При изготовлении каркасов для крепления гипсокартонных и гипсоволокнистых листов используются разные материалы (например, деревянные бруски и металлические профили). Они бывают различной конфигурации и сечения.

Металлические профили

Каркас для гипсокартона применяется при строительстве стеновых перегородок, монтаже потолков и в других интерьерных работах. В помещениях с высокой пожароопасностью при устройстве перегородок, полов, облицовке стен и выполнении огнезащиты следует применять металлические профили, изготовленные из листовой оцинкованной стали методом холодного гнутья. В случае если потолки имеют криволинейную поверхность, то каркас должен быть выполнен из гнутых выпуклых и вогнутых металлических профилей сечением 60×27 мм, различной длины и радиуса кривизны.

Если в наличии нет металлических профилей, то можно устраивать каркас для гипсокартона из деревянных брусков, обработанных антисептиками. Но использовать такие бруски можно только в сухих помещениях, а также в помещениях с нормальной влажностью воздуха. При изготовлении подвесных потолков рекомендуется изготавливать каркас из деревянных брусков сечением 48×24, 50×30 или 60×40 мм, а при устройстве перегородок – 40×25 мм. Нижние деревянные бруски обязательно должны иметь ровные поверхности с четкими кромками; плиты должны накладываться на них с напуском в 20 мм.

Деревянные бруски, как правило, изготавливаются из древесины хвойных пород. Самыми распространенными в торговой сети являются деревянные бруски сечением 40×40 мм. Но для устройства каркасов можно использовать и другие сечения. Основные размеры пиломатериалов, изготовленных из хвойных пород дерева, указаны в табл.

Основные размеры пиломатериалов хвойных пород

Наименование Толщина, мм Ширина, мм наименьшая наибольшая Доски 16 70 180 19 70 180 25 70 180 30 100 180 40 50 180 50 50 220 60 60 220 70 80 220 80 100 240 100 100 240 Бруски 120 120 – 150 150 200 180 180 220 200 200 260 220 280 280

Металлические профили «Кнауф» используются во всех категориях зданий: жилых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных.

Рис. 1. Металлические профили: 1 – стальной швеллерообразный ПН-профиль с гладкими полками; 2 – стальной швеллерообразный ПС-профиль с гофрированными полками; 3 – стальной ПП-профиль – с фигурной полкой; 4 – алюминиевый перфорированный ПУ-профиль уголкового сечения для укрепления уголков и откосов.

Обычно, фирма «Кнауф» изготавливает профили с теми размерами, что указаны в вышеприведенной таблице, но можно и заказать их с другими размерами. При этом максимальная длина не должна быть выше 6 м, а минимальная не меньше 500 мм.

Для защиты от коррозии при изготовлении профилей фирма использует только оцинкованную сталь. Это дает возможность не применять дополнительную изоляцию на местах разрезов профилей. Стоечные и направляющие профили имеют гофрированные стенки. Это придает им жесткость и позволяет использовать герметики вместо ленты «Дихтунгсбанд».

Профиль направляющий (ПН) представляет собой металлическую полосу П-образной формы. Он используется как направляющая при установке стоечных профилей.

Рис. 2. Направляющий профиль

Размеры направляющих профилей в обязательном порядке должны соответствовать размерам стоечных профилей, потому что они используются в паре. Направляющие профили имеют отверстия, предназначенные для крепежных дюбелей. Если возникает необходимость, можно высверлить еще несколько таких же отверстий.

Рис. 3. Стоечный профиль

Профиль стоечный (ПС) всегда изготавливается из листовой оцинкованной стали. Он имеет швеллерообразный вид и продольные канавки в полке. Эти канавки предназначены не только для усиления профиля, но и для центрирования самореза (шурупа) без сверления отверстий при креплении каркаса. Помимо этого, центральная канавка – это ориентир для точной сборки каркаса и для установки гипсокартонных плит.

Рис. 4. Потолочный профиль

На спинках профилей сделано два отверстия, с помощью которых монтируются инженерные коммуникации внутри каркаса. Фирма «Кнауф» выпускает такие профили с размерами от 50/50 до 100/50 мм. В этом значении первая цифра – это размер спинки профиля, вторая – размер полочки.

Профиль потолочный (ПП) предназначен для монтажа каркаса при устройстве подвесных потолков. По классификации «ТИГИ Кнауф» размеры таких профилей составляют 60/27 мм.

Как на полке, так и на спинках профиля есть три канавки, которые предназначены для центровки крепежного шурупа. Кроме этого, канавки являются дополнительным средством жесткости профиля. С помощью прямых подвесов и подвесов с зажимом профили монтируются на несущем основании. Прямой подвес крепится к профилю саморезом, а при установке подвеса с зажимом используются немного загнутые края профиля.

Профиль угловой (ПУ) служит для защиты наружных углов и откосов от ударов и царапин. Полочки у такого рода профилей имеют множество отверстий диаметром до 5 мм, которые предназначены для выхода нанесенной на угол стены шпаклевки. В связи с этим металлический профиль очень плотно сцепляется с поверхностью гипсокартонной панели и прекрасно защищает угол от механических воздействий. Угловой профиль обычно изготавливается в виде острого угла в 85°, что дополнительно дает возможность плотного прилегания к поверхности угла перегородки.

Тяги, подвесы и кронштейны

Для того чтобы металлические профили можно было закрепить на поверхности стен или потолков, используют кронштейны, подвесы и тяги. В случае если поверхность стены немного неровная, применяют кронштейн специальной конструкции, который позволяет установить нужный зазор между стеной и профилем. В таблице даны основные размеры элементов фиксации.

Основные размеры фиксирующих элементов

Наименование Размеры, мм Одноуровневый соединитель-краб 60×27 Одноуровневый соединитель-краб 45×18 Двухуровневый соединитель 60×27 Двухуровневый соединитель 45×18 Удлинитель профиля 60×27 Удлинитель профиля 45×18 Подвес прямой 60×27 Подвес прямой 45×18 Анкерный подвес с зажимом 60×27 Анкерный подвес с зажимом 45×18 Анкерный подвес «D» 60×27 Кронштейн стеновой 60×27 Тяга подвеса 350 Тяга подвеса 500

При устройстве подвесных потолков для крепления потолочных профилей в одном уровне применяют одноуровневые соединители, а для соединения в двух уровнях – двухуровневые. На рис. показаны фиксирующие элементы для соединения металлических профилей.

Рис. 5. Фиксирующие элементы для соединения металлических профилей: 1 – одноуровневые; 2 -двухуровневые; 3 – захваты

Крепежные изделия

Крепежные изделия предназначены для крепления металлических профилей (деревянных брусков), а также гипсокартонных плит к строительным конструкциям здания. К крепежным изделиям относятся дюбели, анкеры и винты (саморезы и шурупы). Гвозди и винты в стенах из бетона, кирпича, гипса и других подобных материалов часто не могут нести большой нагрузки, потому что последние крошатся при закручивании винта в заранее высверленное отверстие или при забивании гвоздя. Кроме того, если крепление производится к деталям из ДСП, металлическим или пластмассовым профилям, а их прочность недостаточно велика, то винт, на который что-то подвешено, может вырваться с материалом основы.

В настоящее время практически все специалисты-строители используют для крепления строительных элементов дюбели, изготовленные из различных материалов. Раньше вместо дюбелей применялись деревянные пробки, в которые затем вкручивались шурупы. Но со временем из-за разности влажности воздуха пробки высыхали или даже разрушались, и вся конструкция могла просто рухнуть. С дюбелями такого не происходит. Как правило, они изготавливаются из полимерных материалов, в отверстии зажимаются распорной силой, возникающей при вкручивании шурупа.

Поскольку дюбелей изготавливается множество, то это дает возможность произвести любое крепление в процессе облицовки гипсокартонными листами. Например, каркас к строительным конструкциям крепят с помощью полипропиленовых или нейлоновых дюбелей.

Рис. 6. Дюбели: а – универсальный полипропиленовый четырехсегментный дюбель; б – нейлоновый дюбель; в – дюбель для гипсокартона; г – крючок с дюбелем

Если от строительной конструкции требуется повышенная прочность, используются металлические дюбели. При устройстве подвесных потолков обычно берутся крючки с дюбелем, на которые впоследствии подвешиваются металлические профили. При закреплении на гипсокартонных панелях декоративных элементов используются дюбели для гипсокартона. Отличительной особенностью такого рода дюбелей является головка, которая раскрывается при забивании в панель и прочно удерживает подвешиваемый на него элемент.

Дюбели для гипсокартона также можно применять в том случае, если конструкция полая и не хватает толщины для установки универсального дюбеля. Когда требуется быстрый монтаж, то используются так называемые «ударные» дюбели, в которых шурупы не вкручиваются, а забиваются.

Это далеко не весь перечень современной номенклатуры дюбелей. При желании можно подобрать дюбели любого размера и конструкции.

Например, при подвеске к потолку люстры весом не более 6 кг рекомендуется использовать как металлические, так и пластмассовые разжимающиеся дюбели, а также проходные анкеры.

Рис. 7. Дюбели и анкеры: а – разжимающиеся дюбели; б – проходные анкеры

Крючки, анкеры и разжимающиеся дюбели для конструкций с воздушной полостью используют при навеске на стены, облицованные гипсокартоном, полок, картин, светильников и прочих элементов. При облицовке толщиной 12,5 мм допустимая нагрузка на анкер не должна быть больше 30 кг, а при толщине 25 мм – 40 кг.

Рис. 8. Крючки (а, б); анкеры (в, г); дюбели (д) для навешивания на перегородки из гипсокартона предметов массой: а – до 5 кг; б – до 5 кг (по ТУ 40028371); в – 30 кг (по ТУ 40028369); г – 20–30 кг (по ТУ 40028370); д – 20 кг (по ТУ 36941).

Головка винта может быть выполнена в виде крюка. Выпускаются прямоугольные и закругленные (замкнутые и незамкнутые) крюки. Последние – большей частью делают из чистого металла или с антикоррозийной защитой в виде пластмассовых колпачков.

Необходимо сказать об общих правилах установки любого рода дюбелей. Правильно просверленное отверстие – это необходимое условие верной установки дюбеля. При сверлении отверстий в каменных стенах необходимо пользоваться металлоискателями для того, чтобы предотвратить повреждение газовых или водопроводных труб, не наткнуться на электропроводку либо стальную арматуру.

При сверлении глухих отверстий следует пользоваться ограничителями глубины сверления, которые препятствуют слишком большому заглублению сверла в материал.

При сверлении отверстий в перекрытиях можно защититься от падающей буровой мелочи с помощью прикрепляемого к дрели пылеуловителя.

При сверлении полых конструкций сверло одновременно может служить для измерения толщины стен и глубины пустот.

В конструкциях из легких материалов при сверлении рекомендуется использовать шаблоны, которые нетрудно изготовить. Для этого нужно взять обрезок доски из прочной древесины и нарисовать на одной из его сторон крест. В центре креста просверлить отверстие, которое в дальнейшем будет использоваться как направляющая и диаметр которого должен совпадать с требуемым диаметром отверстия в стене. При сверлении этот шаблон прижимают к стене из легких материалов. С помощью креста можно точно установить шаблон на месте, в котором нужно проделывать отверстие. Благодаря направляющему шаблону можно получить исключительно точное отверстие, в то время как без него сверло способно отклониться от желаемой оси. При использовании дрели следует работать с малым числом оборотов.

Правильный выбор длины винта, вкручиваемого в деталь, производят следующим образом. Если прикрепляемые конструкции должны примыкать вплотную к несущему остову и дюбель не должен выступать, то длина винта должна быть равна сумме длины дюбеля, толщины прикрепляемых деталей и диаметра винта. Винт ни в коем случае не может быть короче, скорее он может быть длиннее, что даже предусматривается при просверливании глухих отверстий, которые делают на 2–3 мм глубже, чем того требует глубина дюбеля.

Если между прикрепляемой деталью и несущим остовом находится слой штукатурки, изоляционных материалов, обрешетка и т.п., дюбель должен проходить через сквозное отверстие в этих материалах. Следует использовать шурупы, длина которых равна сумме длины дюбеля, толщины прикрепляемой детали, толщины второстепенного слоя (штукатурка и пр.) и диаметра шурупа. Винт не должен быть слишком тонким, т.к. в противном случае дюбель не удастся расклинить до требуемого диаметра.

Правила выбора длины и толщины винта обычно указывают на упаковке, в которой продаются дюбели.

Иногда отверстие под дюбель оказывается слишком велико (стена оказалась трухлявой, сверление выполнено неверно, дюбель выпадает и т.д.), но дюбель необходимо установить именно в данном месте. Сначала можно попробовать вставить распорный дюбель вместе с винтом в такой же дюбель большего диаметра, так чтобы меньшая из прорезей большего дюбеля расклинивалась при закручивании винта. Если отверстие для этого слишком велико, его можно заполнить быстро затвердевающим раствором, вставить дюбель в еще жидкий раствор и закрутить винт спустя некоторое время после схватывания раствора. Но лучше дождаться полного затвердения массы не только у поверхности, но и в глубине, после чего просверлить в ней новое отверстие. Если и в этом случае дюбель не держится, поможет только самодельный замоноличиваемый дюбель.

С помощью плоского зубила в капитальной стене (но не в штукатурке) выбивают нишу, в которую устанавливают деревянную бобышку со скошенными кромками длиной около 3 см. В этой пробке предварительно просверливают отверстие под винт, в которое вставляют гвоздь, чтобы пробку потом можно было найти, затем всю нишу вместе с бобышкой замоноличивают цементным раствором.

Винтовые соединения

Кроме дюбелей, в качестве крепежных элементов используются винты, которые, в свою очередь, подразделяются на шурупы и самонарезающие винты (саморезы).

Винты являются универсальным видом крепежа, винтовые соединения считаются самыми прочными, но при этом легко разбирающимися без повреждения соединяемых деталей. Винты со стержнем конической формы называются «шурупы», цилиндрической – «метрические» или «винты».

Качество выполняемых работ во многом зависит от того, насколько правильно выбран тип и размер винтов. Сначала кажется сложным разобраться во множестве продаваемых типов винтов, но, зная несколько основных понятий, вы быстро научитесь ориентироваться в этом изобилии.

Размеры винтов. В маркировке каждого винта присутствует два числа, например 4×30. Первое число означает диаметр винта под головкой в миллиметрах, второе – длину в миллиметрах участка винта, находящегося внутри детали, т. е. длину от острия до большего из поперечных сечений головки. Для винтов с потайной головкой это суммарная длина стержня и головки, а для винтов с полукруглой головкой – только длина стержня.

Нержавеющие винты, как правило, изготавливают из незакаленной стали, вследствие чего они легко ржавеют. Оцинкованные винты лучше противостоят коррозии. Винты из латуни и нержавеющей стали нечувствительны к ржавчине. Однако латунь – это сравнительно мягкий материал, а нержавеющая сталь очень дорогая.

Шурупы представляют собой крепежные элементы, которые используются повсеместно и являются универсальными. У них стержень постепенно сужается к концу, образуя острие, работающее при закручивании как бур и расклинивающее такой упругий материал, как дерево. В случае работы с твердой древесиной или при использовании шурупов большого диаметра следует предварительно просверлить отверстие. Верхняя часть стержня шурупа гладкая, тем не менее, его закручивают на всю длину стержня, а не забивают. Головка универсального шурупа может быть как потайной, так и полукруглой, шестигранной, цилиндрической.

У винтов для металла, называемых также машиностроительными, метрическими или просто винтами, диаметр стержня постоянный по длине. Торец винта не заостренный, а плоский. Винт либо вкручивают в просверленное в металле резьбовое отверстие, либо пропускают в сквозное отверстие в пакете скрепляемых деталей, после чего на его конец надевают плоскую или пружинную шайбу и навинчивают гайку так, что детали крепко сжимаются между собой. Гайки обозначаются буквой М и маркируются цифрами от Ml до М68. Цифра обозначает диаметр винта в миллиметрах, для накручивания на который предназначена гайка: например, гайка М4 подходит к винту диаметром 4 мм. Однако, даже если диаметры гайки и винта одинаковы, это еще не говорит о том, что гайку во всех случаях можно накрутить на винт: если гайка и винт имеют разные шаг и профиль резьбы (высоту витков), то они не подойдут друг к другу.

Шайбы также обозначаются числами, показывающими диаметр стержня соответствующего винта.

На конце винта может быть сквозное радиальное отверстие, в которое после закручивания гайки вставляют шплинт, предотвращающий самопроизвольное отвинчивание и соскакивание гайки.

Винты без головки, или шпильки, можно изготовить самому. Для этой цели покупают вороток с набором плашек требуемого диаметра. Ножовкой отпиливают металлические стержни нужной длины (строго под прямым углом к оси), нарезают резьбу и устанавливают с обоих их концов шайбы и гайки. Прежде чем укоротить винт или шпильку, на них накручивают гайку. После отпиливания конец винта стачивают напильником по окружности, т.е. снимают косую фаску. Затем гайку отвинчивают, в результате чего восстанавливается последний виток резьбы, неизбежно повреждаемый при отпиливании и обработке напильником.

Самонарезающие винты, или саморезы, имеют заостренный конец, как у шурупа, однако стержень не плавно сужается от головки к концу, а имеет, исключая только заостренный конец, постоянный диаметр, как у обычного винта. При установке в скрепляемых листах жести просверливают отверстие, диаметр которого соответствует внутреннему диаметру резьбы винта. Острие самореза устанавливают в отверстие, а при последующем закручивании сравнительно мягкая жесть деформируется так, что на внутренней поверхности отверстия накатывается резьба, точно соответствующая профилю резьбы винта.

Для крепления гипсокартона используются специальные саморезы, дающие возможность ускорить сборку во много раз. Самыми распространенными являются саморезы, показанные на рис. 9.

Рис. 9. Саморезы, используемые при монтаже гипсокартона: 1 – для крепления листов гипсокартона к деревянной обрешетке; 2 – для крепления к стойкам; 3 – для крепления металлических профилей

Шурупы для ДСП имеют резьбу, похожую на резьбу саморезов. Они могут ввинчиваться в ДСП без предварительного высверливания отверстий сами, прорезая место для себя острыми витками резьбы, при этом, не разрушая окружающего материала и не снижая его прочности.

Натяжные винты – это металлические винты, устанавливаемые в сквозные отверстия, которые должны иметь специальную нишу для подголовка винта. Четырехгранная ниша, соответствующая форме подголовка, препятствует вращению винта при закручивании гайки и является направляющей при дальнейшем ее закручивании и стягивании деревянных деталей.

Металлические стержни с резьбовыми концами можно применять в качестве длинных болтов. Продаются стержни длиной более 1 м с любой резьбой. По желанию их можно изогнуть дугой или углом. С помощью таких стержней можно выполнять сборку или разборку зданий.

Стоит несколько слов сказать о головках винтов и шурупов. По форме продольного и поперечного сечений различают следующие разновидности головок винтов и шурупов: потайная, полупотайная, полукруглая, шестигранная, цилиндрическая и гладкая (для винтов с подголовками).

При взгляде на головку сразу становится ясно, какой инструмент требуется для закручивания. Здесь различают головки с разной формой прорезей, т.е. шлицев (с прямым, крестообразным и фигурным шлицем, внутренним шестигранником), а также без прорезей (с шестигранной и плоской головками). Фигурный шлиц – это дальнейшее развитие идеи крестообразного шлица: к прорезям последнего добавлены более короткие диагональные лучи, что улучшает сцепление отвертки с головкой при закручивании.

Инструмент для установки винтов. Для винтов со шлицами или гранеными головками имеется много электрических и ручных завинчивающих инструментов. Для винтов со шлицем применяют инструменты с завинчивающими насадками соответствующей формы. Размер насадки должен точно совпадать с размером шлица. Если насадка слишком большая, она может повредить головку, если слишком маленькая – то требуется прикладывать большое усилие, что может привести к порче инструмента.

Жало плоской отвертки или насадки электрического шуруповерта обозначается двумя числами. Например, марка 0,8×5 означает, что жало имеет толщину 0,8 и ширину 5 мм. Обычно используются отвертки марок от 0,5×3 до 2,5×16.

Крестовые и фигурные отвертки и насадки электрических шуруповертов обозначают числами 0, 1, 2, 3, 4. Цифра 0 показывает, что отвертка предназначена для винтов с диаметром наружной резьбы до 2 мм, цифра 1 – от 2,1 до 3 мм, цифра 2 – от 3,1 до 5,2 мм, цифра 3 – от 5,3 до 7,2 мм, цифра 4 – от 7,3 до 12,7 мм.

Очень удобны ручные инструменты со сменными насадками, которые часто имеют храповик, облегчающий закручивание и откручивание винтов.

Если часто приходится заниматься установкой и откручиванием винтов, рекомендуется иметь шуруповерт с правым и левым вращением и сменными насадками, с помощью которого можно вести работы значительно быстрее.

При закручивании в труднодоступных местах, когда винт постоянно выпадает из рук, удерживать его в нужном положении позволяют специальные приспособления (например, шуруповерты, захватывающие головку с помощью механических или магнитных приспособлений). Если все-таки винт или гайка выпадают из кажущегося недоступным места, поможет магнитное устройство, оснащенное длинной спиральной пружиной.

Винты с внутренним шестигранником закручиваются специальными ключами или электрическим шуруповертом со съемными насадками. Для винтов с шестигранной головкой и гаек имеются ключи: вильчатый, накладной (накидной) и торцовый. Можно рекомендовать также универсальный разводной гаечный ключ.

Клещи для завинчивания советуется использовать только как вспомогательное средство, т.к. ими можно легко повредить головку винта, особенно если сила для надежного захвата гайки недостаточна.

Универсальное применение имеет разборный торцовый ключ, располагаемый в чемоданчике, в котором каждая деталь занимает особое место. Различные захватные головки с воротками и удлинительными рычагами могут комбинироваться с любыми насадками под разные винты.

Естественно, есть и электрифицированные инструменты для закручивания. Однако их покупка оправдана только в том случае, когда количество устанавливаемых винтов велико и использование подобных приспособлений позволит сэкономить время. Бывают особые электрические шуруповерты с правым и левым вращением, бесступенчатым регулированием числа оборотов и захватом для винтов с наиболее ходовыми размерами и формой головок.

Всю номенклатуру современного рынка крепежных изделий по качеству можно условно разделить на три основные группы:

– высокое качество – продукция компаний «Фишер», «Вурд», АБЦ (Германия), «Хилти» (Лихтенштейн), «Брало» (Испания);

– хорошее качество – продукций компаний «Металвист» (Чехия), «Кельнер», «Кретмет» (Польша);

– качество ниже среднего – продукция из Турции, Тайваня.

Тайваньские производители работают по двойным стандартам, т.е. в страны Европейского союза, предъявляющие повышенные требования к качеству товаров, они поставляют качественную продукцию. В страны же, не предъявляющие таких требований, уходит продукция довольно низкого качества.

В нашей стране пока не могут выпускать крепежные изделия достойного качества. Они некрасивы внешне, для их изготовления используется некачественный материал и пр. Но при всех этих отрицательных сторонах отечественная продукция все же конкурентоспособна, а те крепежные изделия, что изготавливаются на экспорт, имеют хорошее качество.

Фирма «Кнауф» предлагает своим потребителям при монтаже гипсокартонных плит пользоваться шурупами, предусмотренными фирменными технологическими картами.

Типы шурупов TN и ТВ используются при монтаже гипсокартонных листов на металлический и деревянный каркас. Они отвечают требованиям DIN 18 182 и покрыты антикоррозийной пленкой.

Отличие шурупов TN от шурупов ТВ состоит в том, что первые из них проходят при ввинчивании через лист гипсокартона, через тонкий стальной лист толщиной 0,7 мм. Вторые при ввинчивании прошивают гипсокартонный лист и стальной лист толщиной от 0,7 до 2,25 мм. Шурупы TN предназначены для крепления гипсокартона к деревянному каркасу, а шурупы типа LN – для соединения металлических профилей и деталей между собой.

В нашей стране шурупы изготавливаются обязательно с антикоррозийным покрытием из цинка.

Заделывание щелей и стыков

Ленты, сетки, серпянки предназначены для заделывания стыков между гипсокартонными панелями, а также для ремонта поврежденных плит. На современном рынке строительных материалов выбор сеток, серпянок и лент весьма многообразен, поэтому всегда можно найти то, что необходимо в данный момент.

Для того чтобы в значительной мере снизить шумы и вибрации на элементах каркаса, используется специальная звукоизоляционная лента. Если при устройстве перегородок не была применена такого рода лента, то перегородка будет притягивать и даже усиливать шумы и вибрации, исходящие от конструкций здания. При так называемом сухом строительстве нарушать данное правило не стоит, иначе все преимущества данного метода сойдут на нет. Например, в Германии применение звукоизоляционных лент строго обязательно.

С помощью таких лент между строительными конструкциями и профилями каркаса перегородок выполняется звукоизоляционный слой. В соответствии с шириной профиля звукоизоляционные ленты изготавливаются в 4 вариантах:
– UD 27 – шириной 30 мм;
– UW 50/CW 50 – шириной 50 мм;
– UW 75/CW 75 – шириной 70 мм;
– UW 100/CW 100 – шириной 90 мм.

Звукоизоляционные ленты выпускаются в рулонах длиной 30 м и толщиной 3 мм. Они изготавливаются из эластичного пенополиэтилена, или изолона, и имеют закрытоячеистую структуру. На одну сторону ленты наносится самоклеящийся слой. Такого рода ленты обладают следующими характеристиками:
– высокая ударозвуковая изоляция;
– отсутствие водопоглощения
– небольшой вес, хорошая эластичность (сохраняют это свойство при температурах от – 8 до 100° С);
– устойчивость к поражению грибками и воздействию атмосферных факторов;
– длительный срок службы;
– экологическая безопасность.

Для устранения зазоров между направляющими профилями металлического каркаса, полом, перегородками или потолком и для улучшения звукоизоляции фирма «Кнауф» рекомендует использовать уплотнительную ленту «Дихтунгсбанд» или уплотнительные ленты из пенополиуретана и латексной пенорезины плотностью до 150 кг/м3.

При прокладке звукоизолирующего слоя в перегородках следует использовать минераловатные плиты на синтетическом связующем или стекловатные плиты на синтетическом связующем.

Звукоизоляционная лента при монтаже укладывается самоклеящимся слоем на направляющий профиль.

Источник: www.stroy-mart.ru

Все статьи (оглавление Библиотеки)

-->

Классический витраж (фирма «Русское оконце»)

Существует целый ряд отделочных материалов и интерьерных решений, разыскивая информацию о которых в каком-нибудь толстом справочнике, хочется вместо раздела «строительство и ремонт» открыть главу «культура и искусство». В самом деле, разве можно не оценить великолепие, скажем, розетокмедальонов художественного паркета, панно из дорогой керамической плитки или витражей — необыкновенно красивых мозаичных картин из кусочков цветного стекла?

Слово «витраж» происходит от французского la vitre – «оконное стекло». В классическом понимании витраж – это сюжетная, декоративная или орнаментальная композиция из цветных стекол, вставленная в оконный переплет вместо обычного прозрачного стекла. В более широком смысле витраж – любая прозрачная картина (рисунок, узор), выполненная из стекла или на стекле и используемая для украшения оконных и дверных проемов, подвесных потолков, перегородок, витрин, ширм и т. д.

Истоки красоты

Прототипом витража можно считать мозаику из непрозрачного стекла – смальты. Фрагменты плоского цветного стекла, найденные в Бени-Хасане (Египет) и Риме, позволяют судить о том, что простейшие «витражи» существовали в Древнем Египте уже во ІІ тысячелетии до н. э., а в Риме – примерно в І веке н. э. В те далекие времена для отделки стен и полов использовали мозаику и фрески, а для украшения окон – цветное остекление, представлявшее собой не что иное, как стеклянную мозаику, вставленную в каменные или деревянные оконные проемы.

Классический витраж (фирма «Русское оконце»)

Таким образом, окно становилось продолжением стенного декора, органично вписываясь в общее тональное решение интерьера. В V–VІ веках витражи украшали окна храмов в городах Галлии, затем они появились в Германии и Англии. Однако наивысшего расцвета это искусство достигло в эпоху Средневековья. Готические соборы по сей день поражают воображение не только стремительным вертикальным взлетом архитектурных конструкций, но и внутренним убранством. Многочисленные мозаичные панно из кусочков разноцветного стекла смягчают освещение внутри храмов, делают их художественное оформление поистине совершенным и, пожалуй, самое главное, – создают мистическую обстановку, полную таинственного мерцания цветных теней.

Немало страниц истории витража можно отыскать и в Санкт-Петербурге. Панно из разноцветного стекла в разное время украшали интерьеры Зимнего дворца и Пажеского корпуса, Академии художеств и гостиницы «Астория». И, конечно же, они неизменно присутствовали в петербургских храмах – Казанском соборе, Спасе На Крови и даже Великокняжеской усыпальнице в Петропавловской крепости. Впрочем, не только Северная столица могла похвалиться великолепными картинами из стекла. Замечательные витражи радовали глаз жителей ближайших пригородов – Гатчины, Петергофа, Парголово, Царского Села. Нередко за создание стеклянных картин брались видные художники. Особенно известен витраж «Рыцарь» Михаила Врубеля.

Искусство в вашем доме

Витраж – это гораздо больше, чем просто красивый элемент интерьера. В отличие от фрески или, скажем, мозаики, «стеклянная картина» не просто декорирует помещение, она его по-настоящему преображает. Проникающие внутрь потоки окрашенного света, создающего тут и там разноцветные блики, придают пространству феерическую праздничность, контрастирующую с обыденной обстановкой. Преломляясь в прозрачных цветных стеклах, солнечные лучи превращаются в «сверхсвет», совершается чудо перерождения реального света в бесконечно меняющуюся на глазах субстанцию. Вот почему витражи так часто используются при украшении храмов.

советы «ЖС» современные витражи устойчивы к выцветанию, перепадам температуры и агрессивному воздействию внешней среды. Уход за ними ничем не отличается от ухода за обычными оконными стеклами

Впрочем, несмотря на «религиозные истоки» (а в сфере религии, как известно, царствуют строгость и канон), современный витраж отлично вписывается в любой интерьер – от классического до стиля hitech. Он в равной степени уместен на кухне и в гостиной, в спальне и в кабинете.

Чаще всего витражи устанавливают в окна и межкомнатные двери. Это неудивительно, если учесть, что высокохудожественное прозрачное полотно полностью меняет открывающийся из окна унылый индустриальный пейзаж или заметно «оживляет» интерьер помещения, находящегося за дверью. Кстати, сегодня некоторые фирмы делают витражи для стеклопакетов, причем все достоинства теплосберегающей и шумоизолирующей конструкции при их установке сохраняются.

Здесь, правда, нужно заметить, что витражи для стеклопакетов не собирают из отдельных фрагментов, а делают из цельного куска стекла с нанесением фактурного и цветного покрытия по современной технологии (классический английский метод, фьюзинг и др.). К счастью, по эстетическим характеристикам витражи, изготовленные таким способом, ничуть не уступают классическим мозаичным шедеврам.

С помощью специального клея детали витража фиксируются на бесцветной стеклянной подложке и переносятся в печь

Но не только окна и двери способен преобразить хороший витраж. С помощью «стеклянной картины» можно, скажем, решить проблему темной прихожей или холла. Устройте в стене одну или несколько ниш, установите в них витражи с подсветкой, и унылый коридор, прежде мало отличавшийся от тюремного, превратится в светлую уютную галерею. Когда витраж в качестве перегородки или стены разграничивает помещение, он создает иллюзию нового пространства даже в небольшой комнате. По мнению дизайнеров, хорошо смотрятся витражи в раздвижных дверцах шкафов-купе, в том числе зеркальных (в этом случае дополнительно используются фацетные элементы. Фацет – скошенная грань на стекле или зеркале).

Благодаря прозрачности и легкости линий, витражи ажурны, легки и как бы невесомы. По своему изяществу, цветовой насыщенности и воздушности они не только не уступают, но и во многих случаях превосходят станковую и монументальную живопись. Солнечный свет, преломляясь в прозрачных цветных стеклах, создает богатейшую гамму красок и тонов, поразительную игру света и теней. Интерьеры, наполненные таким светом, особенно выразительны, нарядны и уютны.

мнение специалиста Игорь ЛАВРОВ
генеральный директор компании IVL-Design (Витражная Мануфактура №1)

Внедрение компьютерного управления производством, использование высоких технологий в процессах создания и графической обработки эскизов в сочетании с использованием ручного труда художников и дизайнеров позволяет нашей компании добиваться точности исполнения витража и вместе с тем неподдельного очарования ручной работы мастера. Наши витражи устойчивы к ультрафиолетовому излучению и другим воздействиям окружающей среды, поэтому их можно использовать как в интерьере, так и экстерьере. В производстве применяется ударопрочное закаленное стекло, придающее витражам уникальные физические характеристики и, как показывает практика, значительно продлевающее срок их службы.

Такие разные витражи

Существует много техник создания витража: классический метод, фьюзинг, «Тиффани», пескоструйная технология, а также ряд современных методов, предполагающих создание витража на едином куске стекла. Одни сегодня больше востребованы на рынке, другие – меньше. Однако иметь хотя бы самые общие представления обо всех методах изготовления витражей, как нам кажется, захотят многие читатели.

Итак, классическая техника предполагает изготовление витража из разных по форме и величине фрагментов плоского цветного стекла, скрепляемых свинцовыми спайками. Свинцовый профиль способен объединить достаточно крупные куски стекла. Для более детализированного рисунка, собираемого из маленьких фрагментов, применяют технику «Тиффани». В этом случае мастера используют ленту из липкой медной фольги, которой обклеивают каждое стеклышко по периметру. Это позволяет соединять стеклянные фрагменты по весьма прихотливо изогнутым линиям, получая в итоге «объемный» витраж. Неудивительно, что технику «Тиффани» используют при украшении абажуров, светильников и т. п. Прочную, но менее гибкую и эластичную латунь для соединительного профиля применяют в тех случаях, когда линии рисунка на эскизе – прямые или изогнуты по большим радиусам.

Добиться потрясающего эстетического эффекта позволяет фьюзинг (спекание стекла). После того как рисунок будущего витража поступил в производство, мастер вырезает поэлементно все его детали из стекол соответствующих цветов. Затем с помощью специального клея стеклышки фиксируются на бесцветной стеклянной подложке и переносятся в печь. В зависимости от толщины стекла, выбранного рисунка, применяемых стекол режим спекания бывает различным.

Бендинг придает витражу полукруглую, цилиндрическую или угловую формы

Фьюзинг имеет ряд существенных преимуществ перед классическим способом. Из стекла, освобожденного от свинцовой оплетки, можно изготовить практически любой рисунок или композицию. В то же самое время витраж получается более прочным, так как кусочки цветного стекла спекаются с однородной основой. Витраж, выполненный в технике фьюзинга, может иметь различную фактуру и объем. Иногда его элементы декорируются фритой (цветной стеклянной крошкой). Фьюзинг позволяет применять для оформления витражей новейшие технологии – например, впекание в стекло сусального золота.

Существует также комбинированная техника – клееный фьюзинг. Элементы не выкладываются на стекле-основе с последующим обжигом всей «картины» (как в спекаемом фьюзинге), а спекаются по отдельности, после чего их наклеивают на основу. Благодаря этой технике можно создать витраж абсолютно любого размера (в спекаемом фьюзинге максимальные габариты изделия, как правило, составляют 120х60 см). Кроме того, детали витража при клееном фьюзинге получаются более выпуклыми, фактурными. Игра света делает такой витраж более ярким и привлекательным.

Пескоструйная технология исключает использование специальной арматуры – витраж выполняется из цельного листа стекла. Художники либо создают матовый рисунок на прозрачном стекле, либо вытравливают более прозрачный рисунок на матовом стекле. Красивее всего матовый рисунок смотрится на гладком химически травленом стекле, которое бывает не только бесцветным, но и тонированным – розовым, жемчужно-серым, голубым и даже оттенка темной меди или бронзы. На цветном стекле матовое изображение приобретает молочно-белый оттенок, напоминающий туман.

Витражные вставки широко применяются для украшения мебельных фасадов

Весьма интересно и необычно выглядят виражи с зеркальным отражением. Изготовляются они посредством напыления на тыльную поверхность нитрида титана или другого подобного вещества. При этом отражающая способность «витражного зеркала» колеблется в любых желаемых пределах.

Помимо техник, предполагающих собирание витража из кусочков, существуют также современные технологии, дающие возможность выполнить витраж на цельном куске стекла, не используя ни трудоемкие перегородчатую и пескоструйную технологии, ни технику спекания. Витражи по классической современной технологии (такие изделия предлагает, например, компания «Русское оконце») делаются из стекла, свинцовых протяжек, цветных и фактурных пленок и хрустальных элементов. Свинцовые протяжки, применяемые с обеих сторон стеклянного листа, качественное фактурное и цветное покрытие и хрустальные элементы создают полное ощущение «старинного» витража.

Процесс изготовления цельностеклянного витража таков: сначала в дизайн-студии создается рисунок, затем он адаптируется под соответствующую технологию и поступает в производство. На заводе по шаблону-рисунку выкладывается свинцовый рисунок витража. Затем наносятся цветные и фактурные покрытия. Если присутствуют хрустальные элементы, их установка предшествует первой прокладке свинцовой жилки. Затем витраж обкладывается свинцом повторно с обратной стороны стекла.

Витраж, сделанный по современной технологии, ни в коем случае нельзя считать более демократичным заменителем классического. Как правило, он не дешевле «фрагментарной классики». Это обусловлено сложностью технологии, высокой прочностью и великолепными эстетическими качествами современных витражей (внешне они ничуть не уступают традиционным).

Если же вы ограничены в средствах, советуем более дешевый «пленочный» витраж. Цвет на стекло в этом случае наносится с помощью ярких пленок, стойких лаков, лавсановых покрытий и иных материалов. Разумеется, получаемые таким образом изделия не являются витражами в полном смысле этого слова, и особого шарма натурального цветного массивного стекла в них, к сожалению, нет (самое главное – они не обеспечивают игру света, преломление лучей и т. п.).

Витражных дел мастера

В Петербурге сегодня достаточно большое число компаний, занимающихся разными видами витражных работ. Все фирмы предлагают каталоги стандартных рисунков, выполненных во всевозможных стилях – классицизме, барокко, готике, авангарде, китайском и других. Дизайнеры готовы выполнить эскизы по желанию заказчика или работать с уже готовым рисунком клиента.

Витраж, выполненный по технологии Plastic Lead (Витражная Мануфактура № 1)

Пожалуй, наиболее востребованы на петербургском рынке витражи, выполненные в технике фьюзинга. Их предлагает, к примеру, компания «Витражи Петербурга». Также мастера фирмы изготовляют хрустальные витражи, работы из муранского стекла с использованием оригинальных узоров милефиори, а также изделия в технике бендинга (бендинг – изгибание витража в печи для придания ему полукруглой, цилиндрической или угловой формы; технология повторяет фьюзинг, но температурный режим и оснастка другие).

Компания «Русское оконце» использует три технологии: классическую английскую (комплектующие, материалы и оборудование поставляются британской компанией Decra Led Co), фьюзинг и бендинг. Кроме того, ее специалисты производят так называемые комбинированные витражи (сначала делаются маленькие фьюзинговые элементы, затем они крепятся на стекло по заданному шаблону с помощью ультрафиолетового клея, а потом по рисунку выполняется классический витраж; в итоге получаются очень гармоничные и недорогие изделия).

Петербургская фабрика IVL-Design (Витражная Мануфактура №1) изготовляет витражи по европейской технологии Plastic Lead. Суть ее такова: на сплошную поверхность наносится полимерный контур, внутреннее пространство которого заполняется цветным лаком. Такой витраж можно выполнить на любой поверхности, будь то стекло (прозрачное, тонированное, матовое, рифленое, закаленное), зеркало, пластик и даже керамическая плитка.

Стоимость витража зависит от множества факторов: размеров изделия, качества используемого стекла, количества цветов, числа мелких элементов, сложности рисунка, вида техники и пр. Наличие в витраже цветовых растяжек (плавного перетекания цветов из одного в другой) или ручной росписи увеличивает стоимость.

Размеры достигают 3x1,8 м (при толщине 5–6 мм) или 3,6x1,85 м (при толщине 6–19 мм). Однако можно заказать и мини-витраж – например 10x10 см. Обычно витражные стекла свободно комбинируются (учитывая возможность абсолютно точной стыковки элементов контура), так что размеры композиции в целом практически не ограничены.

КОНСУЛЬТАНТЫ: «Витражи Петербурга», IVL-Design (Витражная Мануфактура №1), «Русское оконце»

Андрей Кретов
КОНСУЛЬТАНТЫ: «Витражи Петербурга», IVL-Design (Витражная Мануфактура №1), «Русское оконце»

Источник: «Жилая среда» 2005/6

 

-->

 

Мой дом – моя крепость. Как хочется, чтобы так оно и было, и как не хочется, вернувшись в один прекрасный день с работы или с побережья Тихого океана, оказаться перед вскрытой дверью, за которой – пугающая отсутствием многих вещей пустота. Будем честными и признаем: никакая, даже самая современная система охраны не способна на сто процентов обезопасить жилища от визита непрошенных гостей, по которым тюрьма плачет. И все же, не станем в отчаянии опускать руки – в борьбе за наше спокойствие и благополучие у нас есть хорошие помощники: системы обеспечения безопасности жилища.

Двери и замки хорошо, а система – лучше!

Самый простой, эффективный и дешевый способ обезопасить себя и свою собственность от чужого посягательства – поставить квартиру на сигнализацию во внутриведомственной охране (установка – от 1700 руб. плюс ежемесячная плата от 120 руб.). Действительно, квартиры, находящиеся на сигнализации, преступники стараются обходить стороной, но все же нередко и из них выносят ценные предметы. Но с учетом того, насколько сегодня сложно добраться из точки А в точку совершения преступления (из-за пробок на дорогах), то приходится признать: мобильная внутриведомственная охрана может просто не успеть задержать посягнувшего на чужую собственность злоумышленника. И – адью золото и бриллианты!

На самом деле, береженого Бог бережет. С этим тезисом поспорить очень сложно. Даже обычная, выбиваемая плечом дверь может веками хранить спрятанное за ней имущество. Но полагаться на авось – несовременно. Слабенькая дверь, хлюпкий замок, отсутствие сигнализации, консьержки на первом этаже подъезда, домофона – все это манит злоумышленника простотой и безнаказанностью преступления. С этого номера «ЖС» начинает серию публикаций о том, как сделать свой дом безопасным, как сохранить свое имущество.

«Системный» подход

Хочется сказать сразу же: любая система безопасности определяется теми задачами, которые перед ней ставятся, той конкретной обстановкой, в которой ей приходится работать. А задачи бывают разные.

Замков, которые вскрыть нельзя, не существует в природе, даже электронные, с многозначным кодом – и те пасуют перед криминальными «умельцами»: код сканируют и – «сезам, откройся»! Первичная задача любой системы безопасности – усложнить работу преступника, заставить его попотеть. Для этого создаются бронированные двери и замки с множеством секретов – средства, обеспечивающие минимальную безопасность. Потом в дело вступает сигнализация, которая сообщает в компетентные органы о несанкционированном вторжении. Но это те средства, которые используются сегодня повсеместно. Мы же расскажем о тех, которые начали применяться для защиты помещений совсем недавно.

Охранно-сигнальные системы для квартир – в зависимости от величины и сложности охраняемого объекта – включают в себя средства теленаблюдения и аудиопрослушивания, средства контроля и управления доступом, оборудование охранной и пожарной сигнализации (блоки и панели управления, датчики, устройства оповещения, детекторы движения), исполнительные устройства, микропроцессоры и компьютеры с соответствующим программным обеспечением. Конкретный комплект устройств определяется специалистом, исходя из задач, которые ставятся перед этой техникой.

Видеодомофон

Домофон – система, известная еще с советских времен. Закрытый подъезд гарантировал минимальный уровень безопасности. В подъезд по крайней мере попасть, чтобы погреться, было сложно. Нужно было дожидаться разрешения хозяина, который открыл бы дверь. Современные системы позволяют расширить эти возможности и увидеть того, кто пришел в гости. Видеоизображение можно вывести как на отдельный монитор, так и на телевизор и на переносное устройство. Несколько камер позволяют обозревать все пространство возле подъезда или квартиры.

Системы видеонаблюдения позволяют увидеть того, кто пришел в гости

Видеокамеры могут быть установлены как снаружи помещения, так и внутри. Внутреннее видеонаблюдение позволяет отслеживать передвижения непрошенного гостя, а правоохранительным органам оперативно обнаружить преступника. Хозяин может видеть, что в квартире происходит независимо от того, где он находится. Специальные радиоустройства передают изображение на небольшое (метров 300) расстояние, что позволяет контролировать передвижение не только больной тещи, но и маленького ребенка. Картинку с изображением того, что происходит дома можно получать на телефон, через Интернет. При этом камера будет включаться, реагируя на движущееся тело. Опять-таки в зависимости от задач, которые поставлены перед системой.

К примеру, видеокамеры контролируют то, что происходит во внутреннем дворе, наблюдают за припаркованными автомобилями, детской площадкой. Изображение передается через кабельную телевизионную сеть, и любой житель дома может увидеть то, что происходит во дворе. Кроме этого специальный видеомагнитофон записывает изображение в течение длительного времени. К примеру, встроенный в цветной 14-дюймовый монитор видео регистратор CDS-144M фирмы CTNCOM позволяет одновременно транслировать изображение с четырех камер. Емкость диска, на который осуществляется запись, составляет 80 Гбайт (стоимость около $1400).

Датчики

Квартиру можно буквально нашпиговать датчиками различного назначения. Дым, повышение температуры, газоуловитель обеспечат охрану от пожара. Датчик протечек защитит соседей, живущих этажом ниже, от случайного затопления, а вас от проблем, связанных с возмещением ущерба. Безопасность от несанкционированного вторжения обеспечат детекторы движения (инфракрасные, СВЧ или ультразвуковые), которые сигнализируют о присутствии человека. Датчики (в том числе датчики-микрофоны) могут реагировать на несанкционированное открывание двери, разбивание окон, взламывание стены или крыши (в мансарде). Сигнал тревоги может передаваться как на пульт охраны, так и на индивидуальные аппараты. Кстати, стоимость самих датчиков невелика – от $10.

Обмануть домушника!

Преступника можно обманывать. Простейшая сирена, срабатывающая при открывании двери, способна приостановить противоправные действия. Включенный свет, работающий магнитофон, лай собаки, записанный на кассету – все это хотя и не гарантирует сохранность имущества, но иногда заставляет преступника несколько раз подумать, прежде чем начать делать свое грязное дело. И здесь еще вопрос, должна ли система безопасности быть скрытой, спрятанной от глаз, или, наоборот, заявлять о своем существовании. Кого-то испугает лишь ее наличие, других привлечет внимание: значит, есть что брать. Однако, как свидетельствуют специалисты, преступник труслив и если что-то испугает его, он предпочтет удалиться с пустыми руками, чем лишний раз рисковать своей свободой.

Олег Воронин

Источник: «Жилая среда» 2005/1

 

-->

 

Каждый, кто хоть раз занимался ремонтом, наверняка сталкивался с таким распространенным материалом, как гипсокартон. Между тем, люди часто недооценивают или, наоборот, переоценивают его свойства. Практика показывает, что гипсокартон хорош тогда, когда его используют к месту и по делу.

Хотелось бы сразу уточнить: называть гипсокартон гипроком (а второе слово более кратко и звучно и потому общеупотребимо) не вполне корректно. Гипрок – имя собственное. Так называлась одна шведская фирма, которая первой наладила выпуск листов из гипса и картона в середине прошлого века. Похожая история, кстати, случилась с фирмой Xerox, которая, будучи первооткрывателем на рынке копиров, невольно дала имя всей копировальной технике. Поэтому в настоящей статье мы будем использовать понятие «гипсокартон».

Специализация материала

Гипсокартонный лист (ГКЛ), как следует из названия, состоит из гипса, обеспечивающего прочность конструкции, и картона, который играет роль армирующего каркаса. Кроме того, картон – это прекрасная основа для дальнейшего нанесения (приклеивания) любого отделочного материала: краски, штукатурки, обоев, керамической плитки и т. д. Гипсокартон уникален тем, что он одновременно и отделочный, и строительный материал. С его помощью можно идеально выровнять и обновить старые стены, отремонтировать их практически без грязи и пыли, придав им при этом желаемую форму. Из гипсокартонных листов также делают межкомнатные перегородки (листы закрепляют на металлическом или деревянном каркасе). ГКЛ-панели – прекрасное средство для выравнивания и отделки потолка, причем как обычного, так и подвесного, многоуровневого. Наконец, гипсокартон применяют для создания самых разнообразных декоративных элементов интерьера. И это не случайно.

Материал имеет уникальное свойство – он может сгибаться, придавая стенам и перегородкам любую форму. Так, например, из ГКЛ-листов можно изготовить арку или волнообразную перегородку. Гипсокартонные плиты не только хорошо сгибаются, резать их так же просто. Для этого подойдет острый нож или ножовка. Гипсокартон бывает разный: обычный (применяется в основном для внутренней отделки помещений с «сухим климатом»), влагостойкий (его легко распознать по характерной зеленой окраске, он имеет пониженное водопоглощение и может использоваться в ванне и на кухне). Но помните: ни один вид гипсокартона не рекомендован для использования в замкнутых непроветриваемых помещениях с высоким постоянным уровнем влажности, каковыми обычно являются сауны, бани, парильни, душевые, ванны и внутренние минибассейны (джакузи). Ваш потолок (пол, стены) просто не выдержит атаки водных испарений и размокнет.

Стандартный гипсокартонный лист подходит для помещений, в которых влажность составляет не более 70%, а гипсокартон с повышенной влагостойкостью – для помещений с влажностью до 80% (но при условии, что такая сырость будет не более десяти часов в сутки). Также существует огнестойкий гипсокартон, обладающий большей сопротивляемостью воздействию открытого огня. Данный материал нередко используют, скажем, при отделке чердаков или хозпостроек в частных домах.

От стены до перегородки

Незаменим гипсокартон при отделке стен (особенно в старом фонде). Существует два способа облицовки стен гипсокартонными листами: бескаркасный и каркасный. В первом случае листы просто крепятся к базовой поверхности с помощью специального клея. Но чтобы применить этот метод, стены должны быть ровными. Кроме того, их предварительно придется очистить от грязи, пыли, масляных пятен или остатков опалубочной смазки, а затем обработать грунтовкой. Выбор типа грунтовки осуществляется в зависимости от гигроскопичности стен.

Для монтажа гипсокартона на неровных стенах иногда просто кладут между стеной и плитой больше клея или на каждую из поверхностей предварительно крепят полоски ГКЛ шириной 100 мм, играющие роль маяков. При этом две горизонтальные полосы приклеивают вплотную к полу и потолку по всему периметру помещения, а вертикальные – между ними, с шагом около 600 мм. После полного высыхания клея (время этого процесса указывается на упаковке) производят заделку стыков с помощью шпаклевочного состава и армирующей ленты шириной не менее 5 см. После того как швы полностью высохнут, их шлифуют до получения единой плоскости с листами. Впрочем, если стены имеют кривизну, лучше использовать другой, каркасный метод отделки. Он предполагает крепление к стене каркаса с помощью гвоздей (предварительно стена засверливается, и в нее вставляются пробки). Вертикальные элементы каркаса прибиваются к стене гвоздями длиной не менее 7–10 см. При этом между стеной и листом остается пустое пространство 2–2,5 см, что обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, но, конечно, съедает часть жилого пространства.

Все чаще используются в современных интерьерах гипсокартонные перегородки. Делают их следующим образом. Сначала вдоль пола и потолка прокладывают Побразные направляющие профили из металла. К ним крепят вертикальные – стоечные. Получается металлический каркас. Далее к нему с двух сторон крепят гипсокартонные листы. Вам остается лишь зашпаклевать стыки и щели – и все, перегородка готова. При необходимости ей можно придать закругленную или волнообразную форму (сначала плиты увлажняют, осторожно гнут и фиксируют, пока они не просохнут и не примут нужную форму). Внутри полой перегородки можно разместить электрокоммуникации. Но помните: все кабели должны быть пропущены в специальных кабель-каналах. Проводка не должна соприкасаться с острыми краями металлокаркаса и не должна пролегать внутри профилей для избежания повреждения изоляции и замыкания.

Гипсокартонный потолок

Фальш-потолки из гипсокартона являются простым и дешевым решением для помещений с неровными «родными» потолками. При этом поверху не должны проходить никакие коммуникации. Потолок из гипсокартона – конструкция неразборная, поэтому в случае неполадок ломать придется весь фальш-потолок. Гипсокартонный фальш-потолок может монтироваться как в подвесном, так и в подшивном варианте. В первом случае он навешивается на каркасе на значительном расстоянии от существующего перекрытия, во втором – крепится на направляющих непосредственно к перекрытию. Поскольку фальш-потолок из гипсокартона имеет сравнительно большой вес и предназначен для последующей отделки, его каркас должен быть жестким. То есть необходимо исключить возможные колебания конструкции, могущие вызвать появление трещин на отделанной поверхности.

Для монтажа подшивного потолка из гипсокартона лучше всего воспользоваться специальными металлическими профилями. Такой профиль крепят непосредственно к потолку, выравнивая его с помощью деревянных клиньев, которые забивают между профилем и существующим потолком. В итоге получается обрешетка с размером ячейки не более 60x40 см (края гипсокартонных листов при обшивке должны приходиться примерно на центр профиля). При монтаже каркаса необходимо учитывать значительный вес конструкции и использовать крепеж, соответствующий материалу существующего перекрытия. В том случае, если в фальш-потолок планируется встраивать осветительные приборы, системы вентиляции или кондиционирования, необходимо предварительно замерить их высоту и установить таким образом минимальную величину зазора между существующим перекрытием и фальш-потолком.

При выборе подвесного варианта фальш-потолка из гипсокартона особенное внимание следует уделить жесткости каркаса. Каркас в данном случае будет состоять их двух частей – обрешетки, к которой крепятся листы гипсокартона, и подвесной системы, жестко соединяющей обрешетку с существующим перекрытием. Обрешетка выполняется аналогично варианту подшивного потолка, но усиливается дополнительным профилем, пропускаемым поверх нее. Подвесную систему лучше выполнить в виде растяжек из двух отрезков арматурного прутка диаметром около 12 мм. Отделка поверхности фальш-потолка из гипсокартона осуществляется аналогично отделке любой гипсокартонной поверхности. В первую очередь необходимо заполнить швы, оставшиеся между листами обшивки, шпаклевкой и замазать ею же углубления от саморезов. Затем все швы тщательно проклеиваются строительным бинтом – серпянкой. Подготовленную таким образом поверхность можно окрашивать практически любым типом краски (с применением соответствующих грунтов), оклеивать различными типами пленочных или бумажных покрытий, полимерными или пробковыми плитками.

Если вы планируете окрасить свой потолок краской на водной основе, рекомендуется предварительно прошпаклевать всю поверхность потолка тончайшим слоем шпаклевки для выравнивания микроструктуры и впитывающих свойств поверхности. Итак, гипсокартон – достаточно прогрессивный материал, который может быть эффективно использован в самых разных областях интерьерного ремонта. Между тем, нельзя забывать и про свойственные гипсокартону ограничения. Там, где к поверхности предъявляются повышенные требования в плане влагоустойчивости, устойчивости к ударной нагрузке и др., рассматриваемому нами материалу лучше предпочесть древесно-плитные или другие более прочные материалы. Хотя, конечно, надо признать: ни один материал не сравниться с гипсокартоном по удобству в работе.

СОВЕТЫ ЖС

• Шурупы, используемые для крепежа гипсокартонных листов к каркасу, должны входить в панель под прямым углом и проникать в металлический каркас на глубину не менее 10 мм, а деревянный – минимум на 20 мм. Иначе конструкция не будет прочной.
• Швы между листами необходимо шпаклевать специальной эластичной шпаклевкой, это позволяет предотвратить возникновение в конструкции напряжения при сезонных изменениях температуры.
• При монтаже перегородок из гипсокартона необходимо тщательно зашпаклевать все щели (герметизировать конструкцию). Иначе система плохо будет выполнять звукоизоляционную функцию.
• Монтаж элементов из гипсокартона осуществляется после выполнения разводки электрических и сантехнических систем и завершения всех «мокрых» процессов в ремонте.
• Чтобы повесить на гипсокартонные стены полку или картину, желательно использовать специальные дюбели для гипсокартона или ввернуть шурупы в металлические стойки. Их расположение под финишным покрытием можно определить с помощью обыкновенного магнита.
• При покупке листов гипсокартона, определяя размер приобретаемого материала, в среднем 10% надо брать на запас – при подрезке какие-то куски неизбежно выбрасываются.
• Если вы забили гвоздь или ввинтили саморез в гипсокартон неправильно, не пытайтесь вытащить его, потому что в результате на его месте останется неаккуратное отверстие. Просто забейте гвоздь или заверните винт до упора, чтобы он совсем не выступал над поверхностью, впоследствии дефект будет незаметен под слоем шпаклевки.

Резенков Алексей

Все статьи (оглавление Библиотеки)

 

-->

Мало кто знает, что слово кондиционер впервые было произнесено вслух еще в 1815 году. Именно тогда француз Жанн Шабаннес получил британский патент на метод <кондиционирования воздуха и регулирования температуры в жилищах и других зданиях>. Однако, практического воплощения идеи пришлось ждать достаточно долго. Только в 1902 году американский инженер-изобретатель Уиллис Карриер собрал промышленную холодильную машину для типографии Бруклина в Нью-Йорке. Самое любопытное, что первый кондиционер предназначался не для создания приятной прохлады работникам, а для борьбы с влажностью, здорово ухудшавшей качество печати:

Правда, уже через год аристократия Европы, посещая Кельн, считала своим долгом посетить местный театр. Причем, живой интерес публики вызывала не только (и не столько) игра труппы, а приятный холодок царивший в зрительном зале даже в самые знойные месяцы. А когда в 1924 году система кондиционирования была установлена в одном из универмагов Детройта, наплыв зевак был просто умопомрачительным. Если бы хозяин заведения догадался брать плату за вход, то, наверное, в короткий срок обогнал бы и Форда, и Рокфеллера. Впрочем, заведение внакладе не осталось - в считанные дни его оборот вырос более чем в три раза!

Эти первые аппараты и стали предками современных систем центрального кондиционирования воздуха. Уже в те годы существовали водоохлаждающие машины - чиллеры, внутренние блоки - фанкойлы и нечто напоминающее современные центральные кондиционеры.

Со временем появлялись более совершенные компрессоры, в качестве хладагента стал использоваться фреон, а фанкойлы стали похожими на внутренние блоки сплит-систем. Однако принципиальная схема работы традиционных центральных систем кондиционирования осталась неизменной и по сей день.

<Ископаемым> предком всех современных сплит-систем и оконников может считаться первый комнатный кондиционер, выпущенный компанией General Electric еще в 1929 году. Поскольку в качестве хладагента в этом устройстве использовался аммиак, пары которого небезопасны для здоровья человека, компрессор и конденсатор кондиционера были вынесены на улицу. То есть, по своей сути, это устройство было самой настоящей сплит-системой! Однако, начиная с 1931 года, когда был изобретен безопасный для человеческого организма хладагент - фреон, конструкторы сочли за благо собрать все узлы и агрегаты кондиционера в одном корпусе. Так появились первые оконные кондиционеры, далекие потомки которых успешно работают и в наши дни. Более того, в США, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Индии <оконники> до сих пор являются наиболее популярным типом кондиционеров. Причины их успеха очевидны: они примерно вдвое дешевле аналогичных по мощности сплит-систем, а их монтаж не требует наличия специальных навыков и дорогостоящего инструмента. Последнее особенно важно вдали от очагов цивилизации, где легче отловить снежного человека, нежели найти гражданина знакомого с труборезом и заправочной станцией с блоком манометров.

Долгое время лидерство в области новейших разработок по вентиляции и кондиционированию воздуха принадлежало американским компаниям, однако, в конце 50-ых, начале 60-ых годов инициатива прочно перешла к японцам. В дальнейшем именно они определили лицо современной индустрии климата.

В 1958 году Японская компания Daikin разработала первый тепловой насос, тем самым, научив кондиционеры работать на тепло. А еще через три года произошло событие в значительной мере предопределившее дальнейшее развитие бытовых и полупромыщленных систем кондиционирования воздуха. Это - начало массового выпуска сплит-систем. Начиная с 1961 года, когда японская компания Toshiba впервые запустила в серийное производство кондиционер, разделенный на два блока, популярность этого типа климатического оборудования постоянно росла. Благодаря тому, что наиболее шумная часть кондиционера - компрессор теперь вынесена на улицу, в помещениях оборудованных сплит-системами намного тише, чем в комнатах, где работаю оконники. Интенсивность звука уменьшена на порядок! Второй огромный плюс - это возможность разместить внутренний блок сплит-системы в любом удобном месте.

Сегодня выпускается немало различных типов внутренних устройств: настенные, подпотолочные, напольные и встраиваемые в подвесной потолок - кассетные и канальные. Это важно не только с точки зрения дизайна - различные типы внутренних блоков позволяют создавать наиболее оптимальное распределение охлажденного воздуха в помещениях определенной формы и назначения.

В 1969 году компания Daikin выпустила кондиционер, в котором с одним внешним блоком работало сразу несколько внутренних. Так появились мультисплит-системы. Сегодня они могут включать в себя от двух до шести внутренних блоков, различных типов.

Существенным нововведением стало появление кондиционера инверторного типа. В 1981 году компания Toshiba предложила первую сплит-систему, способную плавно регулировать свою мощность, а уже в 1998 году инверторы заняли 95% японского рынка.

Ну и, наконец, последний из наиболее популярных в мире типов кондиционеров - VRV - системы были предложены компанией Daikin в 1982 году. Центральные интеллектуальные системы типа VRV состоят из наружных и внутренних блоков, которые могут быть удалены друг от друга на 100 метров, причем 50 из них по вертикали. К тому же, установка VRV-систем достаточно проста и не занимает много времени. Монтаж можно вести даже после проведения отделочных работ, а при острой необходимости - не прерывая работу офиса. Возможен и поэтапный ввод мощностей, с отдельных этажей или помещений. А вот традиционные центральные системы кондиционирования надо закладывать в проект еще на стадии строительства.

Благодаря целому ряду уникальных достоинств VRV системы составили серьезную конкуренцию традиционным центральным системам кондиционирования воздуха, а в ряде стран, например в Японии, практически полностью вытеснили их с рынка.

Конечно, на этом прогресс в развитии климатической техники не закончился, однако сейчас совершенствуются уже существующие типы оборудования. Появляются новые функциональные возможности, меняется дизайн, разрабатываются новые холодильные агенты. Однако это материал для отдельной статьи.

 

Стройиндустрия развивается стремительными темпами. Отечественный рынок постоянно пополняется новыми технологиями и материалами, которые находят эффективное применение в отрасли. Особенно ярко это наблюдается на рынке ПВХ-конструкций. Число компаний, предлагающих пластиковые окна, постоянно растет. Но очевидно, что не вся эта продукция должного качества. Российские и международные строительные нормативы призваны разобраться в этом вопросе. Популярность пластиковых окон вполне объяснима. Ведь по многим своим характеристикам (высокая прочность, вязкость, электростатичность, негорючесть, морозоустойчивость и т. п.) они в значительной степени превосходят все существующие материалы. Поэтому вполне закономерным выглядит стремительный рост доли ПВХ-конструкций, наблюдаемый в последние годы в отечественном строительстве. Их востребованность связана не только с исключительными теплофизическими и механическими свойствами, но и экономической приемлемостью. Если раньше покупка пластиковых окон была доступна лишь избранным, то сегодня их цена рассчитана на массового потребителя. Благодаря высоким показателям звуко- и теплоизоляции ПВХ-конструкций микроклимат в помещении, где они установлены, должен отличаться оптимальной комфортностью. Но, к сожалению, это не всегда так. Многое зависит от качества выполнения как самого окна, так и монтажных работ по его установке. И здесь на помощь приходят российские и международные строительные нормативы, призванные дать объективную оценку качества готового продукта. Окна из Европы Впервые пластиковые конструкции появились в Европе. Безусловно, опыт зарубежных производителей, касающийся технологии изготовления и сертификации окон, востребован в нашей стране. Сегодня можно выделить три международные организации, занимающиеся выработкой строительных нормативов. Это ISO (International Organization for Standardization) - Международная Организация по Стандартизации, DIN (Deutsches Institut f?r Normung) - Немецкий Институт по Стандартизации и RAL (Reichsausschuss fuer Lieferbedingungen) - Государственный Комитет по поставкам. Одним из самых авторитетных нормативов по отношению к оконному профилю из ПВХ, действующих в Европе, является стандарт RAL-GZ 716/1. В нем подробно описываются требования к физико-механическим свойствам материала, а также детально изложена методика выполнения всех необходимых испытательных мероприятий по определению его качества. Так, прочность, одну из важнейших характеристик ПВХ-профиля, определяют, главным образом, по величине ударной вязкости. Во многих странах её находят по методу Шарпи (DIN 53453, ISO 179-61), когда по исследуемому образцу, установленному на маятниковых копрах, наносят удар молотом. Значение ударной вязкости определяется отношением затраченной работы на удар к площади поперечного сечения в месте надреза образца. Также распространены испытания на ударное разрушение по методу Динстата, который заключается в нахождении величины работы при воздействии молота на пластину размером 10х15 мм и толщиной от 1,5 до 4,5 мм. Не менее важной характеристикой является долговечность ПВХ-профиля. В таких странах, как Австрия и Германия, испытания на стойкость к старению достаточно жесткие и проводятся согласно стандарту DIN 53387: при температуре 45°С образец длительное время (45000 часов) находится в зоне интенсивного облучения (1кВт/м2). Параллельно процессу наблюдается изменение цветовой окраски пробы по DIN 54001. Показатель теплостойкости определяется по деформации непрерывно нагреваемого образца, находящегося под действием нагрузки. В основном теплостойкость находят по методу Вика (ISO 306-68, DIN 53460), который состоит в определении значения температуры, при которой пластик начинает размягчаться. Испытание заключается в проникновении идентора (специальной иглы) в поверхность образца на глубину 1 мм при заданной нагрузке и скорости изменения температуры (в стандарте описаны два метода, отличающиеся величиной нагрузки - 10Н и 50Н). В некоторых нормативах теплостойкость определяют по методу Мартенса (DIN 53458). Твердость (сопротивляемость внедрению инородных тел) пластмассы во многих европейских странах оценивается по Бринеллю (DIN 53456). По нагрузке и диаметру вдавливаемого шарика находится глубина его внедрения в поверхность материала. Варьируя нагрузку, определяют максимально и минимально возможную глубину проникновения. Но в стандарте ISO соединены этот метод и метод с использованием шариков различного диаметра, в результате чего приведена формула вычисления твердости, уже не зависящая от величины нагрузки. А в испытаниях, не требующих высокой точности измерений (так называемых экспресс-испытаниях), твердость определяют по Шору с помощью специальной затупленной иглы. По глубине проникновения иглы при нагрузке, передаваемой стандартной пружиной, по условной шкале находят показатель твердости. Таким образом, эксплуатационные характеристики оконных систем, обладающих сертификатами качества международных институтов стандартизации, остаются вне сомнений. Однако окно, изготовленное для европейских жителей, не всегда подходит для российского климата. Наш продукт По словам специалистов Группы компаний ПРОПЛЕКС, крупнейшего российского производителя ПВХ-профиля по австрийским технологиям, достаточно мягкий климат в такой стране, как Германия, существенным образом отличается от жестких климатических условий в большинстве регионов нашей страны. Доминирующая часть нашей территории находится под влиянием суровых природных факторов (резкие перепады температур, длительные осадки и т.п.). Следовательно, строительные материалы и технологии, эффективно используемые за рубежом, не всегда работают у нас. Таким образом, наиболее оптимальным решением, по мнению экспертов, представляется адаптация европейских стандартов к российским климатическим условиям. В нашей стране основные требования, предъявляемые к светопрозрачным конструкциям, регламентируются в ГОСТах. Они являются основополагающими документами, ориентиром качества для производителей оконных систем. В СНиПах указаны требования к применению готовых оконных конструкций в зависимости от типа здания, и поэтому они нацелены уже непосредственно на строителя и проектировщика. Можно выделить следующие основные оконные ГОСТы: ГОСТ 30673-99 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков; ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей; ГОСТ 30971-02 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия; ГОСТ 26602.1-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче; ГОСТ 26602.2-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости; ГОСТ 26602.3-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения звукоизоляции; ГОСТ 26602.4-99 Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света. В 2001 году был принят ГОСТ 30673-99. В нем описывается необходимый набор испытаний, который должен пройти профиль из ПВХ после изготовления. В результате испытаний определяется масса 1 м профиля, ударостойкость при различных температурах, термостойкость, ударная вязкость и т.д. Кроме того, в данном документе даны значения основных физико-механических и геометрических показателей, которым должен соответствовать профиль. Так, например, для любого профиля температура размягчения по методу Вика составляет не менее 75°С, ударная вязкость по методу Шарпи - не ниже 15 кДж/м2, термостойкость должна сохраняться 30 мин. при температуре 150°С, прочность при растяжении - не ниже 37 МПа и т.п. Сами профили делятся на три класса, в зависимости от нелицевых и лицевых внешних стенок. Например, для класса A толщина нелицевой стенки должна быть 2,5 мм, а толщина лицевой стенки - 3 мм. В 2001 году также вступил в силу ГОСТ 30674 - 99. В этом стандарте приведены требования к оконным и балконным дверным блокам из ПВХ-профилей одинарной конструкции со стеклопакетами. Даны основные физико-технические показатели (сопротивление теплопередаче, коэффициент светопропускания, воздухопроницаемость, долговечность и т.д.) оконных блоков с трехкамерными профилями коробок и створок. По мере развития технологии совершенствование отечественной нормативной базы продолжалось. Современные технологии Как уже говорилось, в России окна на базе ПВХ-профиля получили широкое распространение сравнительно недавно, тогда как на Западе данная технология развивается довольно давно. По словам Зигфрида Полича, основателя и совладельца фирмы Technoplast, поставляющей на отечественный рынок экструзионные линии и инструменты, "в Западной Европе эта отрасль начала развиваться 25-30 лет назад. Тогда профили окон были двухкамерными, иногда даже однокамерными. А сейчас в целях энергосбережения - четырех-, пяти-, а в некоторых случаях и восьмикамерные. В настоящее время там заменяют первые пластиковые окна, которые поставили в 70-х годах". В связи с такой "богатой" историей светопрозрачных конструкций при разработке отечественных ГОСТов для ПВХ-окон не мог не учитываться успешный международный опыт в этой области. Крупные производители ПВХ-профиля сегодня используют знания зарубежных коллег. В итоге продукция отвечает потребностям российского потребителя. Например, окна из ПВХ-профиля PROPLEX, помимо необходимой государственной сертификации, полностью отвечают международным требованиям, установленным стандартами RAL GZ 716/1, DIN 53453 и 53457, а также ISO 306. По данным Испытательной лаборатории пластмасс и полимеров НИИПМ, физико-механические значения этого материала в полной мере согласуются с вышеназванными нормативами. Например (в скобках указаны нормативные значения аналогичных показателей, соответствующие международным стандартам качества): прочность при растяжении = 38,5 МПа (36,3 МПа); ударная вязкость по Шарпи = 29 кДж/м2 (10 кДж/м2); температура размягчения по Вика = 90оС (75 оС). Итак, на сегодняшний день качество оконных ПВХ-конструкций эффективно оценивается только с помощью установленных строительных нормативов. Это российские ГОСТы, а также большой набор международных стандартов качества. Продукция компаний, обладающих соответствующими сертификатами, прошла многочисленные лабораторные испытания. Их результаты не без основания убеждают потенциальных потребителей в высоких эксплуатационных характеристиках предлагаемых оконных систем.

 

Ванна — один из основных сантехнических приборов, который находится в ванной комнате. Поэтому в огромном выборе ванн важно определить, какая ванна подойдет именно Вам больше всего. Ванны бывают чугунные, стальные и акриловые.

Чугунные ванны иностранного производства отличаются от российских более тонкими стенками корпуса. При более легком весе они обладают той же прочностью за счет более качественного литья чугуна, а также более качественными и более гладкими и прочными (без наплывов и раковин) слоями эмали. Еще одно отличие иностранных чугунных ванн от российских, это регулируемые ножки, что облегчает монтаж ванны и предлагает возможность выставить необходимую высоту по отношению к сливной канализационной трубе для более оптимального слива воды.

Более качественные чугунные ванны производят во Франции и Испании. На дне этих ванн нанесено противоскользящее покрытие, предохраняющее человека от падения. Некоторые модели оснащены ручками по боковым стенкам ванны. Ванну при установке и подключению к канализационной сети можно оборудовать современным полуавтоматическим устройством сифона — обвязки (слив — перелив). Важно, чтобы сифон был качественным, в ванне это единственная деталь, в которой может подтекать вода на пол, не считая перелива через края ванны. По отзывам и мнению наших клиентов, которым мы устанавливали разные ванны, наиболее прочными, долго не тускнеющими и не теряющими своего цвета и блеска являются именно чугунные ванны. Но основное все же отличие чугунных ванн, это более низкий уровень шума и более высокая теплоемкость, что ценят любители подольше полежать в ванне.

Стальные ванны имеют легкий вес, в 4-5 раз меньше, чем чугунные ванны. Внутренняя сторона ванны покрыта качественной эмалью. Регулируемые по высоте от пола ножки в большинстве моделей крепятся к ванне двусторонними мягкими наклейками. Установив и подключив стальную ванну, чтобы она не шаталась из-за легкого веса и не очень крепкого соединения ножек ванны к дну ванны, желательно под дно стальной ванны выложить столбики из кирпича или пенобетона, а оставшиеся между ними щели заделать монтажной пеной, предварительно наполнив ванну водой, чтобы монтажная пена (когда она твердеет и высыхает, то расширяется и увеличивается в объеме), не смогла поднять ванну относительно ножек опоры к полу. Также, примыкание верхних краев ванны к стенам рекомендуем заполнять силиконовым герметиком. Современные стальные ванны долго сохраняют блеск и белизну.

Ведущие производители стальных ванн постоянно расширяют модельный ряд и вводят в состав материалов полимерные компоненты, которые способствуют снижению шума и повышению теплоемкости стальных ванн.Поэтому громкий раскатистый звук от удара струи воды о дно ванны в современных стальных ванных значительно ниже, а по мере наполнения ванны этот неприятный для восприятия звук совсем пропадает. Этот звук можно уменьшить, выложив по наружнему борту ванны экран из кирпича или пенобетонных блоков и облицовав керамической плиткой, либо приклеить на дно ванны с обратной стороны шумоизолирующие самоклеющиеся материалы на основе поролона или пенопласта (так часто поступают производители кухонных моек из тонкой стали 0,4-0,5 мм).

Стальная эмалированная ванна обойдется Вам (с учетом стоимости ванны, доставки, установки и подключения) гораздо дешевле, чем чугунная. При установке чугунных и стальных ванн, когда вы делаете ремонт в ванной комнате, требуется обязательное заземление на их корпус.

Акриловые ванны бывают абсолютно разного размера и могут иметь практически любую форму: круглую, овальную, квадратную, угловую, волнообразную и стандартную прямоугольную. Акриловые ванны имеют очень легкий вес. Обычно их устанавливают в ванные комнаты с большей площадью (от 5 кв. м) в отличие от стандартных ванных комнат, имеющих размеры 150 x 136 и 170 x 170. Хотя ассортимент акриловых ванн настолько широк, что безусловно учитывает возрастающий интерес именно к акрилу, поэтому найти акриловую ванну «стандартных» размеров не составит труда.

Начиная делать ремонт в ванной комнате, заранее обдумайте, какая ванна нужна именно Вам.

Акриловые ванны могут оснащаться системами гидромассажа, прозрачными вставками, декоративной подсветкой и электронным управлением. Устанавливаются они на каркас из металлических квадратов и имеют не 4 ножки опоры на пол, как стальные и чугунные, а гораздо больше. Чем больше ножек опоры на пол на металлическом каркасе акриловой ванны, тем лучше, потому что акриловые ванны имеют свойства прогибаться под весом стоящего в ней человека, особенно если толщина акрила и армирующего стекловолоконного укрепляющего слоя достаточно невелика. На любой борт акриловой ванны и любое расстояние от руки можно установить смеситель, в зависимости от положения в ванне (сидя или лежа), чтобы удобнее можно было регулировать напор и температуру воды. Возможно, установить не один, а несколько смесителей разного типа (в акриловой ванне не сложно сделать отверстие). Смеситель с каскадным распределением напора подачи воды (водопад) смотрится очень красиво.

Также, наполнить ванну водой можно через специальное устройство слива - перелива (скрытый смеситель), подведя к нему трубы горячего и холодного водоснабжения. Если ванна стоит не посередине ванной комнаты, а у стены, то можно вмонтировать в стену скрытый встраиваемый смеситель (из стены будут выступать только вентили холодной и горячей воды и носик из которого идет вода, основной блок смесителя будет невидимым), также можно подключить душевую панель с гидромассажем.

Установку и подключение ванн оснащенных системой гидромассажа, лучше доверять специалистам, которые работают непосредственно в том месте где Вы приобретаете ванну (лучше договориться об установке во время покупки). Они дают более долгосрочную гарантию по сравнению с другими независимыми специалистами.

По мнению наших клиентов, акриловые ванны в процессе эксплуатации требуют более тщательного и бережного ухода, по сравнению с чугунными и стальными. На акриловых ваннах остаются бросающимися на глаза царапины и сколы, которые быстро темнеют по сравнению с гладким покрытием без царапин, т.к. акрил мягкий материал. Но существуют полироли, а также заделка сколов и вмятин на акриловых ваннах, что довольно быстро и качественно позволяет ухаживать за поверхностью. Преимущество акриловых ванн не только в цене и легкости монтажа по сравнению с чугунными ванными, не только в разнообразии форм и цвета, но и также в устойчивости поверхности к загрязнениям, т.к. поверхностное накоплениеэлектрического заряда отсутствует (акрил диэлектрик) и ванна меньше требует очистки поверхности.

Душевые кабины или боксы экономят место, смотрятся стильно и красиво, предлагают массу дополнительных опций, недоступных ванным. Недостаток только в том, что процесс релаксации под водой заключается в использовании разнообразных форм гидромассажа и видов душа, а не пассивном лежании в воде (возможно также с гидромассажем). Современные производители предлагают разнообразные виды оформления и встроенные опции.

Стекло душевых кабин, как правило, закаленное и бояться разбить и порезаться не стоит. Изделия имеют необходимые сертификаты безопасности. Стекло бывает тонированным, отзеркаливающим, цветным и поляризованным. Оформление ручек тоже разное – графит, хром, пластик, стекло. Подсветка предлагается верхняя, декоративная, существуют модели с цветоменяющимся освещением.

Комфорт во время пользования душевой кабиной обеспечивают вентиляция с искусственным побуждением, высокий поддон, надежное примыкание дверей, полочки для предметов, регулируемая душевая стойка с многорежимной лейкой (от 4 до 8 видов струи), тропический душ из лейки широкого диаметра, гидромассажные форсунки для ног и спины, встроенные радио и телефон.

Размеры и формы душевых кабины очень разные. Без долгих мучений Вы сможете выбрать необходимые высоту и горизонтальные размеры, которые удачно сольются с интерьером Вашей ванной комнаты. Принято делить душевые кабины на угловые и прямоугольные – по форме расположения вдоль стен, хотя это условно, т.к., повторяясь, нужно отметить формы очень разные – симметричные и асимметричные.

Душевые шторки – это более экономичный вариант душевой кабины, который, как правило, не имеет крышу и встроенные системы. Основная их задача – ограждение места для душа.

 

Подготовка к отопительному сезону для России и стран СНГ, расположенных в той же климатической зоне, что и РФ, всегда была одной из насущных проблем. Горькая пословица «В Сибири зима только 12 месяцев в году, а остальное время – лето», может быть отнесена с небольшими корректировками к 85% территории бывшего СССР. Действительно, «сводки с жилищно-коммунальных фронтов» заполняют местные (да и центральные) средства массовой информации практически на протяжении всего года, а центральное место в этих «сводках» занимает подготовка к отопительному сезону. Большее внимание уделяется профилактике и ремонту центральных систем отопления, но любой специалист скажет, что немалую роль в обеспечении комфорта в зимние месяцы играет и «последняя миля» отопительной системы, а именно трубы и радиаторы, установленные у конечного потребителя тепловой энергии. Сегодня у российских потребителей тепла существует богатый выбор при покупке систем отопления – всего около 20 крупных мировых производителей поставляют свою продукцию на российский рынок, не говоря уже о местных предприятиях. Подробный обзор продукции этих компаний занял бы не одну страницу, поэтому сегодня мы сосредоточим внимание читателя на материалах, из которых производятся те или иные радиаторы и трубы. На сегодняшний день существует несколько основных требований к радиаторам и трубам. Первое из них – долговечность. Ни для кого не секрет, что система отопления – один из важнейших элементов российского дома, причем ее установка может занять немало времени и потребовать серьезных затрат на покупку и монтаж элементов системы. Въезжая в новую квартиру или делая в ней капитальный ремонт, мы стремимся в первую очередь смонтировать систему отопления так, чтобы как минимум на пару десятков лет не вспоминать о ней. Долговечность зависит в основном от химических и физических характеристик материалов, из которых изготавливаются элементы системы отопления, что еще раз подтверждает важность выбора системы отопления с учетом материала, из которого она изготовлена. Анализируя материал, необходимо учитывать несколько критериев: способность выдерживать большие нагрузки, гладкость поверхности, теплопроводность и т. д. Исходя из материала-основы системы отопления, можно выделить несколько типов систем. К первому, классическому типу материала для нашей страны, относится чугун. Безусловно положительной стороной чугуна как материала для производства систем отопления является его теплопроводность, а также его нейтральность почти ко всем теплоносителям. Последнее свойство чугуна особенно подходит для суровых российских условий, когда на качество теплоносителей не обращают внимание. Но «мощность» чугуна имеет и обратную сторону. Для чугуна свойственна большая тепловая инерция, когда система отопления сравнительно долго нагревается, а также с трудом поддается регулировке радиаторными и комнатными термостатами без соответствующей регулировки температуры котловой воды. Отметим и тот неблагоприятный факт, что чугун из-за коррозии и «зарастания» внутренней поверхности со временем теряет свою мощность, что приводит к сильному снижению теплоотдачи систем отопления, сделанных из чугуна, через несколько лет после начала их эксплуатации. Использование стали в качестве материала для тепловых приборов обладает некоторыми недостатками. Радиаторы панельного типа из стали не очень устойчивы к большому давлению. В многоэтажных городских зданиях всегда есть риск гидравлического удара, который вынесет не каждый стальной панельный радиатор. В меньшей степени это замечание относится к трубчатым радиаторам, которые рассчитаны на более жесткие условия эксплуатации. Другим минусом стальных труб и радиаторов является их низкая устойчивость к коррозии, которую в последние годы преодолевают при помощи полимерных покрытий, но обладают существенным недостатком всех стальных радиаторов и труб: площадь поверхности теплоносителя невелика, поэтому полезная мощность стальных систем отопления оставляет желать лучшего. Третий тип наиболее используемого сегодня материала для создания систем отопления – алюминий. Он отличается высокой теплопроводностью, но чрезвычайно неустойчив к агрессивным средам, поэтому алюминиевые системы отопления весьма требовательны к химическому составу теплоносителя. В процессе эксплуатации алюминиевых радиаторов, вследствие химических реакций алюминия с теплоносителем, происходит активное выделение и накопление водорода в радиаторах отопления. Если водород не удалить из радиатора, это может привести не только к «завоздушиванию» системы, но и к неизбежному разрушению самого радиатора. Ведь все наверно знают, что недаром смесь водорода и кислорода (кстати, последнего в системе отопления тоже предостаточно) называют гремучим газом. Обычно эта проблема решается с помощью автоматического клапана для спуска воздуха, но это приводит к удорожанию самого комплекта. Биметаллические радиаторы (стальной сердечник с алюминиевой рубашкой) используются для систем отопления высокого давления, но их установка в малоэтажные дома оказывается экономически нецелесообразной. Последний тип материала для систем отопления, который будет рассмотрен в этом обзоре – медь. Конструкции из чистой меди, как указывают эксперты, обладают рядом серьезных преимуществ. Важным свойством меди является ее высокая теплопроводность, которая обеспечивает высокий КПД медных систем отопления. Медные трубы также отличаются своей устойчивостью к химическим реакциям. В первые дни эксплуатации на внутренней стороне медных труб образуется водонерастворимый тенорит, который сохраняя теплопроводность меди, делает медные трубы практически неуязвимыми по отношению к любым химически активным теплоносителям. Единственный недостаток медных труб, из которых производятся системы отопления – их цена. Но, учитывая, что системы отопления ставятся «всерьез и надолго», специалисты в системах отопления сходятся во мнении, что медь в качестве материала является наилучшим выбором при установке системы отопления.

 

Долговечность зданий и сооружений зависит от множества факторов, но наибольшее значение имеет уровень организации защиты строительных конструкций от агрессивного воздействия окружающей среды и, в первую очередь, влаги. На практике применяются два принципиально разных способа решения этой задачи: гидроизоляция и гидрофобизация. Гидроизоляция предполагает создание на поверхности защищаемых конструкций слоя водо- и паронепроницаемого материала определенной (иногда весьма значительной) толщины или пропитку строительных изделий из пористых материалов органическим вяжущим, закрывающим поры. Принцип действия гидроизоляции хорошо известен, существует огромное количество публикаций, посвященных этому вопросу, поэтому мы подробно рассмотрим только второй метод.

Гидрофобизация - резкое снижение способности изделий и материалов смачиваться водой и водными растворами при сохранении паро- и газопроницаемости. Гидрофобные покрытия часто неправильно называют водоотталкивающими, т.к. молекулы воды не отталкиваются от них, а притягиваются, но очень слабо. Гидрофобные покрытия в виде мономолекулярных (толщиной в одну молекулу) слоев или тонких пленок получают обработкой материала растворами, эмульсиями или (реже) парами гидрофобизаторов - веществ, слабо взаимодействующих с водой, но прочно удерживающихся на поверхности. В качестве гидрофобизаторов применяют соли жирных кислот, некоторых металлов (медь, алюминий, цирконий и т.л.), катионо-активные поверхностно-активные вещества (ПАВ), а также низко- и высокомолекулярные кремнийорганические фторорганические соединения.

Не вдаваясь в суть физико-химических явлений, происходящих в процессе намокания, приведем в качестве примера опыт с двумя капиллярами, погруженными в воду. По обычному капилляру (поры строительных материалов, капилляры древесины) вода, под действием сил поверхностного натяжения, поднимается вверх (иногда на десятки метров). В то же время из капилляров, стенки которых обработаны гидрофобизатором, вода, наоборот, "выталкивается". Чем тоньше капилляр, тем выше вода может подняться вверх, или "вытолкнуться" вниз.

Остановимся подробнее на наиболее эффективных, долговечных и технологичных составах на основе кремнийорганики (они же - силиконовые или силоксановые).

Все кремнийорганические соединения обладают сравнительно "рыхлой" структурой и не являются препятствием для проникновения одиночных молекул воды (материал "дышит"). Поверхностный углеродный слой начинает "работать" только в тех случаях, когда влага присутствует не в газообразной форме (пар), а в виде гораздо более крупных агломератов (капель и микрокапель), что визуально и выражается как "водоотталкивание".

В практике строительства чаще всего применяются силиконовые гидрофобизаторы (СГ) на основе:

• алкилсиликонатов калия;
• алкоксисиланов;
• гидросодержащих силоксанов;
• гидроксилсодержащих силоксанов (каучуки).

Только гидрофобизаторы первого типа (алкилсиликонатные) относятся к категории водорастворимых соединений. Следует учитывать, что эти СГ поставляются в виде высокощелочных (рН=14) растворов (содержание воды 50-60%, остальное - алкилсиликонаты калия со щелочью в соотношении = 1:1) и требуют соблюдения соответствующих мер предосторожности. Данный тип является самым дешевым и чаще всего применяется для обычной гидрофобизации на стадии производства строительного материала (вводится вместе с водой затворения). Использование составов первого типа для поверхностной гидроофобизации требует точного соблюдения рецептуры при разведении товарного концентрата до рабочей концентрации (не более 5% по основному веществу). В противном случае возможно появление высолов, обусловленное образованием на поверхности карбонатов и гидрокарбонатов.

Нередко под видом дешевого водоразбавляемого гидрофобизатора потребителю предлагают алкилсиликонат не калия (К), а натрия (Na). Казалось бы, какая разница? И калий, и натрий - щелочные металлы, да и алкилсиликонат натрия в растворе натриевой щелочи (NaOH) значительно дешевле.

Дело в том, что процесс гидрофобизации сопровождается образованием карбоната в результате взаимодействия отщепляемого щелочного металла с двуокисью углерода (углекислым газом). В случае наличия калия - просто карбонат (К2СО3), который частично закрывает поры материала, уплотняя его. При использовании же составов на основе алкилсиликоната натрия образуется карбонат (Nа2СО3). Карбонат натрия в дальнейшем присоединяет на каждую свою молекулу 10 молекул воды, образуя так называемый кристаллогидрат, который в процессе роста (стремясь обрести присущую ему форму) разрушает структуру окружающего материала. Проще говоря, при использовании алкилсиликоната натрия параллельно идут две конкурирующие реакции - гидрофобизации и разрушения.

Неквалифицированное применение этого капризного материала может привести к непредсказуемым, а подчас и плачевным результатам. Например, превышение концентрации алкилсиликоната натрия в рабочем растворе, скорее всего, вызовет образование неуничтожимых высолов и разводов на обработанной поверхности.

К сожалению, известны случаи, когда недобросовестный продавец (умышленно или по незнанию) предоставлял недостоверную информацию о химическом составе гидрофобизатора, поэтому рекомендуется подробно изучить оригинальное описание материала от производителя (а не переработчика или перефасовщика) и самостоятельно определить, подходит ли предлагаемый состав для решения конкретной задачи. Гарантией получения высоких результатов служит приобретение гидрофобизатора у официального представителя компании, производящей (а не перерабатывающей) силиконы. Остальные типы СГ лишены недостатков составов на основе алкилсиликоната, но отличаются повышенной стоимостью. Они поставляются в виде 100% основного вещества (реакционно-способного силикона), разбавляемого перед применением в 10-50 раз. По своей природе чистый силикон не совместим с водой и водными растворами, поэтому в качестве разбавителей применяются органические растворители: этиловый или изопропиловый спирты, уайтспирит, толуол, ксилол, бензин и т.п. Для того чтобы использовать в качестве разбавителя воду, указанные типы СГ переводят в эмульсионную форму (с концентрацией основного вещества 10-70%), но их проникающая способность при поверхностной гидрофобизации ниже, чем при обработке тех же поверхностей силиконовыми материалами на органических растворителях.

Технология применения силиконовых гидрофобизаторов

Поверхностная гидрофобизация. Предусматривает нанесение на обрабатываемую поверхность рабочего состава СГ (содержание активного вещества 2-10%), получаемого разбавлением концентрата (товарная форма). Нанесение осуществляется наиболее оптимальным для данного типа СГ и обрабатываемого материала способом: распылением, окунанием, поливом, кистью или валиком.

Объемная гидрофобизация. Может выполняться как на стадии производства строительного материала, так и путем принудительной пропитки готовых конструкций.

На стадии производства строительного материала СГ вводится вместе с водой затворения в количестве, как правило, 0,15% активного вещества от массы связующего (например, цемента).

Принудительная пропитка осуществляется методом инъекций (закачивания под давлением) через "шпуры". Просверленные в массиве уже сформированного материала или конструкции пропиточного раствора с содержанием основного вещества 0,1-1,0%. Максимальная эффективность и долговечность достигается при совмещении объемной и поверхностной гидрофобизации.

Условия, необходимые для эффективной гидрофобизации обрабатываемой поверхности силиконовыми материалами различного типа

 

• Тип 1. Необходимо наличие углекислого газа и воды для переводя основного вещества в активную форму. Побочный продукт протекающих процессов - карбонат (или гидрокарбонат) щелочного металла, остающийся в порах материала. Образует защитное покрытие как "подшиваясь" на материал, так и в результате взаимодействия молекул СГ между собой.
• Тип 2. Необходимо наличие паров воды для перевода основного вещества в активную форму. Побочный продукт химической реакции - пары спирта, улетучивающиеся через поры материала. Образует защитное покрытие как "подшиваясь" на материал, так и в результате взаимодействия молекул СГ между собой.
• Тип 3. Наиболее универсален. Проявляет максимальную активность при наличии в обрабатываемом материале гидроксильных групп (-ОН), которые присутствуют практически во всех строительных материалах. Образует защитное покрытие, "подшиваясь" на материал. Побочный продукт - крайне незначительное количество газообразного водорода, быстро улетучивающееся через поры материала.
• Тип 4. Для перевода основного вещества в активную форму необходимо присутствие специализированнх катализаторов и паров воды. Состав побочных продуктов зависит от типа используемого катализатора. Образует защитное покрытие как "подшиваясь" на материал, так и в результате взаимодействия молекул СГ между собой.

Дополнительные эффекты, обусловленные применением силиконовых гидрофобизаторов

Кроме основного эффекта (защита от намокания), СГ сообщают конструкционным материалам ряд весьма полезных дополнительных свойств:

• резкое повышение коррозионной стойкости и морозостойкости (как следствие остутствия намокания); повышение прочностных свойств, обусловленное тем, что в процессе гидрофобизации СГ выступает как дополнительный агент, укрепляющий структуру строительного материала;
• наличие определенных свойств ПАВ, присущих СГ типов 1 и 3, позволяет на стадии производства строительного материала (в частности, бетона) регулировать такие показатели, как подвижность, водопотребность, удобоукладываемость, зависимость
• пластической прочности от времени и воздухововлечение.

В частности, при производстве цемента введение указанных СГ перед стадией помола клинкера обеспечивает:

• при фиксированной производительности - повышение марки цемента;
• при фиксированной марке цемента - повышение производительности;
• приобретение антислеживающих свойств;
• значительное увеличение срока хранения и транспортировки (в т.ч. во влажной атмосфере);
• возможность выпуска гидрофобизированных цементосодержащих материалов (бетон, шифер, др.) без изменения существующей технологии производства.

Вышесказанное содержит хотя и достаточно общие, но несомненно полезные, практические рекомендации, которые позволят избежать грубых ошибок в процессе приобретения и использования гидрофобизирующих составов.

Все материалы, применяемые при возведении зданий и сооружений (за исключением металла, стекла и сплошных пластиков), обладают (в большей или меньшей степени) пористой структурой. Наличие пор и капилляров позволяет конструкции "дышать", обеспечивая поддержание микроклимата, благоприятного для здоровья человека. Дело в том, что в квартире средний размеров в течение суток выделяется от 8 до 15 л взвешенных паров бытовой влаги (в результате пользования душем, ванной, кухонной плитой, стирки белья, полива цветов, а также естественного испарения влаги людьми, находящимися в данном помещении). Вся эта влага должна удаляться из помещения через вентиляцию или сквозь толщу ограждающих конструкций, что и происходит при наличии пор в строительном материале.

Вместе с тем, существование пор и капилляров ставит проектировщиков и строителей перед необходимостью позаботиться о гидрофобизации и гидроизоляции сооружения. В противном случае влага, попавшая в капиллярную сеть кирпича или бетона, начинает мигрировать по микропустотам, доставляя сплошные неприятности. Результат - не только мокрые стены, имеющие склонность к промерзанию (при увеличении влажности ограждающих конструкций зданий на 10-20% их теплоизоляционная способность снижается на 50%), плесень и лужи в подвале, но и вынос растворимых (и не очень) солей на поверхность стен.

Не стоит забывать, что соли, постоянно присутствующие в кирпиче или бетоне, сами по себе никакого вреда не причиняют. Все беды являются следствием движения воды в массиве стены и ее испарение с поверхности, сопровождающегося образованием белесых и (или) цветных солевых разводов - "высолов", появление которых говорит о начале коррозии строительного материала.

Итак, для появления высола необходимо наличие солей, воды и соответствующих погодных условий.

СолиВысолы могут иметь самый непредсказуемый химический состав и самое разнообразное происхождение.Соли присутствуют в строительном материале изначально. Например, многое определяется месторождением глины, из которой формуют кирпичи. Иногда, кроме традиционных кальциевых отложений, на стене обнаруживаются зеленоватые разводы солей меди, железа и даже ванадия. Чем именно "порадует" кладка, предугадать нельзя: высолы могут появиться как в процессе строительства, так и по прошествии нескольких лет эксплуатации дома.

Соли попадают в кирпич из кладочного раствора; их более чем достаточно в цементе и, соответственно, в бетоне. Кроме того, при строительстве в раствор вносят некоторые добавки, например, противоморозные (поташ, хлорид кальция, формиаты, нитриты, нитраты и т.д.), которые вполне могут заявить о себе в виде высола.

Соли могут образовываться (и образуются) в результате химической коррозии самого строительного материала при его химическом взаимодействии с дождевой водой, имеющей кислотную реакцию (рН<7).

Нередко соли поднимаются из почвы вместе с капиллярной влагой, Это происходит, если отсечная капиллярная гидроизоляция стен отсутствует или на справляется с напором грунтовых вод, которые всегда являются поставщиком солей. Состав такого высола определяется самыми разными факторами: характеристиками почвы, составом минеральных удобрений с ближайших полей или профилем работы местного химкомбината. Часто под данную застройку отдают территории бывшей городской свалки. Трудно даже предположить, что может выступить на фасаде в этом случае.

ВодаВлага может попасть в массив стены здания следующими путями:

• непосредственно из атмосферы (при косом дожде);
• из почвы по капиллярам и порам стены (в случае нарушения гидроизоляции фундамента и заглубленных частей здания);
• через кровлю (при нарушении гидроизоляции крыши).

ПогодаВ устойчивую жару или при затяжных дождях высолы не образуются. Наиболее интенсивно этот процесс протекает при изменении влажности или температуры, то есть в межсезонье. Именно при смене циклов насыщения и испарения все просчеты и нарушения проявляются в виде пятен высолов.

Даже если мокрые стены не покрываются пятнами и разводами, от преждевременного разрушения, вызванного физической и ли химической коррозией строительного материала, все равно никуда не денешься.Физическая коррозия может быть вызвана:

• выщелачиванием материала в результате вымывания гидроксида кальция (извести), сопровождающегося возрастанием количества новых и увеличением объема существовавших в бетоне капилляров и пор;
• механической деструкцией, обусловленной замерзанием воды (с соответствующим увеличением объема и распирающим действием льда) в порах материала.

Химическая коррозия как результат взаимодействия составляющих материала с окружающей средой. Прежде всего это химические реакции между минеральными составляющими (в первую очередь, соединениями кальция - СаО, Са(ОН)2 и др.) и разнообразными "атмосферными" кислотами. Дождевые потоки захватывают из атмосферы большое количество газообразных производственных выбросов, таких как оксиды углерода, серы, азота и фосфора, аммиак, хлор, хлористый водород и т.п., которые частично растворяясь в воде, превращают дождь в кислотный раствор, состоящей из смеси Н2СО3, Н2SО3, Н2SO4, НNO2 и HNO3, а также целого ряда кислот Р и Сl. Эта агрессивная жидкость в буквальном смысле растворяет бетон, мрамор, силикатный кирпич и другие материалы с образованием тех же растворимых и малорастворимых солей. При этом увеличивается количество пор, капилляров и микротрещин, которые, в свою очередь, становятся новыми очагами агрессии, и скорость разрушения материала существенно возрастает.

Разрушение конструкционного материала в результате воздействия грунтовых вод обусловлено не только физическим вымыванием гидроксида кальция, но и накоплением в материале солей. Водно-солевая коррозия (особенно от действия хлоридов и сульфатов) приводит к образованию новых сильно гидратированных солевых структур сложного состава, существенно увеличивающих кристаллизационное давление. Так, например, NaCl реагирует с алюминатными минералами, компонентами цементного камня с образованием гидрохлоралюминатов, сульфаты грунтовых вод реагируют с трехкальциевым алюминатом

3CaO*Al2O3 с образованием объемной структуры3CaO*Al2O3*3CaSO4*30H2O, что в итоге ведет к разрушению материала.

В ряде случаев наблюдается вспучивание материала в результате действия содержащегося в почве активного аморфного кремнезема SiO2, проникающего в бетон с грунтовой влагой. При этом образуются объемные водные гидросиликаты натрия nNa2O*mSiO2*xH2O, также способствующие коррозионному разрушению.

На основании вышесказанного напрашивается вывод гидрофобную защиту конструкционных материалов и покрытий необходимо выполнять уже на стадии строительства, не дожидаясь вынужденного ремонта и неизбежных дополнительных затрат на приведение внешнего и внутреннего вида объекта в соответствии с общепринятыми эстетическими нормами.

В заключение несколько слов о материалах, известных под названием "проникающая гидроизоляция".

Первоначально материалы этого типа ввозились по импорту. С течением времени некоторые отечественные фирмы освоили производство аналогичных продуктов, выйдя на рынок с формулировкой "не хуже, но дешевле".

Как эти материалы преподносятся потребителю (дословные цитаты из рекламных статей) и что за этим стоит?

"… образуют нерастворимые кристаллы, целиком заполняющие пустоты, поры и микротрещины. Молекулы воды в поры не проникают, но проницаемость для паров и воздуха сохраняется, т.е. бетон не теряет возможность "дышать".

Нерастворимых в воде кристаллов просто не существует. Сомневающимся предлагаю обратиться к "Курсу аналитической химии", термин - "произведение растворимости". Даже самые труднорастворимые соли все-таки имеют определенную (хотя и очень малую) растворимость в воде. При постоянном воздействии воды эти "нерастворимые кристаллы" неизбежно будут вымываться из любого гидрофильного материала, образуя на поверхности те же высолы.

Пары воды и являются молекулами воды, находящимися в газообразном состоянии. Неувязка какая-то. А если уж эти образующиеся кристаллы действительно "целиком заполняют пустоты, поры и микротрещины", то о какой паро- и газопроницаемости вообще может идти речь?

"… защищает бетон от воздействия кислот и щелочей, промышленных сточных вод, нефтепродуктов, морской воды, агрессивных грунтовых вод, карбонатов, хлоридов, сульфатов, нитратов, а также повышает морозостойкость бетона".

По описанию похоже на стекло. Хотя оно тоже, пусть и в значительно меньшей степени, подвержено коррозии под действием кислот и щелочей. До сих пор не существовало строительного материала, инертного к любым агрессивным воздействиям.

"… состоит из специального цемента высшего качества, заполнителей и наполнителей определенной гранулометрии, а также запатентованных активирующих добавок… . Гидроизоляционный эффект достигается реакцией химических компонентов, содержащихся в…, со свободным кальцием бетона. При нанесении его на влажную бетонную поверхность химические добавки под действием осмотического давления глубоко проникают в капилляры бетона. Эти добавки, кристаллизуясь, блокируют капилляры и трещины, при этом вытесняют влагу.… При отсутствии влаги компоненты бездействуют. При появлении влаги компоненты автоматически начинают реакцию, и процесс гидроизоляции продолжается вглубь бетона. … В ряде случаев глубина проникновения может достигать до 90 см".

Утверждается, что эти чудодейственные добавки кристаллизуются при соприкосновении с водой и растут, заполняя пустоты. Но ведь это - описание образования кристаллогидратов. Причем здесь вытеснение воды, когда идет физико-химическое взаимодействие с ней?

О какой гидроизоляции может идти речь с помощью гидрофильного (водорастворимого) материала, который, так или иначе растворяется в воде? О чем и пишется - "химические добавки под действием осмотического давления (воды!) глубоко проникают в капилляры бетона".

"Таким образом, стена становится полностью водонепроницаемой с любого направления. Гидроизоляционный эффект со временем существенно усиливается, т.к. кристаллы продолжают расти вглубь и увеличивается их плотность".

Как гидроизоляционный эффект может усиливаться растущими гидрофильными кристаллогидратами, которые к тому же, в процессе роста будут разрушать уже сформировавшуюся структуру строительного материала! Гидроизоляция или есть, или ее нет.

Если рекламируемый материал действительно содержит некие химические добавки, которые при взаимодействии с компонентами бетона образуют труднорастворимые соединения, то возможно два варианта:

• кристаллы образуются "по месту" (в уже сформированной структуре бетона), причем их рост сопровождается разрушением бетона;
• химические добавки вымывают компоненты бетона, образуя новые поры и пустоты, а кристаллы растут в ранее сформированных порах материала, разрушая его.

Предлагаемый материал можно охарактеризовать как состав, использование которого позволяет снизить скорость фильтрации воды через поры легкого бетона за счет уплотнения его структуры. Но ведь этими свойствами в полной мере обладают тяжелые и виброуплотненные марки бетонов, которые и должны применяться при устройстве заглубленных деталей и конструкций. Использовать же такой материал действительно можно, но только в качестве временной меры перед проведением работ по нормальной гидроизоляции.

Термин "гидроизоляция" подразумевает защиту материала от воздействия воды путем создания на его поверхности водонепроницаемого слоя. Нам же предлагается нечто, не придающее строительным материалам ни гидрофобных, ни гидроизоляционных свойств, материал по-прежнему остается гидрофильным, хотя намокает значительно медленнее.

На основании огромного количества рекламных статей, посвященных этому "феномену", складывается такое впечатление, что реклама рассчитана на людей, не обладающих критичным взглядом. Поэтому призыв к архитекторам, строителям и тем, кто пользуется плодами их труда: будьте осторожны и предусмотрительны в выборе строительных материалов и технологий.

 

Сегодняшние тенденции таковы, что на смену традиционному отоплению помещений при помощи радиаторов приходит новая система, которая позволяет равномерно распределять тепло по помещению, не отапливая при этом улицу. Это делается при помощи автоматического оборудования и гибких металлопластиковых труб, укладываемых в пол. Система "теплый пол" (называемая также "обогреваемый пол" либо "подпольное отопление") стала в последнее время очень популярной для отопления как жилых домов, коттеджей, так и офисов, банков, производственных площадей. Данный способ отопления является наиболее функциональным и эстетичным. При желании он позволит вам полностью отказаться от использования иных отопительных приборов, обеспечивая при этом достаточное отопление.

Сегодня мы рассмотрим, из каких компонентов состоит система "теплый пол", и затронем основные принципы ее устройства. Во-первых, система "теплый пол" обеспечивает наиболее благоприятное для человека распределение температуры в помещении. Во-вторых, несмотря на более низкую температуру воздуха в помещении (в среднем на 2-3°С) по сравнению с традиционным отоплением, рассматриваемая нами система создает для человека такой же тепловой комфорт, что и применяемые сейчас традиционные радиаторы. Кроме того, в помещении отсутствует дополнительная охлаждающая поверхность, которой является пол (особенно, если он отделан плиткой, мрамором или другими каменно-керамическими покрытиями). В-третьих, независимо от применяемого источника тепла, система "теплый пол" использует на 20% энергии меньше, нежели традиционные системы. В-четвертых, но не в последних, такая система может использовать неконвенциональные источники тепла, такие как солнечные коллекторы и тепловые насосы. Идеально, если устраиваемая вами система "теплый пол" будет базироваться на многослойных металлопластиковых трубах, предназначенных как для систем отопления, так и для систем горячего и холодного водоснабжения. В систему "теплый пол" входят: тепловая изоляция; краевая изоляция (изоляция по периметру); влагоустойчивая изоляция; слой бетона с нагревательным контуром; покрытие пола. Тепловая изоляция Слой тепловой изоляции выполняет также и роль изоляции аккустической. Он может быть выполнен либо из полистироловых плит, покрытых фольгой, либо из жесткой волокнистой минеральной плиты. Слой тепловой изоляции должен соответствовать следующим требованиям (Rw - тепловое сопротивление изоляции): перекрытие над обогреваемым помещением: Rw = 0,75 м 2К/Вт; перекрытие над не обогреваемым подвалом: Rw = 2,0 м 2К/Вт; перекрытие на грунте: Rw = 2,25 м 2К/Вт. Обычно для устройства тепло- и звукоизоляции используют соответствующие плиты из полистирола толщиной 32/30 и 53/50 мм. Они имеют подклеенную полиэтиленовую фольгу с напечатанной координатной сеткой, которая очень облегчает монтаж нагревательного контура с определенным шагом. С целью устранения тепловых мостов между плитами нельзя допускать возникновение щелей. Однако в случае применения плит из минерального волокна все же допускаются неровности изоляционного слоя. Однако они не должны быть более 5 мм.

Изоляция по периметру (краевая изоляция) Этот слой выполняет две функции: функцию термического разграничения пола и боковых стен и функцию тепловой изоляции, ограничивающую теплопередачу от пола к боковым стенам. Толщина спрессованного цельного пояса краевой изоляции должна составлять как минимум 5 мм. Краевая изоляция выполняется из вспененного полиуретана с приваренной к нему полиэтиленовой пленкой. Эта пленка играет одновременно и роль влагоустойчивой изоляции. Изоляция по периметру может состоять только из одной плиты термоизоляции. Следует отметить, что высота изоляции по периметру должна быть равна высоте отливки бетона. Краевая изоляция выполняет еще одну очень важную функцию - она не допускает отсыревание термоизоляции. Однако так бывает лишь в случае применения пенопластовых плит с подклеенной фольгой, а также изоляции в виде вспененного полиуретана с приклеенной пленкой. Заметим, что при этом дополнительная влагоустойчивая изоляция не требуется. Следует отметить, что слой влагоустойчивой изоляции необходимо также применять под слоем тепловой изоляции тогда, когда она уложена на основании, которое может подвергаться воздействию влаги (например: пол, положенный непосредственно на грунт). Необходимо помнить и о следующем факте. При применении термической изоляции из полистирола нельзя укладывать ее непосредственно на битумные пласты изоляции, так как выделения из битума смягчают полистирол. В этом случае просто необходимо использовать разделительный слой фольги.

Нагревательный контур

С точки зрения способа укладки труб можно выделить два основных типа нагревательного контура: контур меандрический (ряд контуров); контур с двойной проводкой. Одно из основных условий проведения меандрического контура заключается в том, что начало контура, имеющее наибольшую температуру, должно находиться вблизи внешних стен, где необходимы самые большие затраты тепла. Если же вы захотите достичь более равномерного распределения температуры пола, то вам необходимо будет оборудовать нагревательный контур с двойной проводкой. Часто бывает так, что вблизи внешних стен (в зоне наибольших затрат тепла) с целью повышения эффективности обогревающего пола уменьшают расстояние между рядами контура и получают так называемую "зону, граничную с повышенной температурой поверхности пола". Однако при этом не стоит забывать, что ширина граничной зоны не должна превышать одного метра. Для более удобного регулирования температуры в помещении целесообразно применение отдельных нагревательных витков, обслуживающих такие граничные зоны. Чтобы не получилось так, что один участок пола, под которым непосредственно проходит труба, будет намного теплее того, под которым трубы нет, между трубами рекомендуется оставлять расстояние 0,1-0,3м. Такие же отступы необходимо применять и между крайними трубами отопления и наружными стенами. Перед тем как заливать нагревательный контур бетоном, его необходимо проверить на целостность.

Крепление нагревательного контура

Лучше и удобнее всего закреплять нагревательный контур с помощью применяемых для этой цели элементов. Во-первых, это может быть обыкновенная сетка из стальной проволоки. Во-вторых, существуют специальные изоляционные плиты с соответствующими профилированными углублениями для укладки трубопровода (такие плиты укладывают на пол, выполненный из досок на перекрытиях). Кроме того, для закрепления нагревательного контура могут использоваться полоски железа, смонтированные непосредственно на слое изоляции перпендикулярно направлению проведения трубопровода. И последний вариант - это U-образные шпильки, закрепляемые непосредственно в слой тепловой изоляции. Если вы решили использовать сетку, то к ней трубопровод прикрепляется с помощью обвязок из синтетических материалов или мягкой проволоки в синтетической оболочке примерно через каждый метр.

 Слой бетона После того как греющий контур уложен и закреплен, он заливается бетоном. Следует отметить, что бесшовный пол является тем слоем, который выравнивает температуру и принимает на себя большую часть эксплуатационной нагрузки. Однако часть этой нагрузки он все же "передает" слою термическо-аккустической изоляции, являющемуся менее стойким Что касается толщины бесшовного пола, то над трубами она должна составлять как минимум 45 мм. При этом общая толщина пола, измеренная от плоскости изоляции, должна быть не менее 65 мм. Например, для труб диаметром 20 мм., закрепленных при использовании U-образных шпилек, минимальная толщина бетонной отливки над их поверхностью (с учетом обоих условий) должна составлять 45-55 мм. Распределители Пара распределителей (на подачу и на возврат) должна обслуживать один этаж. При этом каждый из нагревательных контуров подключается к распределителю через отключающий вентиль. Заметим, что на возвратном распределителе необходимо установить вентили с предварительной регулировкой. Это делается с целью выравнивания сопротивления вентилей потоку воды, идущему через нагревательных контур. Удобнее всего применять вентили, которые дают возможность как для ручного, так и для автоматического управления температурой в помещении (это делается через комнатный термостат и электрический контроллер). Необходимо помнить, что распределители обычно выполняются из некорродируемой латуни, что и гарантирует их долгое функционирование. Для удаления воздуха из труб они чаще всего снабжаются автоматическими воздуховыпускными клапанами. Испытание на герметичность и запуск оборудования

Напоследок - еще несколько советов. Перед бетонированием труб оборудование обязательно должно быть испытано на целостность при давлении 0,6 МПа в течение 24 часов. А во время непосредственной заливки бетона трубы должны оставаться под давлением 0,3 МПа. И только после полного затвердевания бетона (т.е. по истечении 20-28 дней) можно будет произвести первый запуск оборудования. Перед этим необходимо сделать предварительную регулировку: выравнять сопротивление вентилей с предварительной установкой потоку воды, идущему через нагревательный контур, а также установить начальную температуру подаваемой воды. Отметим, что при первом включении самой оптимальной температурой подаваемой воды будет 25°С. Затем, если будет такая необходимость, температуру каждый день следует увеличивать на 5°С до тех пор, пока вы не получите в помещении нужную вам температуру.