребителя Денис Уваров
преподаватель истории:

Буквально неделю назад я поставил на входе в гостиную раздвижные двери и ничуть не жалею о потраченных деньгах. Ведь благодаря этому мне впервые удалось разместить в комнате мебель так, как хочется. Раньше же приходилось постоянно считаться с неудобным и громоздким полотном распашной двери, которое при открывании перегораживало проход и задевало комод. А комнатка у меня, надо сказать, небольшая, ее площадь составляет всего 17 кв. м. Так что всем рекомендую переходить на раздвижной способ открывания, особенно тем, чья жилплощадь невелика.

Раздвижные двери на рынке Петербурга

Раздвижные двери сегодня изготовляют как отечественные компании («Альф», Mr. DOORS, «Мастер-Вуд», «Галс» и др.), так и зарубежные, в основном итальянские – Rimadesio, Astor Mobili, Garofoli, LualdiPorte-Swing, Bosca, Res, Movi и др.

Найти типовую модель раздвижной двери будет достаточно сложно, так как в основном производители выпускают продукцию для нестандартных интерьеров.

Удивительно, почему среди экспортеров нет восточных стран. Ведь в тех же Японии и Китае двери-купе и раздвижные перегородки используются гораздо чаще, чем привычные нам распашные конструкции. Производить-то там их, конечно, производят. Только вот об экспорте пока не задумываются. А, наверное, зря – практика показала, что российский покупатель охотно платит за удобные и изящные раздвижные дверки.

Типовые раздвижные двери в магазинах-салонах найти непросто (хотя в принципе можно). Ведь в большинстве случаев размеры дверных проемов в квартирах заказчиков нестандартные. Поэтому в магазинах, как правило, выставлены лишь образцы, по которым выбирают вариант декора и схему установки.

Разные фирмы рассчитывают стоимость раздвижной системы разными методами. Одни отдельно оценивают раму, отдельно вставку. Другие дают стоимость квадратного метра конструкции и погонного метра рельса с механизмами. Так что сравнить цены очень сложно. Но в любом случае можно утверждать, что наиболее доступны по цене изделия компаний Mr. DOORS и Stanley. К среднему сегменту рынка относятся двери петербургской компании «Альф», а также, например, итальянской фирмы G’Idea. Самая дорогая продукция у итальянских предприятий Rimadesio, Astor Mobile, Garofoli и LualdiPorte. Впрочем, разница в цене между импортными и отечественными конструкциями не так велика, как можно было бы предположить.

Некоторые характеристики раздвижных дверей, представленных на рынке Санкт-Петербурга

Производитель Тип движения Материал рамы Альф Верхнее скольжение по рельсу Дерево твердых пород, клееный брус, шпон Astor Mobili Верхнее и нижнее скольжение по рельсу Шпонированное полотно из «технического массива» Garofoli Верхнее скольжение по рельсу Клееный массив дерева твердых пород Rimadesio Верхнее и нижнее скольжение по рельсу Шпонированный и анодированный алюминий Stanley Верхнее и нижнее скольжение по рельсу Анодированный профиль

Татьяна Кучерова

Источник: «Жилая среда» 2005/1

 

-->

 

Выбор кровельного материала в коттеджном и малоэтажном строительстве - проблема далеко не столь простая, как может показаться стороннему наблюдателю. Как любой другой материал, используемый в этой сфере, кровля должна с одной стороны обеспечивать комфортность проживания, вписываться в облик строения, подчеркивая индивидуальность хозяина, его социальное положение и жизненные ценности. А с другой - иметь высокие потребительские качества, вроде гидро- и звукоизоляции, коррозийной устойчивости, ремонтопригодности и пр. Впрочем, не нами сказано, что весь набор характеристик хорошей кровли можно свести всего к двум - правильная кровля должна быть красивой и крепкой.

За ответом на вопрос: насколько отвечает поставленным требованиям относительно молодой на рынке материал - полимерно-песчаная черепица - мы обратились к специалистам строительных компаний.

Полимерно-песчаная черепица появилась на уральском рынке строительных материалов несколько лет назад и сразу вызвала живейший интерес строителей и заказчиков. При высокой схожести с классической керамической черепицей ее вес оказался в два раза меньше (что снизило требования к обрешетке), а также проста в монтаже и дешевле. Полимерная основа этой кровли, хорошо глушившая удары дождя и града, выставляла ее по сравнению с металлочерепицей в лучшем свете (и снижало расходы на звукоизоляцию). Те же полимеры обеспечили и высокую устойчивость рассматриваемого материала к кислоте (кислотные дожди) и грибку. Все эти преимущества позволили производителям полимерно­песчаной черепицы объявить минимальную 15-летнюю гарантию при общем сроке эксплуатации в 50-100 лет.

Правда, вскоре выяснились и недостатки. Оказалось, что не все отечественные красители, используемые при производстве этой черепицы, устойчивы к выгоранию, а заводы-производители не всегда могут обеспечить полностью и в срок комплекты доборных элементов. Впрочем, с тех пор серьезные производители постарались устранить нарекания, перейдя на качественные импортные красители.

Проблему комплектации кровельщики чаще всего решают сами, закупая доборные элементы импортного производства.

Марина Ясакова, специалист отдела сбыта ООО "Строймаркет": - Наше предприятие торгует полимерно­песчаной черепицей примерно год, но не скажу, чтобы она занимала значительную долю в общем объеме продаж. Навскидку могу назвать двух покупателей­частников. Проблема в том, что к этой кровле нет полного набора элементов, например, боковых. Единственное, что можно найти на рынке - это рядовую и коньковую черепицу. Вторая проблема - это то, что полимерно­песчаная черепица - относительно молодой материал, неизвестно как он поведет себя в будущем.

Андрей Титов, гендиректор ООО "СтройКор": - Мы начинали работать с этой черепицей года четыре назад, но недолго, как­то получилось, что интерес начал угасать. Почему так произошло, сказать трудно: может, заказчиков перестало устраивать качество, или по цене в сравнении с другой кровлей стала проигрывать. Мы это не отслеживали. Просто заказчики стали приходить с проектом, в котором значатся другие кровельные материалы: металлочерепица, профнастил…

Николай Хитриков, частный строитель: - Последний раз мне довелось работать с полимерно­песчаной черепицей три года назад. Она была примерно на 60% дешевле "брасовской" и, хотя не подходила под глянец, но, будучи новой, выглядела прилично. Под ряд объектов нашли поставщика в Уфе, местную продукцию брать не стали. Ее основной недостаток проявился скоро: выяснилось, что она начинает терять цвет уже через два года, под солнцем крыша начинает приобретать непривлекательные оттенки. Может быть, сейчас появились добавки, которые сняли бы эту проблему, а тогда … крыша ведь такое дело, которое делается сразу и надолго. Других нареканий не было.

Марсель Газизов, руководитель ООО "Газизов": - Полимерно-песчаная черепица - хороший материал: не нагревается и не выцветает на солнце. Достаточно "укладистый", не требующий при этом наличия каких­то особых навыков. И еще одно важное преимущество, это то, что материал "бесшумный": когда человек находится под крышей из металлической черепицы, то возникает ощущение присутствия в консервной банке. Здесь же - тишина. Кроме того, полимерно­песчаная черепица гораздо дешевле других видов кровли. Есть, правда, и проблема - отсутствие полного комплекта доборных элементов, в комплекте к черепице идет только конек, вся остальные комплектующие - импортные.

Константин Корзунов, директор по строительству ООО "Губернская строительная компания": - Могу отметить следующие положительные стороны работы с этой кровлей, мы ее достаточно много использовали: у нее хорошая комплектация, не выцветает, удобная при монтаже. К плюсам следует отнести хорошую снегозадержку и достойный коэффициент линейного растяжения, высокую прочность на изгиб. Минус - эта черепица тяжелее, чем, скажем, кровля Tegola. Проблем с доборными элементами не испытываем, поскольку у нее достаточно много взаимозаменяемых элементов с кровлями BRAAS. Правда, тут есть "но": если часть комплектующих произведена в Раменском, а другая в Казани, становятся очевидны некоторые расхождения в размерах. Особенно они заметны при монтаже крыш большой площади. Поэтому строители предпочитают брать кровли полными комплектами, но и здесь есть проблема, так как их порой приходится ждать до трех месяцев. Поэтому, если каких­то комплектующих не хватает, выбор может быть сделан в пользу BRAAS. Впрочем, наличие комплектующих только отчасти влияет на выбор кровли, так как если кровля закупается комплектом - кровельные материалы, доски, изоляция, утеплители, - то выясняется, что большинство производителей работает в одном (среднем) ценовом сегменте - от 100 до 300 рублей за м2. Просто одни производители выигрывают за счет цены, другие - за счет комплектации.

 

Лестница всегда представляла собой нечто большее, чем просто способ перемещения в пространстве. Скорее – воплощенное в дереве, металле или камне стремление человека ввысь.

Преуспевающие горожане норовят если не обзавестись пентхаузом, то по крайней мере заполучить квартиру с мансардой – либо сделать ее двухуровневой. Пусть хлопоты и заботы останутся внизу, а мы воспарим к облакам. Когда есть собственная лестница, это совсем не трудно.

Проектирование и изготовление лестниц сложный и трудоемкий процесс, требующий высокого профессионализма и разносторонних знаний в области техники и дизайна. Вся отделка сейчас выполняется на уровне «мебельных», а не строительных стандартов, так что лестница становится произведением искусства, занимая новое место в городской квартире или загородном доме. Она определяет архитектурно-художественную структуру жилища, становясь стилевой доминантой и главным предметом интерьера. С помощью лестницы можно организовать зонирование одного или нескольких помещений на разных уровнях здания, она позволяет осматривать дом и его интерьеры с различных точек. Вокруг лестницы в доме выстраивается определенный предметный ряд. Традиционно на стене вдоль маршевой лестницы вешают живопись или графику: семейные портреты или пейзажи, а также охотничьи трофеи и даже старинное оружие. На нижней и верхней лестничных площадках, в нишах на стенах могут быть созданы декоративные растительные композиции. Классические парадные лестницы предполагают наличие парных скульптур или светильников при входе, зеркал на лестничных площадках. Широкий просвет между маршами или шахту круговой лестницы должна освещать люстра. На балконах и антресолях, включенных в лестничный каскад, иногда ставят кресла, столики. Проемы винтовых лестниц, как правило, декорируются лишь отделкой стен, чтобы идущий не отвлекался и внимательно смотрел под ноги.

Одновременно с эстетическими требованиями, к лестнице предъявляется множество противоречивых технических – удобство, безопасность, надежность, привязка к несущим конструкциям и планировке, долговечность, стойкость и т. п. Техника и дизайн, эти неразрывные стороны проектирования, в наибольшей степени определяются выбором используемых материалов, конфигурации и опорной конструкции лестницы.

Oснова – материал

При изготовлении лестниц сейчас используется широчайший спектр материалов, хотя самыми популярными по-прежнему остаются дерево и металл:

Деревянные лестницы. Материал лестницы – определяющий фактор конструкции и дизайна. В этом плане дерево остается безусловным фаворитом, самый распространенный, доступный, теплый и мягкий, бесконечно эстетичный материал. Элементы из чистой древесины технологичны, традиционны, экологичны, могут быть разнообразных оттенков, использоваться в конструкциях любого стиля и художественного замысла – как для изготовления несущих, так и для отделки, – и прекрасно сочетаются с другими материалами. У древесины есть и недостатки: нестойкость к влаге, пожароопасность, быстрый износ в неблагоприятных условиях эксплуатации. Однако они преодолимы. Кроме этого нужно помнить, что этот живой и капризный материал имеет неоднородную структуру, а разные породы дерева существенно отличаются по своим свойствам.

Однако, независимо от породы и назначения, некоторые операции и требования при работе с деревом являются обязательными. Детали профессионально изготовленных лестниц, а только такие имеет смысл обсуждать, должны быть склеены из нескольких слоев древесины с разным направлением волокон во избежание образования трещин или деформации при эксплуатации. Из массива допустимо изготавливать разве только балясины диаметром до 60 мм. Из всех факторов на размеры деталей более всего влияют колебания влажности. Чтобы детали лестницы не перекашивались в первый же год их службы, древесина должна быть тщательно высушена. Технология эта долгая и требует специального оборудования.

С другой стороны, лестница – сооружение крупное, обычно связанное с путями эвакуации, поэтому деревянные лестницы должны быть огнестойкими. Древесину пропитывают и обрабатывают огнезащитным составом, не влияющим на ее эксплуатационные и декоративные свойства.

Лестницы могут быть изготовлены из самых разнообразных пород дерева, от мягких хвойных – сосны, ели, кедра, лиственницы, полутвердых – березы, клена, до твердых ценных пород – дуба, бука, ясеня. В несущих конструкциях недопустимо применять дерево разных пород с неодинаковым коэффициентом расширения волокна при изменении влажности, иначе очень скоро соединения начнут расшатываться и лестница будет расползаться и скрипеть. Конечно, из всех древесных пород самым надежным и престижным остается дуб. Его древесина красива, прочна и долговечна. Однако дуб дорог и сложен в обработке. Альтернативой может служить более дешевый бук, светло-розоватый оттенок которого прекрасно сочетается с металлической отделкой, однако он совершенно не годится для помещений с повышенной влажностью. Неплохим вариантом является сибирская лиственница, ее древесина красивого оттенка, прочная, стойкая, практически не поддающаяся гниению. Наконец, самым доступным и оттого самым популярным вариантом остается сосна, которую также можно рекомендовать для использования в суровых условиях, в неотапливаемых и влажных помещениях, на летних дачах.

Очень важна правильная эксплуатация. Относитесь к лестнице как к мебели, как к очень большому и ценному шкафу либо столу. Температура и влажность в помещении должны колебаться как можно меньше. Поэтому – никаких отопительных систем под лестницей или камина рядом. Если уж вы хотите непременно использовать пустующее пространство, сделайте кладовку.

При очень сухой погоде нужно применять специальные увлажнители или в этом качестве использовать домашние тенелюбивые растения. Однако влажность хуже сухости. Как и паркет, лестница не терпит, если ее заливают водой, – на всякий случай нужно обработать деревянные элементы паркетными лаками.

Деревянно-металлические лестницы. Среди лестниц, скомбинированных из разных материалов, эти – самые распространенные. В такой конструкции используются сильные стороны дерева и металла. Металлический каркас лестницы прочнее деревянного, обладает большей жесткостью и долговечностью при той же стоимости. Такую лестницу легко вписать в интерьер, она занимает меньше места, чем деревянная. Гибкость, прочность и технологичность металла позволяет изготавливать детали, которые невозможно сделать из дерева. В производстве металлических каркасов и ограждений широко применяются стандартные элементы, имеющие стойкое высококачественное покрытие.

Холодность и жесткость металла уравновешивается теплой и эстетичной деревянной отделкой. Очень популярны деревянные ступени – от самых простых и дешевых до ступеней из бука, дуба, красного дерева. Конструкция лестниц дополняется разнообразным ограждением из дерева, металла, стекла, сеток, кованых элементов.

Металлические лестницы. В настоящее время они переживают второе рождение. Именно из металла делаются пожарные, кровельные и другие наружные лестницы. Ступени, подвергающиеся наиболее жесткой эксплуатации, изготавливаются из стали (профилированный прокат) и чугуна (фасонное литье). Благодаря новым технологиям современные металлические лестницы отличаются не только прочностью, удобством и функциональностью, но и изяществом, эстетическим совершенством, достойным любого современного интерьера. Марши металлических лестниц могут быть любых форм – прямые, изогнутые, эллиптические. Сварка с последующей полировкой позволяет изготавливать поручни, способные значительно укрепить конструкцию лестницы, придавая ей в то же время ажурность и легкость. В плане отделки кроме самых разнообразных вариантов окраски, хромирования и шлифовки сейчас применяют технологии, в полной мере раскрывающие эстетические возможности металла. Полировка нержавеющей стали придает ей и глубину, и свечение, на изделия из латуни наносится патина, «тень веков», порошковое напыление по металлу создает покрытие «под мрамор».

Наконец, из металла делают несущие элементы лестниц, в моде кованые ограждения из черного металла, гнутые полированные профили, трубы из нержавеющей стали или латуни.

Камень и керамическая плитка. В отношении основных наружных лестниц у камня и плитки практически нет конкурентов. Они соединяют в себе красоту, богатые эстетические и технологические возможности, стойкость к природным явлениям и абразивному износу. В нашем городе мы можем ежедневно любоваться лучшими образцами облицовочного камня в метро.

Природный камень издревле использовался для отделки лестниц и пандусов и сохранил свое значение до сих пор. Капризный мрамор чаще используется во внутренних помещениях, а вот граниту нипочем капризы погоды, самый универсальный материал.

Керамика, плитка и керамогранит обладают более широкими возможностями, чем натуральный камень. Плитка доступнее, легче, технологичнее, позволяет оформлять полы и лестницы большой площади в едином стиле. Для отделки лестниц изготовители выпускают специальную комплектацию деталей – несколько видов плиток-ступеней, фигурные карнизы (их еще называют керамическими уголками), подступенки и плинтусы, придающие лестнице элегантный и законченный вид.

Общая проблема каменных и керамических облицовок – скользкость, очень неприятное и коварное свойство. Однако сейчас разработаны и применяются специальные технологии – гранит можно обработать горелкой, выжигая вкрапления кварца, так что он становится слегка шероховатым; при бучардировании шероховатость создается специальной шлифовальной машиной; иногда на ступенях гравируют специальные противоскользящие полосы. По керамической плитке с той же целью напыляют тонкий абразивный слой, наносят пропилы или рельефные полосы, приклеивают специальные противоскользящие пленки или резиновые ленты.

Стекло. Безусловно, стекло – самый экзотический, авангардный материал для оформления лестницы, хотя нельзя спорить, что оно зрительно освобождает интерьер и создает впечатление абсолютной легкости и воздушности. Что вы скажете о лестнице с прозрачными ступенями? Для их изготовления применяется триплекс, склеенный из двух и более слоев стекла полимерным составом. Иногда в полимер добавляют цветовые красители. Как и керамическая плитка, стекло материал скользкий, на ступени рекомендуется класть ковровые покрытия, монтировать вставки из резины или любых других нескользящих материалов. Заодно убережете стекло от царапин. Стоимость лестницы очень высока и практически не зависит от выбранной конструкции – дороги сами стеклянные ступени (более $500 за штуку).

Cпособ крепления

Существует три основных способа крепления ступеней – несущие балки, веерное размещение ступеней на несущей колонне, консольное крепление к стене. Выбор конструкции определяется замыслом архитектора, общим назначением и строительной ситуацией:

Косоуры и тетивы. В обеих конструкциях марш лестницы состоит из ступеней и наклонных несущих балок. Различие – в положении балки относительно ступеней: на косоур ступени укладывают сверху, к тетивам крепятся сбоку – в широкие пазы несущих балок.

Маршевые лестницы на косоурах и тетивах с крутизной подъема 30–45 градусов – это классический тип лестниц, самая старая и самая распространенная строительная конструкция. В то же время они сочетают в себе надежность, прочность, отличные эстетические качества. Подобная конструкция позволяет свободно комбинировать различные материалы – металлический косоур и деревянные ступени, деревянный косоур и облицованные мрамором ступени, кованые перила. Интересный вариант – косоур узкой лестницы, изготовленный из отдельных, соединенных сваркой элементов. Такая лестница выглядит очень изящно и может иметь необычную геометрию.

Определенным недостатком лестниц на косоурах и тетивах может считаться то, что они относительно тяжелые, за счет самой конструкции, опорных балок, балясин, украшений.

Круговые и винтовые. Альтернатива прямолинейным маршевым лестницам – винтовые, образованные веером ступеней, закрепленных на центральной опоре, на внешней вогнутой стене или на спиральной несущей балке. Эта конструкция также имеет почтенную историю, восходящую к рыцарским замкам.

Сейчас роль винтовых лестниц определяется не столько функциональным назначением, сколько соображениями дизайна. Как правило, они становятся яркой, зрелищной частью интерьера, всегда динамичны, легки, воздушны и прозрачны, более чем другие типы воплощают основную идею лестницы – движение. Наконец – это самая компактная конструкция, требует минимального пространства, размещается свободно, оригинальна и относительно дешева.

Однако недостатков у них не меньше, чем достоинств. Потому что винтовыми лестницами хорошо любоваться, а крутиться ежедневно вокруг столба – занятие вредное для душевного равновесия. Если в угоду дизайну лестницу делают узкой, проблемы усугубляются. По винтовым лестницам нельзя бегать, тем более – таскать мебель. Промежуточных площадок не предусмотрено, старым и малым недолго и ногу сломать. Так что винтовые лестницы хороши, когда они – дополнительные, когда в доме есть основная лестница.

Консоли и больцы. В мире всегда есть место новому. Оказывается, возможны находки даже в такой проработанной области, как опорные конструкции лестниц. В консольных самонесущих лестницах, изобретенных немецкими инженерами, ступень с одного края закрепляется в капитальной стене анкером – больцем, с другого же – висит в воздухе или удерживается за счет стоек ограждения. Это не значит, что лестница слабовата, напротив, выдерживает интенсивные нагрузки. Возможно, она не так роскошна, как лестница на косоурах. Зато современна, отличается легкостью и удобством, словно парит в пространстве, отчего помещение кажется просторнее и светлее. Дизайнерские решения здесь ничем не ограничены, материалы – разнообразны.

Георгий Ростов


Источник: «Жилая среда» 2004/5

 

-->

Начало XXI века характеризуется богатством и разнообразием стилей в городской архитектуре: от классицизма до авангарда. Сегодня можно встретить здания самой разной конструкции: цилиндрические, напоминающие по форме средневековые замки, дворцы и даже корабли. Постройка необычных, причудливой архитектуры сооружений требует нестандартных конструкторских решений. Особого внимания заслуживает остекление таких домов.

В последнее время во всем мире большую популярность приобретают дома, имеющие форму цилиндра или многогранника. Первые подобные проекты реализуются уже и в нашей стране. Немало таких жилых зданий строится на Дальнем Востоке, есть они и в Москве, причем как в сегменте жилья премиум-класса, так и в бюджетном секторе. Они не просто впечатляют необычной конструкцией, но обладают целым рядом очевидных преимуществ. Например, позволяют рациональнее использовать площадь застройки, оптимизировать структуру подъездных путей и внутренних коммуникаций. Кроме того, жилье с «выпуклой» наружной стеной никогда не будет совершенно темным: на какую бы сторону света ни выходили окна, солнце обязательно в них попадет. Наконец, в цилиндрических зданиях квартиры часто имеют более одного выхода, а также общий балкон, соединяющий все комнаты, что очень удобно.

Пластиковые окна нестандартной формы по своим свойствам не уступают прямоугольным конструкциям, однако производство таких окон может занять довольно продолжительное время

По словам автора теории «Архитектура ноосферы» Виталия Гребнева, несомненным преимуществом круглых домов является их высокая прочность. Так, цилиндрическая форма позволяет практически не применять при строительстве арматуру и при этом строить очень высокие здания. Например, британской компанией Popularchitecture был недавно предложен проект 500-этажного небоскреба New Town Tower высотой 1,5 километра. Это должен быть даже не дом, а целый вертикальный микрорайон со встроенными магазинами, парикмахерскими, предприятиями службы быта, развлекательными центрами и даже кинотеатрами. В случае успешной реализации этот проект позволит обеспечить доступным жильем 100 тыс. лондонцев.

Окна для «выпуклых» стен

Строительство цилиндрических сооружений – процесс сложный, имеющий ряд особенностей и требующий специального подхода. Как полагает Олег Гетманский, ведущий архитектор проекта компании «Девелопмент-проект», строительство каждого нестандартного здания требует индивидуального подхода к решению практически любых задач. В полной мере относится это и к остеклению.

Например, в цилиндрических зданиях могут применяться пластиковые окна привычной прямоугольной формы, однако их проектирование и монтаж имеют определенную специфику. Это связано с тем, что ветровые и статические нагрузки на оконные блоки в таком доме будут распределяться совсем не так, как в обычном. Поэтому в каждом конкретном случае необходим индивидуальный замер и расчет: иногда требуется дополнительное усиление рамы, может иметь значение и расположение петель, а также размер створок и т.д.

Часто в круглых домах делают панорамное остекление, при этом окна имеют большую площадь и состоят из множества прямоугольных сегментов. «Сегодня такое решение получило наибольшее распространение, – рассказывает Лев Минуллин, руководитель отдела продвижения Группы компаний «Проплекс». – Оконные блоки в этом случае изготавливают из небольших линейных отрезков, соединенных под углом. Нужная форма профилю придается путем использования соединителей с регулируемым углом установки. Предварительная сборка элементов остекления выполняется на производстве, а окончательная подгонка готовой конструкции – уже на объекте. Бывали случаи, когда монтажники увязывали воедино до 25 типоразмеров элементов остекления на каждом этаже, причем без существенного удорожания конструкции». Можно добавить, что для соединения между собой элементов оконного блока в подобных случаях используют специальные конструктивные решения. Чаще всего применяется эркерный соединитель, представляющий собой армированную внутренними перегородками трубу из ПВХ с переходниками, позволяющими пристыковать к ней две части конструкции. Такое решение позволяет соединять элементы оконного блока под различными углами, от 85° до 180°. Иногда используются также стандартные угловые соединители на 135° и для больших углов (165–170°).

Однако зачастую обойтись сочетанием линейных отрезков оконного профиля не удается: возникает потребность в плавных изгибах (арочные конструкции и т.п.), ведь необычной может быть не только конструкция здания, но и его оформление. Причем актуально это для самых разных зданий, например, при модернизации домов старой постройки.

Как делают «круглые окна»

Технология производства окон с такими параметрами сложнее стандартной. Главное отличие заключается в необходимости создания изогнутых элементов. Определяющее значение здесь имеют свойства материала, из которого делают раму светопрозрачной конструкции.

Например, чтобы изготовить скругленную раму из алюминиевого профиля, нередко используемого для остекления зимних садов и балконов, его приходится гнуть путем холодной прокатки на специальных валковых станках. Это довольно дорогое оборудование, что отражается и на цене конечного изделия: оно будет примерно в 2,5 раза дороже прямоугольной конструкции. При этом, как правило, минимальный радиус изгиба не может быть меньше тройной высоты профиля.

Производство округлого деревянного профиля еще более трудоемко. Сначала делают многоугольную клееную заготовку, а затем ее «выглаживают» на фрезерном станке.

По мнению специалистов, наилучшим материалом для изготовления оконных рам с нелинейными элементами является ПВХ-профиль. В этом случае не потребуется специальное дорогостоящее оборудование, а гибка элементов оконного блока происходит буквально на глазах.

Прежде всего, предварительно подготовленный отрезок профиля нужного размера нагревают в ванне с горячим глицерином или в специальной печи, напоминающей длинный чемодан. На монтажном столе чертят нужный контур, причем он может быть довольно сложным и иметь несколько изгибов. Затем по линии контура закрепляют вакуумные присоски (те самые, которые обычно используют для переноски и монтажа стекла). По образованному ими периметру выкладывают деревопластиковый кондуктор, напоминающий игрушечную змейку или велосипедную цепь. Нагретый и размягченный, но не потерявший своей структуры профиль легко изгибается вдоль кондуктора, принимая нужную форму, а, остывая, приобретает прежнюю жесткость.

На что обратить внимание

Как отмечают специалисты, при условии соблюдения технологических требований окна из ПВХ имеют одинаковые эксплуатационные параметры, независимо от своей формы и особенностей здания. Если дом имеет нестандартную форму, то многое определяет квалификация и опыт специалистов оконной компании. Бывают случаи, когда некоторые фирмы берутся за производство окон, не вдаваясь в особенности геометрии здания. В результате получаются изделия, непригодные для применения. Например, неправильно изготовленное панорамное окно может «провисать» и т.д. Чтобы избежать этого, обязательно нужно поинтересоваться практическим опытом компании в области производства оконных конструкций для нестандартных построек. Прежде всего, следует обратить внимание на наличие альбома с фотографиями выполненных необычных заказов. Имеют значение и сроки исполнения заказа: если они больше месяца (или «пока неизвестны»), то, скорее всего, изготовлением окон будет заниматься другой подрядчик.

С помощью вакуумных присосок и специального деревопластикового кондуктора оконному профилю придают округлую форму

Гарантией компетенции специалистов компании и качества, выполняемых ею работ, может служить сертификат, выданный производителем оконного профиля, используемого для производства светопрозрачных конструкций. Например, в некоторых компаниях используют практику сертификации партнеров. Получению документа предшествует тщательный аудит производства оконной компании. При необходимости для ее специалистов проводится обучение и аттестация.

Технология изготовления окон нестандартной формы накладывает определенные ограничения на их параметры. Так, в отличие от прямолинейного изогнутый элемент рамы невозможно укрепить армированием (вставить внутрь стальной профиль). Поэтому диаметр открывающегося «круглого» окна с однокамерным стеклопакетом не может превышать 120 см, а в его конструкции обязательно должен присутствовать горизонтальный или вертикальный армированный импост (перемычка), к которому и крепятся петли. В общем случае арка будет иметь пропорциональный размер и необходимый диаметр, если ее высота не превышает половину ширины окна.

Опытный производитель всегда будет руководствоваться этими ограничениями. Например, при изготовлении арочных окон специалисты всегда посоветуют делать скругленные части глухими. При этом нижняя половина с традиционными, открывающимися любым способом прямоугольными створками будет отделена горизонтальным импостом. В этом случае обеспечивается плотное прилегание по периметру створки и исключается вероятность поддувания.

Стоит отметить, что нестандартные окна в основном производят только на заказ. На место выезжает специалист, который изучает стеновые проемы и предлагает возможные решения. Нередко при этом создается шаблон, по которому в дальнейшем окна и будут изготавливаться. Как правило, у опытной специализированной компании производство нестандартного окна занимает на 5–15 дней больше, чем обычного прямоугольного. Цена же рассчитывается для каждого случая индивидуально, исходя из сложности исполнения и специфичности заказа.

Стремление к новым, нестандартным решениям, отказ от устоявшихся норм и правил живут в каждом человеке, пусть иногда только лишь на подсознательном уровне. Современные возможности стройиндустрии позволяют реализовать при строительстве дома практически любые фантазии. При этом по своим эксплуатационным свойствам сооружения и конструкции необычной формы ничем не будут уступать стандартным решениям.

 

Дверь защитная - это устойчивое ко взлому устройство, состоящее из дверной коробки с подвижно закрепленным на ней полотном, которое в закрытом положении фиксируется в дверной коробке замковым устройством или запирающим механизмом. Взлом двери - действия, направленные на нарушение целостности двери или элементов ее конструкций с целью получения частичного или полного доступа в защищаемое дверью помещение. Взломостойкость - способность двери противостоять взлому. Величина сопротивления ко взлому Ec определяется экспериментально по результатам соответствующих испытаний согласно формуле: Ec = k*t + b где k - коэффициент используемого инструмента, характеризующий его технически параметры (массу, габаритные размеры, электрическую мощность и т.п.) и вероятность обнаружения за счет производимых им шума, вибрации, дыма, искр и т.п., t - время использования инструмента при испытаниях в минутах, b - так называемое, базисное значение инструмента, характеризующее трудности его доставки к месту взлома, потребность в использовании электроэнергии и воды, время на подготовку к работе и т.п.

Численные значения коэффициентов k и b для различных инструментов приведены в указанных нормативных документах. При использовании для взлома нескольких инструментов величина сопротивления двери Eс определяется как произведение времени испытания t на самый высокий коэффициент k использованного инструмента и к этому значению прибавляют сумму базисных значений всех примененных в опыте инструментов.

Класс взломостойкости стальной двери определяется согласно таблице 1, по минимальному значению величины сопротивления стальной двери Eс из серии испытаний с использованием различных инструментов. При этом, под частичным доступом понимается возможность проникновения через дверной проем шаблона диаметром не менее 125 мм, при полном доступе - шаблона диаметром не менее 350 мм.

Таблица I.

Класс устойчивости	Минимальное значение сопротивления E
	Частичный доступ	Полный доступ
I	30	50
II	50	80
III	80	120
IV	120	180

Например, I класс взломостойкости стальной двери означает, что при использовании ручного рычажного инструмента третьей группы, т.е. рычага с насадками, гвоздодера, монтировки или лома длиной не более 750 мм, время необходимое для получения частичного и полного доступа через такую дверь, должно составлять не менее 5 и 9 минут соответственно. ( Инструментам данной группы присвоены значения коэффициентов k и b, равные 5.) Для дверей IV класса устойчивости ко взлому соответствующие времена должны быть не менее 23 и 35 минут.

Необходимо обратить внимание, что класс взломостойкости стальной двери ко взлому определяется по минимальному значению величины Eс, полученному при сопоставлении различных способах взлома и использовании различного инструмента. Поэтому приведенные выше цифры не означают, что любую дверь I класса можно взломать при помощи лома с монтировкой менее чем за 10 минут. Вполне возможно, что, используемая в двери система активных и пассивных ригелей полностью исключает ее взлом таким образом. В описанном случае I-ый класс двери означает, что существует иной способ, например, требующий применения специального электрического режущего инструмента с абразивным диском, который, в принципе, позволяет достаточно быстро проникнуть через такую дверь. Однако производимый при этом шум, например, при попытке взлома квартирной двери на площадке жилого дома, делает такую затею бессмысленной.

Необходимо четко уяснить, что невскрываемых дверей не существует. Все определяется временем и наличием соответствующего инструмента. В принципе, не имеет смысла дверной блок, степень защищенности которой превышает степень защищенности стен. Оптимальная конструкция - это когда степени защищенности стен и защитной двери примерно равны. В настоящее время существуют инструменты, позволяющие в течение непродолжительного времени вырезать в бетонных стенах жилых домов проем, достаточный для проникновения злоумышленника. Наиболее защищены стены в монолитных домах.

Сейфовый защитный дверной блок.

Помимо указанных классов устойчивости ко взлому защитных дверей, существуют еще девять классов устойчивости ко взлому (всего их XIII), относящиеся к дверям сейфов и хранилищ ценностей.

О классах взломостойкости от V до XIII:

Величина сопротивления полному доступу Eс через дверь XI класса (дверь для хранилищ ценностей банков) составляет 2000, т.е. более чем в 10 раз превышает аналогичный показатель двери IV класса. Вес такой двери составляет орт одной тонны и более, цена без декоративных отделок не менее $3000, притом, это если дверной блок российского производства.

КАК СЛЕДСТВИЕ:

Предложения продать и установить Вам СЕЙФОВУЮ ДВЕРЬ в квартиру, да еще и в ценовой категории $100-200 являются обманом. Или Вас вводят в заблуждение, вследствие непонимания специальных терминов, что кстати сразу характеризует профессиональный уровень заявителей.

Запирающие системы защитных дверей

Открывание-запирание современных защитных дверей может производиться с помощью следующих устройств:

Ключами, или деталями механизмов механических замков (вертушками). Средствами идентификации (на биопараметры, магнитными полосами карточек, электронными ключами-чипами…). Дистанционно (по радиоканалам, брелоками). Иными специальными системами управления доступом.

Защитные двери должны быть оснащены двумя замковыми устройствами классов А и В, обеспечивающими секретность отпирания согласно таблице 2.

Таблица 2

Класс замкового устройства	Количество комбинаций ключа	Количество комбинаций кода
А	25000	80000
В	100000	100000

Количество замковых устройств, входящих в запирающий механизм, в зависимости от класса устойчивости двери должно быть не менее, чем указано в таблице 3. Соответственно, серийная продукция Mul-T-Lock является продукцией не выше III класса, по взломостойкости.

Таблица 3

Класс устойчивости двери	Количество замковых устройств
	Класса А	Класса В
I	1	0
II	1	0
III	0	1
IV	0	2

Часть рекомендаций по выбору защитных дверных блоков для квартир

В большинстве случаев защитная дверь в квартире является входной. Помимо устраивающего Вас внешнего вида, дверь должна обладать высокими прочностными характеристиками, чтобы оказывать эффективное сопротивление при физическом воздействии на нее человека и попытке вскрытия ее различными инструментами.

На сегодняшний день, по-видимому, лучшим вариантом входной двери является стальная дверь. При этом, конструкция дверного блока должна обеспечивать:

Высокую прочность к выдавливанию и вскрытию различными способами. Высокую жесткость конструкции во избежание перекосов и деформаций (например, с течением времени), которые могут приводить к заклиниванию. Высокую отказоустойчивость запирающих устройств. Высокую степень теплозвукоизоляции. Отсутствие просадки двери на петлях с течении длительного периода времени (петли на опорных подшипниках). Устойчивость покрытия с внешней стороны двери к атмосферным воздействиям и вандальным действиям третьих лиц. Невозможность доступа снаружи к крепежным элементам. Возможность осмотра площадки перед дверью.

Конкретно рекомендуем:

ПО ЗАМКОВОЙ ЧАСТИ:

Основной замок двухключевой, желательно с секретными частями разных типов - например сувальдный+цилиндровый, или помповый+сувальдный. На цилиндровых механизмах обязательны бронированные накладки. Для сувальдных - обязательны шары на опорных стойках, желательна защитная пластина под корпусом замка снаружи, на основе МАРГАНЦЕВЫХ сплавов. (Не ведитесь на тексты мультилоковского менеджемента о неких крупповских сталях. Крупп - фамилия, а не ТУ и не ГОСТ упрочненной стали. И Крупповская сталь бывает как высоколегированная, так и "так себе", которую и ставят на дешевые двери-мультлоки). Желательно наличие "нуклии", - сменного секретного механизма для сувальдного замка. Вспомогательный (запасной) замок - достаточен цилиндрового типа с броненакладкой снаружи. Общее - или на основном или на вспомогательном замке обязательно наличие элементов для крепежа вертикальных тяг. Вертикальные тяги с засовами для запирания в верхнюю и нижнюю часть рамы. Девиаторы (распределители). Достаточно для функционала наличие одного - верхнего или нижнего. Фурнитура - из литой латуни, по желанию с хромированием или матированием поверхностей, обязательно с внутренней пружиной. Не из силумина во всяком случае с покрытием под латунь. Засов-задвижка. Этот элемент, так же как и цепочки или фиксирующие скобы - рекомендую только по желанию, единственный его функционал - это наличие возможности ограничения доступа снаружи при наличии у входящих ключей.

ПО КОНСТРУКЦИИ:

Рама из мощного проката с обязательным внутренним притвором-упором на ней по периметру, для створки изнутри. Рекомендую - швеллер №14 с расширителями до толщины Вашей стены. И притвором на раме из профильной трубы. И с крепежом на анкерах, а не пруточках на сварке. :) При дверных блоках в верхних ценовых категориях вторая дверь не функциональна. Потому как звуко-теплоизоляцию хорошая дверь внутри дома обеспечит на высоком уровне. Но при условии открывания "на улицу", а не на лестничную площадку, одной двери недостаточно. С торцов рамы стальные защитные коробки в районе ответных частей замков. Крепеж в стены через направляющие стальные трубки. Стальные наличники, закрывающие зазор между ровной рамой и трапецевидным (что часто бывает) проемом. Толщина у наличника должна быть не менее 4мм. При монтаже дверных блоков от 1000 дол рама должна ставиться четко по уровню, при этом наличники в случае кривизны стен частично "утапливаются" в стену. Для более дешевых дверных блоков допустимы типы монтажа по уровню с частичным при кривизне стены "выступом" рамы с наличником наружу, или монтаж "по стене", а не по уровню. Снаружи зазор между створкой и рамой должен перекрывать стальной сегмент - "наружний притвор". По моему мнению, для приличного дверного блока - не менее 10мм. Толщина дверной полнотелой створки должна быть не менее 50мм, а внутри створки должны иметься ОБЯЗАТЕЛЬНО два вертикальных ребра жесткости - горизонтальные играют меньшую роль. Петли, - оптимально на опорных подшипниках. Сварные соединения должны быть прошпатлеваны и ошкурены.

Просим учесть, что описываемое изделие не является базовой моделью практически ни у кого из имеющихся на сегодня производителей. А является весьма "продвинутым" и дорогостоящим изделием. Ценовая категория - не менее $600. Без учета отделки. Импортные массовые аналоги в данной ценовой категории не имеют большинство из перечисленных элементов.

Рис. 1. Лестница на косоурах (кликнуть для увеличения) 1 – косоур; 2 – проступь; 3 – подступенок; 4 – металлический стержень   Рис. 2. Использование кобылок в конструкции лестницы на косоурах: (кликнуть для увеличения) 1 – стойка; 2 – вырез; 3 – кобылка; 4 – шкант; 5 – косоур   Рис. 3. Трафарет для изготовления вырезов 1 – рейка; 2 – фанера; h – высота подступенка; b – ширина проступи   Рис. 4. Установка шурупов впотай 1 – проступь; 2 – подступенок; 3 – шуруп; 4 – пробка   Рис. 5. Соединение проступи и подступенка в паз 1 – проступь; 2 – подступенок; 3 – пазогребневое соединение   Рис. 6. Соединение проступи и подступенка с использованием треугольных брусков 1 – проступь; 2 – подступенок; 3 – треугольный брусок

Лестница на основе косоуров является наиболее простой по своей конструктивной схеме и наименее трудоемкой в изготовлении, так как требует выполнения минимального количества технологических операций. Возможно изготовление лестницы на одном надежном и мощном косоуре, но на практике (особенно если ширина лестничного марша превышает 2500 мм), наоборот, для повышения прочности приходится добавлять третий, центральный косоур. Существуют два вида расположения ступеней на косоуре. В одном случае в косоурах выполняются треугольные вырезы для последующего закрепления в них ступеней (см. рис. 1). В другом – поверх косоура устанавливаются дополнительные деревянные элементы – кобылки, на которых в свою очередь крепятся детали ступеней. Кобылки могут иметь треугольную форму и устанавливаться прямо на верхнюю продольную кромку косоура. Крепление кобылок на косоурах осуществляется при помощи шкантов, которые устанавливаются в заранее выбранные в прилегающих элементах пазы. Шканты фиксируются в пазах с помощью клея. Вообще, различные клеи широко применяются при выполнении деревянных лестниц. Можно использовать как натуральные клеи (столярный, казеиновый), так и синтетические (поливинилацетатный, эпоксидный, фенолформальдегидный, нитроцеллюлозный) клеи. Технология применения таких клеев указывается в инструкции и не требует дополнительного описания. Для повышения надежности крепления кобылок к косоурам можно использовать несколько более сложную схему. В этом случае в косоуре выполняется небольшой вырез, и соответственно размерам этого выреза форма кобылок также изменяется (см. рис. 2). Тем не менее, для крепления кобылок на косоуре по этой схеме также выполняются шканты и применяется клей. Предположим, что мы выполняем лестницу на косоурах без использования кобылок. В этом случае доска, из которой изготавливается косоур, должна иметь достаточную ширину и толщину, чтобы после выполнения вырезов косоур не потерял прочность. Для того чтобы упростить процесс устройства вырезов и обеспечить их одинаковые размеры на протяжении всего косоура, следует использовать трафарет. Его можно изготовить из небольшого листа фанеры и двух деревянных плашек следующим образом: от угла листа фанеры в одну сторону отмеряется расстояние, соответствующее ширине проступи, а в другую – равное высоте подступенка (см. рис. 3). Полученные точки соединяются прямой, по которой с обеих сторон листа устанавливаются и скрепляются гвоздями рейки. Далее по этому трафарету в косоуре размечаются и вырезаются соответствующие пазы. Элементы ступеней – проступи и подступенки – рекомендуется выполнять из древесины той же породы, что и косоуры, хотя большее внимание следует уделять надежности именно косоуров. Древесина дуба или бука имеет более высокую прочность, чем древесина хвойных пород, но ее обработка заметно сложнее. Древесина хвойных пород легче обрабатывается, но ступени из нее будут подвержены ускоренному истиранию. Вообще, и лиственные, и хвойные породы одинаково подходят для изготовления лестниц, и выбор здесь зависит скорее от сопутствующих обстоятельств – назначения и месторасположения конструкции, имеющегося в наличии материала и т. п. Особое внимание следует уделять качеству пиломатериалов, из которых изготавливаются проступи, т. к. они подвержены постоянному физическому воздействию в процессе эксплуатации. Доски для проступей должны иметь как можно меньше сучков и в идеале не иметь их вовсе. Толщина проступи зависит от ширины марша. Для ступени длиной 800 мм (1000 мм, 1200 мм) следует использовать доски толщиной 40 мм (50 мм, 60 мм, соответственно). Можно заметить, что толщина проступи относится к ширине марша как 1 к 20. Отклонение от этой пропорции возможно только в сторону увеличения толщины проступи. Доски, используемые для изготовления проступей, должны быть тщательно остроганы и отшлифованы шкуркой. К древесине для подступенков столь строгие требования не предъявляются. Существует несколько способов соединения проступей и подступенков с косоурами и между собой. Можно изготовить лестницу только с проступями, без подступенков. Это самое простое решение, не требующее технологических изысков. В данном случае соединение производится с помощью гвоздей (при этом шляпки гвоздей необходимо утопить в толщу проступи примерно на 5 мм) или с использованием шурупов. Если применяются шурупы, то следует выполнить их установку впотай (см. рис. 4). Для этого в проступи, в месте расположения шурупа предварительно высверливается отверстие, по диаметру равное диаметру шляпки шурупа и глубиной 10–15 мм. После установки крепежной детали в это отверстие забивается деревянная пробка, верхний торец которой состругивается заподлицо с проступью. Соединение проступи и подступенка может производиться с помощью гвоздей, шурупов (через проступь насквозь в подступенок), а также по принципу паз-гребень. В последнем случае в нижней части проступи отбираются пазы, а в верхней части подступенка выполняется гребень (см. рис. 5). Соединяемые элементы скрепляются с помощью клея. Подступенки придают конструкции лестницы дополнительную прочность. Для придания соединению проступи с подступенком большей жесткости можно применять треугольные деревянные бруски (см. рис. 6). Их устанавливают с внутренней стороны лестницы и скрепляют с элементами ступеней гвоздями или шурупами. Передняя кромка проступи должна выступать на 20–30 мм относительно плоскости подступенка (или на расстояние, равное толщине подступенка). Кроме того, для удобства пользования лестницей и создания более эстетичного внешнего вида желательно придать этому выступу закругленную форму. С этой же целью стоит обрезать боковые торцы подступенка под углом 45° и соединить их «в ус» с соответственно обработанными участками косоура. Помимо этого, для скрепления деревянных частей лестницы можно использовать всевозможные накладные планки и металлические уголки. Монтаж лестничного марша производится на вертикальных стойках, которые в свою очередь крепятся к полу при помощи анкерных болтов. Лестница должна быть оборудована ограждениями – перилами высотой не менее 900 мм. Монтаж марша целесообразно начинать с установки поперечных металлических стержней (на концах имеющих резьбу и гайки), которые располагаются перпендикулярно косоурам и стягивают их, тем самым повышая прочность конструкции. Поочередное крепление подступенков и проступей следует начинать с нижней части марша. В этом случае человек, производящий работы, будет располагаться на уже смонтированном участке лестницы. Конструкция лестницы может состоять из одного или двух маршей. Во втором случае между маршами выполняется промежуточная площадка, которая также устанавливается на вертикальные стойки. Высота стоек равна суммарной высоте всех подступенков марша, ведущего на площадку. В целях экономии полезной площади пространство между полом, маршами и площадкой разумно использовать для устройства небольших подсобных помещений (стенных шкафов, кладовок, антресолей и т. п.).

Бюллетень "Строительный Магазин" №11/2000

-->

 

Геодезические приборы незаменимы в современном строительстве. Их ассортимент постоянно растет, расширяются их возможности. Лазерный дальномер Leica DISTO А8 - новая разработка на рынке геодезических инструментов. Leica DISTO А8 является усовершенствованным продолжением модельного ряда лазерных дальномеров (модели Leica DISTO А5). Новый прибор выгодно отличается от прототипа и не имеет аналогов среди профессиональных лазерных рулеток других производителей. Прибор производит измерения в диапазоне от 5 см до 200 метров с точностью ±1,5 мм. Произведя всего три замера (длина, ширина, высоты), пользователь узнает площадь, объем, периметр помещения, а также площадь стен и пола. Результат измерения отображается на 4-строчном дисплее с возможностью подсветки. В память прибора можно занести 30 измерений или вычислений, что помогает пользователю избегать ошибок и пользоваться результатами в будущем. В качестве источника питания используются две батареи (тип АА, напряжение 1,5 В). Один комплект элементов питания рассчитан на 5000 измерений. Вес прибора 280 граммов. Откидная скоба с автоматическим изменением точки отсчета упрощает процесс измерения расстояния из угла помещения или другого труднодоступного места. Технология Power Range Technology™ позволяет производить замеры расстояния до 100 метров без использования пластины для позиционирования лазерного луча. Производителем не забыт и вопрос безопасности. В приборе использован лазерный источник, соответствующий второму классу, что не может нанести вред человеку. Интуитивная клавиатура обеспечивает доступность измерения для пользователя с любой технической подготовкой. Встроенная функция "теорема Пифагора" - незаменимый помощник при определении размеров недоступного объекта. Эргономичный, с нескользящими вставками и мембранной клавиатурой корпус устанавливается на фотоштатив или геодезический штатив с применением адаптера. Внутренний корпус прибора изготовлен из магния и позволяет использовать прибор в широком температурном диапазоне без ущерба для точности измерения. По международному стандарту IEC прибор имеет класс защиты IP54 (защищен от пыли и распыления воды). Революционным новшеством Leica DISTO А8 является цифровой видоискатель и датчик наклона. Цифровой видоискатель с трехкратным увеличением существенно упрощает процесс измерения при большой удаленности объекта или недостаточной освещенности. Датчик наклона существенно расширяет возможности прибора и область его применения, обеспечивая измерение уклона, определение горизонтальной плоскости и значительно упрощая работу при недоступности объекта (например, высоту дома можно узнать, произведя всего один замер). Прибор укомплектован чехлом, ремешком на руку, двумя батарейками (тип АА) и инструкцией на русском языке. Технические характеристики лазерного дальномера Leica DISTO А8 r> Точность измерений ±1,5 мм Дальность 0,05-200 м Тип лазера 635 nm, < 1 mW Power Range Technology™ (технология усиления сигнала) Да Вычислительные функции Сложение, вычитание, площадь, объем, периметр Функция "теорема Пифагора" Да Связь с компьютером Нет Количество измерений, сохраняемых в памяти 30 Отображение измерений на дисплее 5 Видоискатель Трехкратный цифровой Встроенный уровень Да Многофункциональная скоба Да Защита от пыли/воды IP 54 Питание 2 батарейки (тип АА) Размеры, мм 148 x 64 x 36 Вес, г 280

Ручные дисковые пилы (циркулярки). Обзор моделей, советы как выбрать дисковую электропилу.

Что можно сделать с доской? К примеру, распилить. Отмерили все раз этак семь, разметили, пилим. Пилим, понятное дело, пилой, а вот какой? Пилы, как известно, бывают ручные, электрические и бензиновые.

Давайте, сначала разберемся, что есть пилы ручные. В магазинах и на рынках этого добра хватает, причем отечественные экземпляры не уступают аналогичным импортным. Наконец-то у нас научились делать прочные полотна и более или менее удобные ручки, которые при работе не натирают мозоли на руках. Кстати, по цене <наши> и импортные пилы отличаются не очень сильно. В одном из следующих номеров я обязательно расскажу о ручных пилах поподробнее, но сейчас хочу дать пару полезных советов о том, что прежде всего надо знать, когда покупаешь ручную пилу.

Во-первых, никогда не покупайте ножовки или сменные полотна (особенно по металлу) китайского производства. Пилят они плохо, а ломаются хорошо - видимо из-за нарушения технологии закаливания. Это - выброшенные деньги.

Во-вторых, сейчас появились в продаже так называемые самозатачивающиеся пилы. Как объясняют продавцы, пила <при работе сама собой затачивается за счет трения об обрабатываемый материал>. Поэтому, дескать, такая пила всегда остается острой. Не верьте - чудес не бывает. Это все равно, что ваш автомобиль во время езды будет не только потреблять горючее, но еще и сам его вырабатывать. <Секрет> этих <чудо-пил> до смешного прост: полотно сделано из более твердого материала, чем обычно, поэтому и остается острым в несколько раз дольше. Но учтите: когда пила все-таки затупится, вам будет очень сложно снова ее заточить - именно из-за твердости материала! (Кстати, обыкновенную ножовку заточить с помощью напильника и надфиля несложно технологически. Описывать этот процесс на бумаге - неблагодарное занятие. В любой деревне найдется умелец, который с удовольствием объяснит вам это <на пальцах>.)

Идем дальше. Следующие по списку - пилы электрические. Существует множество моделей разных производителей, которые, естественно, отличаются по цене и качеству. Понятно, что главное отличие имеющихся видов электропил - принцип действия, но практически все они (до определенной степени) являются взаимозаменяемыми.

Займемся их классификацией. Электропилы, как и все в этом мире, бывают импортные и отечественные. Импортные делятся на дисковые (циркулярные), лобзиковые, торцовочные (принцип действия тот же, что у дисковых), сабельные, цепные и столярные электроножовки. Отечественные делятся на дисковые, лобзиковые и цепные. Другие виды, по крайней мере мне, неизвестны.

Начнем с дисковых электропил. Режущий инструмент в них - металлический диск с острыми зубцами, который с большой скоростью вращается вокруг собственной оси. Дисковая пила используется для выполнения длинных прямых прорезов. Пилу можно держать в руках и двигать относительно разрезаемой поверхности, а можно закрепить пилу в станине и двигать сам обрабатываемый материал (при больших объемах работ лучше всего так и поступить).

Дисковые электропилы весьма полезны для дачного строительства и ремонта. Вот, например, конкретный случай.

Есть у меня один знакомый - мужик <с золотыми руками>. Зарабатывал он очень неплохо - <вкалывал> от зари до зари. А долгожданный отпуск проводил в душной Москве. Иногда, конечно, выбирался на какой-нибудь курорт, но :. Не лежала у человека душа к такому отдыху. И решил он построить себе домик в Подмосковье. Купил участок, поставил сруб, стал пристраивать терраску. Ну а дальше - до боли всем знакомая история: кризис, потеря работы, случайные и незначительные заработки: В общем, каркас под террасу сделан, а обивать нечем - нет <золотого> запаса.

И тут случилось чудо! Выпала мужику возможность <приватизировать> необрезную доску в достаточном для обивания террасы количестве. Ну он, конечно, сей <горбыль> приватизировал, а дальше что? Обивать террасу <горбылем>? Некрасиво. Такое строение будет больше похоже на сарайчик, а нужна, как известно, терраса. Тут-то и пригодилась купленная в лучшие времена <циркулярка> (какой модели - не знаю). Короче, напилил мужик из этих дров нормальную обрезную доску - не <супер>, конечно, но вполне <на уровне>. Обил террасу, еще и на сарай осталось. А на досуге мой знакомый занялся подсчетом. Вышло, что в итоге он полностью окупил стоимость своей пилы. Этим летом мужик вполне успешно <халтурит> с помощью своей <циркулярки>, то есть получает чистую прибыль. Вот такая история.

Но на всякий случай предупреждаю: циркулярная пила довольно быстро окупается, если вы занимаетесь строительством всерьез и на долго. При выполнении <штучных> работ стоит купить пилу бытового класса и подешевле, можно б/у.

Теперь о разных видах дисков для циркулярных пил. Прежде всего, диски бывают с твердосплавными напайками и без напаек. Диски без напаек применяются обычно для получения чистых и красивых пропилов в мягком дереве. С твердым деревом, а тем более с металлом, этот диск не справится. Если в распиливаемой доске случайно попадется гвоздь, то диск останется <без зубов>. Реанимировать его невозможно: <вставных челюстей> для этих целей не выпускают.

В этом смысле гораздо более интересными представляются модели с твердосплавными напайками. Такой диск легко распилит попавшийся <на зуб> гвоздь и спокойно продолжит свою (Вашу) работу. Но здесь придется смириться с тем, что, работая с таким диском, пропил получается не очень чистым, даже слегка <лохматым>.

О форме зубьев: они бывают, не побоюсь этого слова, активными (положительный угол заточки) и пассивными (отрицательный угол заточки). Поясню: если зуб загнут как бы по ходу вращения диска - это положительный угол заточки; если против хода - отрицательный. Положительный угол позволяет пилить дерево, дерево с гвоздями, пластик и т.п. Отрицательный угол сможет пилить, например, жесть и медь. Теоретически таким диском можно пилить и дерево, но срез получается очень <лохматым>: зубья не подрезают, а раздирают волокна древесины. Так что прежде, чем выбирать диск, следует определиться, для каких работ он вам нужен? А продавцы подскажут конкретную модель.

Теперь о конкретных моделях. С удовольствием отмечу, что в Москве производятся дисковые пилы, не уступающие импортным аналогам ни дизайном, ни надежностью. Мощностью 1200 Вт, диск 200 мм, глубина пропила - до 65 мм, оснащена защитным кожухом. Цена в начале лета составляла около 1300 руб. Производитель - Московский радиотехнический завод. Аналогичная модель выпускается в Перми, цена та же.

Про импортные модели могу сказать, что ничего принципиально нового в последнее время придумано не было. Но о некоторых моделях я расскажу.

Black & Decker. Модель KS 865

 

Потребляемая мощность 1200 Вт, диаметр диска 184 мм, глубина пропила 65 мм, 2 скорости вращения диска (2700 и 4000 об/мин.), в комплекте пильный диск с твердосплавными напайками и защитный кожух. Также модель комплектуется параллельным упором (снизу для более точного ведения пилы по доске). Гарантия 2 года. Цена около 280 немецких марок.

 

Электропила любительского класса. Потребляемая мощность 1400 Вт. Диск диаметром 190 мм, глубина пропила до 66 мм, плавная регулировка числа оборотов 1800 - 4100 об/ мин., в комплекте пильный твердосплавный диск, параллельный упор. Управляющая электроника обеспечивает постоянный крутящий момент при нагрузке, а также плавный пуск для точного пропила. Вес 5,2 кг, гарантия 1 год. Цена около 290 немецких марок.

Makita. Модель 5703 R

Потребляемая мощность 1300 Вт, диаметр диска 190 мм, глубина пропила до 66 мм, скорость вращения диска 4800 об/мин. Вес 5,2 кг. В комплекте твердосплавный диск и параллельный упор. Цена около 460 немецких марок.

De Walt. Модель DW 62

 

Промышленная электропила с глубиной реза до 62 мм. Диск диаметром 184 мм, потребляемая мощность 1150 Вт. Число оборотов без нагрузки 3800 об/мин. Вес 5,0 кг. Гарантия 1 год. Цена около 325 немецких марок.

Bosch. Промышленная модель GKS 66 CE

 

Потребляемая мощность 1600 Вт, диаметр диска 190 мм, глубина пропила до 66 мм, плавная регулировка скорости от 1800 до 4100 об/мин., управляющая электроника, защита от перегрузки. Вес 4,8 кг. Гарантия 1 год. Цена около 600 немецких марок.

Skil. Модель Skilsaw 5140

 

Потребляемая мощность 1000 Вт, глубина пропила до 40 мм. Скорость вращения диска 3500 об/мин, вес 3,9 кг. Гарантия 1 год. Цена около 150 немецких марок.

Atlas Copco. Модель K 66 SE

 

Потребляемая мощность 1500 Вт, диаметр диска 190 мм, глубина пропила до 66 мм. Управляющая электроника, плавный пуск. Скорость вращения диска от 2000 до 5000 об/мин. В комплекте - твердосплавный диск и ключ для его смены. Вес 5,7 кг. Гарантия 1 год. Цена около 680 немецких марок.

Milwaukee. Модель 6365-2

 

Потребляемая мощность 1450 Вт. Диаметр диска 184 мм, глубина пропила до 84 мм. Скорость вращения диска 5800 об/мин. Вес 3,2 кг. Гарантия 1 год. Цена около 450 немецких марок.

Еще о моделях. Здесь я привел наиболее интересные из них, но это не означает, что их можно увидеть во всех магазинах и на строительных рынках. Там, как правило, продаются экземпляры попроще и подешевле. Вот с этими просто-дешевыми электроинструментами мы решили поставить своеобразный опыт или, как это сейчас модно говорить, - провели <рейтингование>. Суть процесса такова: мы взяли по две модели каждого из вышеперечисленных производителей (из тех, что можно приобрести на рынке), оснастили их абсолютно одинаковыми пильными дисками (отечественного производства), притащили в редакцию несколько одинаковых еловых досок длиной 6 метров и толщиной 50 мм. А далее мы избрали <группу товарищей> из числа сотрудников редакции (в том числе и прекрасных дам) и предложили им по очереди распилить доску вдоль, используя имеющиеся в наличие электропилы. Затем каждая модель была оценена по пятибальной системе и выведен средний балл. Вот результаты этого теста.

• Black & Decker. В целом впечатление хорошее, хотя имеются некоторые недостатки, особенно отмеченные слабой половиной редакционного коллектива: не очень удобная ручка (для человека с маленькой ладонью - совсем не удобная), достаточно высокий уровень вибрации - трудно удержать пилу точно на линии отреза. Результат - 3,75 балла.
• Bosch. Электропилы любительского класса признаны более удобными для держания в руках, нежели славные представительницы пил профессиональных. Уровень шума несколько выше, чем у Black & Decker, но вибрация пониже. Результат (по совокупности любительский / профессиональный класс) - 4 балла.
• Makita. Очень неплохое впечатление. Коллектив решил, что единственный недостаток - довольно высокая для этой модели цена. Результат - 3,75 балла.
• DeWalt. Эта модель понравилась, пожалуй, больше всех остальных, дизайн неплохой и ручка удобная. Уровень шума и вибрации невысокий, модель пригодна для комфортной продолжительной работы. Цена для электроинструмента такого класса - вполне приемлема. Единственный недостаток, отмеченный нашими дамами, - желтый цвет корпуса. Дескать, быстро запачкается и будет некрасиво. Но, с другой стороны, инструмент такой яркой расцветки хорошо заметен в траве - не потеряешь. Результат - 4,5 балла.
• Skil. Здесь мнения сильно отличаются. С одной стороны, очень напоминает любительскую модель фирмы Bosch, но слишком <топорная> обработка корпуса, с другой - вполне приемлемая цена. Результат - 3,5 балла.
• Milwaukee. Крайне редкий гость на московских рынках. Мне сей экземпляр попался, по заверению продавца, совершенно случайно. Впечатление хорошее, но цена неоправданно высокая. За что мы переплачиваем - непонятно? Декларируется, что платим за качество, но марка эта для российского рынка - новая, и мнение потребителей на этот счет пока не сложилось. Но в целом - достаточно удобная в работе электропила. Результат - 3,75 балла.
• Электропила производства Московского радиотехнического завода (МРТЗ) для своей цены производит очень хорошее впечатление. Конечно, определенные недостатки есть (у кого их нет?), но за такие деньги все они весьма незначительны. Результат - 4,25 балла.
• Atlas Copco. Моделей от этого производителя ни на рынках, ни в магазинах я не нашел. Правда, в представительстве фирмы мне сказали, что я плохо искал, но согласились, что появление этой марки в розничной торговле - явление нечастое. Поэтому мы пока не смогли испытать эти электропилы, но в будущем обязательно протестируем и расскажем.

Говоря о дисковых пилах хочу подчеркнуть: каждая модель рассчитана на использование диска одного конкретного диаметра. Диск большего диаметра вы просто не сможете установить, а диск меньшего размера недопустим из соображений безопасности: в этом случае между диском и защитным кожухом образуется зазор, в который может случайно попасть палец. Учитывая скорость вращения - без пальца останетесь мгновенно.

Не менее полезными в хозяйстве могут оказаться лобзиковые электропилы, а также сабельные электроножовки, да и цепная пила может пригодиться, но об этом в другой раз.

Модели дисковых (циркулярных) пил, заслуживающие особого внимания

Марка Модель Мощность, Вт Диаметр пильного диска, мм Глубина пропила в дереве, мм Скорость вращения, об/мин. Вес, кг Гарантийный срок Цена, нем. марки Бытового класса Black & Decker KS 865 1200 184 65 2 постоянные:2700 и 4000 4,9 2 года 280 Bosch PKS 66 CE 1400 190 66 Изменяемая:1800 - 4100 5,2 1 год 290 Makita 5703 R 1300 190 66 Постоянная:4800 5,2 1 год - Skil Skilsaw 5140 1000 135 40 Постоянная:3500 3,9 1 год 150 Промышленного класса DeWalt DW 62 1150 184 62 Постоянная:3800 5,0 1 год 325 Bosch GKS 66 CE 1600 190 66 Изменяемая:1800 - 4100 4,8 1 год 600 Atlas Copco K 66 SE 1500 190 66 Изменяемая:2000 - 5000 5,7 1 год 680 Milwaukee 6365-2 1450 184 62 Постоянная:5800 5,2 1 год 450

Рис. 1.

Сравнительные характеристики площадей винтовой и прямой лестниц со ступенями длиной 1000 мм (стрелками указано направление движения):

• 1 – винтовая лестница;
• 2 – прямая лестница;

a – промежуточная площадка

Рис. 2.

Ширина проступи забежной ступени

• 1 – ширина на пути движения правой ноги;
• 2 – ширина на пути движения левой ноги

Рис. 3.

Винтовая лестница "самба" с проступями "утиный шаг"

• 1 – проступи;
• 2 – перила

Рис. 4.

Винтовая лестница на изогнутых тетивах

• 1 – тетивы

Рис. 5.

Винтовая лестница без центральной стойки и тетив(кликнуть для увеличения)

• 1 – проступи;
• 2 – балясины;
• 3 – поручни;
• 4 – стойки перил

Рис. 6.

Винтовая лестница с центральной опорной стойкой

• 1 – фланец на нижнем конце центральной стойки;
• 2 – центральная опорная стойка;
• 3 – забежные ступени;
• 4 – опорные кронштейны;
• 5 – поручни;
• 6 – стойки перил

Рис. 7.

Фланец для крепления центральной стойки к полу

• 1 – фланец;
• 2 – центральная стойка;
• 3 – нижняя деревянная втулка;
• 4 – металлическая шайба;
• 5 – анкерные болты

Рис. 8.

Расположение элементов винтовой лестницы на центральной стойке

• 1 – центральная стойка;
• 2 – проступь;
• 3 – деревянные втулки;
• 4 – промежуточные металлические шайбы

Рис. 9.

Схема построения проступей для винтовой лестницы

Рис. 10.

Взаиморасположение и крепление соседних проступей винтовой лестницы

• 1 – верхняя проступь;
• 2 – нижняя проступь;
• 3 – место крепления опорного кронштейна

Рис. 11.

Вариант конструкции ограждения винтовой лестницы

• 1 – проступи;
• 2 – ограждения из прямоугольных брусков

Главным элементом лестницы, который позволяет достичь основной цели – перемещения по вертикали, – является ступень. Форма и взаиморасположение ступеней обуславливают два основных типа конструкций лестниц – прямую и винтовую лестницы. Ступени, ширина которых увеличивается от одного конца к другому, установленные на центральной стойке или иным способом и, расположенные по кругу, образуют винтовую лестницу.

Конструкция винтовой лестницы имеет как достоинства, так и определенные недостатки. Основным преимуществом винтовой лестницы является меньшая (по сравнению с лестницей прямой) площадь, ею занимаемая.

В большинстве случаев винтовая лестница умещается в окружность, центром которой служит опорная стойка, а радиус определяется длиной ступени. При длине ступени 1000 мм и одинаковой высоте подступенка (даже без учета возможной промежуточной площадки) винтовая лестница занимает места примерно в полтора раза меньше, чем прямая (см. рис. 1).

Но уже при длине ступени 1500 мм, при равных прочих характеристиках, площади, занимаемые винтовой и прямой лестницами, сравниваются. Дальнейшее увеличение длины ступени приводит к значительному увеличению площади, на которой располагается винтовая лестница.

Следует также учитывать, что оптимальный путь передвижения по винтовой лестнице проходит примерно по середине марша, при этом должна быть обеспечена возможность опоры на перила. Из этого следует, что длина ступени в винтовой лестнице имеет конечные размеры.

В связи с этим выявляется главный недостаток винтовой лестницы – слишком малая ширина проступи на линии движения. Именно этим определяется распространенная практика выполнения ступеней без подступенков. Надо учитывать, что ширина проступи винтовой лестницы неодинакова в местах опоры на нее левой и правой ноги (см. рис. 2).

Для ноги, которая расположена ближе к центральной стойке винтовой лестницы и, соответственно, опирается на участок проступи меньшей ширины, повышается опасность соскальзывания, особенно при движении вниз.

Отсутствие подступенка позволяет части ступни размещаться за внутренней кромкой проступи по ходу движения вверх. Именно в связи с вышеперечисленными обстоятельствами винтовые лестницы чаще применяются в качестве дополнительных и декоративных и значительно реже – в роли основных.

Оригинальная конструкция винтовой лестницы, которая позволяет устранить проблему недостаточной ширины проступи и связанные с этим неудобства, известна под названием «самба» (см. рис. 3). В такой винтовой лестнице используются проступи со сложной конфигурацией «утиный шаг». Обычно эти проступи применяются в прямых лестницах с большим углом наклона.

Поскольку в данном случае проступи имеют неодинаковую на своем протяжении ширину, то они в некотором роде являются забежными, причем поочередно противоположно направленными. Использование проступей «утиный шаг» в конструкции винтовой лестницы, где все ступени по определению являются забежными, требует остроумного проектного решения.

При проектировании винтовых лестниц следует исходить из того, что ширина проступи на линии движения (т. е. по середине марша) не может составлять менее 200 мм, а на расстоянии 150 мм от центральной стойки должна быть не меньше 100 мм.

При использовании винтовой лестницы в качестве основной проступь выполняется длиной не менее 800 мм, а проем в перекрытии должен иметь диаметр от 2000 мм.

Если винтовая лестница играет роль дополнительной, то длина проступи в 550–600 мм вполне достаточна и требует проема до 1400 мм. Такая конструкция винтовой лестницы является компактной, и основная область ее применения – обеспечение доступа в чердачное помещение.

Кроме этого, параметром, определяющим удобство винтовой лестницы в эксплуатации, является высота прохода, которая не может быть меньше 2000 мм.

Существует несколько видов несущих конструкций для винтовых лестниц и, соответственно, способов крепления ступеней на них. Можно выполнить винтовую лестницу на основе тетив (опорных балок, расположенных по бокам от ступеней).

В этом случае тетивы имеют изогнутую спиралевидную форму и выполняются из склеенных деревянных элементов (см. рис. 4). Надо заметить, что изготовление таких опорных конструкций связано с большими трудностями и требует специальных навыков.

Кроме того, можно выполнить винтовую лестницу вообще без опорных балок (см. рис. 5). В такой конструкции забежные ступени соединяются друг с другом, а также с перилами, которые в свою очередь крепятся к балясинам (начальным и заключительным стойкам перил).

Также к балясинам крепятся первая и последняя ступени. Последняя ступень в свою очередь фиксируется на перекрытии. Нагрузки в такой винтовой лестнице определенным образом распределяются по всей конструкции.

Наиболее традиционный и часто используемый тип винтовой лестницы – это конструкция с центральной опорной стойкой (см. рис. 6). Поскольку такая стойка является несущей конструктивной основой винтовой лестницы, наиболее рационально выполнить ее из толстостенной металлической трубы диаметром 50 мм.

Центральная стойка винтовой лестницы должна располагаться строго вертикально – это контролируется с помощью строительного отвеса. Особое внимание необходимо уделить креплению центральной стойки к полу, поскольку место крепления воспринимает нагрузки от веса самой винтовой лестницы и перемещающихся по ней людей.

Опорная стойка может быть забетонирована в пол (с использованием растяжек) или зафиксирована с помощью анкерных болтов.

Анкерные крепежные изделия можно использовать и в случае крепления опорной стойки к деревянному полу. Для применения анкеров нижний конец стойки должен быть оборудован фланцем с отверстиями (см. рис. 7). На укрепленные в полу анкерные болты устанавливается фланец, и затем на болтах затягиваются гайки.

Для размещения ступеней винтовой лестницы на центральной стойке в них заранее высверливаются отверстия, которые находятся в узкой части проступи и имеют диаметр, соответствующий диаметру центральной стойки.

Теперь необходимо разместить проступи на должном расстоянии друг от друга по вертикали. Это расстояние определяется высотой подступенка.

Для решения такой задачи применяются втулки, имеющие размер, соответствующий высоте подступенка за вычетом толщины доски, из которой выполняется проступь (см. рис. 8). Кроме того, между втулкой и проступью располагается металлическая шайба, которая служит прослойкой между деревянными деталями винтовой лестницы и предохраняет их от деформации в местах соприкосновения.

Толщину шайб следует учитывать при изготовлении втулок. Если этого не сделать, то реальная высота винтовой лестницы может превысить проектную на несколько сантиметров.

Втулки выполняются из древесины и имеют внутренние отверстия диаметром, соответствующим диаметру центральной стойки. Все втулки выполняются одинаковыми, за исключением нижней, при изготовлении которой следует учитывать особенности места крепления опорной стойки к полу.

Обычно высота подступенка в конструкции винтовой лестницы составляет 180–200 мм, что несколько превышает подобный размер для прямой лестницы. На практике эта величина может слегка изменяться в ту или другую сторону. Это зависит от расстояния между перекрытиями (от уровня чистого пола одного этажа до уровня чистого пола следующего этажа) и количества ступеней.

Главная трудность при проектировании винтовой лестницы состоит в определении формы и размеров проступей. В отличие от прямой лестницы, где проступи имеют одинаковую ширину и прямоугольны в плане, винтовая лестница подразумевает использование забежных ступеней, а ширина подобных ступеней увеличивается по направлению от центральной стойки к наружному контуру.

Прежде всего следует определить габариты проема в перекрытии (от этого зависит длина проступи) и расстояние между этажами (это определяет количество ступеней). Также необходимо установить угол поворота винтовой лестницы.

Предположим, что мы проектируем винтовую лестницу с углом поворота 360 градусов, т. е. окончание марша параллельно его началу.

Длину проступи определим в 1000 мм. Определив количество ступеней (допустим, их будет 16), делим соответствующим числом радиусов окружность на чертеже (чертеж выполняется в соответствующем масштабе). На первый взгляд мы имеем перед собой изображение нашей винтовой лестницы сверху, однако это не так.

Не следует забывать, что в конструкции винтовой лестницы проступи располагаются «внахлест» и в плане перекрывают друг друга. При выбранных нами показателях ширина проступи, если ее определять на чертеже от одного радиуса до соседнего, будет меньше необходимых 200 мм.

Радиусы, которые делят окружность на чертеже, мы условно обозначим как центральные линии (ось симметрии) проступи и от одной из них будем строить проекцию данного элемента винтовой лестницы (см. рис. 9). Эту линию следует разделить пополам (точка А) и через указанную точку провести перпендикулярный линии отрезок.

Данный отрезок с центром в точке А будет обозначать середину проступи, где ее ширина должна быть не менее 200 мм. Оптимальная ширина проступи в нашем случае будет составлять 220 мм. Длина отрезка должна в масштабе соответствовать требуемой в этом месте ширине проступи. Концы отрезка обозначим как А1 и А2.

Далее от центра окружности отложим на центральной линии проступи расстояние, соответствующее в масштабе регламентированным 150 мм, и обозначим это как точку В. В этом месте ширина проступи не может быть меньше 100 мм.

Проведем перпендикулярный отрезок с центром в точке В. Длина этого отрезка соответствует в масштабе ширине проступи. Концы отрезка обозначим как В1 и В2. Теперь проведем две прямые через точки А1, В1 и А2, В2.

Не следует забывать, что проступь в узкой части должна быть оборудована отверстием для центральной стойки, при этом прочность ступени не может быть снижена. Для этого проступь выполняется по форме, напоминающей классическую замочную скважину.

Вокруг опорной стойки расположен круглый участок проступи радиусом 80–100 мм. Построим на чертеже соответствующую окружность (в масштабе), при этом ее центр будет совпадать с центром основной окружности. Обозначим точки пересечения прямых, проходящих через точки А1, В1 и А2, В2, и обеих окружностей как С1, С2, D1, D2.

Таким образом необходимый контур проступи складывается из отрезков С1-D1, С2-D2, малой дуги С1-С2 и большой дуги D1-D2. Теперь можно перевести получившиеся размеры в реальный масштаб и изготовить правильно построенную проступь.

Проступь выполняется из прочной древесины и имеет толщину, как правило, 50 мм. Существуют конструкции с проступями, толщина которых уменьшается по мере удаления от центральной стойки, однако выполнение подобных элементов весьма трудоемко. Обычно проступи располагаются внахлест и при взгляде сверху частично перекрывают друг друга.

Это позволяет устанавливать между задней кромкой широкой части нижней проступи и передней кромкой широкой части верхней проступи опорные кронштейны, что увеличивает надежность конструкции (см. рис. 10). Кроме того, на широких концах проступи предварительно высверливаются отверстия для установки ограждений.

Работы по сборке винтовой лестницы следует выполнять в определенном порядке. После установки и закрепления центральной стойки на нее поочередно устанавливаются втулки и проступи, перемежающиеся металлическими шайбами. Затем нанизанные на стойку проступи разворачивают веером и они занимают свои места по окружности.

Винтовая лестница может иметь направление подъема как против, так и по часовой стрелке, но наиболее часто встречается последнее. Следует уделить особое внимание правильной ориентации в помещении первой и последней ступеней.

Далее между широкими частями проступей устанавливаются и закрепляются опорные кронштейны. После этого на верхнее окончание центральной стойки (оборудованной резьбой) надевается и затягивается гайкой последняя втулка.

Эту гайку целесообразно дополнить декоративным оголовком. Последняя ступень винтовой лестницы фиксируется на перекрытии с помощью крепежных изделий и металлических элементов.

И, наконец, устанавливаются стойки перил и поручни винтовой лестницы. Конструкция поручней может иметь криволинейное очертание (что достаточно трудоемко в исполнении) или состоять из прямых брусков (см. рис. 11).

Получившаяся в итоге винтовая лестница вполне способна нести соответствующие нагрузки и выполнять свое предназначение.

 

В сельской местности, как правило, отсутствует система канализации, и владельцу загородного дома приходится самостоятельно решать проблемы, связанные с отведением и очисткой сточных вод. Использование накопителей с последующим вывозом сточных вод ассенизационной автоцистерной при объемах 1-1,5 м3/сут. сточных вод экономически неприемлемо и организационно сложно. Поэтому приходится предусматривать очистку сточных вод на автономных сооружениях. Наиболее просто устраивать эти сооружения, если участок сложен фильтрующими грунтами (песок, супесь), грунтовые вода расположены на глубине более 2,5-3 м и поблизости от участка (в пределах 25м) нет колодцев, использующих грунтовые воды для питьевого водоснабжения. В этом случае можно использовать сооружения подземной фильтрации фильтрующий колодец или для подземной фильтрации, предусматривающие обработку сточных вод в септике. В целях снижения затрат и объемов работ на участке, а в случае высокого уровня грунтовых вод и наличия глинистых грунтов ( в качестве единственно возможного решения) применяются установки очистки сточных вод. При выборе этих установок следует учитывать следующее. Некоторые из установок практически являются модифицированными септиками и осуществляют лишь предварительную очистку, а стоимость их многократно превышает стоимость септика, размещаемого в обычном колодце и мало отличающегося от этих сооружений по эффекту работы. После этих сооружений также приходится применять сооружения подземной фильтрации. Поэтому, как правило, следует использовать сооружения, в которых осуществляется полный цикл очистки и после которых сточные воды могут сбрасываться в водоем или на рельеф, в дренажную канаву или придорожный кювет. Эффективность очистки должна быть порядка 96-98%, что достижимо только при трех, а лучше четырех ступенях очистки. В сооружениях используется биологическая очистка сточных вод, осуществляемая за счет жизнедеятельности микроорганизмов, которые изначально присутствуют в сточных водах и размножаются в сооружениях при создании благоприятных условий для их существования. Таким образом, в принципе сооружения не нуждаются во внесении в них бактериальной "закваски". Следует иметь в виду, что состав микроорганизмов, живущих в сооружениях биологической очистки сточных вод, сильно отличается от состава микроорганизмов биологических жидкостей, применяемых для обработки фекальных масс в биотуалетах. Рекомендации по применению этих жидкостей в сооружениях очистки сточных вод неправильны, поскольку их микроорганизмы в течение нескольких дней не выносятся со сточными водами, не принося ощутимой пользы. Для достижения требуемой эффективности очистки необходимо сочетание деятельности анаэробных (бескислородных) и аэробных (использующих кислород) микроорганизмов, т.е. анаэробных и аэробных ступеней очистки. На стадии анаэробной биологической очистки происходит разложение сложных органических веществ, таких как жиры, на более простые, которые на последующих стадиях аэробной очистки окисляются микроорганизмами в нитраты гораздо быстрее. Для решения этой задачи помимо традиционной обработки сточных вод в септике весьма эффективно применение анаэробного биореактора - сооружения, в котором присутствует тот или иной вид загрузки (пластмассовые соты, ерши и др.). На загрузке закрепляются анаэробные микроорганизмы, осуществляющие гидролиз жиров, после чего сточные воды направляются на сооружения, осуществляющие их обработку в аэробных условиях. Для создания аэробных условий в сооружениях обычно требуется принудительное введение кислорода, т.к. поддержание нужной концентрации кислорода только за счет естественной аэрации, при контакте поверхности сточных вод с воздухом, потребовало бы слишком большого объема сооружений. Наиболее простой, надежной и малоэнергоемкой применительно к автономным сооружениям является пневматическая аэрация. Подача сжатого воздуха в этом случае осуществляется компрессором, который располагается в жилом доме и соединяется с установкой шлангом. Для биологической очистки сточных вод могут использоваться микроорганизмы, находящиеся во взвешенном состоянии в потоке жидкости (активный ил), микроорганизмы, прикрепленные к какой-либо развитой поверхности, например керамзиту, пластмассовым сотовым конструкциям, ершовой насадке (биопленке) или одновременно к обоим этим видам. При неблагоприятной эпидемиологической обстановке органы государственного санитарного эпидемиологического надзора могут потребовать обеззараживания очищенных сточных вод, для чего используется хлор-патрон. Помимо эффективной многоступенчатой очистки к сооружениям предъявляются требования простоты обслуживания и долговечности. Прежде всего, сооружения должны быть легко доступны для обслуживания. Конструкция установки должна предусматривать простое обращение с ней, в частности следует исключать доступ в установку через горловины, аналогичные применяемые в канализационных колодцах, по соображениям, как удобства, так и безопасности проведения операций по обслуживанию установки. Расчет установок глубокой очистки показывает, что их полезный объем с учетом всех мероприятий по интенсификации технологического процесса должен быть равен не менее чем трехкратному суточному притоку сточных вод. Меньший объем установки свидетельствует о том, что на ней не будет достигнута декларируемая степень очистки. Немаловажное значение имеет не только стоимость самой установки биологической очистки, но и всего комплекса строительно-монтажных работ.